Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как подключить усилитель дома?

Содержание

Как сделать и подключить усилитель звука из старой магнитолы

На чтение 4 мин. Просмотров 7.2k.

Сделать усилитель из магнитолы своими руками получится в домашних условиях. Изготовить новый полезный прибор из пришедшего в негодность старого устройства можно для того, чтобы новая автомагнитола не начинала заикаться при сильном повышении громкости.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы полученного девайса зависят от способа, с помощью которого старая магнитола была превращена в усилитель звука.

Плюсом самодельного устройства является экономия. Не придется покупать специальное приспособление, помогающее улучшить звучание. Кроме того, данный вариант позволяет продлить срок службы оборудования, которое по каким-либо причинам стало непригодным, было частично поломано.

Достоинством является и звук, получаемый с помощью такого девайса: его качество будет столь же хорошим, как и у приобретенного в магазине. При правильном использовании срок службы может составлять несколько лет. Кроме того, в некоторых случаях для работы гаджета не потребуется подключение к розетке прикуривателя.

Некоторые варианты могут считывать различные носители с музыкальными файлами.

Есть у сделанных самостоятельно приборов и недостатки. Конструкция обладает менее надежной компановкой, чем устройства из магазина. Неудобен и часто торчащий при самостоятельной сборке кабель. Если человек собрал усилитель из автомагнитолы непрофессионально, могут появляться посторонние шумы, трески, звуки при работе. Иногда такие неприятные эффекты проявляются только про сильном увеличении громкости.

Следует помнить также, что максимальное напряжение, возможное в бортовой сети машины, не всегда оказывается достаточным, чтобы была получена максимальная мощность звукового усилителя низкой частоты. Такое затруднение устраняется с помощью подключения конденсаторов, имеющих большую емкость.

Часто в автомобили при сборке устанавливают магнитофоны, качество которых не слишком высокое. По этой причине звучание может оказаться не слишком качественным, если повысить громкость. Звук однако в данной ситуации будет плохим и без подключения самодельного усилителя.

Как сделать

Существует несколько способов переделать старую магнитолу в сабвуфер. Выбор варианта следует делать, учитывая состояние техники, наличие входов для разных переходников, собственные способности.

Для осуществления данного способа необходимо умение использовать паяльник. Можно извлечь старое приспособление для прослушивания музыки. Затем демонтируют верхнюю крышку. При этом становится виден блок для кассет. Полюсовой провод следует отпаять и изолировать: это поможет предотвратить возникновение посторонних звуков. Отрывать его не следует, поскольку техника при этом может сломаться. После этого необходимо найти, куда припаять выход AUX-IN.

Затем, чтобы сделать усилитель из автомагнитолы, следует обнаружить звуковые каналы. Для этого надо вставить кассету, на которой аудиозаписи отсутствуют, поставить проигрыватель на режим воспроизведения. После этого отвертку прижимают к проводам. При соприкосновении с каналами звука раздастся негромкий треск. Один из выходов аудиокабеля припаивается к корпусу прибора, другой к правому, а третий — к левому каналу.

Если механизмы сильно изношены, сама магнитола не может быть использована, можно извлечь из нее встроенный усилитель и использовать его для других устройств.

Из кассетного магнитофона

Такой метод позволяет сделать усилитель из магнитолы или простого магнитофона. Часто в старых устройствах отсутствует вход для USB-порта. В таком случае для подачи сигнала подойдет переходник в форме кассеты, который помещают в специальный механизм. После этого следует включить режим воспроизведения аудио на приборе. К источнику сигнала следует подключить штекер исходящего от проводника провода.

Из FM-трансмиттера

Другая методика, позволяющая из магнитолы сделать усилитель звука, предполагает наличие FM-трансмиттера, который и станет альтернативным источником звукового воспроизведения. Такой способ используется в тех случаях, когда на автомагнитоле отсутствует лоток для кассет либо же данная деталь неисправна, сломана.

Чтобы приспособление работало правильно, необходимо вставить флешку с аудиозаписями в USB-порт. Если такой отсутствует, можно использовать иной источник, подключающийся через AUX-IN. После этого в прикуривателе надо освободить место. Затем магнитолу автомобиля и трансмиттер настраивают на общую частоту.

Минусом такого варианта является постоянное нахождение в порте питания прикуривателя кабеля: зарядить в машине телефон при этом не удастся.

Из Bluetooth-адаптера

Такой вариант усилителя звука может быть использован в тех ситуациях, когда планируется прослушивание музыки с помощью планшетов, мобильных телефонов, лэптопов и прочих девайсов, на которых имеются адаптеры Bluetooth. Подключить автомагнитолу как усилитель удастся, лишь если на ней имеется порт AUX-IN: в противном случае подсоединить переходник не удастся. В некоторых ситуациях можно использовать другие виды переходников или какие-либо модуляторы FM.

  • Как впаять usb в автомагнитолу
  • Как рассчитать и сделать своими руками короб для сабвуфера в машину
  • Как подключить телефон к магнитоле через USB-кабель или AUX в машине
  • Как правильно подключить дома магнитолу к сети в 220 В или через блок питания от компьютера в 12 Вольт своими руками

Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция

Усилитель из автомагнитолы самому

В силу некоторых причин многие автолюбители не торопятся избавляться от отслуживших свой срок старых автомагнитол. Их нисколько не смущает ни устаревший дизайн этого допотопного устройства, ни то, что его кассетоприёмник давно уже не использовался по назначению и настройки эквалайзера настолько примитивны, что чистота звучания регулируется лишь рукояткой громкости самой автомагнитолы.
В этом случае существует всего три причины стойкой любви владельца авто к своему «патефону»:

  • Сентиментальность;
  • Глухота;
  • Цена новой и хорошей автомагнитолы составляет значительную часть стоимости самого автомобиля.

Так как в первых двух причинах компетентны сугубо медицинские работники, то я предлагаю рассмотреть третий вариант, в котором выложена настоящая инструкция о том, как сделать своими руками усилитель звука из автомагнитолы, которую вы уже собирались выбрасывать.

Реанимация автомагнитолы — Способ первый

Итак, для того чтобы сделать из автомагнитолы усилитель нам необходимо задать себе два последних контрольных вопроса:

  • Устраивает ли меня (при наличии совести и желании спросить – моих пассажиров) выходная мощность и «полостность» магнитолы?
  • Достаточна ли чувствительность FM – тюнера?

Если в обоих случаях поставили «плюсики», то вас можно поздравить, вы только что по достоинству оценили внутреннее содержание данной музыкальной шкатулки, а именно:

  • Цифровой тюнер;
  • Блок управления звуком;
  • Стерео — Квадроусилитель.

Ну а теперь приступим к самому интересному — как сделать усилитель из автомагнитолы?
При решении данной дилеммы, благодаря современным технологиям и техническим характеристикам старого, но нужного, головного устройства мы существенно облегчим свою задачу, подключив к старой магнитоле цифровой источник звука. Ну а здесь у нас на выбор существует уже несколько вариантов.

Если ваша магнитола действительно старая, то это подразумевает отсутствие на ней таких нужных в данный момент выводов как AUX-IN и USB порт. В этом мы можем воспользоваться переходником Car Cassette Tape Adapter Transmitter for MP3.

Переходник для кассетной автомагнитолы

Как можете наблюдать на фото, данный переходник выполнен технически и визуально как аналог обычной кассеты – 100,5*63,8-12,0 миллиметров. Согласен, впервые увидев данный девайс у вас, как минимум, возникло небольшое чувство удивления и усмешки, но подождите судить, вы сейчас поймете всю прелесть и гениальность данного устройства.
Принцип включения этого переходника заключается в том, что вы вставляете его как обычную кассету в «деку» автомагнитолы, его головка соприкасается с головкой проигрывателя и подключив через mini-jack источник звука (плеер, теле – смартфон, ноутбук и т. д.) мы получаем в колонках достаточно неплохой звук, по крайней мере, лучший чем на некоторых FM трансмиттерах.
В общем, все довольны – мы в том, что сэкономили приличную сумму на приобретении автомагнитолы(см.Установка автомагнитолы Пионер своими силами), магнитофон в том, что думает, что проигрывает настоящую кассету)))

Достоинства

Это:

  • Сама идея;
  • Цена;
  • Неплохое звучание;
  • Не претендует на розетку прикуривателя, что, согласитесь, очень важно!

Недостатки

  • Ненадежная компоновка (если не прилагать молоток с отверткой и не тянуть за кабель прослужит достаточно долго);
  • Опять торчащий кабель!!!
  • При проигрывании слышен звук работающего лентопротяжного механизма (устраняется либо прибавлением громкости, либо отключением самого механизма).

Способ второй

При неисправности или отсутствии кассетного лотка в вашей автомагнитоле (неужели такие встречаются?) альтернативным источником звука вполне может стать упомянутый выше FM-трансмиттер.

Как сделать усилитель с автомагнитолы

Для его полноценной работы вам потребуется вставить через USB порт флэш накопитель с музыкальными файлами или через AUX-IN подключить другой источник звучания, затем освободить для него место в прикуривателе и настроить свою автомагнитолу на одноименную с трансмиттером FM частоту.

Достоинства

  • Простота подключения и использования;
  • Обширные возможности подключения различных источников с музыкальными файлами.

Недостатки

  • Постоянно занятый штатный порт под питание прикуривателя;
  • При некачественном исполнении наличие посторонних шумов и периодических «глюков».

Способ третий

В данном способе я еще хотел бы рассказать об одном варианте как из автомагнитолы сделать усилитель для более современных устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и тому подобные имеющие в наличии Bluetooth адаптеры.

Усилитель для автомагнитолы Bluetooth

В этом случае нас выручит переходник WirelessBluetoothMusicReceiver, лишь бы у вашего головного устройства присутствовал порт AUX-IN. В противном же случае всегда можно воспользоваться иными переходниками, адаптерами и FM модуляторами способными имитировать дополнительные стереофонические аудиовходы усилителя мощности звуковой частоты.
Ну, если же вы относите себя к числу нормальных ребят, которые не боятся сложностей и всегда идут в обход то я могу вам предложить вариант не для ленивых в следующим способе.

Способ четвертый

Если вы читаете данный вариант о том, как из автомагнитолы сделать усилитель, то по умолчанию я принимаю, что вы как минимум способны:

  • Держаться за паяльник;
  • Смотреть в принципиальную микросхему;
  • Увидеть знакомые буковки в сопутствующей к автомагнитоле документации.

Внимание!
Как минимум нужно осознавать, что все действия происходят на ваш страх и риск, а так же что у вас должно быть представление хотя бы об основах теории электроники. Любой «тюнинг» внутренностей автомобильной магнитолы должен производиться вами в трезвом уме и в твердой памяти)))

  • Извлекаем «старушку» из штатного местоположения и отсоединяем все разъемы и провода:

Совет! Все последующие действия не для «возни на коленке», необходимо расположиться в нормальных условиях.

  • Демонтируя верхнюю крышку, мы можем наблюдать кассетный блок. Совершаем самый первый модерн – убираем помехи и шумы электромагнитного происхождения создаваемого электродвигателем лентопротяга, для чего отпаиваем плюсовой провод и изолируем его.
    Вырывать не стоит, вдруг, кому то захочется вернуть все назад?

Определяем место куда будем припаивать выхода AUX-IN:

  • Во-первых. Осматриваем провода, идущие от головки звукоснимателя, как правило, они припаяны к схеме предварительного усиления, сюда припаиваться не стоит;
  • Во-вторых. Выясняем, куда поступает с предварительного усиления усиленный сигнал, а входит он на кампаратор (микросхема отвечающая за переключение между кассетным блоком и FM тюнером);
  • В-третьих. Либо включая логику, либо с помощью Datasheet (техдокументации) микросхемы предусилителя находим выхода звуковых дорожек с него. В случае на фото это оказались пяточки под номерами FPM 1558 и FPM.

Как сделать усилитель из автомагнитолы

Проследив данные дорожки, которые соединяют выход предварительного усилителя с сигналом компаратора выясняем, где находится левый и правый звуковые каналы – дотронувшись отверткой до пятаков одного из каналов, в то время когда будет включена пустая аудиокассета, в динамиках прозвучит характерный треск. Припаиваем выхода аудиокабеля с AUX-IN к левому (InLeft) и правому (InRight) каналам. Третий вывод (InGND) припаивается к массе (корпусу) автомагнитолы.

Как сделать усилитель с автомагнитолы

К сожалению, данная инструкция не может вместить в себя все варианты припайки выхода AUX-IN к схемам всевозможных автомагнитол, но надеюсь, принцип вам всё-таки понятен. Тем более различного видео в интернете по данной тематике полным полно.
На этом предлагаю остановиться, так как эту тему можно продолжать и продолжать. Как говорится предела совершенству нет, есть лишь предел фантазии отдельно взятого индивида.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ АВТО ИЗ НЕРАБОЧЕЙ МАГНИТОЛЫ

У владельцев автомобилей часто из строя выходят автомагнитолы, ну что же делать, выбрасывать жалко а ремонт в порой обходится в пол цены самой магнитолы, иногда и больше, а если автолюбитель чуть понимает в радиоэлектронике, то конечно уж не выбросит нерабочую магнитолу. Чаще всего проблемы магнитолы связаны с чтением компакт дисков, дисковод — самое хрупкое место магнитолы, а без него магнитола превращается в красивый радиоприемник.

Если купили новый магнитофон, не советую выбрасывать старый, поскольку в них стоят достаточно мощные и высококачественные усилительные микросхемы серии тда. Например в данном случае на магнитоле стоял 160 — ваттный усилитель мощности на микросхеме серии TDA7385.

Сейчас я вам расскажу как его использовать как отдельный звуковой усилитель низкой частоты который позволит получить добавочные 4 канала на 40 ватт каждый! У микросхемы идеальные звуковые параметры, качественное воспроизведение низких и средних частот.

Магнитолы в основном с электронным управлением, с режимами отключение звука и сна, также у них есть режим диагностики усилителя, который часто не используется. Если подать питание на отключенный магнитофон усилитель будет находится в спящем режиме, для того, чтобы выйти из такого режима нужно включить систему, но мы не будем включать и прямо на плате переделаем усилитель, чтобы он работал в отключенном состоянии.

Почему спросите вы. Дело в том, что если подать на вход магнитолы громкий звуковой сигнал процессор магнитолы воспримет его как опасный и отключит усилитель! Мы попытаемся обмануть процессорную систему, а для этого прошу внимание на схему усилителей серии TDA7384…. TDA7388, у всех одинаковая схема включения! Видим тут режим <<MUTE>> (режим отключения звука) и режим <<STAND-BY>> (режим сна).

Ножку MUTE не трогаем, а ножку режима ST-BY через резистор в 10 килоом подключаем к плюсу общего питания. Теперь если подать питание на усилитель (магнитолу) он уже будет находиться в режиме готовности.

Сзади магнитолы есть входы, на которых подаем звуковой сигнал, сигнал можно подать от другой магнитолы или скажем от мп3 плеера или мобильного телефона.

Регулируем громкость от того устройство которым подали сигнал на вход магнитолы.

В конечном итоге получаем мощный звуковой усилитель низкой частоты с отличным дизайном, можете также включить магнитолу и слушать радио, теперь процессор при большой громкости не сможет отключить систему.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

lmplex ›
Блог ›
Подключение автомобильного усилителя

Подключение автомобильного усилителя в автомобиле у многих вызывает страх. Конечно, для человека, даже со средним техническим образованием это может быть просто. Но для многих остальных может оказаться труднорешаемой задачей. Тут конечно люди обращаются в автосервисы, в автостудии и т.п.

В этой статье я постараюсь доступным и простым языком рассказать и показать, что подключение автомобильного усилителя на самом деле простое дело.

С чего же начать? Есть автомобиль, желание наслаждаться в нем хорошим звуком, желание сделать все самому — это самое главное.

Самое главное для начала, определится, что мы хотим сделать. Вариантов построение автомобильной аудиостистемы превиликое множество. Ну и конечно, раз мы решили оборудовать своего железного коня автомобильным усилителем — значит что то нас не устраивает, качество звука или недостаточная громкость.

Несколько слов о том, что такое автомобильный усилитель.

Есть конечно и просты усилители, которые стоят у нас дома в музыкальных центрах, домашних кинотеатрах и т.п. — но это стационарные усилители, они питаются от сети 220 вольт. В автомобиле такого напряжения нет, есть только 12 вольт бортовой сети. Автомобильный усилитель потому и называется автомобильным, т.к. рассчитан на это небольшое напряжение в авто.

Как же он выдает нам большую мощность? Все очень просто и очень сложно. То что сложно я рассказывать не буду, это огромная и скучная лекция по радиоэлектронике и физике, скажу просто. В автомобильном усилителе имеется импульсный преобразователь напряжения — он повышает имеющиеся 12 вольт, до двухполярного напряжения, амплитудой от 30 до 100 волть (зависит от мощности усилителя). Таким образом, усилитель сам себе обеспечивает необходимое напряжение из имеющегося. Если кому то было очень интересно и он заглянул внутрь автомобильного усилителя — то увидел там трансформатор намотанный на кольцо из ферромагнитов — вот это и есть основная часть повышающего импульсого преобразоваиеля напряжения.

Ну а дальше — обычный усилитель мощности, практически такой же, как и в домашнем.

Выбор автомобильного усилителя.

Самая распространенная причина установки автомобильного усилителя это сабвуфер. Для сабвуфера нам понадобится, как минимум, двухканальный усилитель, умеющий работать в мостовом режиме, т.е. когда левый и правый канал, работают на одну нагрузку — динамик сабвуфера.

Другой вариант. Не нравится, что колонки на большой мощности начинают хрипеть. Это случается, когда динамики подключены к усилителю автомагнитолы. Конечно, автомагнитола тоже имеет свой усилитель, но он маломощный, максимальное что он может выдать — это до 27 вт на канал и не верьте громким надписям, что мощность 40 или 50 вт и выше — это не музыкальная мощность, а пиковая шумовая. В этом случае, все динамики подключаются к автомобильному усилителю имеющему 2 или 4 канала.

Когда хочется и первый и второй вариант одновременно — поможеть либо пятиканальный усилитель, либо два разделных.

Еще одним важным моментом, являеться наличие на автомагнитоле линейных выходов для подключения автомобильного усилителя. Это разъемы типа «Тюльпан» или «RCA» находящиеся на задней её части. Если Вы не знаете, есть ли они у Вас и сколько их — посмотрите в документации или поищите по названию магнитолы в интернете, нас интересует пункт — линейные выходы. Их может не быть вовсе, может быть 2, 4, 5 и т.д. для более продвинутых экземпляров.

Если их нет, то это не повод отчаиваться, есть выход — автомобильный усилитель можно подключить прямо к выходу на динамики автомагнитолы. Но конечно не напрямую, а через специальный аттенюатор (устройство для уменьшения амплитуды). Конструкция его элементарно проста, все что потребуется — 4 резистора, два сопротивлением 100 Ом и два по 1 кОм (килоОм). Купить их можно на радиорынке, в радиомагазине, отковырять из старого телевизора, приемника и т.п. В общем — это самая дешевая и распространенная деталь из всех существующих.

Маркировка: на корпусе резистора сопротивлением в 1 кОм будет надпись — 1к, либо цветовые полосы — коричневый, черный, красный, серебристый. На корпусе резистора сопротивлением 100 Ом — к10, либо 100, либо цветные полосы — коричневый, черный, коричневый, серебристый. Могут встречаться резисторы с европейской маркировкой, в этом случае резистор в 1 кОм будет иметь маркировку 102, а резистор в 100 Ом — 101. Здесь первые две цифры номинал, а третья — множитель. Схема подключения резисторов будет выглядеть вот так:

Если же линейные выходы есть — то все намного проще. Для двухканального усилителя на сабвуфер понадобятся два RCA на фронт или тыл. Столько же хватит, если Вы захотите подключить к автомобильному усилителю тыловую акустику (блины). Если необходимо разделить фронт и тыл — понадобится уже 4 RCA разъема (фронтальный и тыловой выход соответственно). На некоторых моделях автомагнитол выход на сабвуфер выполнен в ввиде 1 RCA разъема. Для двухканального усилителя его тоже придется разветвить на левый + правый.

Итак, маленькая хитрость, если RCA линейный выход только один, а надо подключить два усилителя или разветвить его на фронт и тыл. На помощь придут RCA разветвители. Вариантов их исполнения огромное множество, но суть одна — один «тюльпан» на вход и по два на выход.

Что куда подключать разобрались, теперь переходим к выбору автомобильного усилителя.

Выбрать автомобильный усилитель, среди множества представленных в продаже на самом деле не просто. Есть и недорогие и очень дорогие. По производителям — всем известные Hyundai, Prology и т.п. и более дорогие — Rockford, Poweramper, Kicker, Lanzar и т.д.

Если с количеством каналов мы определились, то следующим параметром будет — мощность на канал. Для фронтальной/тыловой акустики, желательно брать мощность канала немного меньше номинальной мощности динамика, это сбережет его от перегрузки и не будет противных хрипов. Для сабвуфера — смотрим параметр подключение в мостовом режиме, опять же, желательно, чтобы было немного меньше номинальной мощности динамика сабвуфера.

Следующий параметр — сопротивление нагрузки. Нагрузка — это и есть динамик, у него есть сопротивление катушки, значение может быть 2, 4, 6 или 8 Ом. Сопротивление нагрузки на которую рассчитан автомобильный усилитель — не должно быть меньше номинала, можно больше, но не меньше. К примеру, динамики у Вас на 2 Ома, а усилитель рассчитан на 4. В таком случае есть большой шанс «спалить» и усилитель и динамики. Следует выбирать равные значения, либо сопротивление динамиков должно быть больше.

КНИ — или коэффициент нелинейных искажений. От этого параметра напрямую зависит качество звука, для качественных премиум систем, этот параметр может быть от 0,1% и до 0,0001%. Для сабвуфера допустим параметр и в 1%, потому что для баса это не критично, а вот для остального звукового диапозона — уже будут заметные искажения.

Частотный диапазон. Человеческое ухо в идельном случае слышит диапазон частот от 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), желательно, чтобы автомобильный усилитель имел такой же или шире.

Наличие кроссовера. Кроссовер в усилителе — уже стал привычным элементом. Он позволяет работать в различных режимах, с сабвуфером, с средними частотами или со всем диапазоном.

Для дальнейшего «апгрейда», рекомендую, по возможности, выбрать автомобильный усилитель с транзитным линейным выходом — это позволит подключить к нему еще один, при надобности.

Итак, выбрали, переходим дальше.

Выбор проводов.

Не менее важный элемент, чем и сам автомобильный усилитель. Провода нам понадобятся — питающий (толстый) и межблочный кабель, а также, один дополнительный проводок, позже обьясню для чего.

Питающий провод выбирается исходя из максимальной суммарной мощности всех каналов автомобильного усилителя, а если их несколько, то сумму мощностей всех усилителей. К примеру, у нас два усилителя по 2 канала с мощностью каждого по 50 вт. Итого получаем 4 канала по 50 вт = 200 вт в сумме. К этому числу необходимо прибавить еще 30% — это потери из-за КПД и запас. Получаем 260 вт, это та мощность, которую будут потреблять усилители при максимальной громкости. Исходя из этой величины необходимо выбрать сечение провода. Сечение провода выбирается по току, который будет по нему течь. Ток вычисляется тоже просто, по закону Ома I=P/U, ток равен мощности делёной на напряжение. Напряжение в нашем случае — 12 вольт бортовой сети. Подставив значения получаем потребляемый максимальный ток — 21,6 А.

Для тока в 10А нам потребуется медный провод сечением — 0,5 мм2, для 15А — 0,75 мм2, для 20А — 1,2 мм2, для 30А — 2,5 мм2, для 40А — 4 мм2. Провода встречающиеся в продаже маркируются по международному стандарту и обозначаются как xxAWG (где xx — циферное обозначение). Выбираем для нашего тока в 21,6А — провод сечением около 1,2мм2. По международному стандарту — 16AWG. никогда не жалейте и берите с запасом, пусть будет в два раза больше — 10AWG, на случай, если захотим подключить еще усилители или другой, более мощный.

Межблочный кабель обеспечивает подачу звука от автомагнитолы до автомобильного усилителя. От него зависит, в каком виде он дойдет, с искажениями или без. Дешевые кабели типа Mystery и им подобные много радости не принесут, они тонкие, с слабой изоляцией и плохим экранированием от помех. Провод должен быть в хорошей, прочной изоляции, с сплошным экранированием, с хорошей центральной жилой, плюс хороший RCA разъем.

При выборе стоит помнить — хороший кабель дешевым быть не может!

Естественно всю проводку необходимо брать той длинны, что бы Вам хватило свободно ее проложить по салону автомобиля. Межблочный от автомагнитолы к усилителю и питающий — от аккумулятора к усилителю, плюс около метра.

Для завершения проволочной эпопеи — приобретаем предохранитель с током выше чем максимальный потребляемый ( в нашем случае — 21,6А) — т.е. ближайший по значению — 30А. Для него можно приобрести красивую колбу-держатель, вот здесь уже не особо важно какой фирмы, главное, чтоб к ней надежно присоединялся провод.

Дополнительный проводок необходимо взять такой же длинны, как и межблочный, сечение можно любое от 0,2мм и выше.

Усилитель автомобильный — подключение.

По традиции, автомобильный усилитель располагается в багажнике, на самом деле, вы можете закрепить его в любом понравившемся месте. Главное, чтоб там не было влаги и высокой температуры. Ибо влага выведет его из строя и создаст короткое замыкание, а от высокой температуры он быстро перегреется, да и сам автомобильный усилитель, во время работы выделяет немало тепла.

После того, как выбрали место для усилителя, приступаем к прокладке проводов.

Межблочный (сигнальный) кабель прокладываем от автомагнитолы до усилителя под обшивкой автомобиля. Тут вариантов множество и зависит от конструкции автомобиля. Единственное желательное замечание — проложить его подальше от проводов с напряжением бортовой сети. Эта проводка обычно идет по левой стороне автомобиля, так что межблочный кабель лучше проложить по правой. Вместе с межблочным кабелем необходимо «прокинуть» и тот самый дополнительный поводок.

Питающий провод провод можно тянуть рядом с проводкой автомобиля. Прокладывается он от аккумуляторной батареи до усилителя. Колбу с предохранителем располагаем как можно ближе к АКБ, причем отрезок провода между ним и колбой надо стараться сделать как можно короче. Еще один важный момент. Желательно кинуть дополнительный провод от минуса АКБ на кузов автомобиля. Именно на кузов, штатная проводка навряд ли рассчитана на дополнительный ток потребляемый усилителем. Берем тот же провод что кидали на плюс усилителя и дублируем им массу. Причем желательно подключить его к оголенному участку металла, для хорошего и надежного контакта.

Итак, все провода протянуты, можно подключать. Межблочный подключаем к Line-in автомобильного усилителя и Line-Out на автомагнитоле. Питающий провод к + на усилителе, а от — (gnd) на кузов, в багажнике тоже ищем участок с оголенным металлом и подключаем тем же питающим проводом. И кстати, настало время того дополнительного проводка, о котором я говорил ранее. Подключается он на усилителе к контакту Remote, а на автомагнитоле — к синему проводу помеченному как B+ Ant. Контакт Remote включает усилитель при подаче на него +12в. А в автомагнитоле — на синем порводе при включении как раз и появляются +12в, правда задуманы они как питание для антенны радиоприемника, но и для усилителя вполне сгодится. Если хотите управлять автомобильным усилителем самостоятельно, подключите Remote на постоянные +12в через выключатель. Взять постоянные +12в можно к примеру на прикуривателе.

Окончательным этапом подключения будет подсоединение к клеммам динамиков. Учтите, что при мостовом подключении — плюс на динамик идет с первого канала, а минус — со второго канала. Впрочем, в инструкции к усилителю все подробно показано.

Ну вот, все подключено, осталось настроить, проверить и наслаждаться звуком!
Для настройки автомобильного усилителя, на лицевой его части располагаются органы управления — переключатели и регуляторы. Попробую вкратце рассказать, что для чего на примере Blaupunkt GTA-475.

По скольку усилитель — 4-х канальный, верний ряд — Front (Фронт) и нижний ряд — Rear (Тыл) абсолютно идентичные.
Начну слева направо.
Power и Protection — два светодиода, первый сигнализирует о включении усилителя, второй о срабатывании защиты (от перегрева, от КЗ в нагрузке, от переполюсовки и т.п.)
Регулятор «Bass Boost» — регулирует усиление на низких частотах, крутим его если баса много или мало.
Регулятор «Low Pass» — задает частоту среза на низких частотах, т.е. задает границы. Например, можно верхнюю частоту на сабвуфер ограничить в 100 Гц
Регулятор «HI Pass» — задает нижнюю частоту в режиме СЧ+ВЧ. Можно выставить начало диапозона в промежутке от 50Гц до 250Гц.
Переключатель «Crossover Selector» — задает режим работы кроссовера. «LP» — для сабвуфера, «HP» — для всех частот кроме НЧ, «Flat» — выключает все фильтры и усилитель воспроизводит весь частотный диапозон, от НЧ до ВЧ.
Регулятор «Level» — устанавливает усиление для поданного сигнала. Если сигнал слишком слаб — его можно увеличить, если слишком сильный — ослабить.
Разъем «Hi Input» — специальный вход для подключения прямо к динамикам автомагнитолы. Этот разъем используется, если в автомагнитоле нет линейных выходов, в принципе, реализована та же схема, что я приводил ранее с резисторами. Только в данном случае — уже ничего не надо, просто подключить.
Разъем «AUX In» — разъем типа 3,5″ Jack для подключения к источникам сигнала.
Разъемы «Line In» — два тюльпана, левого и правого каналов, для подключения к автомагнитоле или другому источнику звука.

Надеюсь не запутал. Если просто то, когда используете сабвуфер — выставляете переключатель «Crossover selector» на «LP» и регулируете уровень басов с помощью регуляторов «Bass boost» и «Level», задаете верхнюю частоту работы сабвуфера регулятором «Low Pass» (обычно достаточно 100 Гц).
Если сабвуфер уже стоит и вы подключаете все остальные динамики, то бас им воспроизводить уже не нужно, ставим переключатель «Crossover selector» на «HP» и регулируете уровень громкости регулятором «Level», задаете частоту среза «Hi Pass», т.е. басы которые нам воспроизводить не надо.
Если без сабвуфера, а просто широкополосные динамики, которые могут воспроизводить весь частотный диапозон — ставим переключатель «Crossover selector» на «Flat» и регулируем уровень громкости регулятором «Level». Так же, этот режим можно выбрать, когда в автомагнитоле есть свой кроссовер и им можно управлять прямо из меню. Это удобнее, не нужно будет трогать усилитель вообще. На многих автомагнитолах, таких как Pioneer, Alpine и т.п. можно из меню регулировать и частоты среза для сабвуфера и уровень сигнала и усиление басов. Так что просто включите режим Flat.

Накопительный конденсатор.

Накопитеьный конденсатор это не понтовая вещица-цилиндр висящая рядом с автомобильным усилителем — это вспомогательное устройство, помогающее бортсети легче справиться с возросшей нагрузкой от автомобильного усилителя, но и инструмент для улучшения качества воспроизводиого звука. При высоких мощностях напряжение бортсети падает, это связано с тем, что усилитель отдавая в динамики большую мощность потребляет ее в том же количестве от аккумулятора, в этот момент напряжение с 12 вольт может упасть до 9-10-ти и ниже, появляются искажения, хрип, к тому же и лампочки в автомобиле могут тоже начать «помаргивать». Накопитеьный конденсатор держит в себе заряд равный напряжению в автомобиле и в моменты просаживания напряжения — подпитывает автомобильный усилитель собственным накопленным зарядом, тем самым стабилизируя напряжение бортовой сети. Подключается он прямо к клеммам питания на автомобильном усилителе и опять же, жлательно, что его провода были как можно короче и того же сечения.

И очень важно! — соблюдайте полярность, плюс к плюсу, минус к минусу !

Накопительные конденсаторы для автозвука различаются емкостью — 0.5, 1.0, 2.0 … т.д. Фарад. Соотвественно, чем мощнее у Вас система — тем больше должна быть его емкость. Конденсатора в 1.0 Фарад должно хватить для усилителей мощность около 1 кВт (1000 Вт).

Вот и все, включайте любимый трек, отрегулируйте все параметры, задайте требуемый режим работы и наслаждайтесь.

Как подключить автомобильный усилитель звука к магнитоле

Усилитель мощности низкой частоты — основной компонент качественной звуковоспроизводящей системы. Самостоятельный выбор и возможность подключить его к магнитоле в салоне машины есть у каждого. Дело это непростое и хлопотное, но посильное всем автолюбителям.

Автомобильные усилители звука

Назначение и принцип работы

Звучание автомагнитолы можно улучшить, установив колонки, обладающие высокими характеристиками. К сожалению, параметры штатного оборудования не позволяют использовать излучатели звука большой мощности, что ограничивает возможности модернизации «малой кровью».

В подобном положении выручит установка автономного усилителя звука. Он представляет собой питающийся от бортовой сети автомобиля электронный прибор, увеличивающий амплитуду (размах) и мощность электрических колебаний низкой частоты.

Четырёхканальный автомобильный усилитель мощности с регулировкой параметров

На вход устройства подают сигнал взятый, обычно, с линейного выхода магнитолы. К выходу подключают акустическую систему. Говоря по-другому, в электрической схеме усилитель расположен между источником звукового сигнала и колонками.

Классификация

Звуковая система салона автомобиля состоит из нескольких каналов — раздельных «линий» формирования, усиления и обработки электрических сигналов низкой частоты, необходимых для колонок.

По этой причине один из критериев классификации автомобильных усилителей — число каналов, каждый из которых имеет собственный вход и выход.

Фотогалерея: примеры автомобильных усилителей на 1–6 каналов

Усилитель низкой частоты для сабвуфераАвтомобильный стерео усилитель звуковой частотыШестиканальный автомобильный усилитель

Обычно в приборе от 1 до 6 каналов. Стереосистема требует двух (левая и правая колонка). Схема «фронт плюс тыл» — четырёх.

Когда необходим сабвуфер, выбирают усилители с нечётным количеством каналов (3 или 5) либо те, что допускают подключение в режиме мост (bridge). Последний позволяет использовать более мощный динамик, так как задействует два канала усиления одновременно. Кроме того, низкочастотную колонку можно подключить с помощью отдельного одноканального усилителя — моноблока.

По совокупности показателей энергоэффективности и искажений выходного сигнала автомобильные усилители звуковых частот разделяют на классы A, B, AB, C и D.

Приборы класса А обладают самым низким коэффициентом полезного действия и наименьшими искажениями сигнала. Напротив, класс С характеризуется высокой эффективностью использования энергии и большими искажениями.

Класс AB — экономичное компромиссное решение, совмещающее приемлемое качество звука и неплохую энергоэффективность.

К классу D относят технику с цифровой обработкой сигнала, что обеспечивает отличное звучание. Её недостаток — высокая стоимость.

Технические характеристики

С точки зрения потребителя, наиболее важный параметр автомобильных усилителей звуковых частот — выходная мощность. Её значение указано в паспорте или сертификате. Не следует ориентироваться по цифрам, нанесённым на корпус или переднюю панель. Как правило, они не соответствуют действительности.

Существует несколько методик измерения выходной мощности. Наиболее часто в документации приводят следующие.

PMPO (Peak Music Power Output) — максимальное пиковое значение выходного сигнала. На практике оно не характеризует ни качество звука, ни возможности прибора и, как правило, приводится в рекламных целях.

RMS (Root Mean Squared) — среднее квадратическое (квадратичное) значение мощности при заданном качестве сигнала. Этот параметр характеризует состояние, при достижении которого искажения звука замечает даже неискушённый слушатель.

DIN POWER — наиболее адекватный параметр, измеряемый на паспортной нагрузке при нормированном коэффициенте гармонических искажений. Его разновидности обозначают в документации также как IEJA и IHF.

Среди основных технических характеристик (кроме выходной мощности):

  • частотный диапазон,
  • коэффициент нелинейных (гармонических) искажений,
  • отношение сигнал/шум,
  • демпинг-фактор.

На практике однотипные характеристики техники различных производителей отличаются незначительно и обеспечивают высокое качество звучания.

Выбор

По количеству каналов усилитель подбирают, ориентируясь на число динамиков, которые необходимо подключить, и схему их соединения.

Дополнительным плюсом может стать наличие кроссоверов — встроенных фильтров звуковых частот (HPF выделяет верхние, LPF — нижние) с регулируемыми параметрами (частота среза, усиление, крутизна спада).

Выбирая мощность автомобильного усилителя, учитывают возможности колонок. Для долгой работы их не нужно перегружать, поэтому мощность должна быть меньше той, на которую рассчитаны динамики.

При отсутствии в магнитоле линейного выхода (тюльпанов), что случается очень редко, понадобится наличие входа высокого уровня.

Как подключить усилитель к магнитоле машины

Место установки

Место для монтажа должно удовлетворять следующим требованиям.

  • Отсутствие сырости и подтеканий.
  • Удобный доступ для подключения и настройки усилителя.
  • Хорошая циркуляция воздуха для охлаждения.
  • Отсутствие неудобств и помех нормальной эксплуатации автомобиля.
  • Красивый внешний вид.

Наиболее часто автолюбители выбирают следующие места.

  • Задняя полка (сверху или снизу).
  • Спинки задних сидений.
  • Под передним сидением.
  • Ниже пола багажника (при наличии подпольных углублений и ящиков).

Фотогалерея: Размещение усилителя в автомобиле

Пример размещения усилителя звука на спинке заднего сидения автомобиляПример размещения усилителя в багажнике автомобиляПример размещения усилителя под передним сидением

Положительные и отрицательные стороны каждого решения приведены в таблице.

Таблица: Преимущества и недостатки мест установки автомобильного усилителя звука

Место Преимущества Возможные недостатки
Под задней полкой. Охлаждение и доступ. Занимает место в багажнике.
На задней полке. Охлаждение и доступ.
  • Неровности полки и элементы двери мешают монтажу.
  • Некрасиво.
На спинке заднего сидения. Легко крепить.
Охлаждение и доступ.
  • Повреждение усилителя и проводов грузом в багажнике.
  • Дополнительная нагрузка на провода при откидывании спинки.
  • Препятствия эксплуатации со сложенными сидениями.
Под передним сидением.
  • Охлаждение и доступ.
  • Вероятность случайного повреждения кабелей и проводов.
Отсутствие возможности установки.
Под полом багажника.
  • Доступ.
  • Не мешает эксплуатации.
  • Отсутствие возможности установки
  • Охлаждение.
  • Вероятность попадания влаги.

Материалы и инструмент

Силовой провод

Назначение питающего провода — подключение прибора к источнику тока. Сила потребляемого тока зависит от мощности усилителя. Диаметр и сечение провода — от длины и силы тока.

Силовой кабель 8 AWG для подключения усилителя звуковых частот

Значение силы потребляемого тока есть в паспорте усилителя. Когда указана мощность в ваттах, силу тока в амперах вычисляют, разделив её значение на 12.

Если паспортная характеристика неизвестна, приблизительное значение тока рассчитывают по выходной мощности. Для этого суммируют номинальную мощность всех каналов (DIN POWER или RMS, но не PMPO) результат увеличивают вдвое и делят на 12.

Для подключения к бортовой сети автомобиля используют, как правило, многожильные медные провода. Специализированные торговые точки предлагают провода, изготовленные по стандарту AWG.

Цифры в наименовании провода AWG (другое обозначение Ga) обозначают калибр. Чем меньше цифровое значение, тем больше сечение проводника. Например, калибр 0000 AWG соответствует площади токопроводящей жилы 107 мм2, 13 AWG — 2,62 мм2.

Соответствие силы потребляемого тока, длины проводов и калибра провода AWG (Ga) приведены ниже.

Калибр провода выбирают в зависимости от длины и силы тока

Предохранитель

Силовую проводку следует защитить от перегрузки и короткого замыкания предохранителем. Пренебрежение этим требованием может стать причиной пожара.

Номинал предохранителя выбирают в зависимости от сечения провода (калибра).

Номинал предохранителя выбирают в соответствие с калибром и сечением силового провода

Допускается установка предохранителя меньшего, но не большего номинала, чем рекомендовано таблицей. Нижний предел — сумма всех номиналов предохранителей устройств, подключённых к проводу.

Предохранитель устанавливают в разрыв провода в непосредственной близости к аккумулятору не далее 30 см от его клеммы в доступном для контроля сухом месте. Держатель предохранителя жёстко крепят к корпусу автомобиля.

Наиболее дешёвый тип предохранителей — AGU. Наиболее надёжный — ANL, miniANL и AFS.

Конденсатор для автоусилителя

Конденсатор — не обязательный, но рекомендуемый к установке элемент схемы подключения автомобильного усилителя к источнику питания.

Конденсатор для звуковой системы автомобиля

Возможности бортовой электрической сети ограничены. В режиме повышенной нагрузки, которую создаёт мощная техника, напряжение сети скачкообразно реагирует на подключение и выключение потребителей. Например, падает при переключении с ближнего света на дальний.

Скачки напряжения отрицательно сказываются на качестве звука. Конденсатор позволяет их сгладить и уменьшить негативное влияние. Кроме того, конденсатор уменьшает высокочастотные помехи в бортовой сети, которые могут проникнуть в звуковой тракт.

Ёмкость конденсатора выбирают из расчёта 0,1 фарада на каждые 100 Вт мощности усилителя. Устанавливают как можно ближе к усилителю не далее 60 см от него, включают между положительным проводом питания (клемма 12V) и корпусом автомобиля. В некоторых приборах для конденсатора предусмотрен отдельный разъём.

Межблочный кабель

Межблочный (линейный) кабель служит для соединения выходов магнитолы со входами усилителя.

Межблочный кабель для соединения магнитолы и усилителя

Как правило, это экранированный коаксиальный медный кабель, параметры которого могут значительно влиять на качество звука.

В продаже встречаются как готовые комплекты с припаянными коннекторами («тюльпаны» RCA), так и кабель «внарезку».

Если позволяют возможности автомагнитолы (количество выходов), сигнал к каждому каналу усилителя звуковой частоты подают отдельным кабелем (используя отдельную пару «тюльпанов» многоканальных кабелей).

Когда количество каналов превышает число линейных выходов автомагнитолы, используют Y-адаптер (Y-разветвитель), имеющий один вход и два выхода на канал. Его устанавливают после межблочного кабеля перед входом усилителя.

Подключение магнитолы к усилителю звука через Y-адаптер

Адаптер не понадобится, если прибор допускает параллельное подключение входов.

Вместо этого кабеля используют обычный акустический (для колонок) в случае полного отсутствия линейных выходов в магнитоле, и подключении её к входам высокого уровня.

В некоторые межблочные кабели изготовители встраивают провод управления (обычно синего цвета), необходимый для дистанционного включения усилителя. В противном случае разъем REM соединяют с соответствующим выходом магнитолы любым проводником.

Инструмент и расходные материалы

Кроме перечисленного выше, для установки усилителя звука понадобится следующий инструмент и расходные материалы.

  • Отвертка.
  • Набор ключей.
  • Кусачки.
  • Нож.
  • Дрель.
  • Метизы.

Монтаж усилителя звуковой частоты

Вариант схемы подключения автомобильного усилителя звуковых частот

  1. Все работы производите при отключённой минусовой клемме аккумулятора автомобиля.
  2. Выберите наиболее подходящее место для установки. Разместите усилитель. Наметьте и просверлите крепёжные отверстия под все точки крепления прибора. Закрепите усилитель болтами или саморезами.
  3. Проложите питающий кабель от усилителя к аккумулятору. В салоне размещайте провод вблизи остальных жгутов. При необходимости на время монтажа снимите (полностью или частично) элементы обшивки.
  4. Используйте штатные отверстия в перегородках для переходов из салона в моторный отсек и багажник. При необходимости просверлите отдельные отверстия. Защитите кабель резиновыми (кусками шланга) или заводскими пластиковыми втулками с уплотнителями, загерметизируйте переходы.

    Используйте штатные отверстия в перегородках для переходов из салона в моторный отсек

  5. Не прокладывайте силовой кабель вблизи подвижных деталей, не допускайте защемления его элементами обшивки, фиксируйте провод в местах, где есть вероятность перетирания от вибрации.
  6. Для установки предохранителя выберите место вблизи аккумулятора. Закрепите держатель на корпусе. Один контакт предохранителя соедините с положительной клеммой. Ко второму подключите провод, идущий к усилителю. Защитите отрезки кабеля в моторном отсеке гофрированной трубкой.

    Для установки предохранителя выберите место вблизи аккумулятора

  7. Подключите силовой кабель к разъёму 12V усилителя.
  8. Клемму GND соедините с корпусом автомобиля таким же проводом, которым усилитель подключён к питанию. Место контакта тщательно очистите от краски. Для крепления используйте стойкие к коррозии болты, гайки и шайбы. Не применяйте шурупы-саморезы.

    Место контакта тщательно очистите от краски

  9. При желании установите конденсатор.
  10. Проложите и подключите к усилителю и магнитоле межблочный кабель. Не укладывайте его вдоль жгутов штатной бортовой сети, избегайте пересечений с ними. Чем дальше сигнальный кабель от проводки, тем меньше вероятность помех.
  11. Вместе с межблочным кабелем уложите провод управления, соедините им вход усилителя и выход магнитолы.
  12. Подключите акустику (колонки и кроссоверы).

    Соединение усилителя с другими элементами системы звука

  13. Наденьте минусовую клемму аккумулятора.
  14. Включите магнитолу и усилитель, проверьте его работоспособность. При необходимости настройте звук встроенными в усилитель средствами регулировки.
  15. Если всё в порядке, закрепите кабели и провода, восстановите обшивку.

Видео: Подключение автомобильного усилителя звука

Подключение усилителя важная часть работы по оборудованию автомобиля качественным звуком. Самостоятельный подбор компонентов и их монтаж не такая сложная задача, как кажется, если предварительно хорошо подготовиться.

Как настроить автоусилитель под колонки в машине

Автор Магнитольщик На чтение 4 мин. Просмотров 364

Установку дополнительного оборудования к аудиосистеме можно выполнить своими руками ✔. Настройка автоусилителя без обращения в сервисную службу поможет не только сэкономить деньги, но и личное время владельца транспортного средства. Избежать ошибок подключения помогут профессиональные схемы и пошаговая инструкция.

Подготовка

Перед монтажом усилителя требуется провести осмотр салона, подготовить необходимые инструменты и схему. В первую очередь следует обратить на выбор места установки в автомобиле. От этого зависит не только комфорт, но и качество звукового сигнала.

Усилитель выделяет большое количество тепла, поэтому рекомендуется проводить монтаж устройства в месте с достаточной циркуляцией воздуха. Нежелательно устанавливать оборудование в боковом положении или вверх ногами, накрывать его ковриками или другими материалами.

Длина соединительных проводов рассчитывается в зависимости от места монтажа системы и колонок. В среднем для соединения оборудования, установленного в багажнике, необходимо 5 м и по 3 м на все динамики. Можно установить систему под водительским сиденьем — это поможет сократить длину проводов на 1-2 м. Укладку проводов проводят под обшивкой, поэтому все расчеты следует проводить заранее.

Необходимые материалы:

  1. Провода для монтажа. Существует простой способ, как выбрать сечение провода для питания и межблочного соединения. Для подачи питания подходят провода, соответствующие мощности аппаратуры плюс 30-33% за счет низкого КПД. Расчет делается по формуле: I=P/U, где I -ток, P — мощность, U — напряжение. Рекомендуется приобретать провода с небольшим запасом в зависимости от качества изоляции.
  2. Предохранитель. Правильный выбор предохранителя исключит опасность возгорания в случае короткого замыкания. Установка кабеля проводится рядом с аккумулятором. Мощность предохранителя не должна превышать показатель 50А. Наиболее подходящие виды предохранителей — AGU и ANL.
  3. Межблочный кабель. Этот кабель служит для подводки звука. От качества кабеля зависит чистота сигнала от усилителя. При выборе рекомендуется обращать внимание на прочность RGA разъема и прочную изоляцию.

Чтобы настроить оборудование, понадобятся отвертки разных размеров и нож для зачистки кабеля и проводов.

Схемы подключения

Настойку оборудования производят после проведения монтажа аппаратуры. Подключение легко осуществить самостоятельно, используя стандартные схемы.

Двухканальный и четырехканальный усилители

4-канальный усилитель представляет собой объединенную систему, состоящую из 2-х двухканальных. Схема подсоединения усилителя к магнитоле может быть использована для обоих этих конструкций. Четырехканальный вариант является наиболее распространенным, т.к. позволяет подключить одновременно 4 колонки или 2 колонки и сабвуфер.
Акустика подключается с помощью толстого кабеля. Схема соединения проводов указывается в инструкции к оборудованию. По умолчанию усилитель будет работать в режиме стерео для которого необходима нагрузка в 2 Ом или 4 Ом.

При подключении сабвуфера акустика будет работать в режиме моно. Напряжение в этом случае идет одновременно из 2 каналов, поэтому подойдет сабвуфер со значением сопротивления, равным 4 Ом. Показатели для подключения полярности плюса и минуса присутствуют на самом усилителе.

Одноканальный усилитель

Этот тип усилителей используется для подключения к сабвуферу. Отличительной характеристикой этого типа является повышенная мощность оборудования. Моноблок относится к усилителям класса D, в котором присутствует фильтр для обрезки частот.

Монтаж и схема подключения моноблока отличаются простотой. В данном типе усилителя присутствует два выхода (плюс и минус); если одна катушка, достаточно подключить динамик в нее. При наличии двух колонок используется последовательное включение.

Подключение и настройка автоусилителя

Стандартный способ подключения подразумевает прямое соединение плюса с положительной клеммой на аккумуляторе, а минус подсоединяется на кузов автомобиля. Питание переходит на усилитель, после чего плюс подключается в гнездо усилителя, на котором указано напряжение, а минусовый черный кабель — к разъему GND. От Remote проводится сигнальный провод от магнитолы.

Пошаговый процесс подключения и монтажа

Определив схему и подготовив все инструменты, можно приступить к процедуре подключения. Процесс состоит из нескольких шагов:

  1. Установка. Усилитель подключаем в машине в том месте, где нет риска намокания или перегреву системы, а также исключено препятствие для воздухообмена.
  2. Прокладка проводов. Вначале прокладывается сигнальный кабель и дополнительные провода. Межблочный провод не должен контактировать с проводкой автомобиля.
  3. Вдоль проводки протянуть питающий кабель, установив возле аккумулятора предохранитель.
  4. Подсоединяем сигнальный кабель и кабель питания. Подключаем дополнительный провод в разъемы Remote и B+Ant.
  5. Подключаем динамики по мостовой схеме.
  6. После этого можно настроить аудиосистему по инструкции производителя.

Как правильно настроить

Процесс настройки усилителя зависит от модели магнитолы и дополнительного оборудования. Для настройки необходимо определить место под колонки и использовать регулятор громкости и инструкцию от производителя.

  • Установка и подключение магнитолы в Шевроле Нива
  • Схема установки 2-Din магнитолы в Приору
  • Установка и подключение магнитолы на Лада Веста своими руками
  • Инструкция как подключить магнитолу Mystery и схема распиновки проводов

Я нашел старый автомобильный CD-плеер без передней панели. Даже если он и работал, у меня не было ни одного носителя и я не хотел слушать радио. Я подумал, что могу использовать часть магнитолы и сделать усилитель в авто своими руками, а затем подключить их к любому источнику звука, например, к айподу, телефону или дома к телевизору и т.д.

Когда-то он работал хорошо. Четыре канала звука пригодились для подключения двух динамиков и двух вуферов. Для этого я модифицировал два канала, чтобы они могли воспроизводить только басы, используя простой в конструкции фильтр нижних частот.

Я заменил плохие колонки в моем дешевом телевизоре и теперь могу наслаждаться сериалами и видеоиграми с приличным звуком и басами.

Все обошлось мне почти бесплатно. Все детали в любом случае отправлялись в помойку.

Большую часть времени и усилий я потратил на выяснение принципов работы автоусилителя, собранного своими руками. После этого модификации просты и минимальны. Некоторые провода не работали, я добавил несколько перемычек. Единственная дополнительная деталь — это обычный 12в зарядник, который может дать питание нескольким усилителем, собранным из разного хлама.

Подобная модификация возможна с любым радио, но некоторые из них будут более сложными, поскольку каждая модель будет различаться и придется разбираться самостоятельно.

Шаг 1: Как сделать фотографии

Вам не потребуется специального оборудования, хватит обычной камеры с приближением и хорошего освещения.

Я использовал для съемки iPhone 5S.

Важно: попробуйте сделать снимок на открытом воздухе. Как видно в сравнении, это имеет значение (первый снимок я сделал с обычным флуоресцентным освещением, второй — на улице). Попробуйте поснимать в разных положениях относительно солнца, поэкспериментируйте с экспозицией, фокусом и расстоянием, а также постарайтесь избежать падения теней и бликов.

Шаг 2: Узнаем особенности устройства

Нужно найти как можно больше информации о начинке усилителя.

В моем случае на заднем радиаторе установлено большое 24-контактное устройство. Очевидно, что это устройство питания.

В некоторых случаях вы можете обнаружить внутри дискретные усилители, они могут быть своего рода транзисторным массивом или H-мостом. Я ищу усилитель класса AB, потому что не вижу ни одной выходной фазы фильтрации, ни одного индуктора или большого электролитического конденсатора (кроме одной из 12-вольтовых батарей), которые характерны для усилителей класса D.

К счастью, я нашел техпаспорт к одной из деталей. Её номер TA8272H, и из техпаспорта я узнал, что это линейный биполярный аудиоусилитель класса AB, как я уже догадался. Они не особо энергоэффективны, но производят меньше шума по сравнению с усилителями класса D.

Файлы

Шаг 3: Разбираемся в устройстве

Читая техпаспорт, я начинаю проверять контакты и каналы, выделенные на изображении. Я проверяю непрерывность каналов мультиметром, чтобы удостовериться, что я правильно догадался.

Я обозначил на изображении все каналы, которые требовались для работы усилителя. Также я проверил выходы динамиков с задней панели. Заземление легко найти, я подсветил заземление синим (все в машине, что прикреплено к шасси, заземлено, поэтому проверить непрерывность легко). Красным я выделил линию 12В, которая питается от желтого провода, идущего от аккумулятора автомобиля. Каждый из четырех аудиовходов выделен отдельным цветом.

Остальное мне было не нужно, поэтому я сломал некоторые дорожки, которые питали другие части системы. Мне нужно было лишь добавить перемычку к резервному входу IC, который до этого питался микроконтроллером, когда радио было включено.

Я подключил всё прямо к входным отверстиям, и вуаля — звук пошел из динамиков.

Поскольку на задней панели было несколько разъемов RCA, я просто перенаправил звук из аудиовыходов на усилитель.

Шаг 4: Обрезаем плату

Большая часть платы не использовалась, поэтому я просто отрезал от неё 2/3. После того, как разломите плату, затрите дорожки, чтобы не было замыканий.

Шаг 5: Меняем каналы звука

Поскольку это 4-канальный усилитель, а у меня было только 2 подключенных входа, я решил сделать своего рода сабвуфер, используя два маленьких динамика и два вуфера.

Я сделал 2 низкочастотных канала, которые будут производить большую часть баса, и два канала полного диапазона, а также добавил аттенюатор на 12 дБ, чтобы улучшить каналы нижних частот.

Фильтр нижних частот состоит из простого РЦ фильтра, который даст выкат из -3 дБ на октаву с частотой среза fc = 79.5774715459 . Параллельно подключается резистор 10к с 2 керамическими конденсаторами на 100 нФ.

И на весь диапазон я добавил делитель напряжения 10к-2к, чтобы немного ослабить бас, но сделать более выраженным, чем остальные диапазоны.

Шаг 6: Громкость

У меня нет регулятора громкости, но это не проблема, я просто могу регулировать громкость на источнике, например на iPod, телевизоре и т.д. Или можно добавить стерео потенциометр на линию с входом, а при желании можно сделать совсем модно, и добавить цифровой регулятор громкости с дистанционным управлением.

Шаг 7: Переделка кейса

Показать еще 3 изображения

Шаг 8: Завершение

В следующий раз можно внедрить в усилок для колонок в машину светодиод для индикации работы, пульт дистанционного управления и Bluetooth.

Лада 2112 КВАРЦ ***(серая мышь)*** ›
Бортжурнал ›
Подключение автомобильного усилителя дома №100

Некоторые автолюбители ставят свое авто на зимовку в гараж и никуда на нем не выезжают. Но порой так хочется послушать качественную музыку с басами, которая есть в автомобиле. Главная проблема здесь заключается в источнике питания, и ее реально решить с помощью компьютера.

Во всех персональных компьютерах есть блок питания, его мощность, как правило, составляет порядка 250-300 Ватт, а это именно то, что нам нужно для нормальной работы усилителя. Если портить свой компьютер желания нет, то можно купить еще один блок питания, чтобы подключать к нему автомобильный усилитель у себя дома. Лучше всего выбирать блоки питания старых образцов, которые работают с шиной PCI.

Еще для подключения усилителя понадобятся провода, паяльник, изолента или скотч. Важно в процессе подключения ничего не упустить и подключать все четко по схеме, в противном случае сгорит либо блок питания, либо усилитель. Все соединения должны быть надежными, так как усилитель требует много энергии. Металлический корпус блока питания желательно чем-то обмотать, так как порой старые блоки питания могут прилично дернуть электротоком.

Сперва нужно разобраться с тем, к каким проводам блока питания подключать усилитель. Для этого нужно найти все черные и все желтые провода, всего их должно получиться по 3 штуки.

Далее нужно взять 3 желтых провода, зачистить их от изоляции и скрутить, затем к этим проводам припаивается красный провод от усилителя. Это «плюсовой» провод и он должен идти к отметке на усилителе +12 вольт.
Что касается черных проводов, то они также скручиваются между собой и подключаются к черному проводу, идущему от автомобильного усилителя. Этот черный провод должен быть подключен к выводу с отметкой GND, то есть «земля».

Помимо всего вышесказанного на автомобильных усилителях есть еще один вход, он называется REM. На этот вход нужно подать напряжение со штуцера, который подключается к жестким дискам и дисководам. Всего на этом штуцере 4 выхода, так вот, подключатся нужно к тому выходу, к которому подходят желтые провода.

После подключения усилителя дома нужно еще раз все внимательно проверить, чтобы все провода были подключены четко по описанной выше схеме. В противном случае при включении усилителя он перегорит.

Теперь встанет еще один вопрос, как же запустить блок питания, ведь эта задача лежит на компьютере. На самом деле сделать это дома самому вовсе не сложно, нужно просто найти зеленый провод, это и есть «зажигание». Далее этот провод нужно просто замкнуть на массу, то есть на любой черный провод. Вот, собственно и все, что касается питания, теперь автомобильный усилитель запитан и готов к работе.

Останется еще одна задача, как подключить автомобильный усилитель к звуковой карте компьютера или МП3 плееру? Можно дома и самому схимичить переходник, а можно не заморачиваться и купить готовый на рынке.

Чтобы пользоваться системой было удобно, между зеленым кабелем и черным можно прихимичить включатель. Теперь по щелчку включателя блок питания будет включаться.

Разобравшись в вопросе, как подключить автомобильный усилитель самому у себя дома, можно будет наслаждаться шикарным, качественным басом от сабвуфера. А если это комбинированная акустическая система, то можно создать дома настоящий кинотеатр. Важно только при этом соблюдать все правила безопасности. Провода должны быть достаточно толстыми, так как они могут греться вследствие большой нагрузки, а это может привести к пожару.

Доброе время суток браться и сёстры по паяльнику и припою.
Сегодня я открываю тему по питанию автомобильных усилителей мощности, от сети переменного тока 220 В, то есть от розетки.
В этой теме будут выкладываться и описываться наработки и способы подключения таких усилителей. Надеюсь, что тема станет полезной и найдёт своих читателей и активных участников.
Итак рассмотрим несколько вариантов питания таких усилителей, вне автомобиля.
1-й — достаточно простой и в то же время эффективный, но довольно громоздкий и требующий обслуживания, -это просто принести аккумулятор 12в*50-70А/ч с гаража и подключить к нему усилитель дома, используя при этом довольно толстый провод.При этом мы ограничены в ёмкости аккумулятора, тем самым ограничивая время работы. Следовательно нам придётся периодически отсоединять аккумулятор и заряжать его в гараже от автомобиля, либо зарядного устройства.
2-й — способ, он вытекает из первого, отличие лишь в том, чтобы параллельно с аккумулятором , подключить сразу зарядное устройство, либо другой блок питания, который будет компенсировать потери в процессе работы. Таким образом мы получаем «буферную ёмкость» , в роли которой выступает наш аккумулятор, при этом ёмкость аккумулятора может быть совсем не большой, достаточно взять аккумулятор на 12в*7-12А/ч , что в ряде случаев значительно удобнее.
Тем более аккумулятор у нас будет практически всегда в заряженном состоянии, по крайней мере «глубокий разряд» ему не грозит.
К тому же такой аккумулятор зачастую герметичный, а следовательно никаких вредных выделений и запахов мы не получим. Безусловно можно применить и обычный автомобильный аккумулятор, но здесь придётся выбирать между комфортом (да и здоровьем в том числе) и простотой.
3-й — способ. Подключить достаточно мощный компьютерный блок питания. Для этого потребуется его включить — замкнув «зелёный» провод с любым из чёрных. Питание подаём с «жёлтого» и «чёрного» , при этом берём во внимание, что ток, который будет проходить по этим проводам, будет несколько десятков ампер, следовательно таких проводов нужно взять несколько штук, хотя бы 5-6 — не меньше.
Но здесь мы можем столкнутся с проблемой «просадки» напряжения под нагрузкой. В первую очередь это касается дешёвых блоков питания, у которых стабилизация выходного напряжения реализована сразу по всем линиям. Таким образом у нас без нагрузки будет 12в, а под нагрузкой может снизится даже до 10 В. Для исправления ситуации, в какой то степени. Нам понадобится намерено нагрузить другие линии, а именно линию +5 В , для этого достаточно подключить к ней нагрузку потребляющую 1-2А, в простейшем случае лампу накаливания. Но этот способ годится как самый примитивный и большой мощности мы всё равно не получим. Гораздо эффективнее дело обстоит с блоками питания, у которых реализована стабилизация напряжения независимо по всем шинам. В таком случае , нам не понадобится ничего «вешать» на линию +5 В и блок питания будет исправно работать , отдавая нам практически всю мощность по этой линии. Вот только такие блоки питания довольно дорогостоящие и подавляющее большинство владельцев автомобильных усилителей, дважды подумает, перед тем как приобрести такой блок питания.
4-й — вариант, он простой до безобразия и в тот же момент достаточно эффективный, нам понадобится блок питания для светодиодов или низковольтных ламп накаливания на 12 В, такие блоки питания продаются достаточно большой мощности и в ряде случаев их можно соединять параллельно, для повышения отдаваемой мощности в нагрузку. В них зачастую предусмотрена стабилизация выходного напряжения и даже есть возможность его подстройки в небольших пределах, что очень нам на руку. Из недостатков , разве что — цена, снова таки цена, продавцы порой необоснованно завышают цены на модели с током от 12 А и более, а для запитки усилителя, нам как раз и нужен блок питания с током минимум 12 А, а желательно 30 А. Но здесь есть выход, хотя и порой сомнительный, — покупка через интернет у китайского производителя. Бывает так, что получите посылку с тем за что заплатили, а бывает и получите сюрприз, причём весьма не радостный. Так что в каком то смысле — это лотерея.
5-й — вариант. На мой взгляд, он самый эффективный из всех выше перечисленных, но требует понимая основ электроники и хоть каких то навыков работы с паяльником и измерительными проборами. А именно:
нам потребуется открыть крышку усилителя и припаять 3 провода к тому месту на плате, где у нас установлены конденсаторы вторичного питания с преобразователя напряжения, далее аккуратно выводим их за пределы корпуса и подключаем , либо обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками, диодным мостом и парой ёмких конденсаторов, либо двухполярный импульсный блок питания. В обоих вариантах, следует учитывать номинальное напряжение питания усилителя и требуемую мощность. Таким образом у нас усилитель будет работать не хуже чем в автомобиле, причём лишний раз не напрягая преобразователь напряжения, к тому же нам не потребуется использовать «провода в палец» толщиной.
6-й — вариант. Его я могу назвать разновидностью 2-го, так как здесь используется достаточно мощный трансформаторный блок питания, дополнить который можно узлом стабилизации. Вот только габариты и масса, такого блока питания, будут достаточно внушительными (мягко говоря).
7-й — вариант. Он чем то напоминает предыдущий, а так же 4-й . Просто взять и изготовить самим импульсный блок питания, который бы нам обеспечил выходное напряжение в районе 12-16 В, при токе от 30 А и более. Реализовать его можно как стабилизированным, так и не стабилизированным. Второй вариант значительно проще в реализации, не требует много компонентов и довольно легко повторяем, при этом имея минимум настроек. Как раз его мы сегодня и рассмотрим подробнее.
Представленный в этом видео-уроке блок питания, способен обеспечить питанием достаточно мощный автомобильный усилитель, при этом сам усилитель нам вскрывать не потребуется, а значит задача так же упрощается. Но так как везде есть свои плюсы и минусы, наш блок не лишён и их, а именно основным из них является то, что он не стабилизированный, хотя по сути это не так нам и важно, ведь наш потребитель не особо капризный в этом плане. Следует учесть так же и неоспоримое преимущество перед аналоговым блоком питания в том, что он имеет меньший вес, габариты, а так же значительно меньшие просадки по напряжению, так как амплитудное значение напряжения практически равно действующему значению, а следовательно как под большой нагрузкой так и при не большой (всё в нашем мире относительно) — наш блок питания будет достаточно стабильно удерживать напряжение в достаточно небольшом диапазоне, чего нам будет вполне достаточно.
Итак — желаю приятного просмотра.
Так же я прикреплю архив с схемой и печатной платой для данного блока питания.

DTS-импульсник 220в для автоусилителя.zip
С ув.Tимур-DTS.

Переделка автоусилителя для домашего использования


Доброго времени суток всем самоделкиным, как обычно у большинства автолюбителей имеется автоусилитель, чтобы в дороге не было скучно, но иногда бывают такие случаи, когда домашнего усилителя нет, а музыку дома послушать тоже хотелось, именно в этой статье я расскажу о переделке автоусилителя в домашний и о порядке его подключения.
Первым делом я расскажу что необходимо для нашей переделки.
Нам понадобится:
* Паяльник, надеюсь у каждого здесь самоделкина он найдется
* Болты, диаметр резьбы 4мм и длина не больше 5мм
* Олово и остальные паяльные принадлежности, как кислота и канифоль
* Проволока, диаметр от 0.2 до 2мм, чем толще тем лучше
* Две шайбы под 6мм болты
* Провода, заимствованны с сгоревшего паяльника
* Включатель
* Два кулера, работающие от 12 в, найти их можно в любом радиомагазине
* Фиксатор провода зажимной на два провода
* Клеммник, снят мной из советской акустики
* Тюльпан и штекер мини джек 3.5мм
* Термоклей
* Блок питания для ПК
* Маленький металический уголок
*Скрепка.

Когда все детали в наличии можно приступать к первому шагу — переделка подключения питания. Так как автоусилитель устроен таким образом, что при включении магнитолы включается и усилитель, то нам необходимо переделать его, потому что магнитолу подключать к нему мы не будем. Для того, чтобы усилитель заработал без магнитолы необходимо на контактах питания REM и 12V+ установить перемычку из провода или проволоки, делаем это при помощи паяльника.
Следующий шаг, делаем систему подключения питания, для этого припаиваем две шайбы к залуженным двум проводкам , на другом конце провода прикручиваем зажим на болтах, купить его можно в радиомагазине или заменить на штырьки из медной проволоки.
С проводами питания готово, приступаем к аудиовыходу на клеммнике, чтобы при необходимости можно было подключать разную акустику, а также для удобства эксплуатации. Порывшись в закромах я нашел клеммник с советской колонки, его я припаял на провода к выходу усилителя, тонкие провода для этой цели не подойдут, так как нагрузка на них будет немаленькая, поэтому учтите толщину провода.
На клеммник я прикрутил уголок и при помощи болта закрепил на передней панели для удобства.
С выходом готово, переходим к входу звука.
Звук будет поступать посредством проводов через джек 3.5 мм и подключаться через тюльпан к усилителю.
Тюльпан припаиваем, как показано на фото, не допускайте замыкания, это может повредить или же вывести из строя устройство аудиовывода, будь то плеер или телефон, с другой стороны провода припаиваем штекер 3.5 мм.
Длину провода лучше взять около 1.5 м.
Большинство усилителей имеют свойство греться из-за своего не очень высокого кпд, поэтому чтобы сберечь свой усилитель я решил установить два кулера на радиаторы.
Чтобы их закрепить понадобиться проволока, в моем случае ее я скрутил в пару раз, сделав ее крепче и толще, с помощью паяльника вплавливаем по два таких ушка из проволоки напротив болтов, которые держат радиаторы.
Те же манипуляции проделываем и со вторым кулером, после этого соединяем провода, один провод припаиваем сразу к минусу питания, а второй красный провод припаиваем через включатель, чтобы можно было выключить их, актуальность будет зависеть от окружающей среды. Включатель я приклеил на горячий клей к кулеру.
На этом с усилителем все готово и его уже можно использовать в домашних условиях, подключить его можно к компьютерному блоку питания.
Чтобы усилитель питался от блока ПК нужна будет скрепка, ее нужно подсоединить в разъем с зеленым проводом , а другой стороной в черный , тем самым замкнув их, теперь при включении кнопки питания на блоке он будет работать.
Штекер 12 вольтной линии что нам нужен для усилителя имеет два провода желтого и черного цвета, туда как раз вставляем провода питания усилка.
На этом самоделка готова и теперь можно наслаждаться громкой музыкой у себя дома, устраивать дискотеки и тусовки, всем новых идей и самых необычных изобретений. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх