Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как подключить диодные лампы в авто

Содержание

shpala ›
Блог ›
Подключение светодиодов в автомобиле

Привет всем читателям моего БЖ!

Итак…

Многие у меня спрашивают про подключение светодиодов в ботовую сеть автомобиля, про подключение бегущих повротников и прочее… Решил написать этот пост, ибо надоело все это рассказывать в личке.

Ну-с, начнем…

1) Чем питается светодиод? Током? Напряжением?

Многие ошибочно думают, что светодиоды питаются напряжением. Они ошибаются. Видя в описании светодиода, например, «20 мА, 3.4 В» люди думают, что светодиод работает от 3.4 Вольт.

Чем же стабилизировать ток и напряжение для светодиода?

Тут вообще в помощь пост Максима Shuffle. Я не буду его полностью перепечатывать, лишь укажу самое основное.

а) Линейные стабилизаторы напряжения.

К таковым относятся всякие 78L05, 78L12 и прочие (в том числе и отечественные аналоги — КРЕНки). Очевидный минус — чтобы получить 12 вольт нужно как минимум на 1.5 вольта больше подать. Подали меньше — меньше получили. А если из 14.5 вольт надо получить 5? Вроде и должны получить, но куда девать остальные вольты? Правильно — превращать в тепло. А если и за стабилизатором много чего подключено, то получится не плохой такой утюг.

б) Всеми любимая LM317

По сути — тоже самое. Но можно настраивать под свои хотели обвязкой в виде резисторов. А опять таки, куда излишкам напряжения деваться? Превращаться в тепло. Попробуйте подать на LM’ку без радиатора 12 вольт, а на выходе получить 3. Врядли вы продержите на ней палец более 5 секунд…

в) стабилизаторы тока. PT4115

В наше время много где встречается это драйвер (да, именно это микросхема называется драйвером). Какая у него суть: в зависимости от резисторов в его обвязке он стабилизирует ток. По даташиту посчитали, поставили — получили что хотим. Надо ток 300 мА — ставим резюк, катушку, все остальное, — получаем на выходе ток 300 мА. Подали 12 вольт — остальное, не нужное светодиоду, рассеялось в виде тепла. Круто? Не особо, но уже интереснее. В принципе, запитывал светодиод от 14 вольт, когда на нём падение напряжения 3 вольта, драйвер был холодный. Могёт, умеет, практикует.

г) Резистор обыкновенный.

Да, тот самый резистор, который тусуется на любой светодиодной ленте. Нахрен нужен? Ток стабилизировать. Но он расcчитан на 12 вольт… А если в авто 14.5? То он уже не справится…
UPD. Резистор рассчитан, что на входе будет 12 вольт. У него есть такой параметр как «мощность». Мощность есть произведение тока на напряжение. На напряжение, оставшееся после светодиодов. Перемножили — получили необходимую мощность в Ваттах. «А что, если мощность будет меньше?» А будет сильнее нагреваться и быстрее наступит его смерть. Может просто перегорит, а может сойдёт с ума и спалит светодиоды, за которыми он «присматривает»

Сейчас многие начнут писать «Я подключил ленту в авто напрямую, без всяких стабилизаторов! Гавно, а не пост!» Подключили — молодцы, работает — «пацаны вообще ребята»

3) Подключение бегущий поворотников.

Так сложилось, что проще управление светодиодом делать по «минусу». Почему? А вот ответ. Мне лень было все рисовать, по этому картиники я стеребонькал у Егора BOYka59. Итак.

Хотим подключить мощные светодиоды (до 1 Ампера) — юзаем вот эту схему. На каждый светодиод ставим свой драйвер тока.

Хотим менее мощные светодиоды? Тогда вот так

Хотим вообще 1 маломощный светодиод? Вот

Хотим несколько цепочек светодиодов посадить на 1 канал? Ноу проблемс

Пишу в попыхах, ибо работы много… Свои вопросы и предложения пишите в комментарии или в личку — я с удовольствием всё учту и дополню данный пост. И давайте его репостнем по-максимуму, пусть народ подключает светодиоды правильно и работать они будут долго и счастливо

Успехов на дороге! -=ShP@L@=-

З.Ы. Один из самых популярных калькуляторов светодиодов. Вколачиваем напряжение на входе, ток и падение напряжения на светодиоде — получаем номинал и мощность резистора
З.Ы.Ы. Один из главных моментов — светодиоды потребляют меньше чем лампа накаливания, так что если ставите светодиод или какую-либо плату красоты вместо лампы поворотника — ожидайте ошибку БК или быстрое щелкание реле и быстрое моргание поворотника. Варианты решения — переделать реле под светодиоды, поставить в параллель штатную лампу или мощный резистор

Как подключать светодиоды

Многие автовладельцы хотели бы заменить простые лампочки на светодиоды, их освещение это; – первое – очень низкий ток потребления, второе – надежность и долговечность, третье – более высокая светоотдача по сравнению с простой лампочкой и четвертое отсутствие нагрева. Если вы вдруг забыли выключить габариты, а утром пришли в гараж и были приятно удивлены, что аккумулятор не разряжен.

Эта статья расскажет вам как самостоятельно заменить автомобильные лампочки на светодиоды и избежать ошибок. Хочу сказать- не пытайтесь сразу выкидывать лампочки и сувать на их место светодиоды, ничего хорошего из этого не выйдет…

Будьте внимательны и аккуратны, ремонт электрооборудования в результате ваших неправильных действий – штука не очень приятная. Это касается не только светодиодов, но и других, любых действий с электропроводкой автомобиля. Но, тем не менее, ничего сложного в подобной замене нет, любой человек способен произвести ее самостоятельно, прочитав данную статью.

Основы, которые нам нужно усвоить:

Первое —— Напряжение в сети автомобиля обычно это 12 – 13,5 Вольт при заглушенном движке и 13 – 14,5 В при заведенном двигателе.

Второе ——- Напряжение питания обычного светодиода – 3,5 вольта. В зависимости от цвета и маркировки – это значение может быть таким – для красных и желтых светодиодов – 2 – 2,5 вольта.; для зеленых , синих, белых – 3-3,8 вольт. Ток маломощного светодиода – 20 мА, а мощного достигает до 350 мА. (Но это очень мало)

Третье ——- Не все светодиоды,если сравнивать с лампочками, освещают пространство вокруг себя. Это нужно учитывать к примеру, когда меняешь индикаторные лампы, к примеру, в приборной панели. Когда покупаете светодиод нужно обратить внимание на тип линзы или просто спросить у продавца (если конечно он в этом сам разбирается). Узконаправленные светодиоды, практически все, имеют на конце маленькую увеличительную линзу. Мой совет, купите разных светодиодов и проверьте сами какие вам больше подойдут.

Четвертое ——- У светодиода, есть плюс и минус, как и у аккумулятора. Минус у него это- катод, плюс – анод, вот как выглядят на схемах :

Если вы правильно поняли, то просто взять и воткнуть в бортовую сеть, значит просто сжечь его. Хотите в этом убедиться ? Попробуйте подключить любой светодиод напрямую к аккумулятору. Он красиво вспыхнет, задымится и сгорит. Зато будете иметь представление, как это происходит.

Подключаем светодиоды

Первое – В продаже, на сегодняшний день, есть светодиодные панельки, они ещё называются кластерами, вот эти кластеры рассчитаны на 12 вольт. Их можно сразу взять и подключить к бортовой сети автомобиля и радоваться как они красиво горят. Но есть одно “но”– при изменении оборотов двигателя, соответственно будет и меняться их яркость.

Не очень заметно конечно, но видно… К тому же, нормально они светят только при напряжении 12,5 вольт, и если у вас низкое напряжение в сети авто, кластеры будут гореть тускло. Состав кластера это – цепочка светодиодов и резисторов. На каждые 3 светодиода – один резистор, который нужен для гашения лишнего напряжения.

Светодиодные ленты, по принципу, устроены практически также, и если вам надо, к примеру отрезать какой-то кусок, небольшого размера, посмотрите на ленту, там вы увидите те места, где ее можно отрезать. Обычно это 3 светодиода и 1 резистор, и можно резать…

Второе – Можно самому сделать цепочку из последовательно соединенных между собой кластеров и два вывода к питанию Но любые светодиоды можно высчитать…К примеры если они для 12-14 вольт, то нам понадобится 3 светодиода. В сумме они дадут 3,5х3=10,5 вольт. Последовательное соединение– это когда плюс первого светодиода соединяется с минусом следующего диода и так далее…

Но, их пока подключать еще нельзя, нужно также последовательно включить в цепочку гасящий резистор – номиналом 100-150 Ом, и мощностью 0,5 Вт. Резисторы можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Но данный способ имеет недостаток, о котором мы говорили выше – это изменение свечения при смене оборотов двигателя. Но этим способом можно пользоваться…Если вам надо поставить больше 3 диодов(в цепочке), то тут уже придеться соединять паралельно.

Параллельно – это значит соединять несколько цепочек (3 диода+резистор–одна цепочка), плюс цепочки надо соединять обязательно с плюсом следующей цепочки, и также минус к минусу. Номинал резистора, можно высчитать по закону Ома. Если вы не дружите с Омом то, можно применить такое правило: если включаете один светодиод – то резистор надо 500 Ом, если 2, то 300 Ом, 3 светодиода – 150 Ом. Но лучше всё же почитайте закон Ома, чтобы не наделать ошибок.

Теперь немного по-подробней. Вам понадобятся :

тестер

Первое – Прибор-измеритель или просто сказать”Мультиметр”. Можно купить практически везде… Только не надо покупать самый дорогой, чем проще тем вам будет понятней. Им можно будет произвести все нужные измерения, но сначало, конечно надо немного изучить по инструкции как им пользоваться.
Второе – Немного о Законе Ома для электрической цепи, то есть для вашего
светодиода и резистора, будет такая формула R=U/I .

Где R – это сопротивление резистора, U – напряжение, которое нам надо погасить, и I – это ток в цепи. То есть, объесняю, для того чтобы получить сопротивление гасящего резистора, надо взять и разделить напряжение, на ток, который нужно получить.

Рассмотрим пример.

Допустим у нас есть белый светодиод и его надо подключить к авто… Напряжение питания данного светодиода 3,5 вольт, ток – 20 мА.

Первое – Что нужно сделать это измерить напряжение в том месте, где мы его собираемся устанавливать. Само напряжение в разных частях автомобиля (на разных разъёмах)может быть разным…
Итак включаем прибор в режим измерения напряжения и производим замер.
Допустим у нас вышло 13 вольт.

Второе – Вычитаем из 13 вольт напряжение светодиода (3,5 вольт). И получаем 9,5 вольт. Ток в нашу формулу надо подставлять в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть 20 мА это 0,02 Ампера. Также по
формуле вычисляем сопротивление : 9,5/0,02=475 Ом.

Для того чтобы наш резистор не грелся, надо вычислить его мощность. Для этого нам нужно умножить напряжение, которое гасит резистор – 9,5 в, на ток, который проходит через него – 0,02 ам. 9,5 умножаем на 0,02= 0,19 ватт. Конечно берём чуть с запасом – то есть 0,5-1 ватт.

Чтобы померить ток в цепи. Надо включить наш “мультиметр” в режиме измерения тока в разрыв между резистором и светодиодом (то есть соединять надо последовательно). Для этого надо установить диск переключения на мультиметре на “10А”, и воткнуть красный щуп в гнездо с надписью “10А”. Он должен нам показать 20 миллиампер или немного меньше. У резисторов и светодиодов есть небольшой разброс параметров, поэтому ток может немного отличаться.

Чем больше будет ток, тем ярче будет светить наш светодиод, но это может сказаться на сроке его службы. Поэтому для обычных светодиодов не нужно устанавливать ток выше 20 микроампер, среднее значение – 18мА.

Вот так теперь вы узнали, из вышеописанного, как можно подключить любое количество светодиодов в любом месте автомобиля. Нужно только знать напряжение и ток, и далее следовать формуле.Ещё к дополнению, можно подключать параллельно светодиоду простой диод, практически любого типа, он избавит нас от напряжения обратной полярности. Подключать надо катод диода к аноду светодиода.

Дальше—– мы узнаем как подсоеденить светодиоды, чтобы обороты двигателя не влияли на их яркость…
Конечно самым правильным будет включить светодиоды через стабилизатор. Стабилизатор служит для стабилизирования напряжения и ограничивания тока, таким образом, можно подсоединить хоть киловольт, а светодиод всё равно будет светить нормально.

Для стабилизации тока используются приборы, их называют драйверами. Вот самый простой драйвер – схема на микросхеме-стабилизаторе LM317. Главное достоинство этой микросхемы – её очень трудно спалить.

Нам потребуется микросхема и трехвыводной стабилизатор напряжения.

Слишком подробно не буду писать, итак нам надо переменный резистор 0,5 кОм. Дальше надо припаять средний вывод резистора к любому крайнему. Включаем свой мультиметр, ставим в режим измерения сопротивления. Потом подключаем к проводам резистора, который паяли, и замеряем сопротивление . Вращением резистора надо добиться, чтобы он нам показал 500 Ом (или около того). Это надо для того, чтобы не спалить светодиод при слишком маленьком сопротивлении резистора. Дальше собираем и паяем цепь, ещё раз всё проверяем и подключаем.

Прибор включаем в режим измерения тока. Начинаем вращать переменный резистор и добиваемся показаний в 20 мА. Потом отключаем цепь и замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вот и все ваш первый в жизни драйвер собран.

Он у нас имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, Если будете включать много светодиодов, то тогда, берите резистор большей мощности.

Если в процессе работы микросхема становится горячей – то нужно сделать для нее теплоотвод или радиатор. Ещё один нюанс наша – корпус автомобиля это “минус” аккумулятора, а подложка нашей микросхемы (корпус) – со своей второй ножкой. Поэтому нельзя крепить ее на кузов , то есть массы без прокладки.

Land Rover Discovery V8. GreenDisco ›
Бортжурнал ›
Светодиодная рейка (балка, люстра) на крышу внедорожника своими руками. НАЧАЛО.

И так… я всё же довёл задуманное до конца, что ранее ещё никто не делал.
В этом мне помогли магазины Philips, Леруа Мерлен, Чип и Дип, а также компания, которая занимается поставками креплений для багажников (через авито).

Первым делом закупил необходимый материал:

1. Алюминиевый профиль 50х50 = 500 рублей.
2. Силовой кабель (3*4) 8 метров = 480 рублей.
3. Соединители 15 штук по 5-ти жильных и 10 штук по 2-х жильных = 550 рублей (можно было соединять более дешевыми методами, но не хотелось возьни).
4. Патроны для лампочек 26 штук = 390 рублей.
5. Светодиодные лампы Philips 5w на 12v 26 штук = 6 448 рублей (по состоянию на 03.12.2018 эти лапмы стоят по 92 рубля х 26 штук = 2392 руб).
6. Клепки 3.2.х 8 = 70 рублей.
7. Герметик прозрачный суперпрочный = 115 рублей.
8. Грунтовка по цветному металлу в балончике = 300 рублей.
9. Черная матовая краска в балончике = 160 рублей.
10. Лак в балончике = 220 рублей.
11. Антигравийная пленка 20 см х 150 см. = 400 рублей.
12. Заглушки 50х50 2 штуки = 40 рублей.
13. Крепление для багажника = 900 рублей.
14. Гофрированный короб 3 метра = 130 рублей.
15. Выключатели на 12 в. 35 А 2 штуки = 80 рублей.
16. Предохранители в боксе 2 штуки = 120 рублей.
17. Гермовход (кажется так называется) = 30 рублей.

Итого получилось 10 933 рублей (по состоянию на 03.12.2018 стоимость светодиодных ламп упала с 248 р. до 92 р. за штуку! Итого на текущую дату расходы составили бы 6877 рублей) .

После этих цифр небольшая пометка: «Нет, я не жмот, не сноб, не иная выхухоль… Я просто решил попробовать сделать аналог светодиодной балки, которую любой желающий может купить готовую в магазине. Иными словами, ЭКСПЕРИМЕНТ.»

Понятно, что с финансовой стороны самое накладное — это светодиодные лампы, НО, их можно сделать меньше + если иметь под рукой вышеперечисленный материал, то можно уложиться и в меньшую сумму.

В результате нескольких дней увлекательных трудов получилась светодиодная балка мощностью 130 ватт (90 ватт и 40 ватт), если это были галогенки, то получилось 1300 ватт света.
В балке три режима, самый яркий (горят все 26 ламп), средний (18 ламп) и умеренный (8 ламп), однако даже в самом слабом режиме дорога лучше видна, чем с включенным дальним светом.

Лампы пришлось герметизировать, так как были щели между алюминиевым профилем и цоколем.
Сверху обтянул антигравийной пленкой, чтобы проще было мыть и на 100% быть уверенным, что не проникнет влага.

В прошлые выходные светодиодную балку испытал в деле и скажу честно, катались ночью по дремучему новгородскому лесу как по новогоднему проспекту. После чего, балку переключили на дополнительный АКБ, чтобы не сажать основной и были при свете почти всю ночь, лопая шашлык и готовя суп.

Вообщем, судите сами что получилось.

Продолжение здесь:

Светодиодная балка используется как дополнительный источник освещения, что изначально устанавливается на спецтехнику. Владельцы внедорожников также нашли применение светодиодным балкам, устанавливая их на крыше, капоте или бампере автомобиля.

Она используется для езды по пересечённой местности и лесам, так как езда без дополнительного освещения в таких местах может быть опасной.

Преимущества

Светодиодные балки имеют определённые преимущества, из которых можно выделить:

  • Яркий свет;
  • экономичность;
  • простоту;
  • надёжность;
  • универсальность;
  • комфорт.

За счёт вышеперечисленных качеств – это наиболее целесообразный вариант, который не имеет альтернатив. Это достаточно щадящий источник света, который хорошо освещает окружающее пространство.

Изготовление светодиодной балки своими руками

Так как светодиодная балка стоит недешево, есть смысл самостоятельно заняться её созданием. Это не только экономия средств, но и уверенность в том, что всё сделано качественно.

Требования к светодиодной балке

Перед началом работ требуется понять, какими требованиями должна обладать сделанная своими руками светодиодная балка. Нужно понимать, что она должна быть не громоздкой, не тяжелой, легко сниматься и одеваться.

Важным фактором является пассивное охлаждения, что обеспечит диодам длительный срок службы. Чем толще будет профиль и чем больше будет его площадь, тем лучше будет для работы диодов.

Что требуется для изготовления

Для начала нужно подготовить следующее:

  • Алюминиевый профиль, так как он лучше всего проводит тепло;
  • небольшой кусок кабеля, соединительные клеммы;
  • стеклотекстолит – толщина 3 мм;
  • светодиоды – 10 шт. по 30W;
  • драйвер на 300W. Брать строго в закрытом корпусе;
  • герметик (прозрачный), грунтовка, баллончик матовой краски, баллончик лака, термопаста;
  • антигравийная плёнка 20 х 150см.
  • крепление на багажник;
  • гофрированный короб – 3 м;

Основа балки

Для начала требуется взять алюминиевую балку и приварить на её концы радиаторы из алюминия. В виду большой мощности, диоды будут сильно прогревать балку и требуется отвести от нее тепло. Балка должна быть установлена на крышу через поворотные кронштейны, для регулировки угла наклона освещения.

Далее радиаторы крепим к кронштейну, как показано на рисунке ниже. Концы кронштейна можно накрыть заглушками, для эстетичности. Снизу кронштейнов крепим резиновые подкладки, чтоб не повредить ЛКП.

Крепление светодиодов

После изготовления основы можно начинать крепить светодиоды на профиль. Конструкция диодов на 10Вт имеет ушки для крепления саморезами, это наиболее надёжный вариант.

Последовательность установки светодиодов может быть произвольная, при желании можно выкладывать узором, но лучше устанавливать равномерно по всей длине.

Перед установкой нужно нанести на место крепления термопасту, она увеличит площадь соприкосновение с профилем и улучшит отвод тепла.

Подключение светодиодов

Для монтажа лучше отдавать предпочтение качественным медным проводам. Для подключения общей мощности в 300Вт, вполне хватит провода с сечением 1.5. Нужно следить, чтобы при прокладке проводов они не выходили на внешнюю сторону, так как могут быть обрывы.

Подключение стоит использовать последовательное, когда каждый диод подключается через другой диод, при этом главное соблюдать полярность. К диодам провода монтируются посредством пайки, на данном этапе главное не перегреть диод. Лучше всего использовать маломощный паяльник с тонким жалом, так как работа весьма кропотливая.

Драйвер спрячем в салоне и от него протянем проводку. Если позволяет размер короба, можно использовать под каждый диод отдельный драйвер меньшей мощности. Не забывайте, что драйвера боятся влаги.

Корпус

Когда всё готово, нужно позаботиться о корпусе, который будет защищать конструкцию от попадания воды. Я соберу его из текстолита на винтах, стыки пройдусь герметиком. Получившееся изделие проходим грунтовкой и покрывается краской. Даем подсохнуть, при желании проходимся второй раз краской и на финише лаком.

Я своими руками делал LED балку для освещения при движении по пересеченной местности. Чтоб минимизировать царапины от веток, обтягиваем антигравийной плёнкой. Можно приступать к монтажу.

Варианты конструкции

На этом этапе можно считать светодиодную балку готовой. По желанию можно установить на светодиоды линзы, которые фокусируют свет, чем увеличивают дальность и плотность свечения.

Крепление к кузову может быть как постоянным так и съемным. Рассматривался вариант крепления на неодимовые магниты, но есть риск потерять балку по дороге, зацепившись за ветку. Можно поиграть с температурой света.

Самостоятельно сделанная своими руками светодиодная люстра на крышу может выйти в разы дешевле, чем при покупке в магазинах, а на её производство потребуется не так и много времени.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:)

Светодиодные балки на крышу автомобиля

Метки:Дневные ходовые огниСветодиодные ходовые огни

Светодиодные балки — это средства дополнительного освещения, которые устанавливаются на строительной либо дорожной технике. Обычные люди частенько крепят такие балки на свой внедорожник, ведь езда по лесу без дополнительной оптики может привести к печальным последствиям.

Светодиодная лампа на крышу автомобиля с ближним и дальним светом.

Преимущества светодиодных балок

Для людей, которые часто ездят по бездорожью, дополнительное освещение является необходимостью. Конечно, можно выбрать обычные диодные фары, но балки обладают рядом преимуществ:

  1. Ярким светом. Те автомобилисты, которые уже установили на свою машину эту дополнительную оптику, отмечают, что она дает достаточное количество света для того, чтобы без проблем ездить в тёмное время суток. Дело в том, что лучи, исходящие от балок, освещают не только дорогу перед водителем, но и боковые стороны. Благодаря этому повышается безопасность автомобиля, и машину хорошо видят издалека другие участники дорожного движения. К тому же авто становится заметно даже при плохой видимости (вашу машину будет видно издалека и при очень густом тумане, и во время сильного дождя).
  2. Экономичностью. Несмотря на яркий свет, который излучают балки, они потребляют немного электроэнергии. Таким образом, установив дополнительное освещение, вы нескоро задумаетесь о смене люстры. Благодаря же тому, что светодиодные балки долго работают без подзарядки, можно спокойно отправляться в поход или же в экстремальное путешествие по бездорожью.
  3. Простотой. Светодиодные балки не только просто установить, но и легко использовать. Для того чтобы отрегулировать равномерность потока света, достаточно применить специальные линзы.
  4. Надёжностью. Каркас панели люстры изготавливается из лёгкого металла (чаще всего производители используют алюминий), а её крепления производятся из стали. Благодаря этому достигается надёжная устойчивость балки на авто. Кроме этого, механические повреждения предотвращаются прочным стеклом либо ударопрочным поликарбонатом люстры. Стекло же лампы является очень прочным, поэтому сквозь него не проникает пыль, которая может ослабить освещение и затруднить передвижение по дороге.
  5. Защитой от атмосферных осадков. Некоторые автолюбители не доверяют таким люстрам, считая, что их невозможно использовать под дождём, снегом или же при сильной жаре. На самом деле, светодиодные балки прекрасно переносят как слишком низкие, так и очень высокие температуры воздуха, а благодаря материалам панелей их можно спокойно эксплуатировать при дожде либо снеге.

    Светодиодные балки для автомобилей перед установкой

  6. Универсальностью. Такое дополнительное освещение можно устанавливать на любую часть автомобиля. Водители спокойно крепят эти лампы к рейлингам, передней части бампера, верхушке лобового стекла, решётке радиатора или же непосредственно на крышу авто. Расположение балки на крыше машины является самым рациональным способом — с его помощью вы обеспечите себе наиболее комфортную езду. Всё дело в том, что свет, исходящий от люстры, расположенной на крыше авто, не ослепит водителя, который едет вам навстречу. Этого нельзя сказать о фарах, установленных на бампере машины.
  7. Комфортом. Диодные фары не загораживают обзор во время движение авто. К тому же они не издают никакого звука. Поэтому и водитель, и пассажиры не испытывают дискомфорта в процессе езды.

Виды светодиодных ламп

На крышу своего автомобиля водители устанавливают диодные фары разной мощности и различного размера:

  • люстры мощностью до 60 Ватт. Это самый бюджетный вид балок. Конечно, они превосходят дальний свет авто по дальнобойности, но значительно уступают качеству освещения на дистанциях порядка двухсот метров. В большинстве случаев эти небольшие лампы применяются в качестве, как дополнительные фары дальнего света;
  • балки мощностью более 60 Ватт. Это фары с большим количеством диодов, установленных в один ряд. Лампы дают достаточно широкий поток освещения, который заливает дорогу на большом расстоянии от авто. К тому же такие люстры светят намного дальше, чем штатный дневной свет. Не стоит устанавливать эти фары на бампер машины, ведь ярко освещая дорогу перед автомобилем, они оставляют много провалов тени вдали. Если же вы закрепите светодиодные люстры на крыше авто, то избавитесь от теневых провалов (даже высокая трава и изломы рельефа не помешают вашей дороге) и получите ровное освещение.

Разные виды светодиодных фар на крышу авто

Как установить светодиодные люстры?

Установка диодных ламп — это довольно простое занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Конечно, вы можете доверить своё авто профессионалам, но, взяв решение проблемы в свои руки, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в отличном результате работ.

Мы уже разобрались, что целесообразнее устанавливать диодные люстры непосредственно на крыше машины. Конечно, некоторые автолюбители предпочитают крепить источники дополнительного освещения к рейлингам, но такое расположение не даёт возможности самостоятельно регулировать поток света. При установке диодных ламп на крыше авто нужно учитывать следующие правила:

  1. Прежде чем устанавливать светодиодные фары на крыше машины, закрепите на ней поперечину либо же специальный багажник.
  2. Закрепляйте дополнительное освещение не над ветровым стеклом, а передвинув назад примерно на двадцать сантиметров. Благодаря этому на лобовом стекле не станут образовываться блики, которые могут затруднять движение. Кроме этого, свет от такой люстры не будет создавать контраста капота и дороги.
  3. Устанавливать балку нужно, подключая надёжные провода через герметичные разъёмы. В противном случае вы рискуете лишиться источников дополнительного освещения при первой же езде по бездорожью. На многих автомобилях имеются специальные технологические отверстия, сквозь которые легко проводится провод. Если же таких отверстий нет, то вы можете легко сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь аккуратно просверлить кузов машины. Конечно, это ответственная и трудоёмкая задача, но выполнив её, вы сможете установить диодные фары и не переживать об их сохранности.

Комбинированная балка: дальний и ближний свет

Как сделать светодиодную люстру своими руками?

Если вы не хотите тратить деньги на покупку такого источника дополнительного освещения, то сделайте его самостоятельно. Так вы не только сэкономите средства, но и будете полностью уверены в высоком качестве светодиодной лампы. Тем более что все материалы для фары можно легко найти в специализированном магазине. Для того чтобы создать диодные лампы вам понадобятся следующие вещи:

  1. Металлический профиль. Лучше взять тот же металл, которым использует большинство производителей люстр — алюминий.
  2. Силовой кабель.
  3. Соединители (15 штук).
  4. Патроны для каждой лампы.
  5. Светодиодные лампы. Возьмите не менее 25 штук.
  6. Клепки.
  7. Прозрачный герметик.
  8. Грунтовка в баллончике.
  9. Матовая краска чёрного цвета в баллончике.
  10. Лак в баллончике.
  11. Антигравийная плёнка (размеры: 20 на 150 сантиметров).
  12. Заглушки (2 штуки).
  13. Крепёж для багажника.
  14. Гофрированный короб (3 метра).
  15. Выключатели (2 штуки).
  16. Предохранители (2 штуки).
  17. Гермовход.

Для того чтобы сделать качественные диодные фары, чётко следуйте инструкции:

  • возьмите балку из алюминия прямоугольного сечения и приварите к её концам алюминиевые радиаторы.

    Балка светодиодная может быть изготовлена из алюминия.

  • помните, что радиаторы можно закреплять на профиле только поворотными кронштейнами: герметиком и винтом;

    Крепление алюминиевых радиаторов к балке самодельной люстры.

  • установите на концах кронштейна гайку и латунную шайбу. Не забудьте аккуратно прикрыть их заглушкой;

    Установка заглушек в кронштейнах

  • с нижней стороны кронштейнов закрепите резину;

    Крепление резинового демпфера на «подошве» кронштейна

  • прикрепите на профиле диодные лампы на винтах в той последовательности, какая вам больше нравится;

    Собираем диодные лампы и крепим их на профиль

  • соберите панель светодиодной фары, покройте её краской и лаком.

    Самодельная светодиодная фара на крышу готова!

Источник фото: Drive2.ru

Какой должна быть светодиодная балка

Помните, что дополнительное освещение должно иметь следующие характеристики:

  1. Модульность. Благодаря ей сможете размещать диодные люстры так, как нужно именно вам, периодически изменяя их количество и расстояние между ними. Кроме этого, вы должны иметь возможность самостоятельно добавлять другие элементы и менять конструкцию в ходе производства.
  2. Компактность. Дополнительное освещение не должно занимать много места. К тому же позаботьтесь о том, чтобы у вас был не только рабочий, но и походный вариант источника света.
  3. Пассивное охлаждение. Из-за того, что при частом использовании диодные люстры достаточно быстро нагреваются, размещайте их на радиаторе. Так вы будете использовать то большое количество воздуха, которое проходит по крыше автомобиля во время езды по бездорожью.

С каждым годом светодиодные балки становятся всё популярнее. Люди начинают замечать и ценить их преимущества. Поэтому сейчас такую оптику можно увидеть не только на специализированной технике, но и на частных автомобилях.

Высоцкий Александр Петрович Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

Изготавливаем светодиодные лампы для авто своими руками

Изготовление светодиодных ламп и их установка на примере автомобиля Porsche 924. В этой статье описан способ изготовления светодиодных ламп в домашних условиях с последующей их установкой на любой автомобиль без лишнего вмешательства в конструкцию самого автомобиля, приборов освещения и проводки.

Это означает, что все желающие, не зависимо от марки и модели автомобиля, могут заменить вышедшие из строя лампы накаливания задних фонарей, указателей поворотов, подсветки панели приборов на новые светодиодные, используя лишь цоколь старой лампы.

Не особо углубляясь в теорию, мы знаем, что светодиодные лампы потребляют на 80-90% меньше мощности, чем лампы накаливания, имея при этом сопоставимый световой поток. Таким образом, мы снижаем нагрузку на генератор и аккумулятор, экономим топливо и бережем окружающую среду. Мелочь, но приятно! Также светодиодные лампы имеют значительно больший ресурс работы, достигающий, по словам китайских производителей 50 000 часов или почти 6 лет беспрерывной работы!!! На практике эту цифру можно смело уменьшить вдвое, а то и втрое, но все же значительно больше, чем у лампочек Ильича.

Кто-то может возразить, что автомобильные светодиодные лампы уже давно не новость. Их можно спокойно купить, не выбрасывая при этом ползарплаты. Но так уж сложилось, что я катаюсь на стареньком Porsche 924 1980 года выпуска. И я люблю эту машинку, тем более что за все время владения она ни разу меня не подвела. Как и женщина, она требует регулярного ухода и профилактики. Но раритету не к лицу современный холодный белый свет с синеватым оттенком. Я хочу правильный теплый свет с уютной желтизной.

К сожалению, все автомобильные светодиодные лампы, которые мне попадались, имеют холодный белый свет. Зато есть светодиоды с правильным теплым свечением, но россыпью, то есть без цоколя.

Итак, купил я сотню 3-мм светодиодов с «правильным» теплым свечением и резисторами с сопротивлением на 470 Ом, чтобы приспособить их к автомобильной электросети.

Признаюсь, совесть моя не чиста. Уже давно на спидометре перегорела одна из ламп подсветки. Чтобы ее заменить, нужно разобрать панель приборов. А сделать это не так уж просто. Посмотреть тип лампы. Собрать панель назад. Заказать лампы и ждать месяц, пока их привезут. Затем снова разобрать панель и поменять лампы. Не радужная перспектива.

Мое терпение лопнуло, когда перестал работать задний правый габарит. Это была лампа на 12 В/5Вт. Тем более вечер перед выходным и все магазины на замке.

Так что взял я сгоревшую ламу, удалил стекло и остатки клея, запаял в цоколь 5 светодиодов с резисторами и залил все для надежности термоклеем. Вот что получилось.

С моей точки зрения соединять светодиоды последовательно (например, как на рисунке) не стоит.

Это сэкономит пару сопротивлений, но потребляемая мощность при этом не изменится. Просто упадет напряжение в цепочке. При этом всю конструкцию нужно разместить на маленькой плате, подходящего размера. А если сгорит один из светодиодов, остальные в цепочке также перестанут работать и лампу придется менять снова. А вот так будет гораздо лучше…

На следующий день я не поленился, снял руль и разобрал панель приборов, добрался до лампочек подсветки и благополучно запаял по светодиоду в паре с резистором в каждый цоколь.

Теперь приборная панель снова светит как новенькая.

Между прочим, каждая лампочка съедала 1,2 Вт мощности, а на панели приборов их набралось целых 6 штук. Плюс еще по одной в часах, вольтметре, манометре и индикаторе работы двигателя. В общей сложности это уже 12 Вт. А я еще не посчитал лампы габаритов по 5 Вт, из которых заменил пока одну, лампы освещения багажника, салона, бардачка, лампу под капотом и подсветку номеров.

На всю работу я потратил не так уж и много времени и получил море удовольствия.

Как поменять автолампочки на светодиоды своими руками и избежать ошибок?

На российских дорогах часто можно встретить автомобили, владельцы которых заменили стандартные лампы на светодиодные. В отличие от традиционных ламп, светодиоды для автомобиля 12 вольт характеризуются более высокой светоотдачей и долговечностью. Эта инструкция призвана обучить автомобилистов правильно подключать светодиодные лампы, вся полезная информация, а также схема, представлены ниже.

Что нужно знать автолюбителю перед заменой?

Обычная светодиодная лампа

Перед тем, как вы решите подобрать и включить мощные и сверхъяркие светодиодные автомобильные лампы 12в вместо обычных, необходимо ознакомиться с основными данными. В первую очередь, поймите, что светодиод — это не лампа. Любые неправильные действия в процессе замены могут вызвать серьезные проблемы, и это касается не только диодных дамп, но и любых действий с проводкой в целом. В общем в этом процессе ничего сложного нет, но все-таки некоторые моменты следует учитывать.

Если вы решили подключить мощные и сверхъяркие автомобильные светодиодные лампочки, то учтите несколько нюансов:

  1. Чтобы подключение было правильным, учитывайте напряжение бортовой сети. В авто этот показатель обычно составляет 12-13 вольт, если мотор заглушен и около 13-14.5 вольт, если мотор запущен.
  2. Мощный и сверхъяркий мигающий светодиод обычно требует около 3.5 вольт напряжения, но здесь многое зависит от цвета. К примеру, желтые и красные диодные лампы потребляют около 2-2.5 вольт, в то время как белые, синие и зеленые — в районе 3-3.8 вольт. Если светодиодная лампочка для фары авто будет мощной, то типовой ток будет равен 350 мА, а если немощная — то около 20 мА.
  3. Как показывает практика, не все автомобильные светодиоды, в отличие от традиционных ламп, позволяют должным образом осветить пространство вокруг. Данный момент необходимо учесть, если вы решили произвести замену диодных ламп в панели приборов. Кроме того, перед приобретением необходимо оценить тип линзы в лампе, возможно, есть смысл проконсультироваться с продавцом. К примеру, на узконаправленных диодных лампах расположена маленькая линза, это следует заранее проверить. Более оптимальным вариантом будет покупка нескольких видов, чтобы вы могли понять, какой из них вам более подойдет и какой нужен.
  4. Любой диодный элемент 12 вольт имеет и плюс, и минус. Плюсом является анод, а минусом — катод (автор видео — TVTachki).

Помните о том, что вы не сможете просто извлечь автомобильную лампу из фары и включить мигающую диодную в бортовую сеть машины. Так вы его только сожжете, но результата не будет никакого. Также учитывайте, что автомобильные диодные элементы для фар и других целей разделяются по размерам, мощности, числу кристалликов, расположенных внутри. Кроме того, они обладают разной яркостью и цветом. В любом случае, в корпусе диодного компонента будет находиться полупроводниковый кристаллик, излучающий свет при прохождении напряжения через него.

Как делятся светодиоды для фар авто по мощности:

  1. Маломощные диодные автомобильные элементы. Они не обладают охлаждением, поэтому являются менее долговечными. Кроме того, их использование в авто нецелесообразно, в основном они применяются в радиоаппаратуре.
  2. Мощные диодные компоненты довольно долговечны, если вы будете правильно их использовать, то они могут прослужить около десяти лет. Также следует отметить, что такие мигающие диоды для фар авто почти не подвергаются нагрузкам.
  3. Диодные автомобильные модули представляют собой алюминиевую пластинку, на которой расположен целый ряд светодиодов. Если пластина качественная, то ее стоимость будет довольно высокой. Что касается обычных китайских лент, то они сами по себе не мощные, соответственно, их использование актуально для подсветки вещевого ящика или приборной панели. Кроме того, они обладают пониженным ресурсом эксплуатации.

Учитывая все эти факторы, вы сможете определиться с тем, какой диод 12 вольт вам нужен. После этого можно приступать к подключению своими руками. Разумеется, если вы делаете это впервые, желательно использовать схему.

Схема подключения модуля для стоп-сигналов и габаритов

Подключаем светодиоды

Как правильно подключить лампочку на 12 вольт в авто своими руками? Неважно, мигающую или нет, в фару или панель приборов, об этом мы расскажем далее.

Рассмотрим пример подключения своими руками на модуле, учитывая несколько нюансов (схемы вы найдете ниже):

  1. Панельки, то есть кластеры, рассчитываются на питание 12 вольт, такие устройства можно без проблем подключить к проводке авто и наслаждаться мигающими или просто яркими огоньками. Однако такие устройства обладают определенным недостатком — когда обороты мотора будут изменяться, яркость также будет то снижаться, то увеличиваться. Пусть это не критично, но глазу все же будет заметно. Но также нужно учесть, что такие кластеры хорошо светят тогда, когда напряжение в сети составляет 12.5 вольт, то есть если у вашем авто напряжение низкое, то светить лампочки будут слабо.
  2. Сам по своей конструкции кластер состоит из самих диодов, а также резистора. Резисторы — это важный элемент любого кластера. На каждые три лампочки устанавливается один резистор, предназначенный для гашения лишнего напряжения. Если вы приобретаете ленту для фар, то, возможно, вам придется ее подрезать. При установке в фары нужно учитывать, что обрезать ленту необходимо в определенных местах.
  3. Подключение светодиодов 12 вольт с резисторами в фары авто осуществляется последовательно. Вам необходимо сделать кластер, то есть подключить по очереди необходимое число лампочек друг к другу, а два вывода, которые будут находиться по краям — к сети авто. В этом случае речь идет о белых диодах, мощность которых составляет 3.5 W. То есть для сети с напряжением 12-14 вольт понадобится три лампочки, которые в общем будут потреблять не 12, а 10.5 вольт. Поскольку диоды обладают плюсом и минусом, последовательное соединение осуществляется таким образом, чтобы плюс одного элемента соединился с минусом другого (автор видео — Роман Щербань).

Пока еще кластер нельзя подключать напрямую своими руками, последовательно необходимо включить также резистор, то есть сопротивление. Показатель сопротивления должен быть равен 100-150 Ом, а мощность резистора должна составлять 0,5 Вт. Что касается резистора, то найти его — не проблема.

Подключение параллельно

При параллельном способе соединения своими руками вам потребуется подключить несколько цепей, каждая из которых будет состоять из трех лампочек и одного резистора сопротивления. В этом случае плюс подключается только к плюсу, соответственно, минус — только к минусу. Если подключается один автомобильный диод, то понадобится резистор с сопротивлением 550 Ом, для двух — сопротивление 300 Ом и т.д. Если информация вам непонятна, то изучите закон Ома.

Для сборки цепи своими руками вам потребуется только мультиметр.

Рассмотрим пример с диодом на 3.5 В и током 20 мА:

  1. Сначала при помощи прибора следует произвести замеры показателя напряжения там, где вы планируете ставить лампу. Необходимо учитывать, что этот показатель может различаться в зависимости от места. К примеру, измерив напряжение, вы получаете 13 В.
  2. Далее, от полученного показателя (в нашем случае 13 вольт), необходимо отнять 3.5 вольта светодиодной лампочки, в итоге вы получаете 9.5 В. Есть формула Ома, по которой делаются все соответствующие замеры. В ней указано, что ток измеряется в амперах, то есть показатель 20 мА равен 0.02 А.
  3. Аналогичным образом по формуле следует понять, какое должно быть сопротивление. То есть полученный показатель 9.5В делится на 0.02 А. В итоге мы получаем 475 Ом.
  4. Чтобы не допустить возможного перегревания резистора, необходимо заранее понять, какая должна быть мощность. Чтобы сделать это, следует напряжение умножить на ток, то есть 9.5*0.02. Показатель мощности составит 0.19 Вт. Но для того, чтобы все работало без перебоев, следует использовать небольшой запас, пусть мощность будет 0.5-1 Вт.
  5. Затем мультиметр необходимо переключить на режим замера тока. Ваша задача заключается в том, чтобы измерить ток в разрыве сети между лампочкой и резистором. Заранее установите на приборе значение в 10А, далее, плюс АКБ подключается к плюсу мультиметра, а его минус подсоединяется к плюсу лампочки.
  6. В итоге показатель на экране прибора должен составить около 20 мА. Поскольку на устройствах (диодах и резисторах) может быть разброс показаний, показатель будет различаться. Учтите, чем больше в лампочку будет попадать тока, тем мощнее она будет работать. Разумеется, слишком высокая яркость отражается на ресурсе эксплуатации лампы, соответственно, оптимальным вариантом будет выбрать ток 18 мА.

Схема подключения лампочки и резистора к прибору

Несколько рекомендаций, которые позволят не допустить ошибок:

  1. Желательно использовать стабилизатор, благодаря нему яркость диодов не будет изменяться. С помощью стабилизатора вы сможете ограничить количество тока, который поступает на лампу. В целом даже подключение киловатта не повлияет на мощность.
  2. Разумный совет для владельцев автомобилей, которые любят подсветку и устанавливают ее буквально везде. В этом случае есть смысл подсоединить диодные лампы к проводам музыкальных колонок. Сами выводы подсоединяются параллельно к колонкам. Если кластер будет подключен параллельно, то нагрузка на мультимедиа систему будет снижена, что позволит избежать ее перегрева. Однако это же будет способствовать снижению эффективности работы и мощности музыкальных колонок.
  3. Используйте только качественные резисторы, так как от них зависит многое. То же самое касается и лампочек, если вы не хотите регулярно заниматься их заменой.
  4. Действия по подключению светодиодов требуют особых знаний, так что если вы ими не располагаете, то лучше доверьтесь квалифицированному электрику.

Видео «Как правильно установить светодиодную ленту на стоп-огни»

На примере автомобиля ВАЗ 2109 ознакомьтесь со всеми нюансами этого процесса (автор видео — Андрей Спас).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Многие автолюбители хотят заменить обычные лампочки накаливания автомобиля на светодиоды. Их преимущество определено долговечностью, низким током потребления, высокой светоотдачей и отсутствием нагрева.

Что такое светодиоды

Устройство лампы

Светодиодом называется полупроводниковое устройство, которое способно излучать свет при пропускании через него электрического тока. Принято считать, что первый светоизлучающий диод (СИД) был сделан в 1962 году в университете Иллинойс. Однако широкое применение он получил недавно. Это связано с относительной дешевизной и тем, что наши лампы преобразуют ток непосредственно в световое излучение, в отличие от ламп накаливания или люминесцентных ламп.

Схема устройства

Светодиоды механически прочные и исключительно надежны. Срок их службы достигает 100 тыс. часов, что в 5-10 раз больше, чем у люминесцентных ламп, и почти в 100 раз больше, чем у ламп накаливания. В конце концов, это низковольтный, более безопасный прибор.

Разновидности

Существуют следующие параметры, по которым классифицируют разновидности светодиодов, а именно:

  • размер,
  • количество кристаллов в корпусе,
  • мощность,
  • яркость,
  • излучаемый цвету и т.д.

Как правило, в корпусе светодиода размещается только один полупроводниковый кристалл, который начинает светиться при протекании электрического тока. В случае с многоцветными лампами вместо одного кристалла вставляют несколько. Сами кристаллы при этом излучают различный свет, так как сделаны из разных материалов.

Цветовая политра

Применение

Как индикаторы обычно используют двухцветные лампочки (красного и зеленого цвета). Для создания световых экранов подойдут трехцветные светодиоды со следующими базовыми цветами: синий, зеленый, красный. При смешивании последних можно получить отображение фото и видео.

Для повышенной яркости в корпус одной лампы иногда устанавливают несколько кристаллов одного цвета. В таком случае яркость кратна их количеству.

Правила установки светодиодов

Первым делом нужно сразу понять, что светодиод – это не лампа. Необходимо быть внимательным и аккуратным при процедуре замены. Ремонт электрической части авто из-за неправильных действий – вещь малоприятная. Однако ничего сложного в такой замене нет, светодиоды для авто, тюнинг которого вы уже продумали, можно установить и самостоятельно.

Напряжение и сила тока – это две основополагающие характеристики. В бортовой электросети автомобиля напряжение обычно составляет 12-13 В при заглушенном двигателе, а в заведенном состоянии — 13-14.5 В. Напряжение питания для наших ламп колеблется в районе 2-3,8 В в зависимости от цвета (уточняется у производителя). Величина тока для маломощной лампы ограничивается 20 мА, сверхмощные светодиоды достигают 350 мА.

Также необходимо учитывать, что не все светодиоды могут освещать пространство вокруг себя. Покупая новые лампы, обращайте внимание на тип линзы, которая указывает на угол рассеивания. К примеру, узконаправленные лампочки имеют маленькую линзу.

Подключение

В продаже есть светодиодные панели (кластеры), которые рассчитаны на питание в 12 В. Их можно сразу подключить к электросети и радоваться замечательным огонькам. Но при изменении оборотов двигателя яркость их свечения будет меняться. По факту, нормально они будут светиться при напряжении около 12,5 В, низкое напряжение приведет к тусклому свечению кластеров.

Каждый кластер состоит из светодиодов и резистора. На три лампы предназначен один резистор, который нужен для гашения избытка напряжения. Светодиодная лента устроена аналогичным образом, и если вам нужен кусок, то вы можете его отрезать в определенном месте.

Последовательное подключение

Наши лампы можно включить последовательно, тем самым сделав самодельный кластер. Для этого необходимо соединить их между собой, а оставшихся два вывода подключить к бортовой электросети. Например, на напряжение 12-14 В понадобиться три светодиода белого цвета. Как известно, у разных по цвету светодиодов разное напряжение питания. Таким образом, на этом примере мы получаем следующее напряжение питания: 3.5х3 = 10,5 В.

У светодиода один вывод считается «плюс» (катод), а второй — «минус» (анод). Последовательное соединение подразумевает, что «плюс» одного вывода соединяется с «минусом» следующего и так далее до конца. Но напрямую к сети их все еще нельзя подключать. Последовательно с полученной цепочкой подключаем гасящий резистор (сопротивление) 100-150 Ом с мощностью 0,5 Вт.

Эта схема также зависит от напряжения бортовой сети. Однако, пользуясь ею, вы можете подсоединить любое количество светодиодов цепочками по 3 штуки параллельно с резистором. Параллельное соединение означает собрать несколько одинаковых цепочек, где плюс одной цепочки соединяется с плюсом другой цепочки, а минус — с минусом. Номинальное сопротивление при этом вычисляется согласно закону Ома.

Помните, если вы просто возьмете и подключите светодиод в электросеть автомобиля, то гарантированно его сожжете.

Установка светодиодов на авто

Для тюнинга автомобиля используют световые элементы. В последнее время, подсветка светодиодной лентой авто получила самое широкое распространение. В качестве подсветки ее используют в салоне, на днище автомобиля, а также для подсветки дисков. В случае с салоном вы можете экспериментировать как угодно, не нарушая ПДД. Габаритные огни легко заменимы на светодиоды для авто фирмы «Маяк».

Маленькими яркими лампочками можно не только заменить стандартное освещение панели приборов, бардачка, багажника, салона и т.д., но также создать дополнительный комфорт и уют.

Перед подготовкой машины к покраске лучше всего посмотреть, как будет выглядеть ваша машина в своем новом «амплуа», используя для этого графические редакторы.

Хотите сделать свой автомобиль необычным и оригинальным? В этом вам помогут виниловые наклейки. Подробнее о них читайте в этой статье.

Подсветка дверных ручек в автомобиле

Для наглядного примера рассмотрим, как может выполняться светодиодная подсветка дверей автомобиля, в частности установим подсветку карманов внутренних дверных ручек.

Местом установки была выбрана внутренняя часть самой ручки. В этом месте светодиод не будет виден, и в то же время будет освещать весь карман.

Ручка от двери машины

Для данной подсветки был использован яркий светодиод с сопротивлением в 1 кОм. Дополнительно была сточена линза, таким образом, мы получаем равномерный свет. Сама лампа была закреплена с помощью термоклея.

Смонтированная лампа

Если вы сомневаетесь в своих расчетах, то можете воспользоваться одним из калькуляторов для расчета светодиодов, которые есть в интернете.

Подсветка ручки

Светодиодное освещение для меломанов

Если вы установили подсветку и вам все еще мало, то можно подключить наши лампы к проводам динамиков. Так светодиоды будут переливаться в ритм вашей музыки.

Светодиодные выводы можно подключить параллельно к динамикам. При таком подключении нужно учитывать, что сопротивление всех динамиков стандартизировано и обычно составляет 4 Ома, но бывают исключения в виде 6 и 8 Ом. Подключая ленту параллельно динамикам, вы увеличите нагрузку на магнитолу, что грозит ее перегревом или поломкой. Также это вызовет понижение эффективности работающих динамиков, которые будут выдавать лишь часть своей мощности.

Во избежание такой ситуации есть электрическая схема (LM 3914), которая за счет собственного высокого сопротивления понижает сопротивление нагрузки на выходе подключаемой магнитолы. Сигнал на вход микросхемы идет не от проводов динамиков, а от маломощного выхода на усилитель. Для работы такой микросхемы нужен только один резистор и, соответственно, правильное подключение.

Электрическая схема подключения

Транзистор на выходе является силовым управляющим элементов. От него питается светодиодная подсветка (при отрицательном потенциале базы транзистора). Для выставления уровня включения подсветки соответствующий уровню входного сигнала на микросхему применим галетный переключатель. Если громкость снижена, то на базу транзистора через указанный переключатель подается потенциал с 1, 17, 18 или 16-й ножки, при увеличении стоит переключиться на одну из следующих ножек: 15, 14, 13, а при максимальной громкости — на 12, 11 или 10-ю.

В продаже есть множество уже готовых решений, но стоит ли за них переплачивать в 3 раза больше — решать вам.

В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы с естественным воздушным охлаждением. Интересным в данной лампе является то, что радиатор выполнен в виде восьми гибких алюминиевых пластин с перфорацией. Я давно хотел протестировать что-то подобное, наконец-то у меня появилась такая возможность. А если кому-то лень читать или фотографий не достаточно, то в конце текста есть видео версия обзора.
Лампа поставляется в плотной картонной коробке, в которой лежат:
1. Инструкция с подробным описанием установки ламп.
2. Шестигранный ключ для регулировки положения радиатора.
3. Два куска двустороннего скотча для фиксации драйвера.
4. Две светодиодные лампы.
Лампы снова радуют меня качеством исполнения. Имеем: массивный алюминиевый корпус с алюминиевым переходником под H4, радиатор, состоящий из восьми гибких пластин и драйвер, вынесенный из корпуса лампы. Давайте более подробно рассмотрим лампу.
В данной модели применены светодиоды CSP SZ8-Y19 производства seoul semiconductor. За ближний свет отвечают 4 светодиода, расположенные под шторкой, за дальний свет отвечают 4 светодиода, расположенные чуть ближе к радиатору. Итого получаем 8 светодиодов с одной стороны лампы и 8 с другой. Данная модель лампы имеет съемную шторку, это позволяет нам ближе рассмотреть платы с алюминиевым основанием, которые установлены на алюминиевый корпус лампы. Конструкция стандартная.
Далее видим перфорированный переходник под цоколь H4, который фиксируется благодаря подпружиненному шарику и резиновому уплотнительному кольцу. Фиксация достаточно плотная, лампа в переходнике не болтается.
Ну и в основании лампы видим радиатор, положение которого может регулироваться при помощи шестигранного винта, расположенного в верхней части радиатора. Сам радиатор является неразборным, хоть и выполнен из набора пластин.
Заявленные характеристики лампы:
Кол-во светодиодов: 16 шт.
Тип светодиода: CSP SZ8-Y19
Световой поток лампы: 2800 Лм
Напряжение питания: 9V-32V
Потребляемая мощность лампы: 26 Вт
Цветовая температура: 6000K
Материал: Авиационный алюминий 6063
Степень защиты: IP65
Срок службы: более 30000 часов
Рабочая температура: -40°~+105°
Гарантия: 1 год
Я замерил потребляемую мощность в заявленном диапазоне напряжений от 9 до 32 В.
Результаты измерений я свел в таблицу:
Для удобства восприятия, я построил по таблице график, на котором показана зависимость потребляемой мощности от приложенного напряжения. По оси X – напряжение в Вольтах, по оси Y мощность в Ваттах. Из Таблицы и графика видим, что потребляемая мощность составляет около 24 Вт.
Далее, я протестировал лампу на нагрев, для этого я расположил её в небольшой картонной коробке и включил на час. Габариты коробки примерно равны размеру фары. Единственный недостаток данного метода заключается в том, что в фаре, тепло будет дополнительно отводиться через цоколь на корпус отражателя.
Для начала ближний свет.
В первом ряду следующей картинки располагаются теплограммы, соответствующие нагреву лампы, если радиатор ориентировать вертикально. Именно в таком положении радиатор зафиксирован изначально. Также в данном случае лепестки не расправлены. Температура кристаллов аж 200°С, драйвер 82°С. Далее про драйвер говорить не буду, т.к. он всегда нагревается примерно до 82°С и особого интереса не представляет. Кстати, может показаться, что работают только 2 светодиода из четырех, расположенных по центру. Это не так. Чтобы в этом убедиться, я сфотографировал светодиоды через затемненное стеклышко.
Во втором ряду теплограмм, я развернул радиатор на 90°, видим, что температура снизилась до 190°С. Лепестки радиатора я по-прежнему не расправлял.
В третьем ряду, показан нагрев лампы с расправленными лепестками радиатора. Температура светодиодов составила 180°С. Да, значения температур всё ещё высокие, я попытался исправить это доступными способами, чуть дальше расскажу об этом.
Теперь то же самое для дальнего света.
Первый ряд – вертикальное расположение радиатора, лепестки не расправлены. Температура кристалла 184°С.
Второй ряд – горизонтальное расположение радиатора, лепестки не расправлены. Температура кристалла 175°С.
Третий ряд – горизонтальное расположение радиатора, лепестки расправлены. Температура кристалла 165°С.
Снизить температуру еще на 10 градусов мне помогла замена термопасты. Получил: ближний – 170°С, дальний 155°С.
Давайте заглянем в драйвер. Внутри располагаются теплопроводящие прокладки, производителя я точно назвать, конечно, не могу, но видел подобные у Panasonic. Цена была очень высокой.
Достоинством драйвера, на мой взгляд, является то, что он не залит компаундом и каждый легко может скорректировать яркость лампы и её нагрев. Да, при этом драйвер не герметичный, но залить его герметиком или чем-то подобным можно всегда. Драйвер выполнен на микросхеме с маркировкой IACGH. К сожалению, микросхему с такой маркировкой я найти не смог, однако это и не особо нужно. Видно, что в левом верхнем углу печатной платы, размещено три токозадающих резистора, в корпусе 1206. Резисторы включены параллельно и имеют общее сопротивление 0,0811 Ом.
Далее я немного поигрался с сопротивлениями. Значения мощности, которые я получил при этом можно видеть в нижней строчке следующей таблицы. В первом столбце указаны значения компонентов, установленных по умолчанию и соответственно полученная при этом мощность. Кстати, мощность немного отличается от той, то приведена в таблице. Дело в том, что любая светодиодная лампа изменяет свои характеристики во время нагрева и все данные в таблице выше, где я измерял потребляемую мощность, я делал это после выхода лампы на установившийся температурный режим. А в таблице ниже, я замерял потребляемый ток в момент включения лампы. Поэтому он чуть больше.
Если снизить потребляемую мощность до 19,52 Вт (когда лампа прогреется, то мощность немного снизится, до 17,856 Вт), то температура кристалла снизится до 140°С на ближнем свете и до 125°С на дальнем. Чуть дальше, когда я буду показывать светотеневую границу, также покажу, как изменится при этом яркость лампы.
Кстати, по поводу изменения яркости лампы с её нагревом. Ниже на фотографиях, можно увидеть измеренные значения светового потока лампы, на ближнем и дальнем свете, при старте лампы и после 15 минут её работы, именно за такое время лампа выходит на установившийся режим. Т.е. её температура работы перестает изменяться со временем.
На первых двух фотографиях показано изменение светового потока, для ближнего света, с момента включения лампы до получения установившегося значения светового потока.
На следующих картинках показано то же самое, только для дальнего света.
Скажу пару слов про размещение лампы. Поскольку драйвер вынесен из корпуса лампы, то в данном случае лампа занимает немного меньше места в фаре, чем стандартная галогенная лампа. Если быть точнее, то она занимает места меньше на 5,4 мм.
Давайте наконец-то посмотрим на светотеневую границу лампы. Для большей наглядности, я сравню её со светотеневой границей галогенной лампы OSRAM 64193. Для начала посмотрим на ближний свет. Видим уже куда более четкие линии светотеневой границы. На данный момент, это лучшая светотеневая граница из всех ранее тестируемых мною ламп.
Я опять сходил в автосервис и замерил стг на приборе для настройки фар. На следующих фотографиях показан ближний и дальний свет светодиодной лампы.
Для полноты картины, я также замерил ближний и дальний свет галогенной лампы.
Теперь дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Направим ближний свет вдаль. Видим, что светодиодная лампа значительно ярче галогенной. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Также давайте посмотрим на дальний свет направленный вдаль. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Теперь посмотрим, как изменилась яркость лампы при уменьшении потребляемой мощности до 18 Вт. Разумеется, все фотографии сделаны при одинаковых значениях выдержки, диафрагмы и ISO. Видим, что даже при уменьшенной яркости, лампа всё равно ярче стандартной галогенной лампы.
Ближний свет:
Дальний свет:
Выводы:
Можно предположить, что если яркость лампы ещё немного понизить, то светодиоды лампы станут работать в нормальном температурном режиме и прослужат долго. Светотеневые границы ламп становятся всё лучше и лучше и эта лампа тому явный пример. Единственным недостатком данной лампы является цена. Прошлый лидер моих обзоров, по светотеневой границе, также имел высокую цену.
Ну и как обычно видео версия обзора:

Светодиодное освещение с каждым годом становится все более популярным. Не исключение и светодиодная оптика для автомобиля. В нашей статье мы расскажем, какие лампы лучше выбрать для авто, а так же представим топ 10 лучших светодиодных моделей h4.

Светодиодные лампы h4

Обычные головные лампы с цоколем h4 совмещают в себе ближний и дальний свет, работающий попеременно. Спираль ближнего света отделена отражателем, ограничивающим попадание светового потока в другую часть.

Не всегда водители довольны светом автомобильных фар, часто штатной модели не достаточно в темное время суток. В таком случае можно установить лед лампы, отличающиеся меньшим потреблением электроэнергии и большей яркостью.

Главное — правильно подобрать качественную модель, которая полностью удовлетворит потребности автовладельца и при этом не будет слепить встречный поток машин. Чтобы сделать правильный выбор, изначально нужно ознакомиться с особенностями и видами led оптики h4.

Конструкция

От расположения светового источника в конструкции зависит распределение светового пучка. При неправильном распределении, встречающемся в некачественных дешевых образцах, происходит ослепление встречного потока, что недопустимо.

Следовательно, одной из главных особенностей конструкции нештатных автомобильных светодиодных ламп является правильное расположение источника света, строго в тех же точках, что и у штатных галогеновых. Иначе фара становится не допустимой для эксплуатации.

Источником света в любой светодиодной лампе для авто является сам светодиод — главный элемент конструкции. Именно от него зависит мощность и яркость лампы.

Светодиоды различаются по форме: встречаются квадратные, прямоугольные и круглые образцы, а так же по размеру.

Каждому светодиоды соответствует своя величина светового потока, измеряемая в люминах (лм). Для достижения заданных параметров яркости может использоваться несколько светодиодов.

От формы, габаритов и количества светодиодных элементов зависит размер и мощность лампы.

Для работы светодиода применяется специальная микросхема, драйвер, нагревающаяся в процессе работы. Для ее охлаждения в конструкцию обязательно входит система охлаждения. Она может быть:

  • пассивной — представляет собой гибкий радиатор, состоящий из множества ребер, напоминающих «пучок». Такой вариант подходит для конструкций с небольшим драйвером.
  • активной — представляет собой встроенный в конструкцию специальный вентилятор. Применяется для более мощных вариантов с крупным, сильно греющемся в процессе работы драйвером, для которого пассивной системы недостаточно. Такая система охлаждения значительно увеличивает габариты и мощность лампы.

Советы по выбору

При покупке диодных моделей h4 для авто следует основываться на таких параметрах как:

  1. Расположение светодиодов. Расположение элементов в конструкции должно максимально повторять нить накаливания в обычной лампе. Такие варианты дают наиболее верное распределение света, и, как следствие, хорошую видимость и безопасность для встречных машин. Оценить расположение светодиодов можно даже на глаз. Для этого нужно взять диодную лампу и обычный образец, а затем сравнить их, рассматривая на просвет.
  2. Размер образца. Многие образцы диодных моделей h4 имеют гораздо большие габариты, чем классический галогеновый вариант. Такие варианты могут просто не поместиться в фару, и тогда придется делать в крышке специальные отверстия или докупать увеличенную крышку фары. Лучше избежать такой ненужной кропотливой работы, лишних трат и выбрать лампу соответствующего размера.
  3. Величина светового потока. Необходимо придерживаться рекомендуемых производителем значений. Так как недостаточный свет, не даст должной видимости, а слишком сильный — будет мешать встречным автомобилистам.

    В норме у обычной лампы h4 яркость не больше 1000 лм при включении ближнего света и не больше 1500 лм при включении дальнего. При выборе диодной лампы h4 стоит покупать модели не больше чем в полтора раза ярче обычных.

  4. Цвет. Сегодня можно встретить холодный или теплый яркий белый свет. Цвет с голубыми, синими и сиреневыми оттенками. Наиболее комфортен для глаза человека свет, напоминающий солнечный, соответственно выбирать лучше белый дневной (теплый) свет. Именно при таком оттенке
    человек видит окружающие предметы максимально четко.
  5. Марка лампы. Выбирать лучше модели от известных проверенных производителей средней ценовой категории или премиум класса.

    Сегодня самыми хорошими лампами считаются экземпляры со светодиодами от фирмы Philips и имеющие в основе элементы CREE, правда стоимость их начинается от 8 500 р., что не по карману многим покупателям.

    В магазинах можно встретить более доступную альтернативу — лампы от китайских производителей, разработанные на основе диодных элементов Philips или CREE. Они стоят значительно дешевле, однако являются достойными качественными вариантами.

Помните! Хорошие светодиодные образцы не могут стоить дешево. Дешевые светодиодные лампы в продаже — это, как правило, некачественные китайские образцы, параметры которых зачастую даже близко не соответствуют заявленным. От покупки таких моделей лучше воздержаться.

Установка

Установка светодиодной оптики не вызывает особых сложностей и может быть выполнена самостоятельно. Первоначально следует установить кольцо цоколя (на всех моделях оно съемное) и закрепить его специальным фиксатором. После установить саму лампу.

Если возникнет проблема с расположением системы охлаждения — крышка не закроется, можно установить другую крышку большего размера либо сделать отверстия в штатной и вывести гибкие ленты системы наружу.

Топ 10 лучших светодиодных ламп h4

Определиться с вопросом, какие лампы h4 лучше для авто, поможет наш рейтинг 2018 — 2019:

  • Philips X-Treme Ultinon Led — первое место в нашем топ 10. Стоимость оригинального образца не может быть меньше 9 000 р., но и срок эксплуатации огромный — не менее 100 000 часов либо 12 лет. Излучают яркий направленный световой поток с температурой 6000К, обеспечивая превосходный обзор для водителя. Заявленная производителем яркость полностью соответствует действительности: 1000 лм — для ближнего и 1250 лм — для дальнего света. Модель отличается четкой световой границей, не слепит встречный транспорт. Полностью подходит для замены штатных образцов почти во всех автомобилях. Недостатков у Philips не выявлено (ну разве что высокая стоимость, доступная далеко не каждому покупателю).
  • Clearlight Flex Ultimate — отличаются точной фокусировкой и оригинальными светодиодами cree. Имеют мощность 27 Вт и излучают мощный белый поток в 5500 лм. Универсальны, подходят практически для всех автомобилей. Оснащены современным ленточным охлаждением. Срок службы — 30 000 часов. Цена начинается от 5 000 руб. за пару лампочек.
  • Carman Turbo led — в основе модели все те же высококлассные элементы Cree. Модель отличается увеличенной яркостью (4000 лм) и хорошим углом обзора. Оснащена качественным алюминиевым радиатором и вентилятором. Комплект из двух штук обойдется в 3000 р. и прослужит, по заявлениям производителя, не менее 30 тыс. часов. Страна производитель — Польша.
  • InterPower — проверенные светодиодные лампочки, работающие на основе элементов Philios. Потребляют мощность в 40Вт и выдают ровный световой поток кристально-белого цвета в 4800 лм, с температурой свечения 5000 К. Благодаря маленьким размерам светодиодов производителям удалось создать световой пучок аналогичный пучку лампы накаливания. Прочный алюминиевый корпус и пассивная система охлаждения гарантируют срок эксплуатации в 50 000 часов. Конструктивной особенностью является возможность смены положения радиатора охлаждения, что делает установку простой и быстрой. Цена комплекта — 3800 рублей.
  • Zes-x3 — к преимуществам можно отнести яркий свет — 6000 лм (6000 К), мощность — 50 Вт и дальность освещения — 500 м. Модель отличается особой конструкцией с шестью светодиодами, благодаря которой можно регулировать цоколь, и соответственно правильно настроить распределение светового потока. К минусам модели можно отнести не самый прочный материал корпуса. Срок эксплуатации — 30 000 часов, стоимость — 3700 р.
  • Starled 7Gs — в основе конструкции десять светодиодных элементов Филипс, заключенных в прозрачный пластиковый корпус, что обеспечивает надежную защиту от повреждений и лучшее рассеивание. Мощность — 22 Вт, светоотдача — 1800 лм. Внешние блоки питания отсутствуют, что облегчает установку. Отличительной особенностью starled является наличие в комплекте дополнительных светофильтров, что позволяет получить свет с желтым оттенком и температурой 3800 К и голубым оттенком — 7000 К, после наклеивания на колбу. Стандартный вариант, без дополнительных светофильтров, имеет температуру 5500К. Гарантийный срок — 5 лет, цена — 3000 р.
  • Narva Range Power — обеспечивает отличное освещение, даже в ночное время суток, благодаря качественным светодиодным элементам в основе. Отличаются компактным размером, благодаря чему подходят практически ко всем моделям автомобилей и высокой термостойкостью. Выдают комфортный белый свет 6000 К, имеют лучший в классе показатель рассеивания. Оснащены гибким медным радиатором. Средняя стоимость — 3500 рублей. Из недостатков можно назвать низкий заявленный срок службы — всего 1500 часов.
  • SVS X3 — китайские образцы, имеют в основе шесть светодиодов Филипс и потребляют мощность 50 Вт. Надежные, устойчивые к вибрации, могут быть установлены на любом авто благодаря входящей в комплект обманке. В комплекте так же идут светофильтры на 3000, 6500 и 8000 К. Легко выдерживают скачки напряжения и перепады температуры, обладают интеллектуальной защитой от перегрева и радиатором из авиационного алюминия. Как и многие другие китайские модели, имеют завышенные показатели мощности и яркости, однако цена в 3200 р. полностью покрывает этот недостаток.
  • SHO-ME G7 lite — в основе версии lite лежит 16 светодиодов серии Epistar, а не Филипс, как у базовой версии модели. Излучают чистый белый свет 2800лм, с температурой 5000К и четкой световой границей. Система охлаждения состоит из гибких плетеных медных шин. Работоспособность ламп возможна при температуре от -40 до +105С. В конструкцию входят дополнительные обманки для обхода бортового компьютера. Мощность — 20 Вт, гарантия производителя — 12 месяцев, стоимость — 3500 р.
  • Optima i-ZOOM — отличаются наилучшим соотношение цены/качества, при бюджетной цене в 2500 р. К преимуществам модели можно отнести отменную яркость — 3800 лм, идеальное распределение света (благодаря тому, что расположение светодиода соответствует расположению нити накаливания в обычной лампе) и высокую степень надежности, достигнутую, благодаря мощному рифленому радиатору с большой площадью поверхности. Лампы универсальны — установка возможно практически на любое авто. Выпускаются в двух вариантах — 5100 и 4300К. Мощность — 19,2Вт.Л
  • OmegaLight — бюджетный вариант ламп. Излучают чистый белый свет, 2600 Лм, 5000К. Работают на базе светодиодных элементов Epistar. Отличаются равномерным распределением света. Оснащены улучшенным ленточным охлаждением — медный сердечник и стальные гибкие радиаторы обеспечивают надежное охлаждение и высокий срок службы. Мощность 24 Вт. Стоимость 1500 рублей за комплект.
  • Vizant N1 Seoul-csp — компактные лампы, выдают световой поток в 4000 Лм (5000К) при мощности в 25 Вт. Создают правильную светотеневую границу, за счет расположению источника света аналогично нити накаливания. Высокий срок службы — более 50000 часов. Цена комплекта — около 3000 р.

Законна ли установка светодиодных ламп?

Многие автовладельцы интересуются вопросом: а законно ли установка светодиодной оптики h4 в фары автомобиля? На это можно ответить так: замена штатной оптики на светодиодную, не предусмотренную производителем транспортного средства влечет за собой штраф в 500 р. в соответствии с п. 1 ст. 12.5 либо лишение прав в соответствии с п. 3. той же статьи.

Видео тест светодиодной оптики h4:

  • Автор материала
  • Другие материалы

Автор Автомеханик

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

  • Как сдать экзамен в ГАИ с первого раза: хитрости и советы от инспектора — 16.01.2020
  • Топ 15 самых дешевых автомобилей в России на 2020 год — 19.11.2019
  • Отключилась коробка передач — 30.07.2019
  • Стартер не крутит на горячую — 22.07.2019
  • Можно ли автомобильное масло заливать в мопед? — 21.07.2019

Посмотреть другие статьи

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх