Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как называется прибор для выжигания по дереву

Выжигание по дереву – особый вид декоративно прикладного творчества. Его называют пирографией, что обозначает «рисование огнем». Этим искусством увлекаются и взрослые, и дети. Это занятие не только интересное, но и полезное – оно развивает усидчивость и мелкую моторику, стимулирует воображение.

Пирография имеет древнюю историю. В старину мастера разогревали иглы и металлические прутья и ими наносили узоры на деревянную поверхность. В наши дни этот процесс стал намного безопаснее и проще, для нанесения рисунков изобретен прибор для выжигания по дереву.

В этой статье мы подобно расскажем о различных аппаратах для выжигания, о принципе их действия, а также какое устройство подойдет ребенку, а какое опытному мастеру.

Содержание

Описание прибора

Прибор для выжигания по дереву имеет довольно простое устройство. Он состоит из:

  • трансформатор. Это основа устройства, генерирующая напряжение;
  • шнур, соединяющий трансформатор с рукояткой;
  • рукоятка;
  • наконечник, который нагревается, собственно им и наносится рисунок;
  • регулятор мощности – он поможет изменить степень нагревания наконечника.

Выжигатель «Фантазер» имеет простейшее устройство, поэтому подходит для новичков и детей

Некоторые модели выжигателей имеют сменные насадки и наконечники, латунные печатки – с их помощью наносят рисунки разной яркости и глубины, прорисовывать мелкие детали, или напротив – прокрашивать крупные участки. Важно, чтобы в набор входила сменная игла.

Чем больше имеется сменных наконечников, тем больше возможностей для создания уникального изделия. Иногда сменные детали идут в комплекте, или их приобретают отдельно.

Принцип работы аппарата для выжигания

Принцип работы пирографа довольно простой. На рукоятке закрепляется кусок нихромовой проволоки. К нему подведено электрическое напряжение, которое генерируется трансформатором. Нихром от воздействия тока раскаляется до высоких температур. Именно этим раскаленным наконечником и наносят на дерево желаемый рисунок.

Имея под рукой необходимые детали и инструменты, пирограф можно собрать в домашних условиях.

При этом важно помнить, что для корректной работы электровыжигателя необходим источник питания, способный длительный период генерировать напряжение не меньше 5В и ток не меньше 4,5А.

Виды аппаратов для вижигания

До того, как приобрести выжигатель по дереву, необходимо определиться с их видами. Выбор того или иного прибора зависит и от того, кто будет заниматься пирографией – ребенок или взрослый, профессионал или начинающий мастер.

Выжигатели, в зависимости от типа наконечника подразделяют на два типа – с твердым и проволочным наконечником.

Прибор с твердым пером

Эти устройства пользуются большой популярностью. Они сконструированы по подобию паяльника, рабочей частью которого является сменная твердая насадка из латуни или другого подходящего материала.
Рабочая поверхность состоит из твердого жала, внутрь которого помещена проволока из нихрома. Обычно комплектуется съемными насадками различной формы.

Достоинства данных аппаратов:

  • трансформатор помещен в твердый корпус;
  • удобство и простота использования;
  • демократичная цена.

Недостатки:

  • медленно нагревается и так же медленно остывает;
  • нет регулятора нагрева;
  • ручка часто нагревается;
  • из-за большой рукоятки, игла расположена далеко от нее – это затрудняет выполнение тонких орнаментов;
  • непрерывное использование грозит перегревом и выходом из строя.

Внимание! Насадки меняют спустя несколько минут после отключения, когда наконечник остынет!

Такой аппарат для выжигания по дереву подойдет для детей. Идеален для нанесения крупных и средних по размеру рисунков.

Прибор с проволочным пером

К профессиональным устройствам для нанесения рисунков на дерево, относят приборы с петличной рабочей поверхностью. С наконечником из тонкой нихромовой проволоки. Такие выжигатели обычно идут в комплекте с запасными иглами, форма которых меняется плоскогубцами.

Нихромовая проволока сама по себе является рабочей поверхностью, ток поступает непосредственно на перо.

Достоинства :

  • имеет регулятор мощности разогрева рабочей поверхности;
  • быстро нагревается и остывает;
  • подходят для тонкой и кропотливой работы.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • аппараты «капризны», нихром перегорает и часто требует замены наконечника.

Подходит для создания сложных рисунков. Его лучше не приобретать новичкам, больше подойдет профессионалам.

Если вы только начинаете осваивать искусство пирографии, или выбираете устройства для ребенка, обратите внимание на бюджетный вариант с твердым наконечником. Он позволит освоить азы выжигания. К дорогим моделям с тонким перышкам следует присмотреться мастерам, имеющим за спиной опыт этого вида творчества.

Топ лучших приборов для выжигания

Определиться с выбором пирографа помогут не только характеристики того или иного вида приборов, но и отзывы в интернете.

В данной статье приведены примеры лучших по мнению пользователей устройств для пирографии.

    1. Выжигатель «Вязь». Подойдет для детей, начиная с восьмилетнего возраста. Безопасен в использовании. Оснащен подставкой, которая является частью основного корпуса. Укомплектован запасной иглой, переключателем интенсивности нагрева.
      В интернете много отзывов реальных пользователей:
      • Артем. г.Иваново.
        «Приобрел Вязь в подарок племяннику 2 года назад. Работает до сих пор. Куплю такой же сыну».
      • Николай. г.Тверь.
        «Купили такой ребенку. В комплекте были трафареты рисунков. Они очень пригодились. Аппарат надежный, ни разу не подвел. Ручка не греется. Выжигаем с сыном очень часто, осваиваем уже сложные картинки».

В данном видео рассказывается от аппаратах «Узор-1» и «Витязь. Как ими работать и какие линии «выходят» из-под наконечника.

  • Прибор «Узор – 1». Мощность – 20В. Оснащен корпусом из пластика и металла. У корпуса есть удобные резиновые ножки. Имеется регулятор нагрева. Укомплектован двумя сменными иглами. Имеются рисунки для перевода на поверхность, есть инструкция.
    Пользователи отмечают удобство и надежность данного устройства. Некоторые покупатели отметили то, что корпус нагревается во время использования. Но, с их слов, это не мешает в работе.
    Подойдет для изображения мелких деталей и букв. Предназначен для детей с восьми лет.
  • Комплект для выжигания «Фантазер». Укомплектован шестью сменными наконечниками, подставкой, шаблоном для нанесения рисунков, копировальной бумагой и основой для работы.
    Мощность прибора составляет 30В. Подходит для юных пирографов, начиная с восьми лет.

Внимание! прежде чем приступить к работе с любым аппаратом для выжигания необходимо внимательно изучить инструкцию – от этого зависит срок эксплуатации прибора и безопасность пользователя.

Техника безопасности

Нанесение рисунков на дерево при помощи выжигателя под силу ребенку. Но, тем не менее, при работе с ним следует соблюдать простые правила.

  1. Аппараты для пирографии предназначены для детей, начиная с восьми лет.
    Внимание! Ребенок может заниматься выжиганием исключительно под присмотром взрослых!
  2. Во время нагревания или остывания и в перерывах должен лежать на специализированной подставке.
  3. Рукоятку прибора держат в руке на подобии ручки.
  4. Необходимо дать аппарату отдых через каждые 10-15 минут использования.
  5. Работу начинают после полного разогрева прибора.
  6. Нельзя прикасаться к наконечнику во время работы и сразу после выключения.
  7. Смену насадок производят только на выключенном устройстве.
  8. После окончания работы прибор отключают от сети.

Соблюдение простых правил позволит обеспечить безопасность использования и долговечность выжигателя.

Зародившееся в древности искусство пирографии в современном мире обрело новую жизнь. Новые технологии позволили сделать его безопасным и доступным для всех желающих.

О том, какие техники выжигания бывают, вы можете прочитать в нашей статье: «История и виды техники выжигания по дереву: струной, на спиле. Пирография для детей».

С помощью современных устройств для выжигания украсить деревянную поверхность затейливым рисунком, выполнить портрет или пейзаж под силу даже ребенку – главное проявить чуточку терпения и фантазии и обязательно соблюдать технику безопасности.


Существуют различные способы художественного оформления поверхности древесины, один из самых простых и эффектных – пирография, или выжигание по дереву.

Любое изделие из дерева можно сделать красивым и уникальным, добавив всего несколько контрастных штрихов.

Стать мастером по созданию шедевров в технике выжигания несложно. Для этого не нужно приобретать дорогое оборудование, достаточно купить или сделать выжигатель по дереву.

Это действительно просто – чтобы создать красивую и оригинальную вещь, не потребуется даже художественный талант, любые изображения можно скачать из интернета или приобрести альбом рисунков в магазине.

Как выбрать прибор для выжигания по дереву

Прежде чем заняться пирографией или приобщить к этому виду творчества ребенка, четко уясните, какой выжигательный аппарат по дереву вам необходим, каким требованиям он должен соответствовать. При выборе обратите внимание вот на какие условия:

  • Конструкция аппарата должна быть простой, а материалы, из которых он сделан, качественными.
  • В комплекте с пирографом ищите приспособления, предохраняющие от ожогов: специальная подставка, защитные колпачки.
  • Нередко выжигательный аппарат по дереву дополнен учебными схемами с простыми для исполнения рисунками. Такие подсказки – помощь начинающим пирографам, которые пока не могут самостоятельно переводить понравившиеся картинки на дерево.
  • Разные модели выжигательных аппаратов предназначены для работы с кожей, тканью, фанерой, деревом. Некоторые аппараты узконаправлены в использовании, другие – универсальны. Прежде чем оформить покупку, определитесь, с какими материалами будете работать.
  • Остановив свой выбор на выжигателе с проволочным пером, проверьте, приложена ли к нему запасная петля накаливания.

  • Электрогенератор для дачи – как выбрать правильно. Лучшие электрогенераторы для дачи и дома
  • Как выбрать сковороду-гриль
  • Ваза из бутылки своими руками

Рассмотрим пирографию от Джули Бендер в цвете сепия

При помощи искусства выжигания по дереву Джули передает мельчайшие штрихи животных настолько нереально, что создается впечатление того, что вы утопаете в многообразии палитры тонов и полутонов. Каждая деталь из ее выжженных картин выполняется микроскопичной сверхтонкой штриховкой и игрой световых лучей. Для создания одной такой картины у нее уходит не один день, от мастера требуется не только талант, усидчивость и опыт нескольких лет, но и любовь к такому искусству, как пирография.

Сначала Джули в течение долго времени наблюдает за животными, впитывает каждую их черточку и тени на коже при движении, а потом, вдохновившись, делает наброски на тщательно отполированной деревянной доске из клена или плотной бумаги для акварели при помощи простого карандаша. Клен имеет кремовый оттенок и легкую зернистость, что позволяет придать будущей картине цвет сепии. Затем при помощи различных по размеру и форме наконечников выжигателя скрупулезно прорабатывает каждый блик света, каждая тень и штрих шерсти животного. На работу одной ее картины размером с тетрадный лист уходит иногда до нескольких месяцев работы! Вот, что значит любить свою работу и получать за нее заслуженное вознаграждение, стоимость одной ее огненной работы может достигать 4 тыс. долларов.

Разновидности выжигательных аппаратов

Перед тем как приобрести электровыжигатель по дереву, необходимо подобрать подходящий тип, который лучше послужит для конкретной ситуации. Сегодня продаются две разновидности этих устройств:

  1. с твердыми перьями,
  2. с проволочными перьями.

В качестве источника электрического питания обеих категорий используется сеть в 220 Вольт, при этом именно проволочные модели позволяют регулировать температуру накала пера.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо определиться со спецификой каждой модели. Представители первой группы выдают постоянную температуру накала пера. Здесь важно обратить внимание на мощность прибора: если она не достигает 20 Ватт, то такой прибор не сможет работать достаточно быстро. И наоборот — чем мощнее модель, тем быстрее будет работа.

Рекомендуем: Лучшие витаминные комплексы для красоты и здоровья женщин после 40, 50, 60 лет

Не забудьте обратить внимание на комплектацию интересующей вас модели. Важно, чтобы в ней присутствовали дополнительные насадки, которые позволят проводить множество узких работ: от большой декоративной картины до миниатюрного узора или орнамента на крошечном деревянном карандаше. Что касается устройств с проволочными перьями, то они представлены большим разнообразием моделей и предложений, поэтому сделать правильный выбор будет несложно.

Как правильно выжигать на дощечках: рождение первых шедевров

Как и говорилось, для этого потребуется следующий инструмент:

В зависимости от необходимости и особенностей рисунка меняйте насадки, которые всегда держите под рукой

  1. Подготовить дощечку. Зачистить ее мелкой шкуркой. Натереть водно-меловым раствором. Дать дощечке высохнуть (выжигать можно только когда материал будет сухим).
  2. Перенести на дощечку выбранный эскиз.
  3. Включить пирограф. Дождаться пока перо накалится и покраснеет.
  4. Далее с одинаковым нажимом вести пером по контуру и всем элементам эскиза, чтобы появлялась четкая темно-коричневая полоса (или — черная, если хотите).
  5. Выжигание закончено, когда будут прорисованы все части эскиза, и он превратится в полноценный рисунок.

В зависимости от необходимости и особенностей рисунка меняйте насадки, которые всегда держите под рукой. Эта технология для начинающих позволяет быстро научиться мастерству пирографии.

Как выбрать выжигатель по дереву

Выжигание по древесине набирает все большую популярность. Прежде чем купить прибор для любимого хобби, нужно обратить внимание на следующие параметры:

  1. Вид аппарата.
    Он может быть с твердым или проволочным пером. Второй вариант, в отличие от первого, обладает регулировкой температуры.
  2. Мощность прибора
    . Если она ниже 20 Вт, работа будет продвигаться медленно. Такие аппараты подходят для новичков и детей.
  3. Комплектация
    . В наборе должна быть понятная инструкция по эксплуатации, несколько сменных насадок. Лучше покупать модели с дополнительной иглой, которая позволяет регулировать глубину и толщину.
  4. Функционал.
    Есть приборы, которые обрабатывают не только дерево, но и кожу, ткань.
  5. Цена
    . Наборы для выжигания вполне доступны по цене. Есть как бюджетные модели, так и более дорогие варианты.

Новичкам тяжело выбрать качественный выжигатель, не зная о преимуществах и достоинствах приборов. Поэтому стоит ознакомиться с лучшими наборами для пирографии, отраженными в нашем рейтинге. Он составлен на основе отзывов покупателей.

Инструменты для выполнения пирографии

Во второй половине XX века, благодаря изобретению электрического пирографа — прибора для выжигания (горячей гравировки) — пирография получила развитие как самостоятельная техника не только в ДПИ, но и в художественной графике. В то же время, пирография по дереву является одним из самых популярных (наряду с вышиванием и лепкой) видов детского и самодеятельного творчества во многих странах мира.

Современные выжигательные приборы для контактной пирографии бывают двух видов:

  1. Трансформаторные с нихромовой насадкой и регулировкой температуры.
  2. Паяльникового типа с латунными насадками (в основном бывают без регулятора температуры, но встречаются модели и с регулировкой. Иногда мастера пирографии самостоятельно дорабатывают паяльниковые выжигатели, подключая к ним диммеры.)

Для продуктивной работы трансформаторный контактный прибор для выжигания должен иметь достаточную мощность (около 40 Вт), плавную регулировку температуры (на минимуме игла/насадка должна едва оставлять след на выжигаемой поверхности, на максимуме раскаляться до красна), на ручке пирографа должны быть винтовые зажимы, которые надёжно удерживают нихромовую иглу/насадку. Для самостоятельного изготовления игл/насадок обычно используется нихромовая проволока 0,8 — 1 мм.

Выжигать по дереву можно струёй пламени, для этого используется баллончик с газом с надетой на него газовой горелкой, например, с пьезо поджигом. При определённой сноровке можно выжигать не только чёрный фон, но и оттенки.

Кроме того, существует новосибирская тоновая пирография, при работе в этой технике, вместо раскаленной иглы, используется специальный прибор, изобретённый учёными новосибирского Академгородка. Этот прибор представляет собой духовую горелку в форме пистолета со сменными соплами разного диаметра, и с тонким шлангом, по которому пирографист пускает воздух в камеру нагревания непосредственно дуя в шланг ртом, или подключив его к компрессору. Такой бесконтактный выжигательный прибор позволяет выжигать по дереву струёй горячего воздуха, как кистью .

Пирографию можно выполнять с помощью собирающей линзы. Это делается в солнечную погоду. В качестве обрабатываемой поверхности берётся деревянная доска, фанера, пластмасса или другой подобный материал. Для выжигания линза располагается таким образом, чтобы солнечные лучи сфокусировались на обрабатываемой поверхности. Затем линзу передвигают так, чтобы яркое пятно перемещалось по поверхности, оставляя линии. Необходимый размер линзы зависит от облачности и высоты нахождения Солнца над горизонтом — чем больше линза, тем сильнее она выжигает. Обычно годится линза диаметром от 5 сантиметров. Но слишком большая неудобна, потому что может привести к возгоранию поверхности.

Читать также: Реставрация шаровых опор полимером

Декоративное выжигание по дереву — искусство, появившееся в 700 году до н. э. В том или ином виде встречалось практически у всех народов. Родина — Перу. В Россию пришло в конце XX века. Техника применялась для украшения матрешек.

Первый инструмент, предназначенный для выжигания по дереву, работал на бензине. За счет этого топлива происходило накаливание платиновой иглы. Мастер, выжигающий узор на деревянной поверхности, был вынужден постоянно обеспечивать подачу горючего, управляя ножной педалью.

На смену выжиганию пришла декоративная роспись. Полюбившаяся многим техника отошла в тень, хотя преданные своему ремеслу мастера продолжили украшать шкатулки, сундуки, кувшины, другие деревянные предметы.

Модели с проволочными перьями

Достоинства выжигательных приборов с перьями из проволоки более обширны. За счёт внушительной мощности их можно использовать для работы с самыми твердыми породами деревьев. Нагревание и остывание осуществляется за несколько секунд. Многие приборы оборудованы регулятором температуры накала проволоки. Для начала можно накалить ее добела или слегка подогреть.

Оснащенные проволочными перьями модели решают поставленные задачи намного быстрее и эффективнее, чем другие. А если при долгом использовании произойдёт перегорание проволоки, её можно с лёгкостью заменить на другую. Кстати, большинство европейских производителей такой техники используют в качестве нагревательных элементов металл нихром, который отличается большим сроком службы.

Представители этой группы нашли широкое применение в самых кропотливых и тонких направлениях.

Из недостатков:

  1. Дороговизна.
  2. Сложности ремонта, особенно если модель была куплена в Интернете, а возможность найти запчасти отсутствует.
  3. Нередкое перегорание и деформация наконечников.

Рекомендуем: Сохраняем молодость кожи рук при помощи косметических кремов

Если часто заменять нагревательные элементы, ручка с фиксатором перестанет быть пригодной для использования.

Если говорить о самых популярных моделях, то среди них будут упомянуты приборы для выжигания «Узор 1», «Stayler», «Weller» и другие.

Выжигаем на фанере: самый простой способ

Процесс выжигания на фанере не сильно отличается от пирографии по толстой доске.

Приобрести фанерные листы легко на любом строительном рынке. Можно попросить, и ее разрежут на куски, нужного размера. Фанера меньше весит и стоит дешевле, чем другие материалы. В ней отсутствуют вредные смолы. Выбирать нужно фанеру из березы, сосны, бука, толщиной не более 2 сантиметров.

После выбора фанеры процесс идет по уже приведенной схеме.

  1. Фанеру необходимо зачистить. Намочить раствором мела и воды. Дать фанере высохнуть.
  2. За время просушки надо выбрать эскиз, карандаш, копировальную бумагу.
  3. Как только фанера высохнет — начинайте переносить эскиз на фанеру.
  4. Включите пирограф — он должен обязательно стоять на подставке.
  5. После того, как пирограф раскален, а эскиз перенесен на фанеру, начинайте работу.

Процесс выжигания на фанере не сильно отличается от пирографии по толстой доске

Самому, соблюдая эту простую технологию, можно выжечь все, что угодно: от простой надписи до настоящей картины. Сделать это легче, чем кажется.

Где найти схему для разработки?

Схему можно разработать самому. В нашей статье можно найти много разнообразных видов схем – от самых элементарных до достаточно сложных. Все эти изобретения были рассчитаны под характер разработчика, естественно. Вы без проблем можете выбрать себе любую из схем и работать по ней.

Стоит напомнить, что каждый человек – индивидуальность, а значит, у каждого свой характер и свои требования к жизни. В таком случае, стоит об этом вспомнить, просмотреть большое количество предложенных вариантов схем и создать свою собственную, даже если она будет немного сложнее и требовательнее, чем остальные.

Естественно проще выполнить свою идею будет людям, которые близко знакомы с физическими законами, а особо – с электрическими цепями. Если же вы не разбираетесь в этом – нет проблем, можно найти информацию о графическое изображение схем, разобраться с изображениями и узнать, что есть что в реальности.

Подготовка рабочего места

Для начала вам нужен только пирограф и набор для выжигания (досочки и эскизы). Если же вы займетесь пирографией более серьезно, то в вашей мастерской появятся ножовка либо лобзик, круглогубцы или пассатижи, кусачки, отвертка, наждачка, проволочная щетка для чистки пера, стальная линейка, карандаши, ластик, клейкая лента, копирка, шаблоны и т.д. Но новичку все это пока не нужно, а вот хорошая рабочая поверхность (стол), достаточный источник света (естественный или настольная лампа), полотенце (валик-опора под запястье) и респиратор пригодятся уже на старте работы.

Не лишним будет и вентилятор, он защитит ваши легкие от пыли, без которой процесс выжигания, увы, не обходится.

Помните, что свет на рабочую поверхность должен падать под острым углом. При таком свете вы сможете разглядеть едва заметные тени, которые отбрасывают разноразмерные бороздки. Вы сможете оценить и визуальный результат штриховки еще в момент ее создания.

Какие насадки лучше приобретать

Достаточно приобрести для начала набор насадок. Вот так выглядит отличный набор, опробованный опытным путем:

Все насадки вряд ли будут использоваться. Главными, чаще всего употребляемыми, обычно являются насадки для прожигания линий (варьирующих их толщину). Клиновидные, конические, тонкие игловидные — должны быть обязательно. Латунные печатки, идущие в наборе, можно использовать для составления орнаментов — интересный результат гарантирован.

  1. Разница в стоимости хорошего (качественного) и плохого пирографа отличается, но не настолько, чтобы экономить. Качество здесь равняется безопасности.
  2. Если вы приобретаете выжигатель ребенку, сначала сами испытайте его в работе, и, только потом начинайте инструктировать юного художника по дереву.
  3. Не закупайте сразу множество материала и дополнительных материалов — все это можно купить постепенно, не нанося сильно удара по бюджету.

Рейтинг лучших электровыжигателей 2019 года для детей и профессионалов

Разновидности электроприборов для выжигания по дереву

Основной инструмент, который сегодня используют мастера – электровыжигатель петличного типа. Выжигание проводится нихромовой проволокой, расположенной в форме петли. Линии, которые получаются на дереве, зависят от толщины этой петли и степени её разогрева. Таким образом, если проволока толстая, то и штрихи более жирные; тонкими проволоками чаще всего обводят рисунок. Помимо самой петли, в комплекте есть ещё и набор игл, благодаря которым можно изменять размер штриха.

Перо из проволоки

Может быть как профессиональным, так и детским. Благодаря наличию терморегулятора можно делать достаточно сложные рисунки, а так как остывание происходит в считанные секунды, это намного упрощает работу мастера. В случае перегорания, перо легко меняется на новое. Кроме этого, легко присоединяются насадки, которые позволяют разнообразить рисунок линиями различной толщины. Также стоит сказать, что такие пирографы более безопасны по сравнению со своими аналогами, поэтому их вполне можно дарить детям.

Твёрдое перо

Если не знать, в чём именно состоят отличия, то внешне такой электроприбор практически не отличается от паяльника. Различия можно увидеть лишь в форме (у выжигателя она немного более удобная) и ручке, которую для длительной работы пришлось немного облегчить. С помощью такого аппарата мастера создают большие полотна, потому что он удобный, имеет много различных насадок и долго не перегревается. К особенностям паяльниковых выжигателей можно отнести ещё и способ стыковки накладки и нагревательного элемента: в зависимости от резьбы, он может вкручиваться или накручиваться.

Отличие от проволочного выжигателя состоит в том, что паяльниковый дольше греется и, следовательно, дольше остывает. Поэтому перед работой приходится ждать не менее 5-7 минут для подготовки выжигателя. Да и если возникает необходимость сменить насадку, сделать это можно только после полного остывания прибора, на что в общей сложности может уйти 10 и более минут. Ещё один достаточно весомый минус – отсутствие регулятора мощности, поэтому ширину штриха можно изменять только при помощи насадок.

В некоторых приборах для кратковременной работы предусмотрен режим «удвоения мощности» — стоит только нажать 1 кнопку и паяльник нагревается намного сильнее. Но использовать этот режим рекомендуется только в течение короткого промежутка времени.

Рекомендации по выбору электровыжигателей по дереву от редакции Zuzako

Редакция Zuzako рекомендует подбирать электровыжигатели по нескольким основным критериям: мощность, количество насадок, разумеется, стоимость и безопасность (особенно если говорить об электровыжигателях для детей). Ещё один важный критерий – производительность и, исходя из него, различают:

  • Профессиональные аппараты;
  • Любительские;
  • Для начинающих.

Поэтому, именно исходя из мощности следует выбирать аппарат для новичков, ведь для знакомства с пирографией не нужно иметь сильно мощную машинку более 40 Вт, достаточно 20, максимум 30 Вт. Что касается детей, то для них тоже больше подойдёт маломощный аппарат, с помощью которого всё равно вполне возможно делать интересные рельефные рисунки.

Но любой, даже самый маломощный аппарат, должен отвечать требованиям безопасности, особенно если говорить о детях. Чтобы им удобно было пользоваться прибором без взрослых, необходима специальная подставка, поэтому на это стоит обратить внимание при выборе электровыжигателя. Что же касается профессионалов, они подставкой вполне могут пренебречь, хотя она всегда является приятным дополнением.

Приятное дополнение для детей – это эскизы, которые могут идти в комплекте с некоторыми моделями выжигателей. Они вполне подойдут для создания первых рисунков, так сказать, для пробы пера. Но всё же самое главное в комплекте – это разнообразие насадок, которые как раз и нужны для создания красивого рисунка. Они помогут новичку правильно регулировать толщину создаваемого рисунка, тем самым можно делать изображение более или менее чётким. Максимальная функциональность у моделей с 5-9 насадками.

Если говорить о стоимости, то самый низкий ценовой сегмент – около 450 рублей. За эту цену хоть и можно приобрести электровыжигатель, но его качество будет оставлять желать лучшего. У таких аппаратов низкая мощность, они не долго работают, имеют небольшой набор для выжигания, включающий несколько разных насадок и иногда эскизы. Что же касается более качественных вариантов, то они стоят уже около 900-1000 рублей, они подходят уже для более опытных пользователей, но не для мастеров. Профессионалы выбирают модели за 1500 и более рублей. Но самыми дорогими являются специализированные станки с ЧПУ, цена которых может доходить до 50 тысяч рублей. Ими пользуются настоящие профессионалы своего дела, которым необходимо создавать максимально чёткие и красивые картины за небольшой срок.

Особенности и виды трансформаторов для выжигателя по дереву, как сделать своими руками

Трансформатор для выжигателя по дереву представляет собой устройство, предназначенное для подачи напряжения устройству. Искусство нанесения рисунка методом выжигания на дереву появилось более двух тысяч лет, есть немало умельцев, которые не только вдохновляются своим хобби, но и смогли его монетезировать. Несмотря на это в продаже на российском рынке оборудования трансформаторы такого типа встречаются не часто, а если они есть, то имеют высокую цену.

Конструктивные особенности техники просты, поэтому начинающий любитель пирографии может сделать выжигатель по дереву своими руками из трансформатора. Но для этого необходимо узнать технические характеристики изделия, особенности конструктивного исполнения и методики защиты.

Особенности и виды аппаратуры для выжигания по дереву

Трансформатор для простого выжигателя, который используется в бытовых целях, то есть не на производстве, для развлечения, как хобби, обладает минимальными показателями мощности и напряжения. Значения напряжения не должны быть менее 5 Вольт, а сила тока 2 Ампер. Если установить показали меньше этого порога, то выжигание не получится, так как мощности устройства не хватит для обработки даже мягкой древесины. Многие начинающие любители ответвления искусства пирографии интересуются, какой трансформатор нужен для выжигателя по дереву им. Опытные специалисты сходятся на то, что лучше использовать понижающий вид, который обладает оптимальными характеристиками.

Шнур, по которому подается электроэнергия для питания оборудования соединяется с насадками. В качестве последних используются различные виды нитей накаливания. Умельцы придают им особенную форму, при помощи которой получаются рисунки по дереву. Инструментарий, который собирается самостоятельно, переоборудуют. Вместо реостата ставят трансформатор понижающего типа.

Если трансформатор для выжигателя по дереву делают своими руками, то замена заводского трансформатора — привычная вещь. Понижающее устройство позволяет контролировать напряжение нити накаливания, устанавливать необходимое для работы напряжение. Также дополнение позволяет выбрать интересные нити накаливания и перья, при помощи которых получается рисунок различных оттенков.

Нужный выжигатель по дереву подобрать не так просто, как кажется на первый взгляд. В продаже имеются варианты:

  • с наконечником-проволокой;
  • с твердым пером-ручкой.

Первый выжигатель оснащен специальной нихромовой проволокой. Она крепится на вилку, которая берется в руку. Проволока нагревается моментально, приступать к работе можно сразу. Современные трансформаторы дают возможность контролировать процесс — выставляется температура нагревания проволоки. Проволочные варианты более удобны для точных работ, так как движение руки полностью передается. В результате получается работа высокого качества. В свою очередь выжигатели с пером-ручкой удобны в использовании новичкам. Они быстро накаливаются и остывают, не дают погрешностей. Выполнить сверхточную работу не получится, так как перо имеет ограниченные показатели длины и диаметра. Крепится перо на специальную насадку, которая прикручивается небольшими болтами к ручке.

Как сделать своими руками

Выжигатель по дереву должен быть не только многофункциональным и удобным, но и безопасным. К конструкции применяются требования, если их не соблюсти, то начинающий мастер рискует своим здоровьем. Требования:

  • возможность незамысловатой схемы используемых при выжигании игл, нитей, проволок, перьев;
  • удобство регулировки подачи напряжения при помощи регулировки ручкой;
  • возможность смены температурного режима без выключения прибора из сети;
  • использование трансформатора с необходимыми показателями силы тока и напряжения, модности;
  • подключение к источнику питания — блок энергопотребления должен подходить типу используемого электрической сетью.

Основная характеристика трансформаторного блока — показатели мощности. Они не должны быть менее 200 В.

Остальные характеристики устройства оптимально не столь существенны. Если выбрать трансформатор с меньшими характеристиками мощности, то он будет перегреваться из-за контактирования с иглами, имеющими большие сечения. Слишком большой по показателям мощности вариант будет показывать большие параметры напряжения, что повлияет в негативную сторону на эффективность работы. Потребуется:

  • снять полностью верхнюю обмотку;
  • первичную оставить на месте;
  • наматывать снова вторичную обмотку (использовать изолированный провод с минимальным сечением 2 миллиметра);
  • рассчитать необходимое количество витков для входного напряжения — потребуется исключить неверные варианты опытным путем, для этого наматывают определенное число витков, включат оборудование в сеть и вычисляют, какое получатся напряжение на входе;
  • подобрав оптимальный вариант устанавливают число витков.

После установки трансформатора регулируется уровень выходного напряжения прибора. Оборудования оснащают специальными стержнями для крепления игл, проволок и перьев, устанавливают рукоятки.

Самодельный выжигатель по дереву несложно собрать самостоятельно, имея в наличии трансформатор с нужными характеристиками, зная законы физики. Оборудование станет инструментом для творческого развития личности, за которое не придется отдать львиную долю бюджета.

Решил я как-то сделать самодельный выжигатель по образцу советского выжигателя «Вязь». В далеких 90-х годах подарили мне выжигатель по дереву «ВЯЗЬ» на день рождения. Как сейчас помню – оранжевый корпус — точь в точь как на фото внизу (фото из интернета). Но в то время интерес у меня был не к самому выжигателю, а скорее к тому как он устроен. Короче со временем раскурочил я его до «канцура» в детстве, сам теперь не понимая зачем. Как говорится остались от козлика рожки да ножки -до сегодняшнего дня дожил один только трансформатор. И вот по прошествии надцати лет решил я исправить содеянное и собрать ремейк этого замечательного выжигателя. Захотелось сделать выжигатель собственными руками практически с нуля. Только вот регулятора мощности – проволочный потенциометр достать не удалось и в место него применил регулятор яркости освещения – простой китайский диммер на симисторе.

Схема выжигателя по дереву.

Выжигатель по дереву собран по простой схеме диммера, в нагрузке которого стоит понижающий трансформатор 220/4 вольт.

В приципе можно купить обычный диммер — регулятор ламп накаливания для освещения помещений. Его схема идентична приведенной здесь.

Трансформатор взят от оригинального старого выжигателя ВЯЗЬ — 220/4 вольт. Однако можно применить аналогичный трансформатор или же намотать его самостоятельно, взяв для вторичной обмотки провод около 1.5 мм в диаметре. Количество витков подобрать экспериментально, чтобы на выходе было 4 вольта.

Монтаж выполнен навесным способом, без применения какой либо платы. На лицевой панели самодельного выжигателя закрепляется выключатель питания и переменный резистор регулировки мощности (в нашем случае температуры жала выжигателя). Монтаж фактически выполнен на клеммах выключателя и переменного резистора.

Симистор установлен на минимальном радиаторе.

Рукоятка выжигателя.

Рукоятка жала выжигателя сделана из корпуса маркера, в который плотно вставлен прямоугольный кусок фольгированого текстолита с двумя дорожками. Можно использовать двухсторонний текстолит. К этим двум дорожкам с одной стороны припаяны латунные штыри с болтиками от обычной штепсельной вилки 220V, к болтикам которой прикручивается жало из нихромовой проволоки. С другой стороны к дорожкам текстолита припаяны концы провода, идущие к вторичной обмотке трансформатора. И вся эта конструкция находится внутри корпуса маркера. Штыри из корпуса маркера должны выступать на некоторое расстояние, чтобы дистанцировать нихромовое жало и корпус маркера для предотвращения его оплавления. То есть жало не должно располагаться непосредственно близко к пластмассе корпуса маркера.

Корпус выжигателя.

Корпус выжигателя изготовлен из фанеры 10 мм. Электролобзиком выпилены необходимые части корпуса, торцы зашлифованы ленточной шлифовальной машинкой в необходимый для сборки размер, промазаны клеем ПВА и стянуты шурупами- саморезами с потайными головками. Сушка около суток. После сушки корпуса выполнена шлифовка плоскошлифовальной машинкой плоскости разъема двух половинок – крышки и корпуса. Корпус и крышка посажены на миниатюрные навесы. Вся эта конструкция так же в сборе обработана ленточной шлифовальной машинкой под единый форм – фактор со снятием некоторого определенного количества стружки. В результате имеем отличный самодельный корпус для выжигателя с хорошо подогнанной плоскостью разъема и ровными сторонами.

Корпус выжигателя вскрываем морилкой несколько раз до получения желаемого оттенка.

Сушим корпус. При высыхании морилки волокна древесины поднимаются, образуя бархатную поверхность. Такую поверхность вскрывать лаком нельзя. Вспученные волокна древесины будут иметь ужасный вид. Корпус необходимо заполировать. Для этого берем небольшой деревянный брусок, удобный для удерживания в руке, как бы приминает его уголок об другую деревяшку и потом натираем ним деревянный корпус. То есть натираем корпус закругленный углом бруска — как бы приминаем вспученные волокна, поднятые морилкой. Полировку следует проводить вдоль направления волокон древесины с применением равномерного умеренного усилия по всей поверхности корпуса. Процесс долгий и кропотливый, но результат стоит того. Так же рекомендуется для начала потренироваться на образце для предотвращения порчи корпуса выжигателя при отсутствии опыта.

Закончив полировку покрываем корпус лаком. Я рекомендую полуматовый паркетный лак. Он придает отличный вид и на нем не так будут заметны царапины в будущем.

Как сделать проволочную насадку для выжигания

Опубликовано: 24.03.2013 Рубрика: Самоделки и поделки Просмотров: 2143

Проволочная насадка для выжигания

Из проволоки можно самостоятельно сделать насадки необходимой формы. В качестве самых популярных исполнений проволочных насадок можно назвать клювовидную и ложковидную насадки.

При изготовлении насадки своими руками всегда помните о том, что качество ваших будущих проектов во многом зависит точности и правильности изготовления насадки. Основным материалом для создания проволочной насадки является нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1 мм.

Проволочная насадка для выжигания

Делаем клювовидную насадку

Плоскогубцами или кусачками откусите небольшой кусочек проволоки длиной, где то 15-20 мм.

Руками согните его в виде подковки.

С помощью винтов на вилке установите и закрепите насадку. Следите за тем, чтобы не погнуть вилку прибора.

Аккуратно сожмите с боков получившуюся насадку, ухватив ее плоскогубцами примерно посередине. В результате на конце подковки образуется характерный клювик.

Прихватив плоскогубцами клювик с боков, сожмите их до упора.

Аккуратно, чтобы не сломать и не вырвать насадку их зажимов крепления подогните край клювика так, чтобы в результате получился удобный для работы угол. Как правило, при своей работе над проектом, чтобы изобразить разные точки и штрихи приходится довольно ощутимо давить на насадку, и естественно, чем она будет короче, тем легче ей будет сопротивляться нагрузкам. Оптимальной длиной насадки в данном случае считается длина в 10 мм, которая будет после закрепления насадки в зажимах вилки.

Делаем ложковидную насадку

Ложковидная насадка является по сути обычной проволочной насадкой с небольшой петлей на кончике. Такая насадка так же, как и предыдущая, легко делается самостоятельно, причем из той же клювовидной насадки. Для этого достаточно расплющить ее кончик (клювик) на чем-то твердом, например, небольшой наковальне или на головке молотка, закрепленной в тисках или на самом корпусе тисков, если они достаточно прочные.

Проволочная насадка для выжигания

При расплющивании могут появиться заусенцы, которые искажают профиль насадки и их необходимо удалить, аккуратно обработав насадку шкуркой (наждачной бумагой) или надфилем.

Во многих наборах для выжигания, которые можно купить в магазине, есть комплект проволочных насадок, не забывайте об этом.

Вы когда-нибудь хотели запечатлеть красивый дизайн или рисунок в своих поделках по дереву? У вас есть старый, неиспользуемый (но все еще рабочий) паяльник? Значит вам повезло. Эта инструкция научит вас, как сделать выжигатель по дереву своими руками и как превратить обычные гвозди в универсальные, простые в использовании, инструменты для пирографии (выжигания по дереву). Этот проект также отлично подойдет для тех, кто хочет научиться разводить костры, но не знает, с чего начать.

Старое жало от паяльника используем в качестве шаблона при изготовлении новых инструментов для пирографии, но укороченной длины, чтобы сократить время нагрева.

Шаг 1: Необходимый инструмент

Прежде чем приступать к работам по изготовлению нового жала для выжигалки по дереву, проверьте наличие всего необходимого инструмента и средств защиты:

  • Старый паяльник.
  • Старый гвоздь (толщиной минимум 5 мм и длиной около 100 мм).
  • Набор стальных напильников (по крайней мере, плоский напильник шириной 20 мм и набор надфилей должны быть).
  • Ножовка по металлу.
  • Тиски (желательно со встроенной наковальней).
  • Плоскогубцы обыкновенные или плоскогубцы с фиксатором.
  • Молоток.
  • Штангенциркуль / стальная линейка (любое средство для точного измерения расстояния).
  • Перманентный маркер / чертилка.
  • Дрель (не обязательно, но помогает значительно ускорить процесс).
  • Шлифовальная бита (устанавливается в патрон дрели – тоже не обязательно, но облегчит работу).
  • Защитные очки и перчатки (пригодятся при работе с электроинструментом).

После того, как все необходимые инструменты будут готовы, сама работа займет не более двух с половиной часов. Не забывайте соблюдать технику безопасности и пользоваться средствами защиты при работе с инструментом. Дети, помогающие в работе, должны находиться под постоянным присмотром взрослых.

Шаг 2: Снимаем мерки со старого жала от паяльника и отрезаем гвоздь необходимой длины

При выборе гвоздя, важно убедиться, что он имеет немного большие диаметр и длину по сравнению со старым жалом от паяльника. Это необходимо для последующей обработки гвоздя до нужного размера.

Прежде, чем вы приступите к утомительной работе по обработке гвоздя до нужных размеров, определите необходимую длину будущего жала. Используйте старое жало паяльника, чтобы по нему разметить маркером или чертилкой приблизительную длину гвоздя (лучше, если вы сделаете заготовку длиннее – всегда можно отрезать лишнее). Зажмите гвоздь в тисках и опилите его ножовкой по металлу (будьте осторожны, в процессе распиловки гвоздь нагревается и может вызвать ожог).

Шаг 3: Обтачиваем до необходимой толщины

Пришло время, заняться шлифовкой гвоздя до нужной толщины с помощью напильника. Прежде, чем приступать к шлифовке, измерьте диаметр старого жала и определите необходимую толщину нового. Пора начинать шлифование.

Метод первый (обходимся без дрели)

Есть два способа обработки гвоздя. Первый, наиболее трудоемкий, – просто зажмите гвоздь в тисках, затем с помощью 20-миллиметрового плоского напильника равномерно обработайте гвоздь по всей длине (не применяйте силу, а легкими обратно-поступательными движениями проводите шлифовку). Не забывайте постепенно поворачивать гвоздь, чтобы обработать его равномерно со всех сторон. Время от времени проверяйте толщину гвоздя. Проводите шлифовку по всей длине гвоздя, пока у вас не получится идеально цилиндрическая заготовка, таким же диаметром, как и у старого жала (если вы решите обрабатывать гвоздь этим методом, то на работу у вас уйдет больше времени, чем предполагалось ранее).

Метод второй (с применением дрели)

На данном этапе используйте средства защиты!

Второй (более быстрый) способ подразумевает использование дрели в качестве токарного станка, деталь зажимается в патроне дрели и равномерно обрабатывается напильником во время вращения.

Этот способ более опасен, и требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Для начала, надежно зажмите дрель горизонтально в тисках (как показано на фото выше). Следите за тем, чтобы не перетянуть тиски и не сломать дрель, но при этом дрель должна быть надежно зафиксирована. Затем зажмите гвоздь в патроне, проследите за тем, чтобы гвоздь был установлен в патрон до упора.

Перед началом шлифовки рекомендуется выполнить 30-секундную пробную работу дрели с зажатым в патрон гвоздем на самой высокой скорости. Затем выключите дрель и убедитесь, что крепление дрели и затяжка гвоздя не ослабли. Также рекомендуется время от времени, при шлифовке, останавливать дрель и проверять затяжки. Как только вы убедитесь, что гвоздь и дрель надежно закреплены, можете начинать шлифовку с помощью плоского напильника, осторожно прижимая его к заготовке и двигая по всей ее длине.

Старайтесь равномерно обрабатывать поверхность, чтобы толщина гвоздя была одинаковой по всей длине. Не забывайте время от времени останавливать дрель, чтобы измерить диаметр заготовки. После того, как вы обточите один конец гвоздя до нужной толщины, переверните его и повторите процесс с начала (помните, что когда вы перевернете гвоздь, его нужно вставить в патрон до упора и надежно зажать). Обрабатывая другую сторону гвоздя, можете оставить небольшой, более толстый участок на конце, чтобы затем сформировать из него желаемую форму наконечника жала для выжигания.

Шаг 4: Формируем наконечник жала

После того, как вы обточили гвоздь до нужной толщины, приступайте к самому интересному – приданию формы.

Этот процесс зависит от того, какой конструкции будет наконечник. Ниже описываются три довольно распространенных конструкции, освоив изготовление которых, вы сможете сделать и другие формы.

При дальнейшей работе пользуйтесь средствами защиты!

Конструкция №1 – Цилиндрическая точка / Коническая точка

Это самая простая конструкция жала и самая универсальная, т.к. напоминает обычный карандаш или кончик пера. Сделать эту работу можно также двумя способами. Первый способ (без дрели) – закрепите гвоздь в тисках горизонтально, чтобы его свободный конец был такой же длины, какой он будет выходить из паяльника (предварительно вставьте гвоздь в паяльник, чтобы проверить глубину). Затем, с помощью 20-миллиметрового напильника, заточите конец гвоздя под небольшим углом, чтобы получилось острие как у карандаша.

Не забывайте в процессе заточки вращать гвоздь. При вращении следите за тем, чтобы угол был одинаковым со всех сторон, а острие находилось по центру гвоздя. Способ второй (при помощи дрели) – этот метод намного проще и быстрее. Снова закрепите дрель в тисках (как и на предыдущем шаге). Не затягивайте сильно тиски. Зажмите гвоздь в патроне за хвостовик, по крайней мере, на длину 25 мм. Снова выполните пробную работу дрели, чтобы убедиться, что все достаточно надежно закреплено. Затем возьмите напильник и начните шлифовать конец гвоздя под небольшим углом. Не прилагайте больших усилий к напильнику при заточке.

Конструкция №2 – Универсальная точка

Здесь тоже существует два способа создания наконечника жала. Первый способ (не требуется дрель или шлифовальная бита) – одним концом гвоздь зажмите в тисках, затем начинайте обтачивать другой конец гвоздя, чтобы в итоге получился V-образный наконечник (см. фото). Обтачивайте до тех пор, пока конец не станет острым, а с боков не сформируются плоские наклонные поверхности. Затем слегка скруглите острие напильником, чтобы при выжигании наконечник не врезался в дерево.

Второй способ (с помощью конической шлифовальной биты) – этот метод намного быстрее, чем первый, а процесс изготовления аналогичен. Снова закрепите дрель в тисках (проверьте крепление пробной работой); шлифовальную биту зажмите в патрон дрели. Наденьте перчатки и включите дрель. Возьмите гвоздь в руку и начинайте с конца обтачивать наклонные стороны, чтобы в итоге получился наконечник в виде буквы «V». И снова немного обработайте острие напильником, чтобы не прорезать дерево при выжигании.

Конструкция №3 – Точка затенения

Перо такой конструкции пригодится при выжигании сложных изображений с различными оттенками. Сначала гвоздь расплющивается с одного конца, тем самым получаем широкий плоский наконечник. Зажмите и держите гвоздь плоскогубцами. Расплющите конец гвоздя на наковальне (или на большой кувалде) с помощью молотка.

Как только вы расплющите гвоздь до толщины 1,5-2 мм, приступайте к формированию наконечника. Зажмите хвостовик гвоздя в тисках, оставив расплющенную часть свободной, а затем плоским напильником скруглите наконечник. При необходимости, отшлифуйте края сплющенного конца и удалите заусеницы.

Шаг 5: Финальное тестирование

Теперь, когда у вас есть пирограф, настало время провести некоторые испытания. В первый раз самодельный выжигатель по дереву, со вставленным новым жалом, включите в хорошо проветриваемом помещении при отсутствии людей и животных, т.к. при первом нагревании жала, могут выделяться опасные химические вещества. Нагрев нового инструмента займет немного больше времени, чем старого, но после нагрева, жало будет работать на отлично. На фото выше, можете видеть, какие штрихи на доске оставляют изготовленные жала.

Помните, что заниматься пирографией всегда нужно в хорошо проветриваемом помещении и при этом пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитные очки, маска, перчатки).

Нихромовый ЧПУ выжигатель

ЧПУ выжигатель с нихромовой нитью – это станок, который выжигает горячей нихромовой проволокой. Точно такая же применяется в ручных выжигателях. Проволока у Пиропринтера при этом находится с постоянной температурой, а перемещения кончика с разной скоростью дает разный диапазон цветов. Если вы в детстве рисовали ручными выжигателями (Узор-1 и т.п.), то знаете, что если долго держать нагретое перо в одном месте, то постепенно дерево прожигается и прожжённое пятно расползается. А если провести прямую едва касаясь кончиком, то линия выходит светленькой, едва заметной.
Существуют художники, которые вручную рисуют картины такими ручными приборами – таких мастеров называют пирографами. При этом при кажущейся простоте по сравнению с подбором красок при рисовании холстов кисточками, пирография – отнюдь не простой метод рисования. Мастерство художников-пирографов заключается в том, чтобы добиться необходимого тона на картине с помощью времени контакта горячего пера на деревянной поверхности. Небольшая ошибка тут же проявляется в виде прожженной дыры, исправить которую бывает очень сложно.
Освоить такую технику бывает не каждому под силу, поэтому для тех, кто хочет делать выжженные картины, для этого есть нихромовый ЧПУ выжигатель. Для выжигания портрета достаточно немного подготовить изображение в фоторедакторе и загрузить его в программу (Pyroprinter) для управления нихромовым ЧПУ выжигателем. Программное обеспечение обрабатывает загруженную фотографию построчно. Каждую отдельный пиксель программное обеспечение переводит в код со своим оттенком. Эти данные отправляются на микропроцессор внутри блока управления. Далее вторая часть программы, зашитая в микропроцессор (прошивка) обрабатывает эти коды и регулирует скорость двигателя для перемещения каретки. Соответственно, где тон необходим светлый – каретка двигается быстрее, где темный – медленнее.
Как нихромовый ЧПУ выжигатель делает картинки
Вся работа разбивается на несколько этапов: подготовка в фоторедакторе, обработка фанеры, процесс работы станка, доработка готового портрета.
1. Подготовка файла
Изображение лучше всего подготовить в фото редакторе. Лучше всего для этого подходит Photoshop (или его бесплатный аналог GIMP). Кто-то использует Paint Net. Можно, конечно, пользоваться и упрощенными встроенными редакторами в платформах для просмотра рисунков. Однако, фильтры в таких просмоторщиках применяются целиком на все изображение, а иногда требуется локальное акцентирование отдельных черт лица (подвести брови, глаза, линию носа, губы, подбородок и пр.). А также осветлить лицо.
Задача при подготовке картинки ставится простая: требуется повысить контрастность, поэтому кожу мы делаем наиболее светлой, а на черты лица максимально акцентируем.
Бояться такого приготовления фото не к чему – мы даем подробные видео материалы о том как шаг за шагом повторить такой эффект.
Поскольку выжигание происходит в коричневых или черных оттенках, то проще сразу обесцветить снимок (перевести в черно-белое), чтобы увидеть как оно будет выглядеть. И мы сразу видим, что по сравнению с цветной фотографией, на которой контраст присутствовал больше за счет разницы цвета – здесь мы получили оттенки серого оттенка. И местами различение объектов ухудшилось (например вокруг глаз). Если мы выжжем такой рисунок, то получим примерно такое (имитация): Поэтому мы сначала улучшим саму черно-белую фотографию.
Поэтому вторым шагом выставим балансы серого, белого и черного цвета. Светло-серые участки сделаем максимально белыми (сделаем кожу светлее), темно-серые затемним сильнее (так линии должны стать темнее).

Применение баланса серого

Уже лучше, но у этого момента есть один недостаток – осветляются и затемняются все участки равномерно. Одновременно с желаемым затемнением линии носа, глаз, бровей, губ, у нас еще возникает избыточное затемнение волос – отдельные пряди становится хуже видно. Также затемняется кожа, на которой есть тени (например, вокруг век и на левой щеке, куда падает тень).
Следующий шаг – локальное акцентирование. Делается оно с использованием кисти в том же фотошопе: Как видно, мы подчеркнули скулы, чуть подкрасили губы и брови, местами дополнительно осветлили кожу, сделали светлее пряди волос. Но самое главное – осветлили кожу вокруг глаз.
В принципе, можно наносить рисунок в таком виде – получится в фотографическом стиле. Но при желании можно немного имитировать пирографию художников. Для этого можно применить эффект карандаша. Он достигается путем последовательного наложения некоторых фильтров все в том же фотошопе. Суть такая: мы получаем слой с грубыми контурами поверх фото и сильнее акцентируем эти самые контуры. Тогда границы становятся более жирными – будто нарисованными Если хочется фотографию можно оформить: подписать текст, выполнить виньетку (затемнение по краям), наложить узор и т.д.
Перед запуском ЧПУ выжигателя можно примерно оценить как будет выглядеть завершенная работа – все в том же Фотошопе есть возможность подложить текстуру и сымитировать готовый продукт. Этот этап может показаться слишком сложным, но следуя видео урокам его можно освоить за 3-5 раз. У меня уходит на подготовку в фотошопе минут 15.
2. Подготовка материала
Фанерные листы мы используем первого или второго сорта, березовую. Толщину рекомендуем 6 мм, т.к. 4 мм может деформироваться сразу при распиливании, поэтому мы ее приобретаем только для маленьких форматов (А5). Первый класс придется поискать, а вот второй найти намного проще.
Березовые фанерные листы сама по себе хорошего качества. Но при желании можно ее вспомогательно осветлить специальным составом – так наш материал станет более белым. Также при гравировке на большой температуре может появиться вот такой дефект.
Также фанерку перед стартом прожига очень желательно зашкурить. Это можно сделать наждачной бумагой с зерном 180-220 или шлифовальной машинкой. Идеально для финишной шлифовки подходит шлиф машинка орбитального типа (ее еще называют эксцентриковой). Так мы выравниваем верхний слой – картинка ляжет плавнее, поскольку не будет мелких трещин в фанере. Нихром за счет толщины и определенного диаметра не попадает в трещины и в итоге на поверхности остаются небольшие белые прожилки. Либо другая ситуация – нагар может отрываться и забиваться в эти щели. Его можно вычистить кончиком канцелярского ножа, но намного проще сразу предотвратить его появление шкурением. Даже без шлиф машинки весь процесс занимает пару минут (с машинкой секунд 20).
После шкурения древесную пыль убираем едва влажной тряпочкой (чтобы фанера сразу высохла). Иначе эта пыль будет попадать под жало и тут же сгорать, оставаясь в виде черных точечек на плоскости.
Размазанные края от смолы Границы размываются из-за избытка смолистости и масел в древесине при высокой температуре. Да, даже в березовой древесине есть содержание масел и при сгорании они налипают на горячее жало и дальше тянет эту черноту за собой. Это и становится причиной такого дефекта.
Убрать избыток смол можно водным раствором поваренной соды. Делается очень просто: в стакане воды разводим ложку соды, и этим раствором протереть поверхность. Звучит просто, но есть ряд важных нюансов, которые обязательно важно понять.
Итак, у нас подготовлена фанерка формата А4, на которую мы и будем наносить портрет.
3 – Нихромовый ЧПУ выжигатель — запуск
Лист мы закрепляем на столе станка – чтобы она не елозила и поджимаем справа прищепкой. Теперь выставляем начальную координату (х=0, y=0). Это можно произвести вручную – не включая ПО, а можно и через саму программу в ручном режиме перед стартом. При этом обязательно обнулите координаты, но если вы забудете то программное обеспечение уточнит – хотите ли вы начать не сначала (а с текущих точек).
От правильно выставленной нулевой координаты зависит качество рисунка. Тут главное понять смысл процесса, и в дальнейшем все будет понятно.
Вначале жало стоит в верхнем левом углу фанерки. При нажатии на старт каретка сначала перемещается вправо по оси Х до правого верхнего угла фанерки (в конец строки), затем резко разворачивается и начинает выжигать. При этом из-за высокой температуры на проволоку налипает нагар от фанеры. Поэтому когда происходит возвращение в исходную точку, то каретка делает цикл очищения – она делает перемещение вправо-влево на линейке в том месте, где нанесены царапины. Эти царапины счищают нагар с жала и уже чистое, оно перемещается по оси Y на стандартный шаг (0,35мм) и весь цикл повторяется заново.
Здесь есть важный момент – чтобы при цикле очищение происходило именно о царапины, а не на ровной части линейки. Частой ошибкой новичков является расположение нулевой точки далеко от края линейки, зачастую когда запускают без просмотра видео уроков. По факту жало пытается чиститься на гладкой части линейки, а не на царапинах. Чтобы этого не произошло, кончик проволоки должен быть как можно правее (ближе к фанерке).
В итоге после двух часов нанесения рисунка получается вот так:
С эффектом карандашного рисунка: На имитации выше цвет получился чернее. Это в том числе зависит от того, чем обработана фанера и от качества самой фанеры
С фотографическим эффектом: 4.0 – Дополнительная обработка
Цветные работы
При прожиге древесины получаются оттенки коричневого или черного цвета (зависит от качества древесины и способа предварительной обработки фотографии). Непосредственно нагревом получить другие тона не представляется возможным. Однако, это не остановило ребят с чувством прекрасного раскрасить (или акцентировать) цветами элементы картин.
Для раскрашивания используются разбавленные акварельные краски. При кажущейся простоте (аналогично детской раскраске), чтобы получить красивый рисунок может понадобиться сноровка и терпение. Изображения получаются очень интересными.

Автор работы: Юрий Буянов

Автор работы: Юрий Буянов

мастерская ПироОбраз

Обжиг горелкой
Посредством газовой горелки можно дополнительно декорировать законченный шедевр. Она стоит 150-350 рублей (в зависимости от магазина) и газ к ней еще 150 руб. При этом газа при интенсивном использовании хватит на несколько месяцев. Это устройство используются в походах на природу для облегчения розжига костра. Кто ими пользовался – знают, что целого газового баллона хватит на несколько часов непрерывного обжига костра или котелка.
Горелкой можно либо зачернить заднюю сторону и обжечь торцы, спрятав тем самым срезы со шпоном и клеевым слоем.

обратную сторону портрета зачернили горелкой

Можно создать виньетку – это затемнение по углам картины.

Дмитрий Любимов

Либо можно подложить фанерку большего размера под картинку и затемнить ее горелкой — получится темная рамка в виде фона.

Такие немного странные вещи заказал художник Филипп Седых

4.1 – Обработка готового портрета
Завершенную работу можно покрыть лаком, маслом или воском. Есть еще и более экстравагантные варианты, но сейчас мы о них не будем рассказывать. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки

  • Лак – это классический вариант для покрытия, который сразу приходит на ум. Он покрывает плоскость тонкой пленкой и препятствует прохождению влаги. Однако, помимо запаха и времени до полного высыхания, у лакового покрытия есть еще один неприятный момент. Даже используя бесцветный лак, дерево меняет тон на более желтый. А при нанесении толстого слоя могут потеряться мелкие детали: отдельные волосы, реснички, тень носогубной складки и т.п.
  • Масло – альтернативный способ, который широко применяется при обработке разделочных досок, где не допускается использование лака из-за контакта с пищей. В основе часто применяется льняное. При нанесении оно проникает глубоко в поры и обеспечивает глубокую защиту. По сравнению с лаковым покрытием, этот вариант пахнет заметно меньше (по крайней мере, те, с которыми мы имели дело). Но опять же, как и предыдущий, меняет тон дерева.
  • Воск – еще одна альтернатива для покрытия. Скажу сразу — мы используем специализированный состав, поэтому купленный в обычном строительном магазине воск может дать иной эффект. Основные его плюсы – это сохранение цветности. При этом он сохнет до отлипания минут за 20-30 и почти не пахнет, поэтому не доставит дискомфорта окружающим.

Подробнее о наших экспериментах с идеями пирографии читайте в нашей группе в контакте про ЧПУ выжигательи на сайте проекта Пиропринтер: нихромовый чпу выжигатель

Руководство по выбору ЧПУ станка для выжигания

Если Вы только изучаете возможности пирографии и не имеете опыта в этой области, выбор ЧПУ станка для выжигания может поставить Вас в тупик в плане выбора ЧПУ выжигателя.
Для выжигания подходят два варианта ЧПУ — это лазерный станок и нихромовый пиропринтер. Лазерные мы в данном случае рассматриваем с диодным твердотельным лазером, т.к. трубка СО2 идет под другие задачи, стоит в раз дороже и сложна в обслуживании. Пиропринтер работает нихромовой нитью, точно такой же как ручные выжигатели из детства.

С чего же начать выбор станка для выжигания?

Это зависит от того, что хотите получить и какую задачу будете ставить перед станком. Данные станки заточены под разные цели. Как если посмотреть на дрель и шуруповерт, которые в какой-то степени могут справиться с задачами друг друга, но это будет не удобно и не лучшим образом выйдет. Поэтому разберемся по очереди под какие задачи создавалось данное оборудование.

Задачи для лазера

Начнем с того, что лазер выжигает бесконтактным методом, поэтому ему без разницы толщина, неровности поверхности и края заготовки. Еще из плюсов лазера — это большой выбор материалов для выжигания. Лазер работает с такими материалами как: дерево, фанера, шпон, кожа, анилин, экокожа, бумага, картон, фетр, джинса, керамика, стекло и т.д.
При чем некоторые материалы только гравирует, а какие-то даже может резать. Особенно интересно смотрится для скрапбукинга.
Пример работы сделанный на лазере:
Лазерный станок заточен под нанесения векторного изображения и текста на большое количество материалов. При помощи лазера из распространенного наносят гравировку на чехлы для телефонов. Он легко и быстро справляется с очень мелким текстом, по типу того, что используется для визиток.
С выжиганием портретов лазер плохо справляется, т.к. у него способ нанесения изображения точками. Этот способ плохо создает полутени, а куда без полутеней на портрете. При близком рассмотрении портрет стает похожим на распечатку в дешевой газете.

Задачи для нихрома

Пирпоринтер работает с нихромовой проволокой и наносит изображение контактным методом, поэтому для этого станка важна ровность плоской поверхности на которую наносится изображение. Также станку важно, что бы поверхность была прямоугольной или квадратной. На круглую поверхность станок не сможет нанести изображение, из-за очищения жала.
Станок создавался для выжигания портретов и других растровых изображений, такие как пейзажи, натюрморты, животные. Пиропринтер справляется с выжиганием текста, но не слишком мелкого. Т.е. данный станок сможет подписать работу фразами «С юбилеем», но не сможет выжечь визитку.
Мы разобрались с предназначением станков. Но кроме задач станков, есть еще другие характеристики, от которых может зависеть ваш выбор. К примеру это возможность поставить оборудование дома или в офисе.

Установка ЧПУ в домашних условиях

Почему мы сразу поднимаем данный вопрос по поводу выбора станка, так как такими небольшими станками интересуются для домашнего бизнеса. И часто возникает о установке станка на первое время домой, а может и постоянно собираются держать станок дома.
В этом плане выигрывает пиропринтер, так как этот ЧПУ работает почти без дыма. От него может идти едва улавливаемый дымок при черном фоне изображения, но этот дым будет меньше, чем от спички. Такой станок не требует отдельной комнаты и почти без шумен.
Лазер, конечно желательно ставить в отдельную комнату, потому что свечение может давить по глазам при постоянном нахождении. Обязательно нужно надевать очки — без них ни как. Дыма от лазера существенно больше, особенно при работе с кожей появляется еще неприятный запах.

Вывод

Выбирайте станок изходя из ваших задач и возможностей места. Программное обеспечение у обоих станков не сложное для работы, поэтому на это не стоит обращать внимания.

Выбор и изготовление своими руками лазерного ЧПУ выжигателя

В сети можно прочесть объявления: «Продам (куплю) лазерный ЧПУ выжигатель!» Он воспринимается, как возможность открыть бизнес. В комплекте ЧПУ выжигателя с нихромовой нитью (сплав никеля и хрома), должен быть ноутбук, блок ЧПУ и нить из этого сплава. Как правильно определиться?

Какому отдать предпочтение?

Основное преимущество лазерного выжигательного станка с ЧПУ (его ещё называют пирографом ЧПУ, а процесс выжигания на нём – пирографией) – высочайшая точность. Рисунок на дереве и коже наносится точками. Таким образом, пишут тексты, бейджики и наносят изображения, имеющие четко обозначенные границы, создают чертежи. Даже делают свадебные приглашения на коже и дощечке с выжженным фото молодых и текстом приглашения.

Среди минусов выжигателей лазерного типа:

  • невозможность получения адекватных полутонов, тени на лице получаются за счёт того, что густота черных точек уменьшается, а это заметно с небольшого расстояния;
  • очень невысокая скорость (устройство выжигает 10 точек изображения в секунду), для получения картинки 20х20 см понадобится 10 часов;
  • редактируя изображение (увеличивая фотографию), получаем мозаику из квадратиков на выжигаемой поверхности материала;
  • яркость свечения от лазера отрицательно сказывается на зрении (работать можно только в специализированных очках, подобранных под тип свечения данного лазера);
  • минус в работе – деготь деревьев, попадающий на картину при выжигании; можно сделать дополнительный обдув, но образуется сильный шум и сложно говорить о комфортной работе;
  • сложность прочеса подготовки доски. Те, кто работает с деревом, снижают интенсивность текстуры древесины содовым раствором. После этого заготовку надо хорошо вымыть и высушить. А если это фанера – она может от влаги по краям вздуться.

Поэтому многие мастера отвергают лазерный выжигатель с ЧПУ, а свой выбор останавливают на ЧПУ выжигателе нихром.

Выжигатель проволочный и его достоинства

Если же выжигать с нихромом (проволокой или так называемой нитью из этого материала), то налицо такие «плюсы»:

  • получаются «живые» изображения, где есть тени, полутени и оттенки. Полутона достигаются при изменении температуры (нихромовую нить нагревают больше или меньше, одновременно регулируя время контакта проволочного жала с поверхностью;
  • реально контролировать насыщенность изображения на самом ЧПУ для получения картинок с различной интенсивностью;
  • тот же портрет 20х20 см мастер выжигал около 2 часов, в 5 раз быстрее, по сравнению с лазерным станком. А это большое достоинство при выжигании по дереву с ЧПУ картин большого формата.
  • заготовку проще подготовить к работе;
  • глазам не вредит яркое свечение;
  • не выделяется дёготь, а, значит, и обдув не понадобится.

У нихромового выжигательного устройства есть недостаток: необходимость поддержания стабильной температуры в помещении. Но есть выход – закрывать окно, чтобы не было сквозняка. Есть небольшой запах при выжигании, помещение придётся проветрить после окончания работ.

Важно! Не рекомендуется работать с пластиком, появившийся дым – очень едкий и опасный для здоровья.

Ещё один минус – нихромовая нить в выжигателях должна меняться через 5-7 картинок. Он не касается расходов, поэтому бизнес не пострадает. 1 жало, сделанное из нихрома, стоит 2-3 рубля.

Поэтому, если принято решение собрать выжигатель своими руками, то он будет с нихромовой нитью.

Различные модели самодельных приборов

В сети реально познакомиться с выжигателями, способными создавать рисунок на фанере, металле и даже на стекле, достигая высокой фотографической схожести изображений. Стоит бегло рассмотреть несколько вариантов:

  1. Самодельный лазерный станок для выжигания, его ещё называют пиропринтер, может управляться с ноутбука, тогда LPT кабель не понадобится. Но практически, учитывая дороговизну, лазерный ЧПУ выжигатель применяется значительно реже, хотя и у него есть свои приверженцы.
  2. Для простейшего варианта – лазерной ручки – понадобятся такие элементы:
  • лазерный ИК диод (1W на выходе) и оптоволокно;
  • один из видов механического карандаша;
  • охладительный радиатор от ненужного телевизора с нанесённой термосмазкой для улучшения теплопроводности;
  • батареи, желателен тип 2АА или D;
  • защита для глаз – очки, фильтрующие лазерное излучение – 750 – 900 нм.

Разобрав тонкий механический карандаш (лучше брать, имеющий металлический корпус), нужно отрезать оптоволокно по длине карандаша и вставить в наконечник. Закрепляют эпоксидкой или каплей клея, присоединяя к проводу и питанию. Как видите, – чего-то сложного в этом примере нет.

  1. Фанерный гравер небольшого размера – ЧПУ для выжигания по дереву можно создать из старых ЗD принтеров. У этого самодельного лазера фокус регулирует линза, её хода достаточно, чтобы фокусировать световое пятно (по высоте материала) в пределах 10 мм. А если учесть затраты на числовое программное управление устройством, то вся конструкция вместе драйверами и направляющими обходятся в пределах 5500 рублей.
  2. Можно сделать гравировальный ЧПУ станок из старых CD/DVD приводов. Как пример, разбираем три DVD привода, оставляя на металлическом шасси ШД и механизм скольжения. Провода управления надо припаять к ШД (или к контактам двигателя или к кабельному шлейфу).

Каждая платформа осей Х и Y приклеивается к деталям механизма двигателя. Такой лазерный ЧПУ выжигатель имеет 2 механизма перемещения, в вертикальных перемещениях он не нуждается. В виде шпинделя используют электродвигатель, имеющий 2 винтовых зажима. Для управления ШД служит Easydrivers в комплекте с Arduino. Лазерному светодиоду из ранее разукомплектованного DVD-R привода отводится роль инструмента для пирографии.

  1. Если же собираем для своих нужд ЧПУ своими руками по схеме – станки по выжиганию с нихромом (он имеет высокую жаропрочность и способен разогреваться до весьма высоких температур, не подвержен коррозии, очень эластичный); надо приобрести проволоку из этого материала.

Её можно изъять из старого лабораторного реостата или же электроплитки с нихромовой спиралью.

Внимание! Выбирают нихромовую нить, учитывая диаметр, длину и марку сплава.

Самым востребованным считают диаметр от 0,17 – 0,8 мм, способный выдержать температуру накала 1200˚C.

На фото внизу: 3 примера выжигаемого изображения, по принципу – я выжигаю, пусть и другие узнают, что такое пирография с программным управлением станками и какой получается результат.

И это хорошо, что каждый, кто собрал ЧПУ по дереву (с лазером или любого типа), размещает фото конструкций или видео о его работе на специальном форуме единомышленников, увлекающихся выжиганием. И появляется контент для всеобщего обозрения с обилием чертежей, есть электрическая схема станков.

Творческим людям предоставляется возможность сделать бизнес, пользуясь станком ЧПУ.
Заинтересовавшись вторичным использованием компонентов оргтехники, морально устаревшей, многие производят устройства, выжигающие по дереву на ЧПУ, наладив стабильный и прибыльный бизнес со станками.

В данном обзоре автор показывает процесс изготовления самодельного выжигателя по дереву. Основой послужит трансформатор от микроволновки.

При помощи такого выжигателя (его еще называют аппаратом Лихтенберга) можно выжигать на поверхности дерева узоры, напоминающие по своей форме молнии. И потом полученные орнаменты можно залить эпоксидной смолой.

Для удобства автор также изготовил для самодельного выжигателя переносной ящик из фанеры — очень удобно.

Первым делом необходимо разобрать микроволновую печь и снять трансформатор. Затем автор отрезает шнур с вилкой, который тоже пригодится.

Рекомендуем также прочитать статью: как сделать электрокарандаш для гравировки по металлу. При помощи этого устройства вы сможете нанести различные надписи на металлические поверхности.

Основные этапы работ

На следующем этапе необходимо шнур от микроволновки присоединить к снятому трансформатору. Для этого зачищенные концы проводов автор скручивает с концами проводов первичной обмотки.

Обращаем ваше внимание, что использовать обычную скрутку на высоком напряжении — небезопасно. Лучше пропаять места соединения проводов или купить, например, клеммы.

Далее потребуется еще два провода. Один подсоединяем ко вторичной обмотке, а второй – к корпусу трансформатора.

Теперь останется только изготовить самодельные ручки с электродами. Автор отрезал две заготовки от деревянного черенка диаметром 20 мм. По центру каждой заготовки необходимо вбить гвозди. Шляпку надо откусить.

К электродам мастер припаивает два провода, которые подсоединены ко вторичной обмотке и корпусу трансформатора.

В ручках надо сделать продольные пазы, чтобы можно было «утопить» провода. Потом нужно обмотать их изолентой.

Подробно о том, как своими руками сделать выжигатель по дереву из трансформатора от микроволновой печи, можно посмотреть в видеоролике на сайте.

Оцените запись Вас заинтересует

Трансформатор для выжигателя по дереву представляет собой устройство, предназначенное для подачи напряжения устройству. Искусство нанесения рисунка методом выжигания на дереву появилось более двух тысяч лет, есть немало умельцев, которые не только вдохновляются своим хобби, но и смогли его монетезировать. Несмотря на это в продаже на российском рынке оборудования трансформаторы такого типа встречаются не часто, а если они есть, то имеют высокую цену.

Конструктивные особенности техники просты, поэтому начинающий любитель пирографии может сделать выжигатель по дереву своими руками из трансформатора. Но для этого необходимо узнать технические характеристики изделия, особенности конструктивного исполнения и методики защиты.

Разработка электрической схемы

При сборке самодельного выжигателя необходимо иметь знания в области радиоэлектроники. Это позволит разработать электрическую схему. Если навыков в этой сфере нет, можно воспользоваться схемой, представленной ниже.

Схема может быть простой или достаточно сложной, рассчитанной под требования разработчика. Задача — подобрать самый приемлемый вариант, реализовать его на практике.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать выжигатель, нужно спланировать процесс, собрать необходимые материалы, приспособления. Набор комплектующих зависит от того, какой тип устройства планируется сделать. Если нужен выжигатель с регулировкой температур, придется найти диммер, светорегулятор, или аналогичный по функциональному направлению механизм. Также нужно подготовить:

  • иглу швейную;
  • иглу съемную от шприца;
  • блок питания;
  • паяльный прибор.

Для работы необходимо взять старое зарядное устройство от мобильного телефона. Для самодельного выжигателя хорошо подойдет блок питания от iPhone. Его напряжение на выходе составляет 5,1 V и 2 А. Чем мощнее будет зарядка или аккумуляторный блок, тем лучше. Если такого устройства нет, можно использовать зарядку для шуруповерта или другого схожего компактного инструмента, который не работает или не используется из-за ненадобности. Также необходимо найти в хозяйстве или купить в магазине шпажку для барбекю, нитки высокой прочности, флюс, припой.

Процесс сборки

Для начала нужно взять круглые плоскогубцы или слесарные клещи. С их помощью откусывается носик медицинской иглы. Затем строго параллельно две иглы прикрепляются к шпажке для барбекю, фиксируются при помощи крепкой нити. Конец швейной иглы аккуратно сгибается до тех пор, пока он слегка не коснется кончика медицинской иголки.

Затем необходимо подсоединить провода от зарядного устройства к иглам. Полярность не имеет значения, провода можно подключать произвольно.

Чтобы электровыжигатель служил долго и надежно, места соединения необходимо правильно обработать. Для этого на них наносится небольшое количество флоса, затем они залуживаются.

Провода для выжигателя припаиваются поочередно, прикрепляются на деревянные шпажки, фиксируются нитками. Лишние выступающие концы шпажек обрезаются. Для большей надежности нитки можно обработать суперклеем, защитить термоусадочной трубкой. После этого этапа прибор готов, его можно использовать по назначению.

На рисунке представлен пример выжигателя.

Принцип действия устройства не отличается от принципа действия заводского аппарата. Несмотря на то что зарядка имеет всего лишь 2 А и 5,1 V, в момент подачи электрического тока тонкостенная пустотелая игла от шприца интенсивно нагревается, передает накал швейной иголке. Выжигатель компактен, на практике показывает отличную работу, позволяет наносить на деревянную поверхность штрихи толщиной 10 мм.

Чтобы лучше разобраться в процессе сборки, можно посмотреть видео.

Прибор для выжигания по дереву

Добрый день друзья Самоделкины! Хочу поделиться с вами, как легко можно сделать прибор для выжигания по дереву своими руками. Для этой самоделки нам потребуются следующие материалы и инструменты.
Это: понижающий трансформатор, с напряжением на вторичной обмотке 4В, и ток не менее 2-3х ампер, Сетевой провод с вилкой – длинной 1м, а также сетевой провод сечением не менее 0,75мм, длинной два метра; для подключения к ручке выжигателя; небольшая деревянная рейка размером 1 * 2*15см, можно использовать и фанерную; электромонтажные клеммы – 2шт; электрические военные зажимы для подключения выводов вторичной обмотки трансформатора -2шт; любая нихромовая проволока от любого нагревательного элемента; изолента, тумблер.
Из инструментов понадобятся: ножовка по дереву; паяльник, припой, пинцет, кусачки, пассатижи, отвертки, мелкие саморезы и гвоздики.
Собираем следующим образом:
Схема подключения показана на фото.
Шаг 1. Проверяем трансформатор на работоспособность, для чего находим сетевую обмотку, подключаем ее в сеть 220в, и измеряем напряжение на вторичной обмотке – оно должно быть около 4-5в.
Шаг 2. Из клочка фанеры или доски отрезаем рейку, указанных выше размеров. Обрабатываем ее края, делаем их полукруглыми.
Шаг 3. На один конец полученной ручки крепим при помощи саморезов две монтажные клеммы, как показано на фото.
К наружным концам клемм крепим отрезок нихромовой проволоки, размером 2,5-3см, подбираем опытным путем (следим за тем, чтобы проволока нагревалась до ярко вишневого цвета, и не перегорала). К противоположным концам подключаем 2 метра сетевого многожильного провода. Вторые концы проводов подключаем через монтажные зажимы к вторичной обмотке трансформатора.
Прижав провод к деревянной ручке, обматываем его изолентой, как показано на фото.
Сетевой провод с вилкой подключаем к первичной обмотке силового трансформатора через тумблер.
Шаг 4. Из фанеры или любого другого материала делаем подходящих размеров корпус. Помещаем собранную самоделку в этот корпус.
Далее проверяем работу выжигателя, включив сетевой шнур в сеть 220в. С помощью этой самоделки можно делать неплохие поделки, и даже картины, предварительно нанеся нужный нам рисунок на обработанный лист фанеры.
Вот и все, самоделка готова. Всем успехов в вашем творчестве. До новых встреч. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх