Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как разобрать свечу зажигания видео для пескоструя?

Содержание

Как разобрать свечу зажигания

Автомобильные свечи являются ключевым компонентом двигателя, без которого не удастся поджечь топливовоздушную смесь, и машина не сможет придти в движение. При прохождении технического обслуживания сервисные специалисты проверяют свечи зажигания, ресурс которых невелик, и при необходимости они заменяются. Водитель может и самостоятельно провести их диагностику, к тому же, есть возможность по нагару на свечах зажигания найти проблемы в двигателе.

Добраться в моторе до автомобильных свечей и выкрутить их очень просто, если не случится неприятность в виде облома. В месте соединения изолятора из керамики и металлического корпуса свечи зажигания могут сломаться, особенно, если на них образовалось большое количество нагара или они «прикипели». Часто ломаются «китайские свечи», которые были установлены с целью экономии, но по качеству они сильно отличаются от оригинальных компонентов и моделей известных брендов. Выкрутить сломанные свечи возможно, но сделать это будет непросто.

Способы выкручивания сломанных свечей накала

Часто свеча зажигания ломается в двигателе из-за отсутствия простых знаний в термодинамике. При работе мотор сильно нагревается, соответственно, его металлические элементы увеличиваются, что приводит к зажиму свечи зажигания. Если в этот момент попробовать ее выкрутить, велик риск, что это приведет к ее поломке.

Выкрутить сломанные свечи накала можно двумя способами:

  • Трудоемкий: Разобрав полностью двигатель;
  • Простой: С помощью специальных инструментов.

Второй метод можно назвать простым только в сравнении с первым, на деле он требует наличия особых инструментов и знаний у мастера.

Какими инструментами вывернуть сломанную свечу зажигания

Чтобы достать обломок свечи зажигания из мотора, необходимо запастись специализированными инструментами, которые можно найти не в каждом гараже. Для работы потребуются:

Обзаведясь инструментами, переходите к инструкции по демонтажу сломанной свечи.

Как выкрутить сломанную свечу зажигания

Важно: Если на крышке капота также имеется слой грязи, ее требуется хорошо почистить. При попадании мусора в свечной колодец может возникнуть необходимость в переборке мотора.

После подготовительных работ можно приступать к выкручиванию сломанной свечи:

Важно: Если в процессе скручивания обломанной свечи вы почувствовали, что она начала проворачиваться, немедленно прекратите вращательные действия. Добавьте еще смазки WD-40 и дайте минут 10-15, чтобы она подействовала, а также за это время свеча остынет после сделанных оборотов. После этого продолжайте плавно выкручивать свечу накала.

  1. Когда обломки свечи зажигания удастся достать, убедитесь, что резьба не сорвана. Также проверьте резьбу свечного колодца, чтобы на ней не было заусенцев и повреждений. Вновь используйте сжатый воздух, чтобы продуть колодец от стружки и микрочастиц, образовавшихся при откручивании поломанной свечи зажигания.

Если все сделано правильно, на освободившееся после демонтажа сломанной свечи место можно поставить новую. При установке свечи обязательно используйте ключ с динамометром, чтобы закрутить автомобильную свечу с тем усилием, которое рекомендовано производителем автомобиля.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › вытаскиваем сердечник из свечи, сопло для пескоструя

Бросаем свечу в жар, когда она нагреется до красна, берем плоскогубцы и вытаскиваем сердечник, из свечей Brisk его можно вытащить без нагрева

Комментарии 26

отличный мануал. упёр в закладки)

самый оптимальный вариант пока керамика но оно тожж сьдаеться

скажем так, пока самый дешевый.

Буквально вчера на работе обсуждали такую тему и тут бац, инструкция к действию =)

Когда работаю с горном просто насыпаю пуда же свечи они прогреваются и из них плоскогубцами вынимаются сердечники причём сердечники вынимаются из всех видов свечей.

Мы так используем металические сопла…в принципе неплохо тоже)))

Сколько по времени работает «сопло» ?

А кокое давление и абразив ?

А работаете на улице или в помещении ? Если в помещении то как с пылью боретесь ?

на улице работаю, хочу сделать камеру

В личку пообщяемся ?

на улице работаю, хочу сделать камеру

Как очистить свечи зажигания: инструкция

Свечи зажигания – являются главной составляющей системы зажигания любого современного автомобиля с бензиновым двигателем. Они предназначены для воспламенения бензо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в нужный момент времени посредством электрического искрового разряда. От работы свечей зависит качество работы мотора в целом, поэтому необходимо следить за их состоянием и своевременно очищать нагар, образующийся на юбке и электродах свечи. Как очистить свечи зажигания и пойдет речь в статье.

Регламент заводов-изготовителей

Заводы-изготовители автомобилей устанавливают свои регламенты на срок замены свечей зажигания. Сроки варьируются в широких пределах, в зависимости от марки автомобиля, и могут быть в пределах от 5 до 60 тысяч километров пробега. Но это не означает, что свечи, отработавшие регламентированный заводом срок, нуждаются в обязательной замене. Необязательно бежать в магазин и покупать новые свечи, – можно почистить старые.

Предпосылки к очистке свечей

Двигатель автомобиля всегда даст знать, что необходима замена или очистка свечей зажигания. Предпосылки могут быть следующими:

  • Затрудненный или невозможный запуск двигателя в мороз или даже в теплое время года.
  • Нестабильная работа как прогретого, так и непрогретого двигателя («троение», плавающие холостые обороты).
  • Увеличенный расход топлива при исправности других систем двигателя.
  • Детонация.
  • Калильное зажигание.

На многих современных автомобилях с бортовым компьютером можно посмотреть, есть ли пропуски зажигания в каком-либо цилиндре.

Детонация в двигателе проявляется так

Детонация может возникать от большого количества нагара на свече, вследствие чего степень сжатия увеличивается и возгорание топливной смеси происходит не от искры, а от сжатия в камере цилиндра. Детонационное возгорание носит взрывной характер с быстрым распространением фронта пламени и газов. Такая работа может быстро разрушить детали ЦПГ.

Калильное зажигание возникает из-за раскаленного нагара на элементах свечи. Его можно наблюдать, когда на автомобиле выключается зажигание, а двигатель еще какое-то время работает с рывками и подергиваниями. Это тоже очень опасно, и следует незамедлительно разобраться, как правильно очистить свечи от нагара.

Причины и виды нагара

Небольшой нагар образуется и при нормальной эксплуатации двигателя, но иногда он образуется аномально быстро. Этому есть несколько причин:

  • Неправильно подобраны свечи.
  • Низкое качество топлива.
  • Высокий “угар” масла из-за износа ЦПГ.
  • Неисправность топливной системы.
  • Богатая топливо-воздушная смесь.
  • Неверный угол опережения зажигания.

Виды нагаров

По виду нагара можно понять причину его образования. Черный маслянистый нагар свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Темно-коричневый нагар говорит о слишком богатой топливной смеси. Белесый нагар свидетельствует о бедной смеси. Нагар рыжего цвета сигнализирует о наличии в топливе тетраэтилсвинца, вещества, запрещенного в качестве присадки к современным автомобильным бензинам. Но, в силу дешевизны, часто используется недобросовестными владельцами автозаправочных станций для повышения октанового числа топлива. Нормальным цветом нагара принято считать светло-коричневый с кирпичным оттенком. Такой нагар свидетельствует о том, что двигатель работает на правильной топливо-воздушной смеси. Такая смесь называется стехиометрической (соотношение бензина к воздуху 14:1 по массе). Такая смесь сгорает наиболее полно, выделяя в атмосферу меньшее количество CO, позволяет работать двигателю более экономично и увеличивает ресурс лямбда зонда и выхлопной системы.

Демонтаж свечей

Вывернуть свечи поможет WD40

Свечи демонтируются специальными свечными ключами на 14, 16, 18, 20, 22 миллиметров. Для некоторых двигателей (чаще 16-клапанных) требуются длинные свечные ключи, так как свечи находятся в глубоких свечных колодцах. Свечи выкручиваются против часовой стрелки. Следует соблюдать аккуратность, чтобы не уронить в цилиндр ничего лишнего, иначе хлопот не избежать. Вообще, на время чистки свечей колодцы лучше закрыть ветошью, во избежание неприятностей.

Во время демонтажа не лишним будет проверить состояние высоковольтных проводов. Они должны быть мягкими и без трещин. Лучше всего зарекомендовали себя силиконовые провода. Они мягкие и не дубеют на морозе.

Затягиваются свечи с определенным усилием. Новичку лучше воспользоваться специальным динамометрическим ключом, затягивая свечи с силой, регламентированной производителем автомобиля.

Очистка свечей в домашних условиях

Существует несколько способов очистки свечей от нагара:

  1. Механический.
  2. Химический.
  3. Ультразвуковой.
  4. Комбинированный.

Как счистить нагар со свечей механическим способом

Механическим способом можно очищать свечи без каких-либо покрытий из благородных металлов, например иридиевых. Для грубой механической очистки подойдет надфиль и мелкозернистая наждачная бумага.

Прокаливание свечей на газовой горелке

Если свечи сильно загрязнены, то их можно предварительно прогреть на газовой горелке до выгорания толстого маслянистого нагара. Следует соблюдать осторожность и не перекалить изолятор свечи, дать остыть ей на воздухе, во избежание растрескивания изолятора.

Некоторые свечи прокаливать нельзя. Это приведет к их выходу из строя.

Крупный нагар на юбке и электроде сначала необходимо очистить надфилем. Затем зачистить наждачной бумагой до блеска. Механическую чистку можно производить и с помощью растворителя. Подойдет уайт-спирит. Жесткая кисть или зубная щетка смачивается растворителем. Затем круговыми движениями удаляется нагар с электродов. Для механической очистки от нагара подходит и железная щетка, используемая сварщиками в своей работе. После очистки свечей механическим способом следует восстановить рекомендуемый зазор путём подгибания бокового электрода. Зазор может увеличиваться и от естественного выгорания материала электродов в процессе работы двигателя внутреннего сгорания.

Видео: механическая очистка свечей песком в домашних условиях

Как почистить свечи зажигания химическим способом: инструкция

Химическая чистка

Химический способ подходит свечам, электроды которых покрыты благородными металлами. Для очистки в домашних условиях химическим способом простых или иридиевых свечей отлично подойдут бытовые средства для чистки от известкового налета и ржавчины с раковин и ванн. Хорошим средством является и обычная уксусная кислота, имеющаяся в каждом доме. Лучше использовать 70% раствор. Можно разбавить водой один к двум для безопасности при работе. Жидкость для очистки наливается в стеклянную или пластиковую ёмкость подходящего размера. Свечи погружаются в очищающий раствор по уровень гайки и выдерживаются несколько часов. Очищающую жидкость желательно сменить один или два раза. Весь нагар выпадет осадком на дне емкости. После этого следует извлечь свечи и высушить их феном или на открытом воздухе, если есть достаточно времени. Можно положить свечи на радиаторы или батареи системы отопления. После сушки следует проверить зазор между электродами и ввернуть свечи на место.

Видео: несколько способов очистки свечей химическими средствами

Чистка свечей ультразвуком

Ультразвуковая ванна

Ультразвуковой метод используется крайне редко, но по эффективности не уступает химическому. Для этого способа необходима ультразвуковая ванна, имеющаяся далеко не у каждого автолюбителя. Если же такая ванна имеется, то сначала свечи зажигания очищаются от крупного нагара, а затем погружаются в ультразвуковую ванну. Достаточно 40–50 минут. После этого свечи должны пройти процесс сушки.

Комбинированный способ

Этот способ представляет собой сначала грубую механическую очистку, а затем очистку химическим или ультразвуковым методом.

Результат очистки

После очистки свечей от нагара эффект можно легко почувствовать, едва запустив двигатель. Работа мотора должна стать ровной, стабильной. Расход топлива на очищенных от нагара свечах снизится на несколько процентов. Динамика и приемистость двигателя заметно улучшатся. Детонация и калильное зажигание исчезнут, а значит, ресурс ДВС будет выше.

Необязательно тратить деньги на покупку новых свечей, когда подходит срок их замены. Чаще всего достаточно простой чистки их от нагара. Это позволит сэкономить приличную сумму денег, так как комплект новых качественных свечей стоит недешево, а если речь идет о шести или восьмицилиндровом двигателе внутреннего сгорания, то еще дороже.

Чистка свечей зажигания

Увеличить шрифт A A A

Началось с того, что с первого раза машина заводилась и через полсекунды-секунду глохла, и уже со второй попытки заводилась нормально. Думаю дело в свечах, так как форсунки недавно чистили, а свечи если и меняли, то прошлый владелец и неизвестно когда. Как правило, свечи меняют и всё, но я решил их восстановить. Начитался литературы различной: основной метод восстановления — прокаливание. Поначалу непонятно было зачем и что это даёт, ведь свеча и так работает в не самой холодной атмосфере — в огне. Оказалось, что в керамическом диэлектрике накапливаются частицы углерода, которые проводят электричество и со временем ток всё больше и больше течёт через это углеродное отложение, соответственно на долю искры приходится всё меньше и меньше энергии.

Нестандартный подход к очистке

Я решил по-другому подойти к удалению отложений с диэлектрика, да, он и вправду был весь грязный, тёмно-серый. Мною был применён экспериментальный метод купания свечей в ортофосфорной кислоте с нагревом. Суть проста: макаем свечу в кислоту, нагреваем зажигалкой, кислота греется, разъедает отложения на керамике, может чуть-чуть подъедает электроды, а быть может и нет, потом моем, сушим и свечка как новая. В теории всё прекрасно, перейдём к практике и посмотрим будет ли всё так же хорошо.

Вот старые свечи после снятия с двигателя:

Берём свечку, окунаем в кислоту, и греем зажигалкой. Кислота начинает кипеть, становится тёмно-бурой. Нагревал я где-то секунд по 40-50, затем опять в кислоту и снова греть. И так раз пять с каждой свечёй.

Фотопоследовательность очистки свечей зажигания:

Надо сказать, что внешне результат превзошёл все ожидания, керамика полностью очистилась и стала белая, прямо как новая!

Результаты

Осталось поставить обратно в двигатель и проверить. Поставил. Заводится хорошо, эффект запуска на полсекунды пропал. Посмотрим что будет дальше, в дальнейшем буду добавлять результаты. Надеюсь, свечи и дальше будут жить и всё с ними будет хорошо.

Описывать процесс замены свечей не буду, ибо всё и так понятно, но есть одна фотография:

На все Ваши вопросы с удовольствием отвечу в комментариях!

Дата очистки: 28.10.2012.

29.10.2012 состоялась первая поездка на этих свечах, проблем нет.

05.11.2012. Машина отлично заводится и так же работает. Пока всё отлично!

10.11.2012. Всё хорошо, лично покатался за рулём, никаких проблем.

20.11.2012. Холодает, но заводится замечательно, ждём морозов.

03.12.2012. Выпал снег, случились первые морозы, с машинкой всё хорошо.

04.01.2013. Время проходит, а машинка хорошо работает.

12.01.2013. Всё отлично, новые свечи продолжают ожидать в багажнике.

03.03.2013. Зиму почти отъездили, никаких проблем с двигателем не было.

19.05.2013. Свечи как новые работают, никаких проблем не было замечено.

19.10.2014. Месяца 3 или 4 назад повторно чистил свечи, а то стала плохо заводиться машина. То есть на год хватает чистки, что сравнимо по сроку службы с новыми свечами. Сейчас заводится, новые свечи по-прежнему в багажнике ждут.

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Сломалась свеча в головке блока 1jz-ge и как я её извлек.

Опции темы
Поиск по теме

Добрый день товарищи! Не так давно стал счастливым обладателем Toyota MarkII 115 2.5 4WD 2002года. Ну рассказывать свою историю и эмоции тут не буду, не об этом пост.
Затроил двигатель, или как там у шестигоршковых? Запятерил? 🙂 Бывший владелец (Юрец молодЕц) говорил, что давно не меняны свечи. Решил заменить. Сначала думал ехать в сервис, профессионалы вроде как, а сам менять побаиваюсь, но потом зпдушила жаба. По-хамски они себя ведут, общаются с тобой как с дебилом. Свечи поменяем, но к ним надо и разъемы на катушках менять, а раз уж дросель снимать, то его тоже надо помыть, а отчиститель можно купить только в нашем магазине, и как минимум 2 банки, и наблюдать за работой нельзя и тд. Я вам чё блондинка на лексусе? Начитавшись в интернетах как это делается, решил заменить самостоятельно. докопавшись до свечей, начал откручивать, первая пошла туго, но нормально, открутилась. Вторую начал крутить и отломил. резьба осталась а голове, а изолятор оторвался.

Если открыть фотку, то хорошо видно загнутый электрод.

Испугался конечно, первый раз полез в движок и такая пакость. 3 и 4 открутились нормально, с пятой такая же беда, изолятор отломился от резьбы. 6 норм. В итоге 2 штуки остались в голове.

Вот такая картина. Слева направо.
1. Новая свеча. 2. По-моему единственная нормальная свеча из шести стоявших. 3. виден оранжево-коричневый нагар (не знаю точно, плохо это или нет, электроды вроде вполне рабочей окраски.) 4. нагара 2 раза больше. 5. Пробит изолятор. Четкий след сажи. Кто в курсе отчего он мог появиться и как мне не допустить на новых свечах подобного? 6. отломана юбка, но в месте где она соединялась с изолятором чистое и белое. 7. ну и самая жесть, полностью мертвая свечка развалившаяся на 3 части, вся обгоревшая.

ГГ попробуй не троить с такими свечами 🙂

Чтение интернетов, помогло понять как называется инструмент для извлечения остатков свечи, ну или вообще для любой похожей ситуации. Называется Экстрактор. Может для кого то такой инструмент знаком, я же и слово такое первый раз прочитал и сам инструмент увидел. Суть его в том, что он имеет правую резьбу и врезаясь в юбку, которая имеет левую резьбу, он её выкручивает.
Что интересно, пишут об этом инструменте много где, а фото отчет по использованию не нашел нигде. Для того и пишу этот пост, может кому сгодится.

В магазине этот набор купил за 250р 5 штук в наборе, один уже товарищ одолжил.

Сразу забивать в голову девайс было боезно. Да и не особо понятно какой из них. По диаметру вроде походят и самый большой и второй по размеру. Было не понятно как он себя поведет, легко вобъется или нет, крепкий метал этой юбки или нет. Решил разбить одну свечку, оторвать резьбу и на ней потренироваться. Оказалось, что металл юбки довольно мягкий, он легко курочится даже пасатижами, а уж девайс в него входит прекрасно. Определил с какой силой нужно бить и что лучше всего подходит самый большой экстрактор 9-16 вроде размер.

Экстрактор очень плотно врезается в юбку и провернуть его там нереально. держится намертво.

Еще была проблема с тем, что экстрактор заточен с другой стороны под четырехгранник, и с большим трудом, даже имея хороший набор инструментов, мне удалось соорудить подходящий рычаг.

Собравшись духом забил в голову девайс. (предварительно за час облил обломки WD-40)

Рывковыми движениями начал тянуть, и так показалось, что ключи сорвались, так как конструкция состояла из многих составных подвижных частей, но оказалось, что резьба сорвалась с мертвой точки и спокойно выкрутилась. Сказать, что я почувствовал облегчение, ничего не сказать, я был готов к куда более сложной борьбе )) Второй обломок так же вышел довольно легко и уже предсказуемо. Где-то писали, что сам экстрактор можно обломить в такой ситуации, но по моему это нереально! какой там сломать, на нем даже царапин не осталось! Хоть и китайский инструмент, но своё дело делает! Шикарная вещь! И никаких стружек не оставляет, и отрабатывает на 100% и стоит копейки. Так что всем советую! Спасибо за внимание!

Вот Вам бонус! Мои марк и батин чайник 🙂

Как изготовить сопло для пескоструя из свечи зажигания

В последнее время пескоструйная обработка поверхностей является очень популярной и востребованной услугой,

которая применяется как в строительстве и декоре, так и для кузовных работ, а также для очищения днищ речных и морских судов.

Несмотря на всю привлекательность пескоструйной обработки, не обошлось здесь и без «ложки дегтя», поскольку абразивная смесь выполняет не только полезную работу, но и является разрушителем для внутренних частей самого аппарата.

Больше всего нагрузки испытывают фистинги пистолета, а также соплодержатель, но вот сопло принимает на себя наибольшие разрушительные нагрузки, поэтому срок жизни его недолог, если, конечно не использовать дорогостоящие изделия, которых, в принципе также хватает максимум на 1000 часов работы.

Естественно, можно использовать недорогие сопла из керамики или чугуна, но зачем, если в гараже хранятся несколько десятков использованных автомобильных свечей, которые, после ряда манипуляций, становятся неплохими рабочими соплами.

В этой статье мы опишем несколько способов, как можно сделать сопло из свечи зажигания своими руками, используя при этом оборудование, которое есть практически в любом гараже или на СТО.

Нам понадобится болгарка, дрель, отвертка плоская, сверла по металлу (по ходу мы напишем какого диаметра), а также «стрелка» (бур по керамике и стеклу), и, собственно, сама свеча зажигания.

Для того чтобы свеча лучше держалась в тисках, советуем выбирать свечи с более длинной «юбкой» (резьбовой частью).

Первое, что необходимо сделать, это, при помощи болгарки, избавиться от выступающих над поверхностью свечи наконечников электродов с обеих сторон свечи зажигания. Многие, при этом, держат свечу в руках, но лучше, все-таки, воспользоваться тисками (помните о технике безопасности!). После того как наконечники отпилены, установите свечу вертикально юбкой вверх и, постепенно раскачивая отверткой, выломайте электрод, который остался в юбке. Когда электрод удален, необходимо взять сверло на «8» и пробурить (очистить) днище юбки чтобы вы смогли увидеть четкий блестящий кружочек на дне цилиндра. Это как раз остатки электрода, впаянного в свечу.

Теперь можно приступать к высверливанию запаянных частей. Для этого берем сверло на «2» и бурим со стороны юбки. В результате у вас получится пройти не более 5-6 миллиметров, поскольку далее сверло «упрется» в слой керамики, которая ему «не по зубам».

Переворачиваем свечу керамикой вверх, закрепляем, и, при помощи сверла на «4.5», начинаем бурить электрод с другой стороны. Здесь сверло проходит намного легче, поэтому времени много не займет. После приблизительно 4 сантиметров бурения сверло упрется во все ту же керамику. Дело в том, что в срединной части свечи кольцо керамики сужается (именно здесь находится металлическая шайба).

Далее необходимо заменить сверло «стрелкой» или буром по стеклу и керамике на «2» и опять обернуть свечу юбкой вверх. Это финальный этап, поскольку после нескольких минут вы получаете готовое сопло с юбкой, которая отлично закрепляется в соплодержателе.

В конце необходимо сказать, что сверла сегодня дорогие, поэтому стоит во всех операциях по бурению использовать WD-40, чтобы не сверлить «по сухому» и сберечь инструмент. В ином случае ваша экономия станет расточительством.

Некоторые на финальном этапе, после того, как отверстие проделано, стараются зашлифовать внутреннюю поверхность отверстия. Этого делать не нужно. Поверьте, песок отшлифует поверхность намного лучше вас.

2. Как удалить электрод из свечи методом нагрева

Для этого вам понадобится высокотемпературная печь (можно использовать керамическую, или кузнечную). Если у вас нет доступа ни к одной из вышеуказанных печей, не беда, воспользуйтесь обыкновенной газовой горелкой. Также нам понадобится сверло на «6», болгарка и пара пассатижей.

Как вы могли увидеть, процесс высверливания электрода из свечи зажигания – дело хлопотное и весьма затратное, как по времени, так и по расходу материалов (сверла все-таки сильно тупятся).

Берем свечу и, как в первом случае, устанавливаем ее в тиски юбкой вверх, избавляемся от верхнего контакта после чего, при помощи дрели и сверла на «6» удаляем электрод до того времени, пока чашка юбки не останется чистой.

Теперь приступаем к нагреву свечи. Если вы пользуетесь открытой печью, или газовой горелкой – проблем никаких нет, но, если у вас закрытая печь, необходимо точно контролировать температуру. Свеча должна накалиться докрасна (это приблизительно около 700 градусов Цельсия). При перегреве может деформироваться чашка юбки, либо начнется плавление электрода внутри свечи. После того, как свеча нагрета, вы увидите сами, что верхний наконечник электрода вышел на 2 сантиметра (приблизительно) больше, по сравнению со стандартной свечой. Теперь осталось взяться за электрод пассатижами, а вторыми пассатижами зажать юбку и удалить электрод. Сопло готово.

Технология пескоструйной обработки поверхности появилась достаточно давно и за многие годы завоевала популярность среди мастеров и строителей. Пескоструйная обработка имеет множество неоспоримых преимуществ. Но есть один негативный момент, такой как разрушительное действие абразивных материалов на внутреннюю часть пескоструйного аппарата. Больше всего страдает сопло, особенно, если оно изготовлено из недолговечного материала, такого как керамика или чугун. Но зачем тратить деньги на дорогостоящие детали, если их можно изготовить самостоятельно? Для этого понадобятся использованные автомобильные свечи, которые есть практически в каждом гараже. Для изготовления сопла своими руками необходимо удалить электрод из свечи. Это можно сделать двумя способами. 1. Удаление электрода с помощью подручных инструментов: болгарки, дрели, плоской отвертки, сверла по металлу, бура по керамике и стеклу. Для безопасной фиксации свечи понадобятся тиски. С помощью болгарки удаляются выступающие наконечники электрода. Отверткой выламывается весь электрод. Его остатки высверливаются сверлами по металлу и буром по керамике и стеклу. Выбирайте надежные сверла, так как они достаточно дорогие. Дешевые сверла быстро становятся непригодными. 2. Удаление электрода при высокой температуре в специальной печи (керамической или кузнечной). Также подойдет обычная газовая горелка. Что касается инструментов, то следует иметь в наличии болгарку, пассатижи, сверло на шесть и тиски для фиксации свечи. Как в первом, так и во втором варианте сначала необходимо высверлить верхний контакт и извлечь электрод. В результате нагрева свечи выходит верхний наконечник электрода. С помощью пассатижей он удаляется полностью. Внутреннюю поверхность полученного отверстия зашлифовывать не стоит. Это за вас сделает абразивный материал в процессе обработки поверхности.

Пескоструйный аппарат применяется для обработки, очистки от загрязнений и шлифовки изделий из металла, дерева, бетона. Конструкция данного устройства не сложна, но обязательно включает несколько основных узлов.

Сопло для пескоструя – это полая трубка с резьбой, предназначена для подачи абразивной смеси на загрязненную поверхность. При желании можно сделать сопло своими руками, хотя самые качественные насадки удастся приобрести только в готовом виде.

Конструктивные особенности сопла для пескоструйного аппарата

Любое пескоструйное сопло на вид напоминает трубу, которая одним концом присоединяется к соплодержателю. Профиль внутреннего отверстия детали обуславливает расход абразивной смеси, ее возможные потери, скорость движения на входе и выходе. От профиля сопла зависит суммарное гидравлическое сопротивление, следовательно, срок службы этой важной детали пескоструйной установки.

Чаще всего встречаются изделия с цилиндрическим внутренним отверстием, которые считаются наиболее простыми по конструкции. Самыми эффективными в работе признаются трубки с двумя коническими участками:

  • входным конфузором, увеличивающим энергию потока воздушно-песчаной смеси;
  • выходным диффузором, повышающим площадь поверхности, проходящей обработку одновременно.

Сопла «Вентури», имеющие лучший профиль внутреннего отверстия, обеспечивают минимально возможные потери воздушно-песчаной смеси. Внутри отверстия есть три связанных участка: кроме двух конических присутствует еще одна цилиндрическая часть, способствующая снижению гидродинамического сопротивления рабочей смеси. Такие трубки позволяют развивать скорость струи абразива до 720 км/час, тогда как обычные устройства с равным по всей их длине диаметром внутреннего отверстия не способны обеспечить скорость потока более 320 км/час.

Готовые серийные сопла имеют стандартные диаметры: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм. Чем больше этот показатель, тем выше будет мощность струи, выпускаемой пескоструйной установкой. Примерная мощность устройства с соплом минимального размера (6 мм) равна 30 куб. м/час.

Входящий диаметр в месте присоединения шланга в стандартной комплектации равен 2,5 или 3,2 см. Насадка соединяется с соплодержателем посредством присоединительной резьбы, либо через накидную гайку и герметизирующую шайбу. Если деталь делают самостоятельно, ее прикрепляют к рукавам (шлангам) хомутами.

Схема подсоединения насадки через шаровой кран к содержанию

Как выбрать сопло для пескоструйного аппарата

Кроме типа отверстия и диаметра, важнейшими техническими параметрами сопла, которые напрямую обуславливают его работу, являются:

  • длина;
  • материал изготовления.

Длину следует подбирать в зависимости от степени загрязненности поверхности, которая подлежит обработке. Если ржавчина, грязь, налет не слишком толстые, можно выбрать короткую деталь (7–8 см). Для поверхностей с трудно выводимыми, сложными, толстыми слоями грязи покупают более длинные трубки (до 23 см).

Для создания сопла своими руками применяют разнообразные материалы и подручные приспособления. Что касается покупных изделий, они тоже могут быть абсолютно разными относительно основы, при этом срок службы будет сильно различаться:

  • керамическое – 2 часа;
  • чугунное – до 8 часов;
  • вольфрамовое – до 300 часов;
  • из карбида бора – до 1000 часов.

Долговечность работы сопла сильно зависит и от типа абразивного материала: так, при замене песка на стальную дробь срок службы возрастает в 2,5 раза. Недорогие изделия обычно выходят из строя быстрее всего, поэтому для выполнения большого объема работ они совершенно не подходят. Для разового бытового применения можно купить керамическое или чугунное сопло, или их комплект, чтобы заменять по мере необходимости. Профессионалы используют детали из карбида вольфрама или бора, которые стоят дорого, но при регулярном использовании намного экономичнее.

Не стоит приобретать стальные сопла – обычная углеродистая сталь мало подходит для изготовления насадок для пескоструйного аппарата, так как очень чувствительна к ударным нагрузкам. Вольфрамовые изделия тоже имеют свой недостаток: они плохо переносят нагрев и при температуре +80…+100 градусов могут пойти трещинами. Детали из карбида бора в этом отношении выигрывают у прочих: они могут испортиться только при +600…+750 градусах, что при пескоструйной обработке маловероятно. Зато цена их достигает 1600–7000 рублей, потому они не слишком доступны непрофессионалам.

Тип каналов пескоструйных сопел

Канал сопла напрямую влияет на скорость разгона абразива и воздушного потока и производительность всей установки. Изделия с прямолинейным (прямоточным) каналом обычно применяются для обработки небольших поверхностей или узких деталей. Самыми эффективными считаются сопла, диаметр которых меняется в зависимости от участка, а не остается постоянным.

Типичным представителем качественных изделий являются сопла «Вентури». Они помогают предприятиям повысить качество и эффективность работы, снизить временные и трудовые затраты, а также себестоимость очистки. Для их применения не нужно менять абразив (подойдет любой) или увеличивать мощность компрессора.

Сопло карбид бора GN UBC

Это – наиболее часто встречающиеся на рынке насадки для пескоструев. Они создают широкий отпечаток частиц абразива, позволяют развить высокую скорость, большую кинетическую энергию. Обычно используются для выполнения значительного объема работ.

Сопло карбид бора GN UBC XL

Длина канала в таких изделиях равна 3,5 см, их производительность на 30–50% выше, чем у предыдущих. Цена насадок довольно высока, а для небольшого объема работ применять их не получится из-за сильного разгона абразивных частиц.

Сопло карбид бора GN DVBC

Технология «Двойное Вентури» задействует эффект эжекции – когда воздух из атмосферы вводится в поток абразива. Диаметр выходного отверстия трубки тут больше, чем в классическом варианте, а струя песка подается с максимальной кинетической энергией. Для использования такого сопла нужна установка с мощным компрессором, длинными рукавами, при этом применять его целесообразно только на больших обрабатываемых поверхностях.

Материал и конструкция внутренней износостойкой вставки

Что касается материала для изготовления внутренней части сопла, он может быть недорогим, но недолговечным, или более качественным, но дорогостоящим. Самыми популярными для этой цели считаются карбиды бора, вольфрама и кремния. Из-за разницы в технологиях обработки этих материалов конструкции сопел могут сильно отличаться друг от друга (например, невозможно сделать из карбида бора цилиндр более 7 см длиной, что обуславливает конструктивные особенности насадок – их приходится делать составными из нескольких элементов). Толщина стенок внутренних втулок также разнится от 3 до 6 мм, что влияет на стойкость к действию абразива.

Конструкция защитной оболочки и качество сборки сопла

Оболочка изделия нужна для фиксирования износостойкой втулки, для защиты ее от быстрого повреждения. Именно на оболочку приходится большая часть ударных нагрузок, поэтому она сильнее подвержена износу. Чтобы срок службы сопла был достаточным, защита должна быть выполнена из абразивостойкого материала, плотно присоединяться к втулке, иметь надежную резьбу.

Существуют такие типы оболочек:

  1. Полиуретановая. Легкая, стойкая к повреждениям абразивом, но вследствие небольшой жесткости резьба ее изнашивается довольно скоро. Из-за плохого сцепления полиуретана с основными материалами для изготовления втулок последние начинают двигаться, воздух проникает между ними, и защитная оболочка портится.
  2. Металлическая (стальная, алюминиевая). Надежно крепит износостойкие втулки, но стойкость к действию абразива у нее низкая. Оболочка страдает от коррозии, слишком тяжелая по весу. Конструкция с такой деталью будет жесткой, но может быстро повреждаться.
  3. Комбинированная (алюминий плюс полиуретан). Считается наиболее популярным вариантом, жесткая, но легкая, имеет резьбу с крупным шагом. Полиуретан в передней части защищает изделие от абразивного износа. Важно только крепко фиксировать оболочку внутри втулки, иначе сопло начнет разрушаться.

Качество сборки тоже играет важную роль в сроке службы всей конструкции. В продаже встречаются низкокачественные сопла, где тело и резьбовая часть запрессованы друг в друга. Чаще всего они быстро портятся, а при давлении выше 8–10 бар и вовсе могут стать причиной травмы человека или поломки всего пескоструйного аппарата. Самая нагруженная часть сопла должна вытачиваться из цельной заготовки, иначе резьбовую зону вырвет во время работы.

Как сделать бюджетное сопло для пескоструя своими руками

Если сопло пескоструйной установки пришло в негодность, можно изготовить замену самостоятельно. Правда, срок непрерывной службы такого изделия будет небольшим, зато стоимость расходных материалов не ударит по бюджету. Основной для сопла может быть керамическая свеча зажигания или старый керамический резистор с внутренним диаметром 2–4 мм.

Порядок работы с резистором таков:

  • шляпки, ножки оторвать кусачками или отпилить болгаркой.
  • взять металлический болт М14, отрезать верх, просверлить сквозное отверстие сверлом №5.
  • углубить отверстие сверлом №8 примерно на 1,4 см.
  • на прижимную гайку М14 сверху приварить широкую шайбу М5, сверлом №8 сделать изнутри конус, поджимающий будущее сопло.

Для создания насадки из свечи зажигания нужно действовать так:

  • при помощи плоскогубцев вытащить из свечи контактный стержень, предварительно прогрев ее газовой горелкой.
  • сточить завальцованную кромку корпуса свечи на станке.
  • выбить керамический изолятор.
  • точилом надрезать края гайки, снять ее.
  • алмазным кругом срезать часть керамического изолятора, где расположен центральный электрод.
  • присоединить к стержню купленный или заранее выточенный из болта переходник с прижимной гайкой.

В продаже есть разнообразные сопла для пескоструев, причем срок службы и производительность самых современных изделий будет в разы выше, чем у самодельных. При регулярном применении пескоструя имеет смысл приобрести качественную деталь в готовом виде, а для разовой работы при наличии необходимого оборудования и навыков можно сделать сопло самому.

Lifehack ›
Блог ›
Чистка свечей пескоструем. Плюсы и один минус )

Свечи можно чистить корщеткой, тряпочкой, бензинчиком и т.д. Свечи которые я пустил на эту процедуру, были в принципе мне уже не нужны. И поэтому подвергались испытанию и корщетки, и бензина с тряпочкой и пескоструя… на котором их жизнь в принципе и закончилась )
Теперь не много о плюсах и минусах чистки свечей пескоструем…
И уже сами решите стоят ли все плюсы одного большого минуса

Нагар на свечах может образовываться в результате многих событий, таких как
— работа на обогащенной смеси
— работа на обедненной смеси
— использование свечей с калильным числом не соответствующим режиму эксплуатации
— попадание в камеры сгорания антифриза
— попадание в камеры сгорания масла
и т.д.
Рассказывать, какой симптом что означает, не стану, об этом и так уже много написано.
Сегодня разговор о том что делать с нагаром свечей. Можно выкинуть, а можно почистить, скорректировать зазор и ездить дальше.
Несомненно, в первую очередь следует уделить внимание причине нагара, и устранить ее, а не постоянно чистить свечи и ставить обратно в мотор. Хотя… у каждого свои методы 🙂
Не так давно, я был свидетелем отказа искрообразования в одном из цилиндров.

Причина этого отказа прекрасно видна по свече, через некоторое время после замены на другие.

В итоге имеем свечи с нагаром.

А также некий шайтан-бокс с песком, кнопочкой, отверстием и шлангом…

Подключаем к нему воздух, ведь чтобы получился фокус необходимо обязательно дунуть! потому что, если не дунуть, фокуса не получится. Засовываем грязную свечу

делаем волшебные пасы руками, нажимаем кнопочку, и достаем уже другую свечу (стандартный фокус с подменой на новую свечу, главное сделать побольше волшебных пасов руками, чтобы отвлечь внимание :))

Проводим манипуляцию с остальными свечами

Затем проверяем и корректируем зазор (если придется)
можно щупами, а можно вот таким девайсом, о котором я рассказывал
И все было бы прекрасно, если бы не одно НО.
В зависимости от фракции используемого песка, и зазора между изолятором и корпусом свечи, в этот зазор попадают они…
Камушки в почках… 🙂
И ничто, и никто, их потом уже оттуда не достанет. Никакой сжатый воздух не поможет. Я сломал 2 иглы и потратил час времени, за который мог 15 раз почистить свечи корщеткой ) Не стану рассказывать последствия, если вдруг в двигателе, под воздействием температур и вибрации, камушки начнут выходить из почек в цилиндры 🙂
«Затыкание» зазора тряпочками при чистке, в принципе помогает.

Но сам процесс секса лилипутов «тютелька в тютельку» очень напрягает… Всем бобра, не забывайте помогать другим.

Сопло для пескоструя из свечи зажигания своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данном совете, автор YouTube канала «Samodelki Vitmana» расскажет Вам, как он сделал сопло для пескоструйного аппарата из старой свечи зажигания.

Материалы.
— Свеча
— Кругляк стальной.
Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Газовая горелка
— Диски по металлу
— Алмазный диск по керамике
— Точильный станок
— Тиски
— Плоскогубцы.
Процесс изготовления.
Сначала автор изготовил сопло для пескоструйного аппарата, найдя чертеж в интернете.
Так же изменил размеры сопла под производительность своего компрессора. Внутренний диаметр отверстия составил 3 мм. Автор выточил его из стали 40Х и закалил, разогрев до температуры 760°C, а затем охладив в воде. К сожалению сопло не захотело работать, шланг забивался песком.






Поэтому автор решил использовать керамическую часть от автомобильной свечи зажигания. Внутренний диаметр сопла получился 4 мм.
Первым делом автор вытаскивает контактный стержень. Для этого он равномерно прогревает свечу газовой горелкой, и стержень сам понемногу выходит.

Затем вытаскивает стержень плоскогубцами.
Затем стачивает завальцованную кромку на корпусе свечи при помощи точильного станка.
Далее выбивает керамический изолятор из корпуса свечи.
Надрезает на точиле края гайки, и избавляется от нее.
При помощи алмазного круга срезает часть керамического изолятора с центральным электродом.
На токарном станке автор выточил вот такой переходник с прижимной гайкой. .
В итоге у автора получилось простое сопло для пескоструйного аппарата.
Спасибо автору за идею!
Всем удачи!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

4 способа сборки самодельного пескоструя своими руками

Основные компоненты пескоструйных аппаратов. Варианты сборки пескоструя своими руками из газового баллона, огнетушителя, простой бутылки. Способ изготовления сопла и пистолета. Подробные видео.

Обработка песком под высоким давлением позволяет быстро и эффективно очищать поверхности от загрязнений. Для этого применяется специальное устройство – пескоструй, использующийся как в автомастерских, так и в домашних условиях. Основной проблемой такого способа очистки является высокая стоимость оборудования и комплектующих. Если имеется свободное время и желание сэкономить, можно попытаться собрать аппарат самому. Для создания пескоструя своими руками нужен производительный компрессор, остальные части собираются из подручных материалов и элементов, которые легко найдутся в ближайшем хозяйственном магазине. Для работы также требуется изучение чертежей и четкое следование приведенным ниже инструкциям.

Основные компоненты пескоструйного аппарата

Самодельный пескоструй собирается на базе типовых схем, различающихся способом подачи песка на загрязненную деталь. Несмотря на имеющиеся конструктивные различия, узлы для обоих вариантов одни и те же:

  • компрессор – устройство для нагнетания воздушной массы;
  • ресивер, необходимый для создания необходимого запаса воздуха;
  • бак для абразива;
  • пистолет – основное приспособление, предназначенное для подачи абразивной смеси на очищаемую поверхность;
  • шланги.

С целью увеличения продолжительности непрерывной работы и поддержания давления подачи пескоструй рекомендуется оснастить влагоотделителем. При использовании плунжерного компрессора на впускном воздушном канале следует установить систему фильтрования масла.

Устройство пескоструйного аппарата

Аппарат независимо от схемы сборки формирует совместный выходящий поток воздуха и абразива. При сборке по напорной схеме песок под воздействием давления поступает в выходной патрубок, в котором осуществляется его смешивание с поданным от компрессора воздухом. Для образования вакуума в канале поступления абразива в эжекторных аппаратах используется эффект Бернулли. Песок подается в зону смешения под действием только атмосферного давления.

Существование множества вариантов схем изготовления пескоструя объясняется возможностью его создания из находящихся под рукой материалов, часто кажущихся ненужными. Для понимания сути процесса достаточно рассмотреть общие принципы сборки.

Сборка пескоструя из газового баллона

Самая простая конструкция для самостоятельной сборки – самодельный пескоструй напорного типа из газового баллона. Потребуются такие элементы:

  • краны шаровые – 2 шт.;
  • газовый баллон;
  • кусок трубы, из которого изготавливается воронка для наполнения камеры песком;
  • тройники – 2 шт.;
  • рукава с проходом на 14 и 10 мм, соответственно используемые для передачи воздуха от компрессора и вывода смеси;
  • хомутики для прикрепления рукавов;
  • фум-лента, предназначенная для уплотнения резьбовых соединений частей аппарата.

Для того чтобы собрать пескоструйку, необходимо выполнить действия в следующем порядке:

  1. Подготовка бака. Из баллона следует удалить все содержимое, очистить внутреннюю поверхность с применением неабразивных моющих средств и дождаться ее высыхания.
  2. Проделывание отверстий в баллоне. Верхнее будет использоваться для засыпания песка – его размер должен соответствовать диаметру выбранной трубы. Нижнее отверстие предназначено для подсоединения крана.
  3. Установка крана. Регулятор можно приварить намертво либо накрутить через трубу-переходник.
  4. За краном ставится тройник и смесительный блок. Для уплотнения резьбового соединения используется фум-лента.
  5. На вентиль баллона монтируется кран, за которым устанавливается тройник.

На завершающем этапе следует позаботиться о мобильности устройства – приварить колеса либо рукоятки для перемещения. Для повышения устойчивости к пескоструйке, изготовленной своими руками, привариваются опоры из уголка, кусков арматуры, трубок.

Затем соединяются элементы для создания каналов подачи и выброса смеси:

  • на находящийся внизу тройник и баллонный вентиль ставятся штуцеры;
  • рукав проходом 14 мм для притока воздуха размещается между смесительным блоком и тройником;
  • к незанятому ответвлению тройника с фитингом подключается нагнетательная установка;
  • к оставшемуся выходу нижнего тройника подсоединяется рукав для готовой смеси.

Для обеспечения герметичности на трубу для заполнения баллона песком следует установить навинчивающуюся крышку.

Вариант пескоструйного аппарата из огнетушителя

Схема аппарата из огнетушителя аналогична устройству, собранному своими руками из баллона.

Для герметизации верха огнетушителя на токарном оборудовании следует заранее изготовить заглушку. На нее надевается уплотняющее резиновое кольцо, деталь вкручивается в верхнюю горловину противопожарного прибора. Имеющееся отверстие предназначено для засыпания песка.

На следующем этапе изготовления пескоструйного аппарата своими руками просверливаются отверстия: на корпусе недалеко от верха и в днище. Места предварительно очищаются от заводской краски, в отверстия ввариваются по сгону. К нижней части огнетушителя привариваются ножки, для изготовления которых можно использовать круглый пруток или арматуру.

Для облегчения закручивания и откручивания к заглушке приваривается вороток. После сборки и установки системы фитингов изготовленный пескоструй готов к использованию.

Как сделать аппарат из мойки высокого давления

В качестве компрессора для пескоструя также можно использовать мойку Керхер либо аналогичную установку другой марки. Аппарат, изначальным предназначением которого является помывка автомобилей, способен создавать высокое давление воды при ее низком расходе. Задача сводится к модернизации эффективно работающего беспылевого оборудования. Для Керхера нужно сделать только специальную насадку под выходную трубу.

Потребуются следующие материалы:

  • керамическое сопло, купленное в магазине либо сделанное своими руками;
  • армированный шланг;
  • смесительный узел (тройник с подходящей по диаметру насадкой);
  • цилиндрический дозатор, блок регулирования подачи;
  • трубка для забора абразива с каналом подачи воздуха в герметичный бак.

Пескоструйная установка из мойки высокого давления функционирует по эжекторной схеме. Нагнетаемая жидкость, проходя по смесительному блоку на высокой скорости, образует вакуум в канале подачи песка. Он под высоким давлением попадает в зону очистки вместе с водой.

Модернизация продувочного пистолета в пескоструйку

Пескоструй, сделанный из продувочного пистолета, отличается небольшими размерами. Производительность и эффективность применения устройства зависит от мощности применяемого компрессора.

Для создания мини-пескоструйного аппарата потребуются такие материалы:

  • продувной пистолет;
  • тройник;
  • шаровой кран, предназначенный для регулирования подачи абразива;
  • выпускная насадка с зажимной гайкой.

В качестве бака для абразива можно взять небольшой огнетушитель либо обычную ПЭТ-бутылку.

Способ изготовления из краскопульта

Пескоструй можно сделать также и из краскопульта. Для сборки нужно подготовить:

  • пистолет, выполняющий функцию смесительного клапана;
  • рукоятку с устройством подачи воздуха;
  • пластиковую бутылку, играющую роль бачка для абразива;
  • тройник;
  • шаровой кран для регулирования подачи песка.

Использование аэрографа вместо краскопульта позволит подавать абразив под более высоким давлением за счет меньшей толщины выходного канала.

Сборка выполняется в такой последовательности:

  1. Пистолет растачивается для увеличения диаметра выходной дюзы.
  2. Смесительный тройник присоединяется к пистолету.
  3. Устанавливаются и прикрепляются подающий и циркуляционный шланги.

Выброс абразива происходит после прижатия курка. Объема небольшой пластиковой бутылки достаточно для очистки поверхностей в течение 30 минут.

Из чего еще сделать сопло и пистолет

Сделать самостоятельно пистолет для пескоструя несложно. Для сборки можно воспользоваться насадкой под обычный шаровой кран, находящийся на окончании рукава для выброса воздушно-песчаной смеси. Насадка представляет собой гайку, зажимающую выходную дюзу для абразива.

Сопло в свою очередь можно изготовить на токарном станке. Но рациональнее использовать свечу зажигания. Отслужившая свой срок деталь разрезается болгаркой, при этом прочный стержень из керамики отделяется от металлических частей конструкции, корректируется его длина.

Процесс разделки свечи требует соответствующих навыков. Кроме того, при резке образуется большое количество пыли, появляется не самый приятный запах. Если отдельного помещения и навыков работы с болгаркой нет, проще приобрести подходящее сопло в магазине.

Конструкции, изготовленные своими руками, нередко более эффективны, чем пистолеты, широкий ассортимент которых имеется в продаже. Потому при наличии свободного времени разумно потратить его на реализацию своего технического решения, а сэкономленные деньги потратить на другие, не менее важные цели.

Изготовление пескоструйки своими руками позволяет в 3–5 раз сократить расходы на приобретение аппарата серийной сборки. Максимальной экономии можно достичь применением самодельного компрессора, но при этом добиться достаточной мощности очень сложно. Оптимальный вариант – сделанный своими руками пескоструй в сочетании с мощным заводским компрессором.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх