Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как правильно насадить молоток

posted 17-4-2010 09:09

quote: Originally posted by Volkhov:
. От велосипедной камеры отрезаем кусок в 6-8 см, один край зашиваем любым способом. Ручку окунаем в машинное масло, надеваем этот резиновый презерватив, снова в масло и ручка должна войти в молот при лёгком постукивании. Срезаем шов и забиваем клин. Отставим молот на пару недель в сторону, потом зачищаем торец и красим масляной краской или лаком. Гарантия — 10 лет. Резина взята не бензино-маслостойкая, поэтому она разбухает в несколько раз, а потом полимеризуется, соединяя молот и ручку в одно целое, вот и вся хитрость. —

Пробовал я такой способ и в масле и в бензине вымачивал.
Не разбухает современная резина. Ну нисколько.
Пробовал совецкую велосипедную камеру 1990г, нашёл у тёщи, такая же фигня.
Видимо резина маслобензостойкая, а где взять другую не знаю. Может сырую попробовать.

А лучший способ который пробовал неоднократно, посадка 5ю клиньями, на эпоксидку да ещё и с марлей. Если деревяха сухая была перед посадкой, никогда не слезет.
Неоднократно потому что у меня много топоров.
Только пропилы под поперечные клинья, да и продольные, надо делать глубокие, а то может треснуть деревяха.

Качество ручного инструмента является одним из важных критериев его оценивания при выборе. Практичное, удобное и надежное орудие существенно увеличивает производительность труда, облегчает сам процесс и исключает возможность нанесения травм. Особенно это актуально для такого инструмента, как топор.

Его использование предусматривает наличие интенсивной динамической нагрузки, отличающейся особой травмоопасностью. При неумелом обращении с орудием топор нередко слетает с рукоятки и травмирует работника. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь узнать, как насадить топор на топорище.

Содержание

О разновидностях

Сегодня существует около десяти разновидностей рубящих инструментов. И перед тем как насаживать топор на топорище, необходимо определить, к какому он относится типу: плотницкий, боевой, туристический или же это инструмент дровосека. Хотя все топоры и состоят из рукояти и металлической части, каждый тип орудия отличается своим предназначением и конструкционными особенностями. К каждому применяются специальные рекомендации относительно того, как правильно насадить топор на топорище. Фото внизу, например, представляет особенности крепления металлической части к рукояти в плотницком топоре. В других типах орудия оно несколько отличается.

Как крепятся топорища?

Существует несколько методов крепления рукоятки с металлической частью:

  • Сварка. Обеспечивает надежность и прочность инструмента.
  • Производство топора в виде цельного орудия. Характеризуется жесткостью и сильной отдачей.
  • Метод склеивания в специальной камере при помощи эпоксидных материалов. Для топорищ применяются полимерные материалы, которые склеить в домашних условиях очень сложно. Для такой работы требуются сушильные камеры.
  • Насаживание металлической части на рукоять с дальнейшим расклиниванием. Этот метод соединения считается самым идеальным для выполнения в домашних условиях.

Для успешного выполнения работы нужна хорошая квалификация, время и представление о том, как насадить топор на топорище. Самому с этим справиться можно при наличии навыков и необходимых инструментов. В случае неудачи, если металлическая рубящая часть ненадежно держится на рукоятке или конструкция расшаталась со временем, процедуру насаживания и расклинивания следует повторить снова.

Как насадить топор на топорище?

Несмотря на кажущуюся простоту соединения при помощи насаживания и расклинивания, выполнить эту работу непросто. В ней имеются свои нюансы, которые следует учитывать. Для облегчения процесса профессиональные плотники рекомендуют следовать пошаговой инструкции, которая содержит следующие этапы:

  • подготовка к работе;
  • изготовление стальных и деревянных изделий для расклинивания;
  • насаживание и расклинивание.

Рекомендации специалистов помогут новичку разобраться, как насадить топор на топорище.

Начало. Подготовительный этап

Перед началом работы необходимо:

  1. Приобрести топорище. В качестве материала для его изготовления, по мнению опытных плотников, идеально подойдет просушенная береза. Данное дерево очень популярно, так как обладает всеми необходимыми для этого свойствами. При выборе рукоятки нужно учитывать толщину изделия и его форму.
  2. Рекомендуется проверить топорище на удобство хвата. Игнорирование этого аспекта приведет к необходимости во время рубки выполнять неестественные компенсирующие силовые движения, а это, в свою очередь, чревато быстрой утомляемостью.
  3. Подогнать приобретенное топорище под проушину топора. Работа заключается в том, чтобы с помощью ножа или другого деревообрабатывающего инструмента обтесать рукоятку до нужной формы (прямой или конической). Проушины с конической формой считаются лучшими, поскольку обеспечивают очень надежное крепление.
  4. Сделать пропил в верхней части ручки. Данная работа выполняется в торце. Пропил – это продольный паз, который выполняется при помощи ножовки по дереву. Можно сделать один (вдоль торца) или несколько пропилов (три боковых и один продольный). Это зависит от того, как решит насаживать топор мастер. По мнению профессионалов, самым эффективным является пропил продольный с четырьмя боковыми. Важным нюансом на этом этапе считается ширина и глубина пропила. Образовавшийся паз обязательно должен быть скрыт в проушине, иначе при расклинивании или при эксплуатации топора его рукоятка может расколоться. Ширина должна соответствовать толщине клиньев. Но в то же время они не должны входить в пропилы как слишком легко (процедура пропиливания утрачивает смысл), так и туго, поскольку это может повлечь раскалывание топорища.
  5. Перед тем как насадить топор на топорище, нужно выровнять в одной плоскости ось клинка и ось рукояти.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Забивка

Часто начинающие домашние мастера задают вопросы: как правильно насадить топор на топорище, как забивать деревянные и стальные клинья?

Забивка — это несложный процесс. К этой работе следует приступать, если уже полностью приготовлены рукоятка и клинья.

Первым нужно забить продольный клин. Это выполняется легкими ударами молотка. Сильно стучать нежелательно, так как это может расплющить дерево, снизив устойчивость соединения. После того как клин заполнит собой пропил, остатки нужно аккуратно срезать, используя ножовочное полотно. Работа считается успешной, если при испытании насаженный на рукоять топор держится крепко и не шатается.

Расклинивание

Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

  • Прежде всего древесина должна быть прочной.
  • Необходимо учитывать также направление волокон. Оно должно быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку последнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет качественного распирания топорища в стороны. Успешным расклинивание считается, когда клин заполнил собой полностью все пространство пропила и вынуть его невозможно.
  • При изготовлении клиньев важно, чтобы размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины.
  • В некоторых случаях проушина может иметь зазоры. Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный.

Какой стороной насаживать топор на топорище?

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

В завершение

В зависимости от того, какой формы выбрана металлическая рубящая часть, решается, какой стороной насадить топор на топорище. Важно, чтобы инструмент при этом был удобен и эргономичен.

Следуя пошаговой инструкции, можно быстро подготовить топор к работе самостоятельно.

Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

Основные виды топоров

Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

  • плотницкие;
  • туристические;
  • боевые;
  • для колки дров.

Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

Способы насадки топора на топорище

Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

  1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
  2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
  3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
  4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

Как насадить топор на топорище

Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

  • подготовка к выполнению работы;
  • изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
  • насадка и расклинивание.

Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

Как сделать топорище

В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

Как изготовить клинья

Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

Как забить клин в топорище

Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Особенности насаживания топора

Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

Отбить мясо для отбивных без кухонного молотка можно несколькими способами. Для этой цели подойдут большой шеф-нож, деревянная скалка, стеклянная бутылка, столярный молоток, топорик, плоский камень… Но не все способы одинаково хороши.

Подбирая подходящие подручные средства, важно помнить, что нужно немного размягчить мышечные волокна, а не порвать их. Кусочек мяса должен остаться целым, без дыр и рваных краев. Чтобы сделать это правильно, используют несколько интересных методик.

1 способ – с помощью ножа

Если при выезде на дачу вы взяли с собой постную часть свинины, но нет специального молотка, не стоит готовить мясо без предварительной обработки. Ведь нож-то у вас непременно найдется. Постное мясо нужно обязательно промассировать и разбить длинные продольные волокна, иначе при обжарке оно будет жестким и сухим.

Понадобится 3 вещи:

  • большой нож с широким лезвием и тяжелой ручкой;
  • разделочная доска;
  • плотный пакет.

Действовать нужно так:

  • Мясо при необходимости ополаскивают водой, очищают от пленок.
  • Для отбивных свинину разрезают на слайсы толщиной 15–20 мм.
  • Чтобы брызги в процессе не летели во все стороны, каждый кусочек заворачивают в пленку или пакет.
  • Для работы используют тонкую сторону ножа, но не острую, а тупую.
  • Стучать по куску нужно в разных направлениях: сначала удары наносят, двигаясь слева направо, а после – снизу-вверх.
  • Процедуру проводят три раза с одной стороны, после кусок переворачивают и повторяют то же самое с другой стороны.

Как видите, все просто. Главное не переусердствовать и осторожно обращаться с ножом.

2 способ – винной или пивной бутылкой

Использовать лучше тяжелую толстостенную стеклянную бутылку. Отбивать можно горлышком или донышком.

Если нет стеклянной тары, можно использовать пластиковую, заполненную для веса водой.

Говядину отбивать стеклянной бутылкой не рекомендуется, жесткие волокна разбить будет довольно сложно.

В процессе понадобятся:

  • бутылка 0,5 или 0,7 л из стекла;
  • разделочная доска;
  • нож;
  • пластиковая бутылка с водой.

Действуем так:

  • Куриное филе или свиную вырезку моем и острым ножом разрезаем на плоские части.
  • Бутылку хорошо промываем под проточной водой с мыльным раствором и ополаскиваем.
  • Если бутылка стеклянная, чистым горлышком отбиваем обе стороны, обрабатывая всю площадь. При работе с пластиковой бутылкой используют дно, которое дополнительно можно завернуть в пленку или пакет.

3 способ – столярным молотком

На даче или в походе под рукой может оказаться столярный инструмент. Подойдет что-нибудь тяжелое с плоской тупой стороной, чтобы наносить увесистые удары, не травмируя мясо. Например, небольшой топорик или молоток.

Понадобятся:

  • доска;
  • нож;
  • молоток или топорик;
  • несколько полиэтиленовых пакетов.

Тяжелые инструменты могут разбить волокна на говядине и свинине, а с курицей нужно обращаться очень аккуратно, чтобы не порвать целый кусочек на части.

Действуем так:

  • Мясо разрезаем ножом на части, оборачиваем пакетом.
  • Столярный инструмент также заворачиваем в полиэтилен для соблюдения правил гигиены.
  • Не применяя слишком много силы, отбиваем обе стороны по два раза.

Какое мясо отбивают?

Для отбивных используют мясо разных видов:

  • филе птицы (курицы, утки, индейки);
  • различные постные части свинины;
  • реже – баранину или телятину.

У птицы мышечная ткань нежная, при термической обработке она не выходит слишком жесткой. Ее можно немного отбить в том случае, если используют толстые части.

Если речь идет о свинине или телятине, то в домашних условиях хозяйки обязательно разбивают волокна для мягкости рулетов и отбивных. На природе или в походных условиях эту процедуру можно делать в том случае, если куски толще одного сантиметра. Тонкое мясо лучше не обрабатывать, чтобы не удалить из него весь сок и не получить после обжарки слишком сухой продукт.

Зачем отбивать курицу?

Птицу используют для приготовления нежных рулетов, роллов с начинкой, больших и сочных отбивных, для «мяса по-французски». Если перед приготовлением этих блюд филе правильно обработать, то результат получается превосходным.

При работе с куриным или индюшиным филе обязательно:

  • нарезать порционные кусочки толщиной не менее 1 см.;
  • перед отбиванием класть мясо в пакет, чтобы не испортить внешний вид и избежать брызг (перед тем как поместить кусочек в пакет, его можно приправить специями и солью);
  • отбитое мясо вынуть из пакета и переложить в миску на полчаса для маринования.

Если вы отбиваете мясо дома на столе, то избежать чрезмерного шума поможет влажная тряпка или кухонное полотенце. Его кладут под разделочную доску на время работы с молотком, и шум исчезает.

Молоток можно заменить, но гвозди рекомендуем забивать только с его использованием

Любой хозяин собственного жилища, хоть единожды в жизни попытался что-то подремонтировать в доме, избегая призыва помощи профессиональных мастеровых. Многие желают действовать собственными руками, но часто останавливает некоторый недостаток хорошего инструмента, который просто необходим, например, на даче. Конечно, можно утверждать, что главная строительная сбруя – это голова, но мы готовы поспорить, потому что голова должна быть соображающая, а еще нужно приложить глаза и работящие руки.

В предоставленной статье мы пока остановимся на отце всех вспомогательных снастей, на орудие, которое изобретено первым – молотке. Конечно, для многих работящих и головастых эта публикация покажется не увлекательной, но для новичков-любителей, которые слишком хотят, но не совсем могут, очень даже полезной.

  1. Разновидности молотков по назначению и профессиональной принадлежности.
  2. Используемый материал для изготовления молотков и уход за ними.

Разновидности молотков

Молоток, вопреки мнениям, не совсем простой прибор. Его назначение заключается в продлении, точной направленности и увеличении приложенного усилия руки человека, наносящего энергичный удар в строгой направленности и помогать другим применяемым орудиям, например, зубилу, кернеру и стамеске сделать свою работу.

Устройство молотка довольно простое: тяжелая ударная, чаще всего металлическая, часть и ручка. Ударная часть определяет с передней части боек, а с задней – затыльник. Боек может быть как прямоугольной формы сечения, так и округлой, все стоит в зависимости от назначения строительного прибора. Прямоугольная форма бойка считается универсальной.

Все же молотки бывают совершенно разных разновидностей, используются которые скульпторами, сапожниками, чеканщиками, часовщиками, музыкантами и даже хирургами. В вышеперечисленные специальности мы не смеем вторгаться, поэтому далее поведем речь о тех видах, которые применяются мастерами в плотничных, столярных, общих строительных и слесарных работах, где так же довольно разнообразен перечень вспомогательных снастей.

В советские времена производство рассматриваемого инструмента было регламентировано стандартом ГОСТ 11042-90, где указывались основные требования и характерные свойства, предъявляемые, к определенному виду молота. В наше время подобных строгих классификаций просто не существует и каждый из производителей изготавливает орудие труда исходя только из личных инженерных соображений. При этом орудию присваивается название, которое ему просто подходит больше всего.

Молотки, применяемые в каждой из строительных профессий, имеют свои особенности, заключающиеся обычно в форме стороны, которая противоположна бойку. Эта сторона называется клин. В обиходе рекомендуют иметь хотя бы пару видов рассматриваемого орудия. Обязательно стоит обзавестись молотом для забивки гвоздей и некоторых других типов домашних работ, вес, которого не более чем 300 грамм, но и не легче 200 грамм. Если прибор будет совсем легким, то один гвоздь будете забивать долго и с большим приложением направленных усилий. При тяжелом молоте, при работе с ним станут ныть суставы, и рука быстро устанет работать.

Молот, масса которого составляет около 1 кг, называется кувалдой. Он может вам понадобиться там, где требуется большое усилие удара, например, разбивания камней, для выбивки крепежных деталей, застрявших в материале, для забивки кольев либо столбов в почву. Ручка кувалды должна обладать прочностью и быть изготовленной из ударопоглощающего сырья, к примеру, из композитного пластика, в крайнем случае, из дерева. В ином случае, при рукоятке, сделанной из обрезка трубы, отдача в руку поступит такая, что пропадет всякая охота и побуждения к ремонтным работам.

Существуют и особо массивные приспособления, вес которых превышает более трех килограммов. Такими штуками пользуются чаще всего только кузнецы, а в дачном обиходе они вам не пригодятся, но всякое бывает. На строительном рынке можно купить кувалду примерно за 600 рублей, неизвестного производителя, скорее всего китайского изготовления, рукоятка, которой сломается на третьем ударе. Неубиваемым орудием считается кувалда BASH от марки Wilton, которая правда стоит в розничном предложении около 1580 рублей. При том гарантия практически пожизненная, потому что фирма-изготовитель обещает выплатить компенсацию размером в 1000 долларов, если рукоять не отслужит хотя бы два года эксплуатации по прямому назначению.

Такой же большой молот, но сравнительно с кувалдой, очень легкий, можно иметь в домашнем строительном наборе – киянку. Рабочая сторона киянки сделана из дерева, углы корой сглажены. В основном такое орудие используют кровельщики и плотники. Кровельщики им выпрямляют, подгоняют и отбортовуют листы кровельного металла, а столяры забивают клинья, шипы, подбивают врубленные или же врезанные детали. Киянка произведена и продумана таким образом, что не повреждаются ни древесные поверхности, ни остается глубоких вмятин на железе.

Современные киянки цилиндрической формы, рабочая сторона которой делается из композитного пластика, где внутри помещается утяжелитель. Приобрести такое приспособление доступно по цене не дешевле 48 рублей и китайского производства. У австрийского производителя «Stubai», либо марок «Freund», «Picard» — изготовителей инструмента, которые считаются профессиональными, вы не найдете инструмент дешевле 395 рублей. Киянки перечисленных изготовителей в цене могут достигать до 2400 рублей, но ведь главное, это качество.

В домашнем обиходе особое предпочтение отдают монтажному молоту, который можно использовать для забивки гвоздей и для пробивки отверстий в шифере либо в листах металла, а также для извлечения старых гвоздей. Эта универсальность поясняется особой формой раздвоенного носика, которым также доступно поджимать доски пола одну к другой.

Монтажный молот имеет магнит и прорезь на бойке, поэтому орудие способно удерживать гвоздь, если вы находитесь в дольно неудобном положении, к тому же удерживаетесь одной рукой. Рукоятка молота металлическая, но обтянута резиной с рифленой поверхностью, чтобы обеспечивать прочное сцепление с ладонью. Центр тяжести приспособления несколько смещен, поэтому удар по пальцу получиться куда более тяжелым, чем обычным молотком. Ценовая категория рассматриваемого монтажного инструмента хорошего качества несколько отличается и составляет около 1520 рублей. При этом отдавайте предпочтение таким производителям профессионального оборудования, как «Stubai», «Freund», «Picard», и откажитесь от китайского орудия труда.

Более комфортной заменой во многих случаях подобному строительному вспомогательному прибору считается инструмент, который является автономным гвоздезабивным пистолетом. Зарядка подобного приспособления рассчитана на 4 тысячи выстрелов и, можно подобрать модель, питающуюся, как от электропитания, так и без помощи компрессора и розетки. Предела совершенства автономных и электрических инструментов нет.

Электромолотки могут облегчить жизнь, особо при строительных работах в обстановке слишком ограниченного пространства и при повышенных объемах. Отверстия, например, в кровельном материале под крепеж можно делать дрелью. Производителей профессионального оборудования несметное количество, среди которых наиболее популярный электромолоток от «RYOBI» по цене от 70 долларов. Огромное количество предложений аккумуляторных дрелей-шуруповертов, которые сэкономят кучу времени и сил, это например марка Makita, начальная цена от 631 доллара. А вот винтоверты того же бренда можно заказать по цене от 790 долларов.

Хозяину, желающему потрудиться на садово-дачном просторе, могут понадобиться наиболее простые молоты, такие как фигурный или же обычный слесарный, которым несколько удобнее работать там, где нужна повышенная точность. Слесарное орудие самое практичное и простое. Бойка его ровной банальной формы, сторона с другого торца немного сужена, что дает точность при концентрации на небольших участках при забивке маленьких гвоздей. Например, орудие фирмы STAYER «PROFI» можно приобрести от 94,5 рублей, в зависимости от веса, и до 398 рублей. Такие производители, как «ЗУБР» и «НИЗ» предлагают продукт от 78 и до 300 рублей.

В домашнем наборе часто не хватает маленького молоточка весом не больше 50 грамм, который бывает, нужен при остеклении дверей, окон. Вероятность разбить стекло таким приспособлением сводится к нулю, если нужно забить в штапик маленький гвоздь. Подобные орудия производят такие фирмы, как «Glaziers», и многие отечественные производители, цены изготовителей колеблются от 42 рублей и до неимоверных цен в размере около 1200 рублей.

Часто случается, что при увлеченной работе, положенный рядом молоток, вдруг исчезает. Для экономии времени на поиски не поскупитесь и заимейте строительный пояс, чтобы вы смогли носить нужный инструмент, который будет всегда в определенный момент под рукой. Кроме того, пояс с карманом послужит, если в него вы сразу поместите отвертки, саморезы, сверла и гвозди, за которыми не придется спускаться со стремянки снова и снова.

Используемый материал для изготовления молотков и уход за ними

Любую строительную сбрую желательно держать в должной чистоте, конечно, не рекомендуем уж слишком усердствовать в данном смысле, чтобы не отбирать драгоценного времени от основных работ.

Состояние бойка молота очень важно для работ, поскольку часто грани стесываются или же просто обламываются. Особенно это касается продукции, металл которой перекален. Если же применяемое сырье слишком мягкое, то бойка по истечению небольшого времени эксплуатации деформируется.

Привести орудие в прежнее состояние не составляет особых затруднений. Можно срезать на точиле край металла, особо удобно, если рабочая поверхность бойка относительно четырех граней находится под углом расположения в 90 градусов.

Конечно же, во время приобретения нужного инструмента стоит обращать внимание на сырьевую основу, из которого изготовлена рукоятка. Лучше всего, если это будет древесина, а не металл. Древесная масса, применяемая в производстве рукояток, бывает самая разнообразная: довольно редко используют можжевельник, чаще осину, рябину или же березу. При этом рукоятка должна обладать гладкой, ровной поверхностью, без наличия трещин, сучковатых мест и сколов, потому что наличие разнообразных деформаций приводит к поломке и повреждениям обрабатываемых деталей.

Рукоятка из березы хорошо полируется от взаимодействия с ладонью, со временем может начать неожиданно выскальзывать из руки. Для предотвращения подобного недоразумения, особо во время процесса, можно конец ручки обжечь над огнем. Рукоятка из осины долгое время может оставаться шершавой и крепче удерживается. Тем не менее, лучшей древесиной для изготовления ручек для молотов считается рябина.

Недавно приобретенное орудие труда желательно поместить во вместимость, наполненную водой, прокипятить (примерно один час), потом вынуть и хорошо просушивать при естественных условиях. Это делают для тех целей, чтобы снять внутреннее напряжение в древесине ручки.

Часто случается при работах, что с ручки слетает молот. Тогда его следует укрепить, например, пропилить в дереве неглубокий паз около двух сантиметров, по направлению к волокнам — наискось, и загнать между металлической деталью и рукояткой клин. Клин можно использовать как металлический, так и древесный. Со временем ручка может снова рассохнуться, поэтому клинышек подбиваем глубже, и опускаем прибор опять в воду минут на десять.

Новые технологии часто предлагают молотки с винилопластовыми ручками. На таких ручках ударная деталь сидят плотно, и со временем не требуется проведения водных процедур. Если молоток на виниле слегка ослабляется, то его можно просто немного подогреть, что укрепит инструмент на долгое время. Стеклопластиковые рукоятки хороши, но до тех пор, пока не сломаются. Реанимировать такие ручки нет ни смысла, ни возможности, их просто выбрасывают.

В конце добавим, что молоток должен использоваться по непосредственному целевому предназначению, если вам нужно приложить большую направленную энергию, используйте кувалду, а не монтажный инструмент, тогда вспомогательное приспособление прослужит долго верой и правдой.

Как насадить молоток на рукоятку без клина «намертво»

Обычно для более надежного насаживания молотка или кувалды на деревянную рукоять её верхний конец в отверстии инструмента просто расклинивают. Однако существует менее хлопотный метод насаживания молотка на рукоять, применения клина не требующий.

Что понадобится
Для того чтобы быстро и надежно насадить молоток на рукоятку понадобятся:
1. Кусок резины, имеющего длину немного больше, чем длина конца рукояти, предназначенного для насаживания молотка, а ширину — равную длине её периметра.

2. Небольшое количество какого-либо пластичного смазочного материала, например, литола.

3. Клей ПВА.
Резину можно отрезать, например, от старой велосипедной камеры, но только не китайского производства, в составе которой присутствует пластик.

Как насаживать
Насаживание головки инструмента на рукоять происходит следующим образом:
1. Верхний конец рукоятки обрабатывают так, чтобы она легко, без нажима входила в отверстие молотка.


2. Резину оборачивают вокруг конца рукоятки.

3. Обмазывают наружную сторону резины смазкой и надевают на неё головку молотка.


4. Загоняют молоток поглубже на рукоятку, держа её вертикально и постукивая её свободным концом о какую-либо поверхность.
5. Отрезают лишнюю резину.
6. Обмазывают места зазоров между головкой и рукоятью клеем ПВА. Это необходимо для того, чтобы в них впоследствии не попадала вода.
В результате головка молотка насаживается на рукоять так прочно, что, практически, никогда потом при пользовании инструментом с неё не слетает.
Преимущества такой насадки молотка
В сравнении с традиционным расклиниванием рукоятки такой способ насадки молотка обладает двумя очень важными преимуществами:
1. Древесина рукояти молотка остается целой, структура её не ослабляется вбиванием клина.
2. При работе таким молотком резиновая «прокладка» между головкой и рукоятью амортизирует и не позволяет передавать силу ударов непосредственно на рукоятку, что значительно продляет её службы.
Этим удобным и быстрым способом можно насаживать не только молоток, но и тяжелую кувалду или топор, инструмент будет держаться на рукояти надежно и прочно, независимо от его размера и веса.
Видеоролик, как можно прочно насадить молоток на рукоять без применения клина:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как правильно насадить молоток на рукоятку: пошаговый процесс

Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства.

Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.

Для чего необходимо насаживать рукоятку?

Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.

Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.

Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В тоже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео «Как сделать молоток который не слетает»

Выбор формы рукоятки молотка

Согласно ГОСТу используется 3 формы для выполнения держака под молоток. Однако мастер может выполнять и другие эргономически удобные формы ручек на свое усмотрение. Это часто практикуется при самостоятельном изготовлении рукоятей, но как правильно за основу берется один из вариантов ГОСТа.

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.

Чтобы забить рукоять в отверстие бойка, необходимо ударять ее тыльной стороной в вертикальном положении о наковальню, столешницу верстака и пр.

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, спустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см. Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх