Электрификация

Справочник домашнего мастера

Как делают гаечные ключи?

Содержание

Нож из гаечного ключа своими руками

Ножеделы любят для разнообразия делать клинки из подручных материалов. В данной статье мы расскажем: как изготовить нож из гаечного ключа. Клинок получится достойный, ведь высокоуглеродистая инструментальная сталь легко поддаётся обработке и будет послушной при работе.

Нож из гаечного ключа своими руками.

Материалы и инструменты

Заготовка выбрана из стали 40ХФА. Сплав включает хром и ванадий, что придаёт заготовке пластичность и пригодность для изготовления ножей. Затачивать клинок будет легко. Безошибочный процесс закалки придаст изделию хорошую твёрдость. Сложности при изготовлении маловероятны, материалы потребуются следующие:

  • деревянный брусок;
  • пруток из латуни диаметром 0,3-0,4 мм;
  • эпоксидный клей или подобный по свойствам;
  • пропитка для дерева;
  • заготовка в виде ключа на 30 или более;
  • малярный скотч;
  • ёмкость с моторным маслом.

Внимательный читатель однозначно заметил, что про ковку заготовки речь не ведётся. Правильно – ковать необязательно, основное – безошибочно закалить сталь. Процесс будет состоять из резочных и шлифовальных работ, инструмент потребуется соответствующего характера:

  • УШМ «болгарка», набор кругов;
  • ленточная шлифмашина (идеальный вариант);
  • разметочный маркер;
  • горн или печь;
  • тиски, щипцы, зажимы, струбцины;
  • набор напильников, надфилей;
  • дрель, свёрла разного диаметра;
  • наждачка с различным зерном.

Арсенал инструментария выглядит профессионально, но новичкам не следует этого бояться. Ленточную шлифмашину легко заменить болгаркой, со шлифовальным кругом. Расположить её для удобства в горизонтальном положении и работать не составит труда.

Процесс изготовления ножа из гаечного ключа своими руками

Начальным этапом изготовления ножа из гаечного ключа, целесообразно найти заготовку. Старый инструмент мог поддаться коррозии, тогда его следует очистить от ржавчины. Тут пригодится УШМ с проволочной насадкой, в качестве дополнительного варианта необходимо использовать наждачку с крупным зерном.

Процесс изготовления гаечного ключа.

Вырез основного профиля

Очищенный инструмент необходимо разметить в соответствии с будущим клинком. Маркер, идеально в этом поможет:

  1. Сразу обозначьте подъём лезвия и острие. Не забываем о рукояти. Заготовка приобретёт шаблонный размеченный вид.
  2. Для надёжности, поверх маркера следует пройтись метчиком, процарапав на ключе разметку.
  3. Зажав заготовку в тиски, при помощи болгарки с отрезным кругом, начинаем срезать ненужные части ключа.
  4. Напильниками или на шлифмашине убираем заусенцы. Допустимо использовать УШМ со шлифовальным кругом. Вариантов достаточно.

Срезав и отшлифовав деталь в соответствии с разметкой. Переходим к разметке режущей части.

Формирование клинка и скосов

Маркером отмечаем достаточное место для рукояти. На шлифовальной машине начинаем убирать металл. Достигнув желаемой толщины обуха, симметрично размечаем спуски. Очень ответственный момент, не позволительны ошибки и перегрев металла. Периодически его следует остужать в воде.

Закалка клинка

Убедившись в ровности спусков, клинок предварительно необходимо заточить. Теперь он готов к закалке. Справочные данные, легко доступны в интернете. Сталь 40ХФА закаливается при температуре в 880 °С, с окунанием в моторное масло.

Закалка клинка ножа.

Для этого процесса понадобится печь. Нагревание до таких температур невозможно в простом костре. Запаситесь огнеупорными перчатками и маской, при закалке – существует вероятность воспламенения масла.

Разогрев печь до заданной температуры, при помощи клещей клинок помещается в неё. Доведя заготовку до 880 °С, вынимаем из печи и опускаем в масло, на время – 4-5 сек. Оставляем клин остывать на воздухе.

Очистка ножа и подготовка отверстий для рукояти

По заключению процедуры закалки необходимо произвести отпуск стали. Клинок помещается в печь при постоянной температуре в 220 °С на 2-а часа. Остыв, с него следует снять нагар.

Смоченной в воде наждачкой с мелким зерном, требуется пройтись по всему изделию. Замотав лезвие молярным скотчем,следует заняться отверстиями:

  1. Придав клинку эстетически приятный вид, принимаемся за сверление отверстий для рукояти. Двух-трех – достаточно.
  2. Разметив маркером и сделав насечки метчиком, принимаемся сверлить отверстия.
  3. Приготовленный пруток из латуни нарезаем на штифты, количество зависит от просверлённых отверстий.
  4. Свёрла по металлу необходимо использовать калёные. Диаметр отверстий следует делать, чуть меньше латунных заготовок.

Убедитесь в надёжности крепления штифтов. Это повлияет на фиксацию рукояти.

Изготовление накладок и сборка ножа

Деревянный брусок необходимо располовинить. Это будущие накладки на рукоять, действовать необходимо в таком порядке:

  1. Насверлить в них отверстия в соответствии с рукоятью, примерить и разметить для придания им требуемых форм. На шлифовальном станке доводим их до удовлетворительного вида.
  2. Проклеиваем всю поверхность рукояти, прикладываем накладки, и вбиваем штифты в отверстия.
  3. Убрав лишний клей тряпкой. Скрепить конструкцию струбцинами и оставить на сутки, до высыхания клея.

Самодельные накладки для ножа.

В окончании процедуры срезать болгаркой лишнюю длину штифтов. И отполировать на шлифовальном станке. Наждачкой следует отшлифовать рукоять до идеально ровной поверхности.

Заточить режущую кромку под требуемым углом, и пропитать рукоять специальными маслами. Что позволит ей быть водоотталкивающей и служить вечно.

Плюсы и минусы ножа из ключа

При правильной обработке стали 40ХФА, клинок должен получиться упругим и твёрдостью около 58-60 единиц по Роквеллу. Довольно важен процесс закалки и заточки. Обязательно необходимо учитывать условия эксплуатации изделия.

К минусам относится высокая чувствительность металла к коррозии. Клинок требует правильного ухода. А в остальных случаях, показывает довольно высокие показатели.

Предыдущая ИзготовлениеКак сделать кухонный нож

Тест 12 гаечных ключей

Какой автовладелец или просто умелец с руками не мечтает о хорошем ручном инструменте? В настоящее время, зайдя на любой сайт или в магазин, торгующий инструментом, от многообразия ассортимента и цен можно прийти в замешательство. Инструмент каких торговых марок соответствует стандартам? Постараемся разобраться.

Для проведения теста мы закупили 12 комбинированных ключей на 14. При этом мы выбирали торговые марки с наиболее доступной ценой: от 46 до 191 рубля за ключ.

KWB

страна производства — Германия

Маркировка DIN 3113 CHROME VANADIUM

Цена 178 рублей

Matrix

страна производства — Индия

Маркировка CrV matrix DIN 3113 CHROME VANADIUM

Цена 79 рублей

Stayer Master

страна производства — Индия

Маркировка F15 DROP FORGED

Цена 84 рубля

Stayer Techno

страна производства — н. д.

Маркировка DROP FORGED

Цена 46 рублей

Topex

страна производства — Польша

Маркировка CHROME VANADIUM

Цена 132 рубля

VIRA

страна производства — Индия

Маркировка CHROME VANADIUM DIN 3113

Цена 101 рубль

WEDO

страна производства — н. д.

Маркировка WEDO Cr-V

Цена 131 рубль

«Арсенал»

страна производства — н. д.

Маркировка CROME VANADIUM

Цена 166 рублей

«Механик»

страна производства — Гонконг

Маркировка МЕХАНИК

Цена 47 рублей

«Зубр» серии Т-80

страна производства — Россия

Маркировка ХРОМОВАНАДИЙ ГОСТ 16983

Цена 104 рубля

«Кобальт»

страна производства — Тайвань

Маркировка CROME VANADIUM

Цена 191 рубля

«СибрТех»

страна производства — Индия

Маркировка Е14 DROP FORGED

Цена 59 рублей

Согласно ГОСТ 2838–80 на ключах должны быть следующие маркировки:
— товарный знак;
— размер зева;
— слово «хромованадий» или марка стали.

Судя по маркировке, легирующие хромованадиевые добавки отсутствуют у 4 ключей из 12 образцов — у марок Stayer Master, Stayer Techno, «Механик» и «Сибртех».
Для проведения испытания мы воспользуемся двумя нормативными документами: ГОСТ 2838-80 «Ключи гаечные. Общие технические условия» и ГОСТ 16983-80 «Ключи гаечные комбинированные».
Первым делом были проведены замеры ключей.

Согласно ГОСТ 16983–80 ключи должны иметь регламентированные размеры — большинство размеров по допуску js17:
В1 — ширина ключа по открытому зеву: 30±1,25 мм;
S1 — ширина зева: 14,05–14,35 мм;
L1 — глубина зева;
L — длина ключа;
В2 — наружный диаметр кольцевого зева: 21±1,05 мм;
А1 — толщина металла открытого зева: 5,5±0,6 мм;
А2 — толщина металла кольцевого зева: 8±0,75 мм;
t — толщина рукоятки: 4 мм;
В3 — ширина рукоятки ключа: 12,5 мм.
Результаты измерений представлены в таблице 1, не соответствующие в меньшую сторону размеры выделены красным цветом.

Проверка на прочность

Самым интересным моментом в тесте было испытание ключей до разрушения прилагаемым крутящим моментом. Испытания на максимальный для ключей крутящий момент проводились в лаборатории ООО «НПО „Талис“» на торсиометре TruCheck Plus 1000, входящем в реестр средств измерений и прошедшем поверку. Зев ключей обхватывал специальную оправку, представляющую собой шестигранник 14,0 мм с твердостью 57-60 HRC. Согласно ГОСТ 2838-80 ключи должны выдерживать испытательный крутящий момент для типоразмера 14 не менее 63 Н/м для открытого зева и не менее 80 Н/м для кольцевого зева.

Как видно по результатам испытаний, ключи Stayer Techno и «Механик» не соответствуют требуемой прочности: открытый зев просто раскрылся при малом сопротивлении. Ключ «Механик» очень мягкий: он изогнулся при приложении нагрузки. Ключ Stayer Master опасен при работе: зевы ключа разлетаются при приложении нагрузки. Кусок кольцевого зева улетел на 10 метров при проведении испытаний. У ключей VIRA и «СибрТех» тоже разломились открытые зевы, а у Topex — кольцевой зев.
ГОСТ 2838-80 делит ключи на четыре группы по прочности. По полученным данным после испытаний можно отнести к высшему классу прочности «А» ключи следующих марок: KWB, Matrix, Topex, WEDO, «Арсенал», «Зубр» Т‑80 и «Кобальт».

Химический состав

Последним испытанием стало проведение измерения твердости и химического анализа металла, из которого сделаны ключи. Для этого после проведения испытания на прочность образцы были переданы в лабораторию ООО «НПО „Завод Волна“».

Согласно требованиям ключи должны изготавливаться из стали 40ХФА, но допускается применять стали других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40ХФА. Твердость ключей должна находиться в пределах 41,5–46,5 HRC.

Замер твердости показал, что почти все представленные ключи попадают в заданный стандартом диапазон твердости, кроме ключа «Механик», который имеет очень низкую твердость: 25 HRC. Также при замере твердости объяснилось разрушение ключей Stayer Master с твердостью 51 HRC и «СибрТех» с твердостью 49 HRC — эти закупленные нами образцы оказались перекалены.

Ключи Stayer Master, Stayer Techno, WEDO, «Арсенал», «Механик» изготовлены из среднеуглеродистой стали (по ГОСТ 1050-2013). При этом на ключах WEDO и «Арсенал» указано, что они изготовлены с добавлением хрома и ванадия, но по факту легирования в данных ключах не оказалось.

KWB, Matrix, Topex, VIRA, «Зубр» Т‑80, «Кобальт», «СибрТех» — среднеуглеродистые, но с легированием хромом и ванадием, причем в маркировке ключа марки «СибрТех» о присутствии легирующих элементов почему-то умалчивается.

При рассмотрении полученных данных стало понятно, почему произошло разрушение зева у ключей VIRA и Topex, которые изготовлены с добавлением легирующих элементов. Их погубило повышенное содержание фосфора и серы (более 0,04%).

Каков итог?

Комментарий дает Павел Николаевич Щеголев, инженер по испытаниям лаборатории ООО «НПО „Завод Волна“»: «К сожалению, не все предоставленные производителями ключи соответствуют заявленной конструкционной стали легированием такими необходимыми элементами, как хром (Cr) и ванадий (V), которые отлично сочетаются в углеродистых сталях, образуя специальные твердые карбиды. Хром способствует получению равномерной высокой твердости, а также повышает прочность и износостойкость. Ванадий же не дает изделию разрушаться под действием циклических нагрузок и обеспечивает равномерную мелкозернистую структуру. Все ключи имеют схожую твердость (за исключением ключа «Механик»), но отсутствие вышеупомянутых элементов способствует более быстрому выходу изделия из строя. В некоторых образцах — повышенное содержание таких вредных примесей, как сера (S) и фосфор (P), что делает изделия менее прочными, а их применение даже опасным».

KWB — завышена цена, есть ключи с такими же характеристиками, но почти в два раза дешевле. ГОСТ полностью соответствует, относится к классу прочности «A».

Matrix — хороший вариант по соотношению «цена — качество». Ключ с невысокой ценой, содержащий легирующие элементы. Соответствует ГОСТ, класс прочности «А».

Stayer Master — перекаленный и лишенный хрома и ванадия ключ оказался негодным к использованию.

Stayer Techno — самый дешевый ключ, также лишенный легирующих элементов, к тому же не соответствующий заданным размерам. Испытания на прочность не прошел, соскочив с оправы. Легирующих добавок к стали по результатам химического анализа также не обнаружено. К покупке не рекомендован.

Topex — усилие, передаваемое открытым зевом, составляет 168 Н/м, кольцевым — 290 Н/м. Это третий результат для рожков и второй для кольцевых зевов по прочности. ГОСТу соответствует, класс прочности «A». При испытаниях произошел разрыв кольца накидной стороны ключа.

VIRA — ключ среднего ценового сегмента, не дотянувший по показателям прочности до класса «А» из-за повышенного содержания серы и фосфора. Ключ получился хрупким. К тому же имеет низкое содержание углерода — 0,18%. Очевидна экономия на стали, хотя легирующие элементы присутствуют. К покупке не рекомендован.

WEDO — несмотря на надписи Cr-V, хрома и ванадия в составе металла не обнаружено. Наружное покрытие в расчет не идет. В целом ГОСТу соответствует. По прочности можно отнести к классу «А», но заявленной цене не соответствует.

«Арсенал» — чемпион по прочности среди взятых нами образцов. Суммарная цифра усилия с двух зевов составила более 500 Н/м, хотя ключ и выполнен из обычной среднеуглеродистой стали без добавления хрома и ванадия, надпись CROME VANADIUM на рукоятке уверяет в обратном. Такая прочность для обычной стали обусловлена достаточно высоким содержанием углерода (0,43%) и низкими показателями содержания серы и фосфора, а также грамотно выполненной закалкой.

«Механик» — один из самых дешевых ключей. Передаваемое усилие — самое слабое из всех: сумма двух усилий с зевов составила только 112 Н/м. Ключ мог бы выступить более достойно (0,38% углерода, несмотря на высокое содержание серы и фосфора), но его после изготовления не подвергли закаливанию, о чем свидетельствует твердость 25 HRC. К покупке не рекомендован.

«Зубр» Т‑80 — твердый середнячок. Соответствует ГОСТу, попадает в класс прочности «А», восьмое место по суммарному усилию двух зевов.

«Кобальт» — самый дорогой из закупленных нами ключей. По суммарному усилию двух зевов только на четвертом месте. ГОСТу соответствует, класс прочности «А». Однако более дешевые ключи имеют лучшие показатели, так что цена кажется завышенной.

«СибрТех» — неплохой ключ за такую стоимость. При проведении химического анализа состава металла были обнаружены легирующие элементы. До класса прочности «А» не дотянул, по размерам соответствует ГОСТу. Однако из-за перекалки у ключа повышенная хрупкость, и по этой причине он может быть опасным в работе.

Выводы:

1. Откровенно плохими ожидаемо оказались ключи дешевле 50 рублей (Stayer Techno и «Механик»). Они попросту не соответствуют требованиям ГОСТа по прочности.

2. Не всегда стоимость ключа оправданна. Как показал тест, цена на одинаковые по характеристикам и по составу металла ключи может отличаться более чем в два раза.

3. Некоторые производители экономят на стали, из которой делаются ключи, и пытаются компенсировать это за счет увеличения поверхностной твердости, что приводит к хрупкости ключа.

4. Ключи могут изготавливаться из обычной среднеуглеродистой стали без добавки легирующих элементов, но при этом повышаются требования к снижению фосфора и серы, а также к правильности организации и процесса закалки.

5. Производители ключей марок WEDO и «Арсенал» вводят покупателя в заблуждение, обещая в составе легирующие элементы, которые в реальности отсутствуют, что, как минимум, подпадает под статью 12 закона «О защите прав потребителей» и квалификацию «Предоставление недостоверной информации о товаре». Роспотребнадзор может заинтересоваться.

Куем ножи из гаечных ключей

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!

Хотите заняться изготовлением ножей, и не знаете, где взять хорошую сталь для этого дела? Она у вас прямо под носом – это гаечные ключи. В них используют качественную высокоуглеродистую сталь, которая хорошо поддается закалке, ковке и так далее. Само собой, гаечный ключ должен быть фирменный, а не из сырой китайской стали. Как правило, при обработке хорошего металла болгаркой, сыплются обильные искры.
Стоят гаечные ключи не дорого, изготовленный нож будет стоить в десятки раз больше, чем ключ, будь он даже только что купленный в магазине.

Методика изготовления ножа, которую мы сегодня рассмотрим, является довольно профессиональным подходом – это ковка. Но не нужно пугаться и убегать, при изготовлении ножа автор использовал очень простые, распространенные инструменты, который наверняка любой сможет достать. Что касается печи, то ее можно сделать из ведра, а в качестве топлива выступают угли для гриля.
Материалы и инструменты, которые использовал автор для изготовления ножика:
Список материалов:
— гаечный ключ (размер можете выбрать ан свое усмотрение);
— два гвоздя (используются как штифты);
— древо (для накладок на ручки);
— эпоксидный клей;
— масло для пропитки дерева.
Список инструментов:
— зажимы;
— газовая горелка (желательно);
— дремель или дрель со шлифовальной насадкой;
— полировальная насадка для дрели;
— болгарка;
— точило;
— напильники;
— тиски;
— наждачная бумага разной зернистости;
— молоток;
— наковальня;
— дрель;
— масло (для закалки);
— плоскогубцы;
— печь из ведра (или подобное);
— уголь;
— бытовой фен + кусок трубы;
— жидкость для розжига.


Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Подготавливаем заготовку
Берем гаечный ключ, который не жалко принести в жертву, и отрезаем от него рожковую часть. Ключ не обязан быть хорошим, можно использовать сломанный, раздолбаный и так далее.


Шаг второй. Ровняем заготовку
Разожгите свою печь, угли можно раздуть с помощью обычного фена. Раскаляем заготовку докрасна, после этого металл станет мягким. Зажимаем заготовку в тиски и выравниваем накидную часть, так как она делается под углом. Все это делается легкими ударами молоточка.


Шаг третий. Приступаем к ковке
Разогреваем ту часть заготовки, которая будет выступать в качестве клинка. Работаем молотком по наковальне. Металл остывает довольно быстро, так что заготовку придется нагревать ни один раз, сколько именно, зависит уже от мастерства. Сформируйте желаемый профиль клинка, выровняйте его.

Шаг четвертый. Формируем грубая шлифовка
Основной профиль мы сформировали, теперь зажимаем заготовку в тиски и проходимся по клинку болгаркой, с установленным шлифовальным кругом. Можете обточить профиль по контуру, а также сформировать скосы. Лезвие при ковке нужно стараться делать максимально тонким, чтобы потом было меньше шлифовальных работ.
Шаг пятый. Закалка
Перед тем, как закалять нож, автор решил немного сплющить накидную часть ключа, чтобы она не мешала держать нож. Но это делать совсем не обязательно, можно оставить и как есть. Греем эту часть докрасна и потом сжимаем в тисках.
Переходим к закалке, важно отметить, что этот процесс подразумевает использование еще и отпуска металла, но автор этот момент почему-то упустил. Для закалки разогреваем нож докрасна и охлаждаем в масле, масло можно использовать растительное или минеральное. Судя по цвету, автор использует автомобильную отработку.
Далее рекомендуется сделать отпуск металла, так как он будет хрупким и в определенный момент может разломаться. Засуньте клинок в духовку и грейте около часа при температуре 200-250 градусов Цельсия, потом дайте остыть ему в духовке, не открывая ее.
Шаг шестой. Сверлим отверстия и собираем ручку
Первым делом вам нужно в хвостовой части просверлить два отверстия под штифты. В качестве штифтов автор решил использовать обычные гвозди. Это не эстетично, зато надежно и практично. Просто так в каленом металле отверстия вы не просверлите, для этого его понадобится отпустить. Берем горелку и прогреваем металл в нужном месте докрасна, потом даем ему плавно остыть. Все, сталь стала мягкой, отверстия можно сверлить обычным сверлом по металлу.
Можно приступать к сборке ручки, тут вам понадобится фанера, тонкие досточки или другой подобный материал. При желании вы можете сделать ручку наборную. Берем заготовки и сверлим в них отверстия под штифты, собираем все детали на гвоздях. Для склеивания составляющих понадобится эпоксидный клей. В завершении все это дело стянем струбцинами и дадим клею полностью высохнуть. Полное высыхание эпоксидного клея занимает 24 часа.
Шаг седьмой. Доделаем ручку
Приступаем к обработке ручки, для грубых работ используем точило или рашпиль. Чтобы обработать проблемные места, используем дремель или дрель со шлифовальной насадкой. Формируем основной профиль ручки в зависимости от потребностей.
Теперь наступает этап более тонкой обработки древесины. В этом нам поможет наждачная бумага. Сперва используем крупную бумагу, потом все мельче и мельче. Делаем ручку абсолютно гладкой.
По каким-то соображениям, автор решил установить штифты уже после сборки ручки, вероятно для того, чтобы они не мешали шлифовке. В целом, это не совсем профессиональное решение, обычно штифты шлифуются вместе с ручкой.
Шаг восьмой. Точим ножик
Для заточки ножа автор использует специальное заточное приспособление для ножей. Насколько качественно такой прибор наточит нож, остается загадкой, для верности нож лучше наточить вручную, тем более это не сложно сделать. Берем мелкую наждачную бумагу, смачиваем в воде и точим нож до состояния лезвия. Для заточки также подойдет донышко керамической кружки.

В завершении отполируйте клинок. Для этого вам понадобится дрель, специальная полировальная насадка и полироль. Доводим металл до зеркального блеска.
Шаг девятый. Защищаем ручку от влаги
Ручка сделана из дерева, а поэтому ее крайне важно защитить от влаги. В противном случае древесина будет трескаться и быстро придет в негодность. Для пропитки принято использовать льняное масло, это самый проверенный вариант. Также вполне неплохо подойдут специальные масла для обработки дерева.
Наносим столько слоев масла, сколько впитает дерево. В завершении ручку хорошо бы отполировать, используя пчелиный воск.
Испытания!
Нож готов, можно испытывать. Автор проводит с ним различные опыты, самым эффективным можно считать заточку палки. Нож прекрасно справился с испытаниями.
Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Именитые производители ножей активно пытаются убедить нас, что хороший и оригинальный нож можно сделать только из высококачественной стали, снабженной секретными добавками. Это сразу даёт +50 очков устойчивости к коррозии, +100 очков прочности и + 500 очков пафоса и понтов. Ну а что из-за этого цена вырастает до умопомрачительных высот – это так, детали. Коллекционеры в любом случае купят, иначе что же это за коллекционеры?

Вот только не стоит забывать, что нож в первую очередь – инструмент. Наши предки делали их из вообще какого-то дерьмового железа, если не чугуна, но это не мешало им активно такими ножами пользоваться. Зайдите в любой культурографический музей – и увидите там ножи с явными следами износа. Потому что ножами нужно работать, а не д*очить на качество стали и изысканный дизайн, которые хрен вам по жизни пригодятся.

Серьёзно, ножи можно из любой стали делать, даже из уже побывавшей в деле. Некоторые кузнецы ухитряются перековывать в достаточно оригинальные ножи вещи, первоначально к понятию «оружие» и «нож» не имеющие никакого отношения. И мы вам сейчас покажем результаты их творчества.

Ножи, выкованные из мотоциклетных и велосипедных цепей

Смотрятся такие ножи особенно красиво, вот только, в силу структуры металла, не слишком надёжны и прочны. Но со своими задачами справляются всё равно прекрасно.

Оригинальные ножи из стальных тросов

Ножи из стальных тросов чем-то визуально напоминают знаменитую дамасскую сталь, но не такие прочные, понятное дело. С другой стороны, за счёт ориентации стальных волокон, прочность в целом выше, чем можно было бы ожидать от обычной стали.

Ножи из гаечных ключей

Перековать старый гаечный ключ в оригинальный нож – отличная идея. Всё же нормальная инструментальная сталь – это гарантия прочности и долговечности.

Этот нож был перекован из универсального гаечного ключа (на фото для сравнения — этот самый ключ). На ноже сохранилась фактура булата, плохо различимая на фотографии.

А этот старый советский ключ, видимо, не вынес тяжёлого труда, вследствие чего обломилась одна из головок, которую затем перековали в резак.

Нож, перекованный из классического газового ключа. Как видите, автор даже сохранил резьбу и гайку.

Самые разнообразные ключи — накидные, торцевые, рожковые — также могут стать «базой» для создания разнообразных ножей.

А вот здесь у мастера из наборного накидного ключа получилась невероятно стильная опасная бритва.

Ножи из шатунов от двигателя

Ну тут всё довольно просто — берётся шатун от кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания, и… Зато и довольно надёжно.

Ножи из напильников

Ножи из напильников смотрятся реально круто, но полотно клинка имеет свои плюсы и минусы – это лучше выяснить заранее. В целом — очень прочные, острые и красивые.

А на «закуску» — нож, выкованный из штыка от винтовки Мосина.

Как говорят некоторые кузнецы и мастера: «Сколько ножей не делай — все равно мало будет». И действительно, чего уж мелочиться? Предлагаем вашему вниманию еще один очень интересный вариант самодельного ножа, и на этот раз будем делать его из старого гаечного ключа. А почему бы и нет? Причем молот и наковальня не потребуются.

Клинок из ключа: основные этапы работ

Делаем разметку на поверхности гаечного ключа и вырезаем заготовку ножа болгаркой. Дальше обрабатываем клинок на ленточно-шлифовальном станке. Работа предстоит долгая, поэтому не лишним будет запастись терпением.

Сначала убираем заусенцы и неровности, которые остались после резки болгаркой, а потом шлифуем поверхность лезвия, формируем спуски и режущую кромку. Ручка ножа в данном случае будет металлической, поэтому хвостовую часть стараемся сильно не «срезать» шлифовкой.

После механической обработки клинок необходимо закалить — для этого нагреваем докрасна лезвие ножа в муфельной печи и опускаем в емкость с маслом. Затем приступаем к чистовой обработке вручную, используя мелкую наждачную бумагу. Надписи на гаечном ключе можно убрать при помощи бормашинки.

Заключительный этап и готовый результат

На последнем этапе работ останется только заточить режущую кромку ножа и отполировать поверхность. В итоге получился очень симпатичный самодельный клинок, изготовленный «на холодную», то есть без использования горячей ковки. Пошаговый процесс можно увидеть в видеоролике на сайте.

Оцените запись Вас заинтересует

Гаечные ключи

Гаечный ключ — один из самых важных и незаменимых инструментов, без которого уже невозможно представить современную технику. Этот инструмент можно найти в любом гараже и багажнике каждого автомобиля, и он выручает в самых сложных ситуациях. О том, какие бывают ключи, из чего изготавливаются и какие функции выполняют — читайте в этой статье.

Типы ключей

Существует несколько типов гаечных ключей, главное отличие которых заключается в способе захвата крепежной детали.

Рожковый ключ
Самый распространенный тип ключа. Он имеет U-образную форму, захватывая деталь с двух сторон. Обычно рожковые ключи двухсторонние, что позволяет с минимальным количеством инструмента охватывать большой диапазон размеров крепежных деталей. Для повышения удобства ось рабочей области ключа на 30° отклонена от продольной оси ключа. Недостаток накидного ключа — высокая вероятность повреждения детали при приложении высокого усилия.



Накидной ключ
Этот ключ полностью охватывает крепежную деталь, равномерно распределяя нагрузку по ней, что значительно снижает риск повреждения при высоком усилии. Рабочая область ключа имеет форму кольца со звездообразным внутренним профилем, который контактирует с гайкой или болтом в шести точках. Кроме того, накидной ключ более удобен в эксплуатации, так как он не соскальзывает с крепежной детали, что ускоряет работу.



Торцевой ключ
Предназначен для откручивания и закручивания деталей, расположенных в углублениях, а потому недоступных обычным ключам. Рабочая область выполнена в виде головки, которая со всех сторон охватывает деталь. Тело торцевого ключа чаще всего имеет Г или Т-образную форму и выполняет функцию рычага.


Разводной ключ
Универсальный ключ, размер которого может изменяться в тех или иных пределах. Существует несколько видов разводного ключа, но в автомобилях чаще всего применяются ключи с червячным приводом одной из губок.


Разрезной ключ
Это «гибрид» рожкового и накидного ключа: его рабочая область имеет С-образную форму и звездообразный внутренний профиль, плотно охватывающий деталь. Это отражено и в названии ключа: он образован «разрезанием» накидного кольцевого ключа.


Комбинированные ключи
Рынок предлагает большое разнообразие комбинированных двухсторонних инструментов, сочетающих в себе рожковые и накидные ключи. Обычно обе стороны имеют один номинал, что позволяет в каждом конкретном случае применять наиболее удобный способ захвата крепежной детали.


Каждый из этих типов ключей находит свое применение в ремонте и обслуживании автомобиля, поэтому в арсенале автовладельца все они встречаются одинаково часто. Нужно отметить, что автомобилисты все чаще заменяют традиционные рожковые ключи на современные разрезные — при несколько более высокой цене они значительно удобнее и снижают риск повреждения болтов и гаек.

Материал изготовления ключей

От ключей требуется высокая прочность, надежность и долговечность — обеспечить эти качества могут только некоторые сорта стали. Наиболее часто для изготовления ключей применяются различные марки конструкционной стали, легированной хромом и ванадием. Качественные зарубежные инструменты нередко производятся из более дорогой стали, легированной хромом, ванадием и молибденом.

Хромистая конструкционная сталь. Эта сталь легирована хромом, из нее изготавливают недорогие ключи, удовлетворяющие требованиям большинства автовладельцев. Наиболее часто используется сталь марки 40Х с содержанием углерода 0,4% (самый известный зарубежный аналог — американская сталь AISI 5140).

Хромованадиевая конструкционная сталь. Эта сталь легирована хромом и ванадием, чем достигается гораздо более высокие, чем у хромистой стали, характеристики. Ключи, изготовленные из этой стали, более прочны и надежны, они позволяют развивать большие усилия без риска повредить сам инструмент. Однако такой инструмент более дорог. Наиболее часто применяется сталь марок 40ХФ и 40ХФА. Сталь 40ХФА обладает более высоким качеством, о чем говорит буква А в маркировке.

Drop Forged Steel. На многих зарубежных ключах (в основном — китайского или вовсе неизвестного происхождения) часто можно видеть маркировку Drop Forged Steel — «кованая сталь». Маркировка означает, что ключ изготовлен из различных марок обычной углеродистой стали без легирования. Ключи с такой маркировкой имеют минимальную цену, однако и их качество оставляет желать лучшего. Этот инструмент ломается или гнется даже при не слишком высоких нагрузках и в целом не может полностью удовлетворить потребности автовладельца.

Гаечные ключи эксплуатируются в сложных условиях, они постоянно подвергаются воздействию масла, воды, выхлопных газов и других химических веществ, провоцирующих коррозию. Поэтому многие ключи имеют антикоррозийное покрытие, значительно повышающее срок их службы. Наиболее часто для этой цели применяется самое обычное цинковое покрытие, которое обеспечивает высокую степень защиты и лишь ненамного удорожает инструмент.

На чём работает ключник и где берёт заготовки.

Подавляющее большинство людей предполагает, что мастер по изготовлению ключей – это человек, который из бесформенного куска металла выпилит то, что тебе нужно. Не зависимо от того, сколько на хитром ключе вырезов, пазов и ямочек, возможность получения дубликата зависит лишь от способностей или не способностей конкретного мастера, от прямоты его рук и опыта.

Это не так, и сейчас мы попробуем с вами разобраться в том, как работает мастер по изготовлению ключей и почему дубликаты к некоторым замка недоступны.

Только готовые болванки

И начнём сразу с самого главного — ключник работает на готовых заготовках. Заготовка ключа – есть металлическая болванка, выполненная с точностью до сотых долей миллиметра, полностью повторяющая форму ключа конкретного замка.

Например, есть сувальдные замки Эльбор>>>. Ключи некоторых моделей этого производителя имеют строго определённую длину, диаметр стержня, высоту бородки, размер башки и т.д. Соответственно и заготовка ключа к этим замкам полностью повторяет оригинальный ключ с той лишь разницей, что у болванки нет высот нарезки секретов.

У другого сувальдного замка параметры ключа другие, и чтобы изготовить дубликат ключа к ним, мастер по изготовлению ключей должен все эти заготовки иметь в ассортименте.

С английскими ключами ситуация точности такая же. Каждый производитель при проектировании замка по ряду причин разрабатывает и внедряет свою форму ключа. И чтобы ключник мог сделать вам дубликат ключа к конкретному замку, у него заготовка под конкретный замок должна быть предварительно куплена и повешена на витрину.

Откуда же эти самые заготовки берутся?

Многие уверены, что заготовки ключей к конкретным замкам продают сами производители замков. На самом деле это скорее исключение, чем правило.

На мировом рынке есть несколько гигантских компаний, которые отслеживают появление новых замков по всему миру и которые изготавливают болванки ключей для всех замков мира.

И если говорить про те компании, кто действительно впереди планеты всей по изготовлению болванок ключей, то их не так много.

Мировой лидер – это итальянская Силка. Факт.

Дальше чуть отставая за ней идут все те же итальянцы Эрреби, Орион, КейЛайн, и испанская JMA. Есть ещё много-много других производителей, даже местячковых, но все они далеко позади и по размерам ничтожны с теми, кого мы перечислили выше.

Позволим себе ещё упомянуть Белорусский гравер. Ассортимент этого производителя заготовок прямо скажем, не велик. Но они дешёвые, хорошего качества и самое главное — выпускаются нашими советскими братьями.

Итак, заготовки ключей вырезаются не мастером ключником на месте из бесформенного куска металла, а специальными предприятиями. Ключник работает на предварительно купленных, серийно изготовленных заготовках.

Поэтому если ваш замок изготавливался штучно слесарем на заводе, скорее всего дубликат ключа вы не сделаете нигде. И в этом случае наиболее рациональный ход: заменить замок на более современный.

Оборудование ключника

Мастера по изготовлению ключей работают на узко заточенном оборудовании. Их станки предназначены только изготовления дубликатов ключей и только из готовых заготовок серийного производства.

Под это здесь заточено всё – тиски для зажима, ход каретки с тисками, расположение и обороты режущей фрезы. Ну невозможно на этих станках делать других операций, невозможно. Станки ключника ограничены строго изготовлением дубликатов ключей и не могут применяться для других операций.

Мы не продаём заготовки и не обучаем ключников, мы продаём дверные замки>>> в своём магазине и изготавливаем ключи>>> под них при необходимости.

Из чего делают дверные замки? Металлы и их свойства

Технические показатели, надёжность и прочность дверного замка во многом зависят от тех материалов, из которых они изготовлены. Чем качественнее и прочнее материал для замка, тем дольше он прослужит без проблем и поломок.
Металлы и другие материалы, которые можно использовать для изготовления дверных замков, указаны в пункте 5.8. ГОСТ 5089-2003 Российской Федерации. Допускается создавать замки из следующих материалов: стали, алюминия и его сплавов, цинковых и медных сплавов, твёрдых металлокерамических сплавов, керамики, пластмассы, стекла и твёрдых пород древесины. С одной стороны, список материалов достаточно объёмный, с другой – есть ограничения на использование тех или иных материалов для изготовления конкретных деталей. Так, пластмассу и другие пластиковые материалы разрешается использовать для некоторых вспомогательных деталей дверного замка, например, для рукояток и втулок, а также для головки ключа.
Для корпусов цилиндровых и сувальдных замков, кулачков, подводок и ключей разрешается использовать сталь, твёрдые металлокерамические сплавы и алюминиевые сплавы. Для замков первого и второго класса прочности также допустимо применение цинковых сплавов. Цилиндровые замки и открывающие их ключи можно делать из латуни, стали и нейзильбера. А вот пружинные механизмы рекомендую изготавливать только из прочной стали, т.к. от свойств пружины зависит правильная и надёжная работа секретного механизма и замка в целом.
Остановимся подробнее на некоторых металлах и их свойствах.
Самым надёжным материалом, безусловно, является нержавеющая сталь, прошедшая термообработку при высоких температурах (на что указывает специальная надпись на замке – «Hardened»). Хромоникелевое покрытие стали обеспечивает дверному замку высокую антикоррозионность и износостойкость. Изделия из стали выдерживают как высокие, так и низкие температуры, устойчивы к воздействию огнём и другим механическим воздействиям. Любые загрязнения со стального замка легко убрать при помощи специальных моющих средств, предназначенных для нержавеющей стали.
Из стали изготавливают все известные типы дверных замков. Если речь идёт о цилиндровых замках, то в этом случае в сплав добавляются специальные химические элементы, которые увеличивают прочность материала, чтобы защитить цилиндровый механизм от высверливания.
На втором месте по прочности находятся мягкие металлы: алюминий, латунь и цинк, а также силумин. Алюминий может быть формованным, литым или анодированным. Литой алюминий характеризуется такими полезными свойствами, как вязкость, малый вес, отличная обрабатываемость и высокая коррозионная стойкость (особенно если речь идёт о сплаве AlMg3). Плавиться замок из литого алюминия начинает при температуре 590-640 градусов. Формованный алюминий – это затвердевший спав из магния и кремния, который отличает высокая стойкость к коррозии в различных условиях (городских, промышленных и морских). Наконец, анодированный алюминий – это сплав, покрытый защитным оксидным слоём, поэтому данный материал имеет привлекательный внешний вид и не требует дальнейшей обработки.
Латунь – это сплав из меди и другого металла. Литая латунь выдерживает воздействие достаточно высокими температурами (800-900 градусов) и обладает высокими антикоррозионными свойствами. В большинстве случаев нет необходимости защищать медную поверхность защитными покрытиями. Однако, если изделие из меди постоянно сталкивается с агрессивными воздействиями окружающей среды, защитный слой лишним не будет.
Цинковые сплавы могут быть расплавлены при температуре от 380-386 градусов. Это прочный материал, который обладает высокой антикоррозионной устойчивостью, однако на открытом воздухе изделия из цинка со временем тускнеют. По этой причине цинковые поверхности нужно обязательно обрабатывать специальными составами, наносить на них защитные покрытия и краски.
Недостатком практически всех мягких металлов, которые используются для изготовления замков, является их склонность к окислению при высоких температурах. В результате окисления в сувальдных и цилиндровых замках деформируются сувальды и штифты. Они застревают в штифтовых каналах и не могут быть сдвинуты ключом даже при большом усилии. Также при воздействии высокими температурами деформации подвергаются пружинные механизмы, которые могут полностью утратить упругость, в результате чего замковые ригели невозможно будет сдвинуть с места. Негативно сказывается и способность многих металлов плавиться при высоких температурах.
Конечно, если речь идёт о замках для входных дверей квартиры, то вряд ли хозяевам придётся столкнуться с необходимостью погреть замок. А вот владельцам автомобилей нужно выбирать только высокопрочные замки из стали или латуни: в холодное время года замки часто замерзают. Чтобы открыть замёрзший замок, нередко приходится воздействовать на него огнём в течение некоторого времени.
Полностью недопустимо использование для деталей врезного замка пластмассы и пластика. Пластиковые детали быстро портятся, ломаются, из-за чего замок приходит в негодность. Если ломается пластмассовая ручка, замок работать не перестаёт, но открывать его становится крайне неудобно. При высоких температурах пластмассовые втулки и ручки разрушаются полностью.

Из чего делают ключи для замка

Главная » Сервис » Неисправности » Из чего делают ключи для замка

Как вызвать мастера

  1. Самый удобный и простой способ позвонить по телефону нашей сервисной службы: 8 (495) 641-96-97
  2. Отправить нам фотографию замка, ручек, личинки, двери по WhatsApp и в течении 5-10 минут с вами свяжется наш мастер.

В удобное для вас время мастер приедет к Вам с ассортиментом замков и фурнитуры необходимых для вашей двери.

В зависимости от сложности необходимых работ в течении 10 мин — 2ух часов, ваш заказ будет выполнен.

Форс-мажор может случиться с каждым. Ситуация, когда возвращаешься домой или в офис, и не можешь открыть входную дверь, потому что дверной замок заклинило или ключ в нем проворачивается, не радует. Если замок заклеили недоброжелатели и теперь не то, чтобы открыть дверь, а даже ключ в замок не вставляется… Что делать в этой ситуации?

Ответ на этот вопрос знают наши мастера. Достаточно позвонить нам и специалист в течение короткого времени приедет по вашему адресу. Сервисная служба «Спец-Замков» работает в Москве и области. Мастер справится с задачей любой сложности. Нам под силу починить не только замок входной металлической двери. Заедает, не открывается или не закрывается дверь автомобиля, сейфа, сломался или заел ключ, не вставляется или не вытаскивается – звоните. Поломка любой сложности не станет нашим мастерам преградой к тому, чтобы вы открыли необходимую дверь.

Иногда ключ не открывает из-за того, что неисправна личинка. Специалист умело подберет новую и проведет монтаж за 1 час. Ситуации, когда замок залили клеем, пеной или на нем прилеплена жвачка, не станут препятствием, чтобы попасть в дом или офис.

Если ваша дверь устарела, замок попросту пришел в негодность и плохо открывается, ключ в нем заедает, не крутится или прокручивается, не спешите отчаиваться. Позвоните в сервисную службу «Спец-Замков» и уже в скором времени поломка будет исправлена мастерами.

Вскрыть дверь нужно в ситуации, если в замке застрял ключ. Это тоже под силу нашим мастерам. И, главное, специалист за короткое время и качественно сделает работу, не забрав у вас слишком много времени. Так что вам не придется менять планы, откладывать дела или встречу.

Почему лучше обратиться к нам?

  1. Мастера, работающие у нас, – профессионалы, знают как исправить сложные поломки, и для которых нет непреодолимых задач.
  2. Мы быстро приедем на вызов, потому что знаем, как важно для вас время, особенно, если на счету каждая секунда.
  3. У нас есть набор необходимых инструментов, замки и т.д.
  4. Вы получите полную гарантию до 3 лет на выполненные работы, которые оформляются документально.
  5. Цены порадуют вас. При оформлении заказа выезд мастера бесплатный, в стоимость входит только работа и цена использованных материалов.

Цены на услуги

Услуги Цена
Заменим замок от 1000 р.
— сувальдный 1000 — 2000 р.
— цилиндровый 1000 — 2000 р.
— дисковый 1000 — 2000 р.
— винтовой 1000 — 2000 р.
— межкомнатный 1500 р.
— противопожарный 1500 — 2000 р.
— крестовой 1500 — 2000 р.
— ригельного типа 2000 — 3000 р.
— на калитке 2000 — 3000 р.
— на воротах 2000 — 3000 р.
— гаражный 3000 — 4000 р.
— магнитный 3000 — 4000 р.
— электромеханический 3000 — 4000 р.
— электрический 3000 — 4000 р.
— почтовый (с учетом механизма) 1500 — 2150 р.
— в пластиковой двери 1500 — 2000 р.
Заменим личинку от 700 р.
— цилидрового 700 — 1500 р.
— дискового 1000 — 1500 р.
— штифтового(английского) 1000 — 1500 р.
— крестового 1500 р.
— в пластиковой двери 1000 р.
Вскроем замок, дверь от 1000 р.
— цилиндровый ответственный или импортный (без защиты) 1000 — 2000 р.
— сувальдный без повреждения дверного полотна(без защиты) 2000 — 3000 р.
— межкомнатный 2000 р.
— гаражный 1500 — 4000 р.
— дверной задвижки от 1800 р.
— защитный элемент 1200 — 1800 р.
— на почтовом ящике от 500 р.
— диагностика механизмов 1000 р.
Установим замок от 1000 р.
— магнитный с ключами (10шт) Touchmemory 8800 р.
— с картами (10шт) 9500 р.
— дополнительные карты (ключи) 30 — 80 р. шт.
— радиоуправляемый — невидимка от 8500 р.
— электромеханический от 4000 р.
— биометрический от 2000 р.
— электронный от 2000 р.
— Барьер 3000 — 4000 р.
Вскроем автомобиль от 1500 р.
— импортный 1500 до 2500 р.
— премиум сегмента 2500 — 3000 р.
— багажника, капота или бензобака 1500 — 2500 р.
— мото техники 900 — 2000 р.
Вскроем сейф от 1500 р.
— отечественный 1500 — 2000 р.
— импортный 2000 — 2500 р.
— электромеханический 2000 — 3000 р.
Ремонт сейфов от 1500 р.
Замки
Ремонт 1500 — 3000 р.
Смазка 200 р.
Врезка 2000 — 4000 р.
Перекодировка 1500 — 2000 р.
Замена сменного секретного блока (нуклео) 2000 р.
Двери
Ремонт (уточняйте по телефону так как каждый случай индивидуальный) от 2000 р.
Скидка на максимальную защиту 20%
Снятие с петель и обратная установка 1000 р.
Разбор / сбор 1000 — 3000 р.
Восстановление после вскрытия МЧС, Омона Договорная
Восстановление после пожара Договорная
Шумоизоляция от 2000 р.
Утепление от 2000 р.
Монтаж защитной броненакладки 1800 — 3500 р.
Врезка щеколды 1700 р.
Врезка задвижки 2000 р.
Монтаж дверной фурнитуры от 1500 р.
Декоративная панель МДФ
вместе с работами (сторона)
от 4800 р.
Обивка металлической двери
(стандартная 200Х90) одна сторона
от 1500 р.
Простежка декоративными гвоздями (за 1 шт.) 30 до 60 р.
Валики по периметру от 1000 р.
Выезд мастера для показа образцов, замера и составления
сметы по обивке (не взимается при оформлении заказа)
500 р.
Сварочные работы от 2000 р.
Переварка петель 3000 — 5000 р.
Реставрация петель от 1500 р.
Доработка ответной части двери, регулировка запорных механизмов 1000 — 2000 р.
Замена ручек (монтаж, укрепление) 1500 р.
Устранение перекоса 1500 — 3000 р.
Регулировка петель 1500 р.
Проклейка уплотнителя от 1700 р.

Монтаж и смена механизмов заказчика

от 2000 р.
Врезка глазка 1100 р.
Замена глазка 200 р.
Установка доводчика 2000 — 3000 р.
Установка видеодомофонов от 3500 р.
Система контроля доступа от 3500 р.
Ложный вызов 500 р.
Работы, не указанные в прайсе Договорная

Выезд за МКАД — 7 км бесплатно, далее 20 р. за 1 км.

Официальное оформление выполненных работ.
Гарантия до 3 лет.
Выезд мастера БЕСПЛАТНО.

*цены указаны на работы.
*бесплатный выезд мастера — при оформлении заказа.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх