Электрификация

Справочник домашнего мастера

Изготовление печатных плат лут

Содержание

Изготовление печатной платы методом ЛУТ — подробная пошаговая инструкция

В данном материале постараюсь очень подробно и в пошаговом режиме рассказать как самостоятельно изготовить печатную плату по методологии «ЛУТ», чтобы она получилась качественной, аккуратной и как правило с первого раза!

В качестве примера будет описано изготовление печатной платы для усилителя низкой частоты на микросхеме TDA7250.

Что такое ЛУТ

Что такое ЛУТ? — это аббревиатура от слов Лазерно-Утюжная Технология, метод изготовления печатных плат, переносом напечатанного на лазерном принтере трафарета на металлическое покрытие стеклотекстолита с помощью утюга (температуры и некоторого усилия).

Плюсы этого метода:

  • Простота;
  • Доступность;
  • Дешевизна.

Минусы:

  • Плохо подходит для массового производства печатных плат;
  • Немного неудобно изготавливать двухсторонние печатные платы;
  • Плохо подходит для печатных плат с очень тонкими дорожками и маленькими расстояниями между ними.

Инструменты и материалы

Что понадобится из материалов:

  • Парочка чистых листов А4 (для пробы).
  • Несколько страниц из глянцевые журналов или буклетов;
  • Стеклотекстолит;
  • Кусочек мелкозернистой шкурки (шлифование);
  • Кусочек ваты + медицинский спирт (очистка после шлифования и после переноса трафарета);
  • Припой, канифоль (лужение).

Что понадобится из инструментов:

  • Лобзик или ножницы/пилка по металлу (обрезка стеклотекстолита);
  • Ножницы для бумаги (вырезание трафарета);
  • Линейка (измерение вырезанного трафарета, правка дорожек);
  • Острый нож с тонким кончиком + игла (корректировка дорожек до и после травления);
  • Керн + небольшой молоточек (наметка отверстий для сверления);
  • Дрель + сверла 1мм и 1,2мм (сверление отверстий в стеклотекстолите);
  • Электроутюг;
  • Раствор для травления медной платы (хлорное железо или другой);
  • Терпение, аккуратность оператора 🙂

Приступим к делу…

Распечатка трафарета

Первый этап — распечатка трафарета печатной платы на глянцевой бумаге с использованием лазерного принтера. Бумагу стоит брать средней толщины (я бы сказал, немного толще типового листа А4 вполне сойдет), поскольку очень тонкая может деформироваться в печке принтера и ее придется оттуда извлекать.

Если печать будет выполняться не на личном принтере, а например где-то в офисе (на работе, у знакомых), то заранее предупредите присутствующий там персонал что будете печатать на нестандартной бумаге, и что в случае ее замятия для извлечения придется вынимать картридж и проводить другие манипуляции. Также уведомите что вам нужно будет некоторое время для работы, попросите не посылать на печать документы из других компьютеров (если принтер расшарен по сети).

Печать трафарета печатной платы выполняется, как правило, сразу же из программы, в которой она была разведена (нарисована), это может быть: KiCad, Sprint Layout, Eagle и другие.

Для таких программ как KiCad и Sprint Layout есть портабельные (portable) сборки, которые можно записать на флешь-носитель и запускать без установки, это может быть очень удобно при печати трафаретов с компьютера на котором нет возможности установить или же не желательно устанавливать сторонние программы.

В настройках принтера (могут отличаться в зависимости от модели, операционной системы на ПК и установленного драйвера) нужно:

  • Отключить режим экономии тонера;
  • Если доступна то установить галочку: «Print Colored Text and Lines in Black» (печать цветного текста и линий в черном цвете);
  • Насыщенность тонера (Toner Density) — максимальная.

В программе где разработана печатная плата нужно отключить лишние слои (обозначения компонентов, заметки, перемычки и т.п.), по возможности для слоя с дорожками выставить черный цвет.

Теперь можно выполнить пробную печать на листике А4. Здесь нужно внимательно проверить правильно ли распечатан трафарет чтобы после изготовления печатной платы в нее можно было правильно запаять некоторые не симметричные по назначению выводов компоненты — микросхему, электромагнитные реле, микросборки и т.п.

Если на плате должна быть установлена какая-то микросхема, то проверку можно выполнить следующим образом:

  1. Распечатываем трафарет на листике бумаги;
  2. Прикладываем трафарет к стеклотекстолиту — рисунком к стороне с медным покрытием;
  3. Ставим на стеклотекстолит микросхему примерно в то место где она будет установлена на плате;
  4. Отгибаем листик с трафаретом и смотрим совпадает ли при поворотах микросхемы вокруг своей оси ее первая ножка с дорожкой к которой она должна быть подключена (получится ли запаять микросхему в верном положении).

По большому счету можно просто приложить микросхему к трафарету со стороны дорожек и проверить все ли совпадает со схемой, тем не менее, пример что выше позволит начинающим и неопытным разобраться в том как будут перенесены дорожки и как нужно распечатывать трафарет.

Если же микросхему не удается установить таким образом, чтобы первая ножка совпала с нужным соединением на будущей печатной плате — попробуйте распечатать трафарет в зеркальном отображении.

Когда убедились что все верно — размножаем (копируем) печатные платки в программе так, чтобы на одном печатаемом листе получилось 2-3-4 или сколько нужно копий трафарета. Выполняем печать на разных листах из журналов/буклетов и смотрим на качество и насыщенность нанесения тонера.

Бывает что лазерный принтер может попасться с уже частично изношенным барабаном — будут небольшие пропуски или полоски после печати. В данном случае не стоит сильно расстраиваться и бежать на поиски другого принтера — все мелкие недочеты после переноса на металл мы потом подкорректируем несмывающимся маркером.

Рис. 1. Трафарет печатной платы, напечатанный на бумаге из глянцевого буклета.

Перед транспортировкой (например с работы к дому), напечатанные листики с трафаретами нужно положить в целлофановый файлик, проложив между ними и по сторонам несколько листов А4 (можно использовать те на которых тренировались).

Это придаст пакету из литов некоторую прочность, а также предотвратит трение листов между собою, защитит от влаги. Распечатанные листы нельзя сильно изгибать, также не рекомендую их скручивать в рулон.

Очень важно не трогать распечатанный на бумаге тонер пальцами, поскольку микрочастицы покрытия кожи потом могут ухудшить качество удерживания тонера после переноса на металл.

Эти правила простые, но если вы хотите чтобы все вышло как нужно, то очень важно их соблюдать!

Подготовка трафарета и стеклотекстолита

Обрезаем бумажный трафарет для будущей печатной платы, по краям оставляем немного пространства (например для крепления), если нужно. Измеряем трафарет линейкой и по полученным размерам вырезаем нужный кусочек из листа стеклотекстолита.

Рис. 2. Вырезание трафарета и подготовка кусочка стеклотекстолита.

Выполняем шлифовку медной поверхности стеклотекстолита с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Сначала шлифуем платку вдоль — убираем мусор, окислившиеся участки (если попался старый текстолит).

Потом продолжаем шлифовать но уже поперек, это завершающий этап черновой шлифовки. И наконец, легкими (без значительного усилия) круговыми движениями по поверхности медной фольги выполняем чистовую обработку.

Теперь слегка промочите ватку спиртом, с ее помощью уберите мусор и опилки меди с отшлифованной поверхности.

Внимание! Трогать пальцами отшлифованную поверхность нельзя, брать платку пальцами можно только за края или за поверхность где нет меди (в случае одностороннего стеклотекстолита)!

Рис. 3. Шлифовка и очистка металлической поверхности стеклотекстолита.

Перенос трафарета на фольгу стеклотекстолита

Разогреваем утюг — можно современный, а можно советский, здесь главное чтобы была температура. Кладем печатную плату фольгой вверх на какую-то не нужную книгу (в моем случае такой оказался справочник по устаревшему Flash MX 2004) или стопку газет.

Это нужно чтобы плата могла немножко деформироваться, а также чтобы не повредить стол или другую рабочую поверхность воздействием температуры.

Рис. 4. Подготовка к переносу тонера с трафарета на медную поверхность стеклотекстолита.

Аккуратно, не касаясь тонера и отшлифованной поверхности, кладем трафарет стороной с тонером на вырезанную платку. Подгоняем чтобы все сходилось хорошо, можно этот «бутерброд» перевернуть и проверить не вышла ли какая-то дорожка за пределы стеклотекстолита.

Кладем платку с приложенным трафаретом на книгу/газеты и начинаем с небольшим усилием прогрев — от середины перемещаем в одну из сторон, потом не поднимая утюг перемещаем его в другую сторону.

Теперь, приложив немного большее усилие, начинаем как бы «втирать» трафарет в печатную платку по всей ее поверхности. В завершение можно еще пройтись утюгом с одной стороны в другую.

Теперь трафарет должен быть очень плотно приклеен к поверхности печатной платы. Также не помешает визуальный осмотр — если где-то какую-то область пропустили или же она пристала плохо, то берем утюг и пробуем исправить этот недочет.

Рис. 5. Трафарет приклеен тонером к медной поверхности платки из стеклотекстолита с помощью температуры.

Размачивание бумаги, промежуточная очистка

Теперь нужно отделить бумагу от стеклотекстолита чтобы на нем остался только перенесенный тонер. Для этого готовим небольшую ванночку с теплой водой (температурой ~40°). Окунаем в воду нашу плату и даем бумаге размокнуть примерно 10-20 минут.

Рис. 6. Размачиваем приклеенную бумагу в теплой воде.

Когда бумага промокнет можно пробовать ее отделять, начиная с одного из краев стеклотекстолита.

Рис. 7. Пробуем аккуратно отделить размокшую бумагу от стеклотекстолита.

Здесь важно не спешить, сперва понемногу снять верхний слой, который достаточно легко отдирается.

Рис. 8. Верхний слой бумаги отделен.

На данном этапе уже можно увидеть примерный рисунок печатной платы — дорожки из тонера, который плотно пристал к медной поверхности.

Теперь, когда мы сняли верхний слой и убедились что бумага промокла достаточно хорошо, можно приступить к уборке оставшихся ее частиц.

Если прижать палец к платке и провести его вдоль то размоченная бумага начнет скатываться в рулончики, также для этого можно попробовать применить кусочек ватки.

Выполнять данную операцию нужно с аккуратностью, вы должны прочувствовать необходимое давление, достаточное для отделения бумаги и безопасное для того, чтобы не содрать тонер с медной поверхности платы. Будьте особо аккуратны в тех местах, где расположены тоненькие дорожки.

Если все же какая-то дорожка из тонера немного стерлась, то не переживайте — это мы потом исправим.

Рис. 9. Убираем остатки размоченной бумаги.

Даем плате просохнуть и приступаем к очередному этапу очистки, который нужен чтобы по возможности убрать оставшиеся частички бумаги приклеившиеся не к тонеру а к меди.

Намачиваем ватку в этиловый спирт (можно купить в аптеке) и с небольшим усилием начинаем очищать поверхность дорожек из тонера от микрочастиц бумаги (тонер не растворяется под воздействием спирта).

Всю бумагу отделить конечно же не получится (да и не нужно), поскольку часть из нее уже плотно склеена с тонером, нас больше интересуют именно те участки, где остались небольшие кусочки бумаги прилипшей к медной поверхности — к примеру это могут быть промежутки между дорожками, отверстия и т.п.

Поэкспериментировав и убедившись что при очистке тонер на дорожках остается на месте и все хорошо, можете попробовать немного увеличить усилие чтобы убрать кусочки бумаги в отверстиях под сверление.

После этой процедуры даем платке высохнуть, на это потребуется несколько секунд (спирт выветривается очень быстро).

Рис. 10. Предварительная очистка поверхности платы с тонером с помощью ватки и спирта.

Корректировка дорожек, дополнительные надписи

Далее следует корректировка и косметическая правка дорожек из тонера. Возможно по каким-то причинам некоторые дорожки в процессе были повреждены — дорисовываем их (или их части) с помощью перманентного маркера.

Также правим участки где дорожки вышли очень тоненькими и их неплохо бы сделать немного потолще. Если где-то есть лишнее соединение дорожек или там остались частицы бумаги — убираем эти недочеты с помощью скальпеля или хорошо наточенной иголочки.

Также у вас есть возможность с помощью перманентного маркера добавить какие-то пометки, надписи или даже рисунки, по желанию. Можно напечатать год изготовления, нарисовать свой логотип или подпись, указать название модуля или же просто нарисовать что-то веселенькое. )

Рис. 11. Убираем дефекты и исправляем недочеты на плате с помощью несмываемого маркера и скальпеля.

Травление печатной платы

Для травления печатных плат я использую раствор из хлорного железа. Процесс происходит достаточно быстро, выполнять травление стоит на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Перед использованием раствор желательно немного перемешать.

Для того чтобы не запачкаться и уберечься от попадания раствора на кожу рук используйте салфетки или же более дешевый расходный материал — туалетную бумагу.

Травление печатной платы нужно выполнять в специальной ванночке или же в пластиковой посудине, которую не жалко испортить.

Вытравливаемая плата должна быть расположена медной стороной донизу, чтобы частички меди после химической реакции свободно оседали на дно посудины.

Идеальный вариант — если удастся положить платку на поверхность раствора так, чтобы она на нем плавала, но это не всегда удается.

Лучше заранее просверлить отверстия на краях платы (например для будущего крепления) и продев через них нити или эмалированную проволоку закрепить платку так как нужно и чтобы она не лежала на дне посудины, а была погружена в раствор на небольшую глубину.

Рис. 12. Подготовка к травлению печатной платы в хлорном железе.

Процесс травления в хлорном железе может занять примерно 10-20 минут, в зависимости от площади платы, качества раствора и температуры окружающей среды.

Проверять результат процесса травления желательно каждые 5-10 минут.

Когда все дорожки уже вытравлены, держим некоторое время платку над посудиной чтобы с нее стекли остатки раствора.

Вытираем стеклотекстолит салфетками или туалетной бумагой и несем под кран для промывания водою.

Плата вытравлена!

Корректировка дорожек после травления

Теперь осматриваем вытравленную плату и выполняем окончательную корректировку дорожек с помощью скальпеля (возможно придется убирать кусочки медного покрытия). Сверяем печатную плату с трафаретом, смотрим чтобы нигде не было лишних соединений.

Рис. 13. Вытравленная плата после окончательной корректировки дорожек.

Сверление отверстий

Для уверенного и точного сверления отверстий (чтобы сверло не гуляло по сторонам) нужно наметить их центры — сделать небольшие углубления на их местах. Для этой задачи используем керн и молоточек.

Керн можно изготовить самостоятельно на точильном станке из кусочка не нужного или же поврежденного сверла (не забываем про меры безопасности, защитные очки обязательны!).

Рис. 14. Наметка отверстий для сверления с помощью керна и молоточка.

В зависимости от толщины ножек устанавливаемых деталей, компонентов и проводников, выбираем нужные по диаметру сверла. Сверление можно выполнять самодельной микро-дрелью из мощного электродвигателя и цангового микро-патрончика (в китайском магазине стоит 1-2$) или же используя инструмент из набора для фрезеровки (например тот же Dremel).

Если в наличии только ручная дрель с большим патроном — в принципе можно обойтись и ею (самому раньше приходилось так выкручиваться не раз).

Чтобы зажать микро-сверло в большом патроне придется прибегнуть к небольшой хитрости: плотно наматываем на сверло медную проволоку (виток к витку) и потом зажимаем эту конструкцию в патрон большой ручной дрели. Сверлить такой дрелью конечно же не очень удобно и нужно быть аккуратным чтобы не сломать маленькое сверло.

Рис. 15. Сверление отверстий в самодельной печатной плате с помощью микро-дрели.

Очищаем обратную сторону платы после сверления с помощью скальпеля или остро наточенного ножа.

Рис. 16. Очистка обратной стороны печатной платы после сверления.

Очистка от тонера и финишная шлифовка

Пришло время очистить дорожки от тонера и увидеть что же у нас получилось в результате. Для очистки и параллельной шлифовки медных дорожек используем тот же кусочек наждачной бумаги, который мы применяли на начальном этапе подготовки стеклотекстолита.

Рис. 17. Очищаем дорожки от тонера и шлифуем их.

По завершению очистки и шлифования плату желательно немного приподнять и постукать по ней, чтобы опилки застрявшие в отверстиях после шлифовки покинули их, также можно применить заостренную спичку.

После этой процедуры протираем обе поверхности платы смоченной в этиловом спирте ваткой.

Рис. 18. Очищенная и подготовленная к лужению печатная плата.

Здесь опять же желательно не касаться дорожек пальцами и сразу же переходить к следующему завершающему этапу.

Лужение дорожек

Зачем лудить дорожки печатной платы? — это нужно чтобы защитить их от окисления и коррозии (реакции взаимодействия воздуха и влаги с медной поверхностью), также небольшой слой припоя поверх дорожки сделает ее более толстой и позволит выдержать более высокие токи там где это нужно, впаивать электронные компоненты станет легко и удобно.

В нашем случае, после двух процедур шлифования (перед переносом трафарета и после травления), медные дорожки немного утратили в своей толщине, поэтому лужение небольшим слоем припоя здесь будет очень кстати!

При необходимости выдерживать большие токи, дорожки печатной платы можно покрыть толстым слоем припоя и даже напаять поверх них медные проводники, но это может потребоваться как правило в случае когда печатную плату развели без правильного учета нагрузки на соединения.

Для лужения печатной платы я использую припой и канифоль (потому что они есть в наличии в достатке), также можно применить флюс или же припой с флюсом внутри.

Рис. 19. Подготовка к лужению дорожек печатной платы.

Перед лужением/пайкой желательно убедиться что жало паяльника не выгорело и хотя бы одна из его сторон является плоской (в зависимости от типа вашего паяльника), если же это не так — используем напильник по металлу чтобы очистить жало и привести его в порядок.

Рис. 20. Подготовленная к монтажу электронных компонентов печатная плата.

Печатная плата готова к установке в нее электронных компонентов — к монтажу!

В завершение

Примерно такой подход я использую при изготовлении печатных плат с помощью Лазерно-Утюжной Технологии. В большинстве случаев все получается качественно и с первого раза, а это — сэкономленное время и хорошее настроение.

Хочу заметить, что даже при отсутствии лазерного принтера и утюга печатную плату можно развести вручную, с помощью того же перманентного маркера или лака.

Для этого бумажный трафарет приклеивается несколькими капельками клея к стороне с фольгой, керном намечаются места будущих отверстий, потом отклеив трафарет по этим наметкам рисуются все дорожки. Подобный метод изготовления несложной платки я описал в статье про самодельный роутер на базе Raspberry Pi.

Если вам интересно как была использована печатная плата из примеров, то вы можете ознакомиться с этой информацией в моей следующей статье.

Пусть у каждого печатная плата получится с 1-го раза!

Изготовление печатных плат ЛУТ’ом от А до Я

Доброго времени суток! Среди моих знакомых бытует мнение, что самостоятельно изготавливать печатные платы (ПП) бесполезно. Учитывая, что современные компоненты далеко ушли от DIP корпусов, то кустарно травить платы под них даже и не стоит пытаться. Тем не менее необходимость в быстрой оценке того или иного компонента всегда есть, и ждать несколько суток заказанной платы времени нет. И это учитывая, что заказ за «несколько суток» дорог, для одноразовой задачи.
В данной статье я хочу изложить порядок действий, которые позволят быстро изготавливать ПП под компоненты в корпусах подобных TQFP-100, то есть с ногами 0,2мм и таким же зазором, и при этом сводить брак к минимуму.
Конечно это способ изготовления плат только для прототипов, но он снижает риски ошибиться при создании конечного устройства.
В сети много статей и роликов с подобными советами, но как правило там не охвачены все нюансы тех или иных действий. Здесь же хочу показать весь процесс, который в домашних условиях позволит за час-полтора изготовить приемлемый экземпляр ПП.
Под катом подробности и трафик.
Минимальный набор материалов:

  1. Правильная бумага (ниже остановлюсь на понятии «правильная»)
  2. Персульфат аммония
  3. Ёмкость для травления
  4. Шкурка «нулевка»
  5. Кисточка (натуральная или из стекловолокна)
  6. Зубочистка

И, конечно, лазерный принтер и утюг.
Весть процесс покажу на изготовлении ПП под оценочную плату микросхемы ATxmega128A1U-AU (оценка заявленного аппаратного крипто модуля, EBI и вообще), и платы для подключения 7 дюймового дисплея к STM32F407VE
Для оценочных плат стараюсь делать разводку только на одной стороне, там где пересечений не избежать, ставлю резистор с сопротивлением=0 и корпусе 0805, пропуская дорогу под ним. Если пересечений много и точно нужно два слоя, то травлю каждый слой на отдельном текстолите (соединяю потом по VIA).

Первый этап

Подготовка текстолита.
Односторонний текстолит с толщиной меди 17-35мкм отмывается от грязи средством для посуды под теплой водой, потом капля моечного средства наносится на шкурку с зерном P800 или меньше и будущая плата шлифуется до образования шероховатостей по всей площади. Момент со шкуркой обязателен! Таким способом медь до дыр не затрем, но обеспечим хорошее прилипание тонера. После шлифовки поверхность промывается чистой водой, вытирается насухо и откладывается досыхать.
К моменту переноса макета, текстолит должен быть сухой, без окислов, жирных пятен и заметными шероховатостями.
В одной из статей видел рекомендацию, что медный слой надо подержать на солнце, до появления сизой оксидной пленки, в нашем случае это не нужно.

Второй этап

Подготовка макета.
Для ATxmega128 сделал такую вот разводку:

если нужно, то есть PDF.
На плате сама xmega, преобразователь интерфейса ft232 и стабилизатор lp2985, а так же мелочёвка- разъем PDI, USB, светодиодики на весь порт «B». Рисунок платы несколько отличается от того, что буду травить. Перед печатью добавил надписей и мелочей для усложнения.
Все дороги на верхнем слое (TOP), поэтому печатаем макет в отзеркаленном виде.
Наличие в принтере «неэкономного» режима для жирной печати необязательно. Я печатал на разных принтерах с печатью «по дефолту» и проблем не было, за исключением одного момента: Принтеры Brother (а конкретно HL-l2340 и HL-l2250) очень непочтительно относятся к переводу DPI в реальный размер, поэтому рисунок может поплыть по размерам, а это критично, когда на 1мм две дороги должны уместиться.
Теперь бумага.
Никаких глянцевых журналов и подложек от самоклейки!
И даже от китайской бумаги для ЛУТа я тоже отказался (слишком тонкая и мнется при печати)
Бумага должна быть плотной — минимум 150гр на квадратный сантиметр, должна быстро прилипать при нагревании и не ёрзать под утюгом, хорошо набухать в воде.
Лучший вариант- глянцевая фотобумага, не слишком хорошего качества. Не «слишком хорошего качества» это значит не премиум и не LOMOND. То есть дешевая глянцевая фотобумага. На фото выше, одна из таких и показана, есть еще «Фотобумага глянцевая», выпускаемая под брендом крупного магазина компьютерной техники, это клон той, что на фото (складывается впечатление, что они с одного завода, но в разных упаковках).
Данная бумага сразу прилипает к меди под утюгом и не сдвигается при проглаживании (матовая бумага не содержит глянцевого слоя и поэтому не липнет, а горячий тонер легко смазать), она легко отходит в теплой воде (в отличии от LOMOND и бумаги с приставкой «премиум»).
Итак пора печатать. Печатаем макет, потом, не касаясь лицевой стороны пальцами, обрезаем края. и готовим утюг.

Третий этап

Перевод макета.
Необходимо сначала подготовить емкость с водой, в которой будет замачиваться плата. У меня роль этой емкость выполняет обычный тазик. Наливается горячая вода ( градусов 50, то есть чтобы рука уже не терпела), литров пять, и в ней растворяется немного моющего средства (немного, это столовая ложка).
И идем к утюгу.
Подготовленный текстолит кладем на ровную поверхность и накрываем распечатанным макетом, утюгом прогретым до максимальной температуры проглаживаем по центральной линии, а потом от центра к бокам. При первом проглаживании распечатку лучше придерживать, чтобы не сдвинулась. После первого проглаживания лист фотобумаги прилипает к меди и сдвинуть его утюгом уже можно не бояться. Теперь можно носиком утюга пройтись по всем краям и местам, где на вид бумага отходит. Потом секунд тридцать просто прогреваем по всему объему.
Не смог удержаться чтобы в статье про ЛУТ не показать главное действующее лицо:

После проглаживания, не остужая кидаем плату воду. То есть не удаляя бумагу, подхватываем горячую пинцетом и кладем в подготовленную емкость с водой. 10 минут перерыв на отмачивание.

Четвертый этап

Очистка от бумаги.
По истечении 10 минут достаем плату из воды и удаляем бумагу. Как бы долго плата не лежала в воде, вся бумага не отстанет. Точнее сама то бумага без проблем, а вот глянцевый слой, который нам обеспечивал хорошее прилипание останется в узких местах.
как-то так:

Вообще тонер держится очень надежно, тереть можно пальцами, ластиком или губкой для мытья посуды, но между дорожками вытащить глянец сложно, достаточно дать плате высохнуть, как такие места будут видны.
Есть три пути.

  1. Замочить плату в спирте еще на 10-15 минут, глянцевый слой набухнет и смоется мягкой тряпочкой. Это не наш способ, в виду его кощунственности.
  2. Замочить плату в растворителе «анти-силикон», который продается в строительных магазинах. Не знаю что там в качестве активного вещества (на бутылке не написано), но глянцевый слой тоже разбухает и удаляется, тонер при этом остается. Это способ на любителя, средство довольно вонючее.
  3. И третий способ — удалить механически, что не очень долго.

Для этого надо обратно намочить плату и острым предметом удалить лишнее. Лучше всего использовать острую зубочистку. Мокрый глянец удаляется без проблем, а дерево зубочистки не сносит тонер. Особо замечу, что нельзя использовать иголки! Не потому, что можно снять тонер (он то прилеплен хорошо), а потому, что железо оставляет на меди следы. Да! сам в шоке, знаю что медь мягче железа, тем более нержавейки. Но факт имеет место быть. Там где водил иглой медь травится очень медленно.
Пример из практики:

После удаления остатков глянцевого слоя, промываем плату с моющим средством, удаляя «пальчики». Оставляем высыхать.

Почти специально оставил несколько мест, где глянец не удален (потом увидим, что не так все страшно).

Пятый этап

Травление.
Травлю персульфатом аммония, не скажу, что он лучше хлорного железа, просто от железа больше грязи (ну да, персульфат аммония это же отбеливатель, какая тут грязь) и хлорное железо труднее хранить — гигроскопичен и как следствие сплавляется в большие куски, которые надо дробить.
Травлю при температуре 40 градусов. На плату с медью 35мкм — 15 минут, С медью 17мкм — 5 тире 7 минут. Можно и при комнатной температуре 17мкм травится порядка 20 минут, 35мкм в теории 40 минут, но это уже и не помню.
В домашних условиях можно травить в любой емкости, для этой статьи специально травил в обычной пластиковой емкости, что накладывает определенные дополнительные действия от исполнителя. Но если ПП делаются часто, то можно заделать себе ванночку для травления:

главным дополнением которой — насос для перемешивания раствора, он освобождает от «определенных дополнительных действий». Насос нужен мембранный, с пластиковой мембраной.
Тот что на рисунке, купил в интернет магазине для робокрафтеров.
Внутри емкости перегородки, для размещения нескольких ПП.

На фото травятся две стороны платы под STM32F407VE подключаемую к семи дюймовому дисплею.

Под xmega вытравлю в открытой пластиковой.
Делаем раствор — пол литра воды плюс 100-150г персульфата аммония. Вообще рекомендуется 250 грамм на пол литра, но в кустарных условиях при остывании раствора и испарении воды, выпадают кристаллы и намертво прилепляются на медь, как итог непротравленные точки.
Как писал выше — температура 40 градусов.
Кидаем в раствор плату и начинаем кисточкой перемешивать раствор, чтобы травление шло равномерно. Также кисточкой можно удалять с платы хлопья глянцевого покрытия, если при подготовке не все удалились.
У меня плата с медью 35мкм, через 10 минут уже видно текстолит:
Жду еще 5 минут и все готово.
Надо сказать, что в процессе травления лучше передержать плату, чем недодержать. И дополнительное время может быть довольно большим. Один раз я увидев недотравленный полигон закинул платку обратно и забыл про нее часа на три, когда вспомнил, думал что ее разъело насквозь. Однако ни одного подтравливания не заметил:
вот этот передержанец (уже облуженный):
Итак, вытащили нашу плату, помыли и посмотрели на свет:
Если нашли лишнюю медь, то можно кинуть обратно в раствор.
Если все хорошо, то ЛУТ окончен!
Смываем ацетоном тонер и облуживаем, если в ближайшее время облуживание не предусмотрено, то хранить плату можно не смывая тонер, он будет защитной оболочкой.
Итог:
Выше я помечал места на плате, где глянцевое покрытие осталось. Те места, которые глянец закрывал герметично (уголок на плате), там не протравилось, там где небольшие перекрытия между дорожками — все нормально, раствор туда пробрался. Если использовать емкость с насосом, то глянцевое покрытие можно вообще до конца не оттирать, просто время травления увеличивается в два раза.
Пара фраз о лужении. Поскольку ЛУТом делаются платы временные или для себя, то особо возиться с облуживанием не стоит (ИМХО), можно просто пройтись паяльником по тем местам где будет пайка, а потом все покрыть лаком.
Но если компоненты на плате будут перепаиваться или плата будет долгое время эксплуатироваться, то лучше залудить. Либо паяльником пройти по всей меди, либо если есть фен, то паяльной пастой.
Я мешаю пасту с флюсом примерно 1 часть пасты и 5 частей флюса, покрываю всю плату и прогреваю феном:
во время прогрева, текстолитовой кисточкой (известная как «вечная кисточка») сгоняю припой к краям платы, Лишнего припоя на дорожках при таком способе не остается, а там где его не хватает, можно пригнать с краев. Не воздушный нож, конечно, но тоже довольно аккуратно.
Главная проблема при использовании паяльной пасты, это лишние шарики, присохшие к плате. Вот на фото их хорошо видно:
Поэтому после лужения, плату надо хорошенько промыть и оттереть тряпочкой, смоченной в ацетоне.
Плату облудили, теперь точно все. Монтаж. Проверка:
Задача выполнена. На данную плату ушло не больше часа (с учетом фотографирования этапов).
Параллельно у меня травилась вторая плата, точнее две стороны одной платы. И если первая платка была скорее для демонстрации (можно было и на DIP переходнике выполнить, а не подобие ардуины делать), то вторая нужна была для конкретной цели и плести косы проводов на переходнике не вариант (да еще не факт, что помех не нахватает при подключении через fsmc)
Две стороны:
Как видно, я не стал травить двухсторонний текстолит, проходя убийственную процедуру совмещения двух шаблонов на этапе работы утюгом. Лучше это сделать сейчас.
Сверлим отверстия на VIA у всех плат, берем ножки от резисторов и штук 5 припаиваем к одной стороне, потом нанизываем на них вторую сторону, пропаиваем с двух сторон. Все платы совмещены! Теперь можно пропаять все отверстия.
Как-то так:
Все готово!
Вы, должно быть заметили сильный брак на одной из сторон:
Бумага после принтера наэлектролизована и собирает на себя все подряд. Особенно волосы, особенно кошачьи! Так что я не досмотрел.
А вот и виновник:
Контролирует все выполняемые процессы.
После восстановления дорожки, ПП готова и устройство собралось:
Правда, это была плата как раз временная — проверить правильность подключений, чтобы потом развести по-человечески и заказать.
Вот и все. Удачи в ваших начинаниях!

himiks ›
Блог ›
Метод ЛУТ. К-лайн адаптер (версия 3.0). Процесс изготовления платы

Попросили собрать к-лайн адаптер вот такой версии: K-line адаптер (версия 3.0). Процесс сборки устройства

В процессе изготовления захотелось рассказать как я делаю печатные платы на данный момент. Может кому пригодится ))) Осваиваем метод ЛУТ

Метод ЛУТ. Процесс изготовления печатной платы.

1) Берем фольгированный односторонний текстолит толщиной 1,5 мм (это самый ходовой материал у меня, хотя в продаже имеются и тоньше\толще). Делаем заготовку под плату размером чуть большим чем сам рисунок дорожек. Я отступаю с краев примерно по 5мм.

Отступление: резать текстолит можно различными способами. Раньше пользовался ножевкой по металлу. Скажу вам, это еще та морока. Не советую резать ножевкой (долго и неудобно).

Сейчас режу текстолит ножницами по металлу (здоровые железяки такие вот: igrekpkf.ru/image/cache/d…IN00374-05-03-500×500.jpg). Очень практично и быстро получается.

При серийном изготовлении удобно использовать печать заготовок на одной большой плате. А после пайки всех элементов, разделить платы болгаркой с тонким диском (порядка 1-1,5 мм). Этим советом поделился Андерей 2350. Спасибо )

НА фото макет рисунка для наглядности размеров

2) Обтачиваем края заготовки напильником (точильным камнем, кругом, кому как удобно), избавляя тем самым поверхность утюга от возможных царапин (ну и продлеваем жизнь уюгу)

Недолго шлифуем плату шкуркой водостойкой зернистостью 800 (иногда бывает и 600-й). Можно и 360-й, 220-й попробовать

3) Растворителем 650-м (646 или любым другим в наличии) и салфеткой безворсовой обезжириваем плату. После этого процесса поверхность платы не трогаем. А если случайно влез пальцем, то опять обезжириваем…

Эти салфетки используются у сварщиков оптико-волоконных кабелей для удаления гидрофоба с волокон, протирки волокна перед сваркой

4) Рисуем печатную плату в программе SprintLayot. Перед печатью Не забываем установить черный цвет дорожек (по умолчанию используется зеленый).
Печатаем на лазерном принтере несколько копий дорожек платы, в зеркальном исполнении (т.к. после перенесения рисунка на плату зеркальный рисунок обратно превратится путем очень нехитрых действий в исходный)

Бумагу использую глянцевую с обеих сторон, у меня остались листы неизвестного производителя с далекого 2004го года в большом количестве. Можно применить глянцевые журналы, буклетики. В самом начале пути пытался использовать в качестве бумаги </b>кальку</b>. Имеется печальный опыт: Изготовление плат-макеток методом ЛУТ. Ошибки при изготовлении. Вывод. Не советую вам использовать кальку.

На лист бумаги формата А4 малярным скотчем прилепливаю кусочек глянцевой бумаги. После печатаю на лазерном принтере на листе А4 нужный рисунок

5) Греем утюг на максимуме. Кладу чистый листок бумаги на книжку, сверху обезжиренную плату медью кверху. Поверх платы кладем кусок чистой бумаги, чтоб поверхность утюга не попортить.

Подготовка к методу ЛУТ — лазерно-утюжный метод.

6) Прижимаем плату утюгом и греем плату порядка 1 минуты (строго не придерживаюсь этого времени, могу чуть меньше греть, могу чуть больше). Пока плата нагревается вырезаем одну заготовку из глянцевой бумаги с нужным рисунком.

На фото видно, что грел вначале не на максимуме

7) Плата нагрелась, убираем сверху защитный листок. Прикладываем распечатанный рисунок, естественно дорожками к плате ))) И проглаживаем не долго салфеткой, ватой, тряпочкой (выбрать по вкусу и настроению, а лучше по возможности).
Снова прикладываем защитный листок сверху платы с приклеенной бумажкой и прогреваем утюгом (порядка минуты).

Проглаживаем рисунок, чтоб все дорожки приклеились к разогретой медной поверхности платы

8) Убираем утюг и остужаем плату. Остужаю не долго (пол минутки), пока плата совсем не остыла и аккуратно отрываю бумагу от текстолита. Этим способом у меня получается отделить бумагу от платы без отмачивания бумаги.

На фото ниже «первый блин» и немного «комом». На бумаге остались частички тонера. Это произошло из-за того, что я не прогрел плату хорошенько, грел не на максимуме. Теперь надеюсь понятно для чего нужно утюг устанавливать на максимальное значение разогрева?

В случае плохого прогрева платы часть дорожек остается на бумаге

9) Второй блин оказался вполне съедобным. Для примера покажу каким пользовался методом изготовления печатных плат до ЛУТ. Читаем тут: Печатная плата старым дедовским способом. Или на пути к утюжно-лазерному методу изготовления плат. Мне тогда казался ЛУТ чем-то космически неосуществимым, да и лазерного принтера не было…

Весь тонер прилип к плате, и бумага вся отслаилась от текстолита ))) Красота! Кто занимается отмачиванием бумаги — меня поймут )))

10) Приступаем к травлению. Применяю хлорное железо. Контейнер для пищевых продуктов используется в качестве ванночки (крышка сейчас открыта и лежит тихонько в сторонке, платы все съехались в кучки). Раствор подогреваю и периодически покачиваю ванночку, чтоб ускорить процесс травления. Раствор можно использовать N-ное число раз.

Химичим. Как бы не двусмысленно это не звучало, зато Факт

11) Плата протравилась, ненужная медь осталась в растворе, нужная — под тонером. Отмываем печатку в чистой воде.

Если долго передерживать плату в растворе, то дорожки могут стравиться с краев тонера и прийдется начинать все заново. Если не додержать, то толучатся коротыши между проводниками

12) Растворителем счищаем тонер той же салфеткой. Еще варкой хорошо получается )

Рисунок готов. Пол дела сделано

13) Несколько устройств за раз выгоднее и приятнее делать, чем каждый раз по одному.

14) Смазываем плату флюсом ЛТИ-120 кисточкой и припоем лудим дорожки. Жалом в виде топорика одобно лудить. Есть сплав розе, но у меня с ним не очень получается работать, неудобно. Быстрее и практичнее залудить плату паяльником. Катушка с припоем удобно сделана, внутрь отлично вставляется бутылек с флюсом ЛТИ-120 с кисточкой )))

Лужение дорожек припоем ПОС-61. Припой удобнее брать в катушке. Прикупил катушку припоя толщиной 2мм с канифолью внутри, и еще одну катушку толщиной 1мм.

15) Сверлим отверстия (они же дырдочки) под разъемчик. Вот мои помощники:
Аксессуары «юного» паяльщика

Остается только подточить плату с краев

16) Обтачиваем на наждаке каждую платку

Платы готовы к пайке деталек

17) Крепим в держателе и запаиваем необходимые детальки. Уже как-то писал про пайку деталек немного тут: K-line адаптер (версия 3.0). Процесс сборки устройства

Хороший помощник — фиксатор плат

18) Все компоненты запаяны, плата еще не очищена от флюса. Паяю все элементы таким же жалом в виде топорика шириной 2,5мм (пока удалось найти только такое маленькое под паяльную станцию)

USB рахемчики были не совсем для пайки на поверхность. Пришлось выгибать и подрезать контакты, зато на вид и не скажешь, как тут и были

19) Теперь-то плата очищена от флюса растворителем. И позже покрыта лимонным лаком. Крайний адаптер уже посажен в термоусадочную трубку диаметром 16мм с помощью термофена от паяльной станции.

Перед покрытием платы лаком проверяем устройства на работоспособность. Все драйвера установились. Затем тестируем на авто. Только после этого можно залить лаком

20) Адаптер версии 2.0, как видно, под шнурок мини-USB. В этой версии у меня не предусмотрен был светодиод на индикацию 12В. Но выход нашел ))) Запаял сверху на конденсаторе размером 1206 резистор на 510 Ом и поверх его светодиод SMD к контакту обычного диода.
А вы нашли этот светодиод?

Осваиваем метод послойного наложения элементов )))

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛУТОМ

В последнее время радиоэлектроника как хобби в мире набирает популярность, людям становится интересно собственными руками создавать электронные устройства. В интернете присутствует огромное количество схем, от простых до сложных, выполняющие различные задачи, поэтому каждый сможет найти в мире радиоэлектроники то, что придётся ему по душе.

Неотъемлемая часть любого электронного устройства – печатная плата. Она представляет собой пластину из диэлектрического материала, на которую нанесены медные токопроводящие дорожки, соединяющие электронные компоненты. Каждый из тех, кто желает научиться собирать электрические схемы в красивом виде должен научиться делать эти самые печатные платы.

Существуют компьютерные программы, которые позволяют нарисовать рисунок дорожек печатной платы в удобном интерфейсе, самая популярная из них – Sprint Layout. Разводка печатной платы производится в соответствии с принципиальной схемой устройства, в этом нет ничего сложного, достаточно лишь соединить дорожками нужные детали. Кроме того, ко многим схемам электронных устройств в интернете уже прилагаются готовые рисунки печатных плат.

Хорошая печатная плата – залог долгой и счастливой работы прибора, поэтому её нужно стараться делать максимально аккуратно и качественно. Наиболее распространённый метод изготовления печатных в домашних условиях — это так называемый «ЛУТ», или «лазерно-утюжная технология». Он приобрёл широкую популярность потому, что не занимает много времени, не требует наличия дефицитных ингредиентов и научиться ему не так уж и сложно. Вкратце, ЛУТ можно описать так: допустим, имеется рисунок дорожек, нарисованный на компьютере. Далее, этот рисунок нужно напечатать на специальной термотрансферной бумаге, перенести на текстолит, затем вытравить лишнюю медь с платы, просверлить отверстия в нужных местах и залудить дорожки. Разберём весь процесс поэтапно:

Печать рисунка платы

1) Печать рисунка на термотрансферной бумаге. Купить такую бумагу можно, например, на Алиэкспресс, там она стоит сущие копейки – по 10 рублей за лист формата А4. Вместо неё можно использовать любую другую глянцевую бумагу, например, из журналов. Однако качество переноса тонера с такой бумаги может оказаться гораздо хуже. Некоторые используют глянцевую фотобумагу «Ломонд», хороший вариант, если бы не цена – стоит такая фотобумага куда дороже. Рекомендую попробовать распечатать рисунок на разных бумагах, а затем сравнить, с какой из них получится самый лучший результат.

Ещё один важный момент при печати рисунка – настройки принтера. В обязательном порядке нужно отключить экономию тонера, плотность же стоит выставить максимальную, ведь чем толще слой тонера, тем лучше для наших целей.

Также нужно учитывать такой момент, что на текстолит рисунок переведётся в зеркальном отображении, поэтому нужно заранее предусмотреть, нужно или не нужно отзеркалить рисунок перед печатью. Особенно критично это на платах с микросхемами, ведь другой стороной их поставить не удастся.

Подготовка текстолита к перенесению на него рисунка

2) Второй этап – подготовка текстолита к перенесению на него рисунка. Чаще всего текстолит продаётся отрезками размером 70х100 или 100х150 мм. Нужно отрезать кусок, подходящий под размеры платы, с запасом по краям 3-5 мм. Пилить текстолит удобнее всего ножовкой по металлу или лобзиком, в крайнем случае его можно отрезать ножницами по металлу. Затем, этот кусок текстолита следует протереть мелкой наждачной бумагой или жёстким ластиком. На поверхности медной фольги образуются мелкие-мелкие царапины, это нормально. Даже если изначально текстолит выглядит идеально ровным, этот шаг необходим, иначе потом трудно будет его залудить. После зашкуривания поверхность обязательно нужно протереть спиртом или растворителем, чтобы смыть пыль и жирные следы от рук. После этого прикасаться к медной поверхности нельзя.

Перенос рисунка на подготовленный текстолит

3) Третий этап – самый ответственный. Необходимо напечатанный на термотрансферной бумаге рисунок перенести на подготовленный текстолит. Для этого отрезаем бумагу так, как показано на фото, оставляя запасы по краям. На ровную деревянную дощечку кладём бумагу рисунком вверх, затем сверху прикладываем текстолит, медью к бумаге. Загибаем края бумажки так, как будто она обнимает кусочек текстолита. После этого аккуратно переворачиваем бутерброд, чтобы бумага оказалась сверху. Проверяем, чтобы рисунок никуда не сместился относительно текстолита и кладём сверху чистый кусочек обычной офисной белой бумаги так, чтобы он закрывал собой весь бутерброд.

Теперь осталось лишь всё это дело хорошенько нагреть, и весь тонер с бумаги окажется на текстолите. Нужно приложить разогретый утюг сверху и нагревать бутерброд в течение 30-90 секунд. Время нагрева подбирается экспериментально и во многом зависит от температуры утюга. Если тонер перешёл плохо и остался на бумаге – нужно держать дольше, если же, наоборот, дорожки перевелись, но размазались – явный признак перегрева. Давить на утюг при этом не нужно, хватает его собственного веса. После прогрева нужно убрать утюг и прогладить ещё не остывшую заготовку ватным тампоном, на случай, если в некоторых местах тонер плохо перешёл при глажке утюгом. После этого остаётся только подождать, пока будущая плата остынет и снять термотрансферную бумагу. С первого раза может не получиться, это не беда, ведь опыт приходит со временем.

Травление печатной платы

4) Следующий этап – травление. Вся та область медной фольги, которая не покрыта тонером должна быть удалена, а медь под тонером должна остаться не тронутой. Сперва нужно приготовить раствор для травления меди, самый простой, доступный и дешёвый вариант – раствор лимонной кислоты, соли и перекиси водорода. В пластиковой или стеклянной ёмкости нужно размешать одну-две столовые ложки лимонной кислоты и чайную ложку поваренной соли на стакан воды. Пропорции не играют большой роли, можно высыпать на глаз. Тщательно перемешать и раствор готов. Нужно положить в него плату, дорожками вниз для ускорения процесса. Также можно слегка подогреть раствор, это ещё увеличит скорость процесса. Примерно через пол часа вся лишняя медь вытравиться и останутся только дорожки.

Смыть тонер с дорожек

5) Самое сложное позади. На пятом этапе, когда плата уже вытравлена, нужно смыть тонер с дорожек растворителем. Самый доступный вариант – женская жидкость для снятия лака для ногтей, стоит она копейки и есть почти у каждый женщины. Можно использовать и обычные растворители, например, ацетон. Я пользуюсь нефтяным сольвентом, он хоть и сильно воняет, но зато не оставляет на плате никаких чёрных разводов. В крайнем случае, можно убрать тонер, хорошенько потерев плату наждачной бумагой.

Сверление отверстий на плате

6) Сверление отверстий. Понадобиться маленькое сверло диаметром 0.8 – 1 мм. Обычные свёрла из быстрорежущей стали быстро тупятся об текстолит, поэтому лучше всего использовать свёрла из карбида вольфрама, хоть они и более хрупкие. Я сверлю платы с помощью двигателя от старого фена с небольшим цанговым патроном, отверстия при этом получаются ровные и без заусенцев. К сожалению, в самый неподходящий момент сломалось последнее карбидовое сверло, поэтому на фотографиях просверлена лишь половина отверстий. Остальные можно будет просверлить позже.

Залудить дорожки

7) Осталось лишь залудить медные дорожки, т.е. покрыть слоем припоя. Тогда они не будут окисляться со временем, а сама плата станет красивой и блестящей. Сначала нужно нанести на дорожки флюс, а затем быстрыми движениями поелозить по ним паяльником с капелькой припоя. Не стоит наносить излишне толстый слой припоя, тогда могут закрыться отверстия, а плата будет выглядеть неаккуратно.

На этом процесс изготовления печатной платы завершён, теперь можно запаивать в неё детали. Материал предоставил для сайта Радиосхемы — Михаил Грецкий, romadimaoleg2@mail.ru

Форум по ЛУТ

Обсудить статью ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛУТОМ

Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)

Когда в распоряжении есть лазерный принтер, радиолюбителями применяется технология изготовления печатных плат, которая называется ЛУТ. Однако такой прибор имеется далеко не в каждом доме, поскольку даже в наше время стоит он достаточно дорого. Еще есть технология изготовления с применением фоторезистивной пленки. Однако для работы с ней тоже нужен принтер, но уже струйный. Уже проще, но сама пленка стоит достаточно дорого, а начинающему радиолюбителю на первых порах лучше потратить имеющиеся средства на хорошую паяльную станцию и прочие принадлежности.
Можно ли изготовить печатную плату приемлемого качества в домашних условиях, не имея принтера? Да. Можно. Причем, если все сделать, как описано в материале, понадобится совсем немного денег и времени, а качество будет на очень высоком уровне. Во всяком случае электрический ток «побежит» по таким дорожкам с большим удовольствием.

Перечень необходимых инструментов и расходников

Начать стоит с подготовки инструментов, приспособлений и расходных материалов, без которых просто нельзя обойтись. Для реализации самого бюджетного способа изготовления печатных плат в домашних условиях понадобится следующее:

  1. Программное обеспечение для разработки рисунка.
  2. Прозрачная полиэтиленовая пленка.
  3. Узкий скотч.
  4. Маркер.
  5. Фольгированный стеклотекстолит.
  6. Наждачная бумага.
  7. Спирт.
  8. Ненужная зубная щетка.
  9. Инструмент для сверления отверстий диаметром от 0,7 до 1,2 мм.
  10. Хлорное железо.
  11. Пластиковая емкость для травления.
  12. Кисточка для рисования красками.
  13. Паяльник.
  14. Припой.
  15. Жидкий флюс.


Пройдемся кратенько по каждому пункту, так как есть некоторые нюансы, дойти до которых возможно только опытным путем.
Программ для разработки печатных плат существует сегодня огромное количество, но для начинающего радиолюбителя самым простым вариантом будет Sprint Layout. Несложно освоить интерфейс, пользоваться можно бесплатно, присутствует огромная библиотека, включающая распространенные радиокомпоненты.
Полиэтилен нужен для переноса рисунка с монитора. Лучше взять пленку пожестче, например, от старых обложек для школьных книг. Для ее крепления к монитору подойдет любой скотч. Лучше взять узкий – проще будет отклеивать (монитору эта процедура не вредит).
На маркерах стоит остановиться более подробно, так как это больная тема. Для переноса рисунка на полиэтилен, в принципе, подойдет любой вариант. А вот для рисования по фольгированному стеклотекстолиту нужен специальный маркер. Но тут есть маленькая хитрость, как сэкономить, и не покупать достаточно дорогие «специальные» маркеры для рисования печатных плат. Дело в том, что эти изделия по своим свойствам абсолютно ни чем не отличаются от обычных перманентных маркеров, которые продаются в 5-6 раз дешевле в любом канцелярском магазине. Но маркер должен обязательно иметь надпись «Permanent». Иначе ничего не получится.

Фольгированный стеклотекстолит можно брать любой. Лучше, если он будет потолще. Начинающим с таким материалом работать куда проще. Для его очистки понадобится наждачная бумага зернистостью около 1000 единиц, а также спирт (есть в любой аптеке). Последний расходник можно заменить жидкостью для сведения лака для ногтей, которая есть в любом доме, где живет женщина. Однако это средство довольно противно пахнет и долго выветривается.
Для сверления платы лучше иметь специальную мини-дрель или гравер. Однако можно пойти и более дешевым путем. Достаточно купить цанговый или кулачковый патрон под маленькие сверла и приспособить его к обычной бытовой дрели.
Хлорное железо можно заменить другими химическими средствами, включая те, которые уже наверняка есть в вашем доме. Например, подойдет раствор лимонной кислоты в перекиси водорода. Информацию о том, как готовятся альтернативные хлорному железу составы для травления плат, без проблем можно найти в Сети. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на емкость для такой химии – она должна быть пластиковой, акриловой, стеклянной, но никак не металлической.
Про паяльник, припой и жидкий флюс подробнее говорить не стоит. Если радиолюбитель дошел до вопроса изготовления печатной платы, то с этими вещами он уже наверняка знаком.

Разработка и перенос рисунка платы на шаблон

Когда все вышеперечисленные инструменты, приспособления и расходные материалы подготовлены, можно браться за разработку платы. Если изготавливаемое устройство не уникальное, то гораздо проще будет скачать его проект из Сети. Подойдет даже обычный рисунок в формате JPEG.

Хотите пойти более сложным путем – рисуйте плату самостоятельно. Этот вариант часто бывает неизбежным, например, в ситуациях, когда у вас нет в наличии точно таких же радиодеталей, которые нужны для сборки оригинальной платы. Соответственно, заменяя компоненты аналогами, под них приходится выделять место на стеклотекстолите, подгонять отверстия и дорожки. Если проект уникальный, то плату придется разрабатывать с нуля. Для этого и нужно вышеупомянутое программное обеспечение.
Когда макет платы готов, его остается только перенести на прозрачный шаблон. Полиэтилен фиксируется прямо на мониторе при помощи скотча. Далее просто переводим имеющийся рисунок – дорожки, контактные пятачки и так далее. Для этих целей лучше всего использовать все тот же перманентный маркер. Он не стирается, не размазывается, и его хорошо видно.

Подготовка фольгированного стеклотекстолита

Следующим этапом идет подготовка стеклотекстолита. Для начала нужно отрезать его по размерам будущей платы. Делать это лучше с небольшим запасом. Для раскройки фольгированного стеклотекстолита можно использовать одни из нескольких способов.
Во-первых, материал отлично режется при помощи ножовки по металлу. Во-вторых, если у вас есть гравер с отрезными кругами, то удобно будет использовать его. В-третьих, стеклотекстолит можно отрезать по размеру канцелярским ножом. Принцип раскройки такой же, как и при работе со стеклорезом – в несколько проходов наносится линия отреза, затем материал просто отламывается.


Теперь обязательно нужно очистить медный слой стеклотекстолита от защитного покрытия и окисла. Лучшего способа, чем обработка наждачной бумагой, для решения этой задачи нет. Зернистость берется от 1000 до 1500 единиц. Цель – получить чистую блестящую поверхность. До зеркального блеска зачищать медный слой не стоит, так как мелкие царапины от наждачной бумаги увеличивают адгезию поверхности, что понадобится дальше.
В завершение остается только очистить фольгу от пыли и следов ваших пальцев. Для этого используется спирт или ацетон (жидкость для снятия лака). После обработки к медной поверхности руками не прикасаемся. Для последующих манипуляций захватываем стеклотекстолит за грани.

Совмещение шаблона и стеклотекстолита


Теперь нашей задачей является совмещения полученного на полиэтилене рисунка с подготовленным стеклотекстолитом. Для этого пленка накладывается на нужное место и позиционируется. Остатки заворачиваются на обратную сторону и крепятся при помощи все того же скотча.

Сверление отверстий

Перед сверлением рекомендуется каким-либо способом закрепить стеклотекстолит с шаблоном на поверхности. Это позволит добиться большей точности, а также исключит внезапное проворачивание материала во время прохода сверла насквозь. Если у вас есть сверлильный станок для такой работы, то описанная проблема вообще не возникнет.
Сверлить отверстия в стеклотекстолите можно на любой скорости. Кто-то работает на малых оборотах, кто-то на больших. Опыт показывает, что сами сверла служат намного дольше, если их эксплуатировать на низких скоростях. Так их сложнее сломать, погнуть и повредить заточку.
Отверстия сверлятся прямо через полиэтилен. Ориентирами будут служить будущие контактные пятачки, нарисованные на шаблоне. Если того требует проект, то своевременно меняем сверла под нужный диаметр.

Рисование дорожек

Далее шаблон снимается, но не выбрасывается. К медному покрытию по-прежнему стараемся не прикасаться руками. Для рисования дорожек используем маркер, обязательно перманентный. Его хорошо видно по следу, который он оставляет. Рисовать лучше за один проход, так как после застывания лака, который есть в составе перманентного маркера, правки делать будет весьма затруднительно.
В качестве ориентира используем все тот же шаблон из полиэтилена. Можно рисовать также перед компьютером, сверяясь с оригинальным макетом, где есть маркировка и прочие пометки. Если есть возможность, то лучше использовать несколько маркеров с наконечниками разной толщины. Это позволит более качественно прорисовать и тонкие дорожки, и обширные полигоны.
После нанесения рисунка обязательно ждем некоторое время, необходимое для окончательного отвердевания лака. Можно даже подсушить феном. От этого будет зависеть качество будущих дорожек.

Травление и очистка дорожек от маркера

Теперь самое интересное – травление платы. Тут есть несколько нюансов, о которых мало кто упоминает, но они существенно влияют на качество результата. В первую очередь готовим раствор хлорного железа согласно рекомендациям на упаковке. Обычно порошок разбавляется водой в соотношении 1:3. И тут первый совет. Сделайте раствор более насыщенным. Это поможет ускорить процесс, и нарисованные дорожки не отвалятся прежде, чем вытравится все необходимое.
Сразу же совет второй. Ванночку с раствором рекомендуется погрузить в горячую воду. Можно нагреть ее в металлической посуде. Повышение температуры, как известно еще со школьной программы, значительно ускоряет химическую реакцию, которой травление нашей платы и является. Сокращение времени процедуры нам на руку. Нанесенные маркером дорожки достаточно нестабильны, и чем меньше они будут киснуть в жидкости, тем лучше. Если при комнатной температуре плата в хлорном железе травится около часа, то в теплой воде этот процесс сокращается до 10 минут.
В завершение еще один совет. В процессе травления, хоть он и так ускорен за счет подогрева, рекомендуется постоянно двигать плату, а также счищать продукты реакции щеточкой для рисования. Совмещая все вышеописанные манипуляции вполне возможно вытравить лишнюю медь всего за 5-7 минут, что является просто отличным результатом для этой технологии.
В конце процедуры плату нужно тщательно промыть под проточной водой. Затем просушиваем ее. Остается только смыть следы от маркера, все еще закрывающие наши дорожки и пятачки. Делается это все тем же спиртом или ацетоном.

Лужение печатных плат

Перед лужением еще раз обязательно проходимся по медному слою наждачной бумагой. Но теперь делаем это предельно осторожно, чтобы не повредить дорожки. Самый простой и доступный способ лужения – традиционный, с помощью паяльника, флюса и припоя. Можно также использовать сплавы Розе или Вуда. Также существует на рынке так называемое жидкое олово, которое значительно может упростить задачу.
Но все эти новые технологии требуют дополнительных затрат и некоторого опыта, потому для первого раза подойдет и классический метод лужения. На очищенные дорожки наносится жидкий флюс. Далее набирается припой на жало паяльника и распределяется по оставшейся после травления меди. Здесь важно прогреть дорожки, иначе припой может не «приклеиться».
Если у вас все же есть сплавы Розе или Вуда, то их можно использовать и не по технологии. Они просто замечательно плавятся паяльником, легко распределяются по дорожкам, не сбиваются в комки, что для начинающего радиолюбителя будет только плюсом.

Заключение

Как видно из вышеописанного, бюджетная технология изготовления печатных плат в домашних условиях действительно доступная и недорогая. Не нужен ни принтер, ни утюг, ни дорогущая фоторезистивная пленка. Используя все вышеописанные советы вы легко сможете изготавливать простейшие электронные поделки, не вкладывая в это больших денег, что очень важно на первых этапах занятия радиолюбительством.

13beast ›
Блог ›
Печатные платы делаем сами своими руками. Технология ЛУТ.

Здравствуйте, дорогие читатели блога. Сейчас на улице замечательная погода, а у меня прекрасное настроение. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях.

Не спорю, что в сети информации на эту тему очень много и, наверное, на каждом радиолюбительском сайте есть описание ЛУТовской технологии. Но из всех этих вариантов я выбрал один, который позволяет мне делать действительно качественные печатные платы не уступающие заводским. В этом варианте нет каких-либо тонкостей способных повлиять на результат. Именно этим методом я хочу с вами поделиться.

Вообще метод изготовления печатных плат с помощью лазерного утюга не сложен. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае защитный рисунок мы сначала с помощью принтера выводим на фотобумагу, глянцевую ее сторону. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита. Подробности сего действа читайте далее…

Итак приступим.

Для изготовления платы по технологии ЛУТ нам понадобится:
фольгированный текстолит (одно- или двухсторонний)
лазерный принтер
утюг
ножницы по металлу
глянцевая фотобумага (Lomond)
растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.)
наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет)
сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном)
зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов)
хлорное железо
собственно сам рисунок платы нарисованный в Sprint-Layout

Подготовка текстолита

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.

Полученную заготовку печатной платы хорошенько шкурим наждачной бумагой – нулевкой до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.

Наша задача очистить нашу плату от окислов и “потных рук”. Само собой после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит.

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем из-под стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается. Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом. С фотобумагой, в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, “елозим” утюгом до начала пожелтения бумаги.

Здесь можно не бояться передержать плату, или переборщить с давлением. После берем этот бутерброд с прижаренной бумагой и несем его в ванную. Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу. Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.

Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.

Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой, но бывает, что этого оказывается недостаточно. В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Травление платы.

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.

Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3. Далее погружаем в посудину нашу плату и даем ей время.

Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды, свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.

Некоторые приспосабливают для этого “бульбулятор” от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона. Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.

Этот раствор нам еще потом пригодится. Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.

Сверление платы

Вытравленная и очищенная плата нуждается в сверловке, так как не всегда есть возможность применения поверхностного монтажа. Для сверления платы у меня припасена небольшая сверлилка. Она представляет собой моторчик типа ДПМ с насаженным на вал цанговым патроном. Брал я его в радиомагазине за 500р. Но думаю можно применить для этого любой другой моторчик, например от магнитофона.

Сверлим плату острым сверлом, стараясь сохранять перпендикулярность. Перпендикулярность особенно важна при изготовлении двусторонних плат. Кернение отверстий под сверловку нам не требуется, так как отверстия в фольге образовались при травлении автоматически.

Проходимся по плате шкуркой нулевкой, снимая заусенцы после сверловки, и готовимся к лужению нашей платы.

Лужение платы

Я стараюсь залуживать свои платы, и делаю это по нескольким причинам:
Залуженная плата более стойка к коррозии, и через год вы не увидите следов ржавчины на вашем устройстве.
Слой припоя на печатном рисунке увеличивает толщину токопроводящего слоя, так снижается сопротивление проводника.
На предварительно залуженную плату легче напаивать радиодетальки, подготовленные поверхности способствуют качественной пайке.

Обезжириваем плату и очищаем от окисла. Воспользуемся ацетоном, а затем буквально на секунду обмакнем в раствор хлорного железа. Порозовевшую плату обильно красим флюсом. Далее достаем паяльник помощнее и, набрав небольшое количество припоя на жало, быстрыми движениями проходимся по дорожкам нашего печатного рисунка. Остается только пройтись немного наждачной бумагой по рисунку, и получаем в результате красивую, блестящую платку.

Ну что же, вот мы и познакомились со способом изготовления печатных плат своими руками в домашних условиях.

Так что создавайте свои устройства, делайте печатные платы, а технология ЛУТ будет вам в помощь.

Как сделать печатную плату c помощью утюга и перекиси

Рубрика: Статьи Опубликовано 02.02.2020 · Комментарии: 0 · На чтение: 8 мин · Просмотры: Post Views: 115

Любой желающий может сделать печатную плату для своего устройства в домашних условиях.

Популярный и дешевый метод — это ЛУТ (Лазерно-утюжная технология). В этой статье подробно описан данный метод.

Что потребуется

Лазерный принтер (только лазерный, струйный не подойдет), утюг, пара дощечек, бумага, пластиковые контейнеры, наждачка, шуруповерт или бормашина, и раствор для травления.

От чего зависит качество

Качество технологии ЛУТ зависит от тонера и принтера. Еще важно то, с помощью какой бумаги переносится печатная плата на текстолит. На успех влияет и толщина текстолита.

Пошаговый процесс

В каждом этапе подробные комментарии и фотографии с примерами.

Печать дорожек на бумаге

Открываем схему платы. В статье используется программа Sprint-Layout и схема мультивибратора на транзисторах.

Печать схемы на бумагу

Используйте максимальное пространство для печати, чтобы не перепечатывать схему снова и приготовить запасные трафареты.

Не нужно зеркалить плату, если она чертилась со стороны радиодеталей. Так же убираем макросы и другие слои, нам нужны только дорожки и граница платы.

Качество перенесенных дорожек на текстолит зависит и от выбранного типа бумаги.

Существует несколько вариантов:

  • Обычная бумага;
  • Глянцевая бумага. Можно использовать из любого журнала;
  • Подложка от самоклеющихся обоев. Отлично отдает тоннр на текстолит;
  • Бумага с мягким покрытием. Такая продается на Aliexpress.

Офисная бумага А4 толстая для ЛУТ. Тонер хуже от нее отходит.

Пример неудачного переноса платы на текстолит. Половина дорожек отсутствует.

Пример плохого переноса

С помощью офисной бумаги действительно можно делать печатные платы, но нужен хороший принтер и тонер. Такая бумага капризная, и если вы плохо греете, или перегреете плату, то ничего не получится.

Глянцевая отличается от офисной толщиной. Ее недостаток — она застревает в принтере во время печати. Глянцевая бумага еще легко рвется, и ее легко перегреть, чем офисную.

Подложка от самоклеющейся бумаги и распечатанные платы

Подложка от самоклеющихся обоев обрела популярность среди радиолюбителей. Быстро отдает тонер на текстолит, но и распечатать на ней печатную плату довольно трудно.

Речь идет о мягкой поверхности, с которой снимаются самоклеющиеся обои. Также такая подложка иногда застревает в принтере во время печати.

Не имеет особого смысла вырезать целый формат А4 из таких обоев. В таком формате бумага выскользнет из под фотобарабана во время печати. Используйте небольшие кусочки подложки, чтобы можно было их приклеить к обычной бумаге.

Нельзя использовать жидкий клей и другие жидкие материалы. Вы можете повредить фотобарабан по время печати, и на нем останутся следы. Приклеить можно и самими обоями.

Бумага с мягким покрытием продается на Aliexpress. Она желтого цвета. Аналогично глянцевой бумаге застревает в принтере. Все зависит от вашей модели принтера.

Распечатка и подготовка

Отрезать текстолит можно с помощью ножовки по металлу, ножницами или отрезными дисками.

Подготовка и разметка текстолита

Отрезаем плату с запасом, чтобы было удобнее наносить дорожки во время нагрева утюгом.

Бархатной наждачкой обрабатываем поверхность текстолита. Чистим ее от грязи и микрочастиц меди ацетоном или изопропанолом.

Нанесение дорожек

Понадобится утюг, дощечка, бумага и тара с водой.
Разогреваем утюг до 100 °C, и на деревянную дощечку кладем текстолит. Почему деревянную? Она быстро нагревается и медленно отдает тепло в окружающую среду.
Ставим разогретый утюг на текстолит. Держим в течение 20 секунд. Горячий текстолит схватит бумагу.

Греем текстолит

Кладем трафарет на разогретый текстолит. Он частично прилипает.
Кладем на текстолит один лист бумаги и гладим утюгом плату в течении одной или двух минут. Бумага нужна для снижения перегрева. Гладить надо аккуратно, без резких движений.

Нанесение дорожек

Оставляем плату остывать на пять минут, чтобы тонер не отлип от меди. Помещаем ее в тару с водой.

Удаление бумаги с платы

Также ждем около пяти минут. С помощью пальцев или губки, снимем слой бумаги.

Ни в коем случае не снимайте бумагу ногтями. Так можно содрать тонер с меди.

Удаляем границы на плате. Они не нужны со стороны дорожек.

Восстановление контактов

Дорожки можно восстановить перфорированным маркером или лаком для ногтей. Нанесите на поврежденный участок лак или маркер.

Восстановление дорожек лаком для ногтей

Это защитит медь во время травления в растворе. Дождитесь полного высыхания лака, чтобы он был устойчив к воде.

Все готово к следующему этапу.

Травление платы

Основные и популярные методы:

  • Хлорное железо. Можно использовать повторно. При неосторожном обращении оставляет следы на одежде и коже;
  • Медный купорос. Продается в садоводческих магазинах. Медленно травит плату;
  • Соляная кислота. Быстрый и опасный вариант. К тому же, кислоту трудно достать. Выделяет опасные токсины;
  • Электролиз. Самый долгий и малоэффективный способ;
  • Перекись водорода. Доступный и эффективный раствор. Основной недостаток — нельзя использовать повторно. Во время травления образуются осадки, которые замедляют скорость травления.

Компоненты для травления

В этой статье мы будем использовать метод с перекисью. Для платы площадью 100 см достаточно 100 миллилитров 3% переписи водорода, 30 грамм лимонной кислоты и 5 грамм поваренной соли.

Начинается процесс травления.

В пластиковой таре смешиваем все компоненты до полного растворения, и кладем плату в раствор.

Процесс травления

Травить печатные платы надо в проветриваемом помещении. При травлении выделяются ядовитые пары меди. Чтобы процесс травления не замедлялся, перемешивайте раствор.

Как ускорить травление

Для повышения скорости травления меди, надо подогреть раствор. Это катализатор химической реакции.

Ватной палочкой перемешиваем раствор для лучшего травления

Подогрев раствора с помощью второго контейнера

Не надо наливать кипяток в сам раствор. Налейте кипяток в другую тару, и поставьте на нее тару с раствором.

Остаются небольшие участки меди

После травления промываем плату в холодной воде и оставляем сушиться. Травящий раствор можно вылить как обычные отходы в раковину.

Сверление

Просверлить отверстия можно как до травления, так и после. В качестве инструментов подойдет шуруповерт или бормашина.

Перед сверлением платы желательно сделать керновку отверстий. Это углубления для точного позиционирования сверла. Если нет керна, можно использовать гвоздь.

Не делайте слишком большие углубления и не берите гвозди большего диаметра, чем будущее отверстие на плате.

Основной недостаток шуруповертов — это их низкая скорость оборотов.

Чем меньше диаметр сверла — тем быстрее должны быть обороты. Шуруповертом не получится сделать отверстия диаметром меньше 0,8 миллиметра. От низких оборотов сверло быстро затупится. Если будете сильно давить на сверло сверху, оно погнется или сломается. .

У бормашины число оборотов достигает 10 000 в минуту. Поэтому для отверстий менее 0,8 миллиметров лучше использовать ее.
Устанавливаем сверло в цангу.
Центруем сверло и закрепляем.
Во время такого рода работ надевайте защитные прозрачные очки. Опилки могут попасть на лицо от высоких оборотов. Надевайте маску от пыли.

Сверлить надо на дощечке и только перпендикулярно к плате. Если угол будет острый или вы будете держать плату в руках, то сверло вылетит или сломается.
Дальше чистим плату наждачкой, чтобы удалить заусенцы и куски текстолита. Удаляем лишние куски платы и формируем границу с помощью макросов.

Как нанести макросы

Макросы — это рисунки на печатной плате, которые расположены с обратной стороны. И их можно нанести точно также, как и дорожки на плату. Только теперь надо отзеркалить макросы, и потом их можно нанести на обратную сторону платы.

Пайка и проверка работы

Печатную плату почистите бархатной наждачной бумагой. С помощью спиртоканифоли залудите дорожки. Не нужно использовать паяльную кислоту.

Полностью собранная схема

Первые в очереди — это маленькие радиодетали. Сначала паяйте их. Транзисторы и светодиоды чувствительны к температуре, поэтому паять их надо аккуратно и с перерывами.

Готовый мультивибратор

После пайки проверяем работу схемы. Проверьте плату на наличие металлического мусора. Мультивибратор можно подключить к обычному аккумулятору, с напряжением 4 вольта.

Ошибки во время изготовления

Среди популярных ошибок — это перегрев платы и плохой раствор для травления. Всегда перемешивайте все компоненты раствора, иначе он не начнет травить плату. Во время лужения платы нельзя использовать паяльную кислоту. Она со временем повредит плату, если вы ее плохо почистите.

Еще у некоторых радиолюбителей есть практика лудить платы сплавом Розе. Не стоит так делать, поскольку такой сплав предназначен для выпаивания деталей, а не для постоянной пайки. К тому же, он хрупкий и со временем быстро окислится.

Другие способы

Еще можно сделать печатную плату с помощью фоторезиста, но этот метод сложнее и дороже, чем ЛУТ. Также есть вариант заказать печатную плату по интернету, однако ее придется ждать от двух недель. Да и цена может быть выше, и не получится оперативно устранить ошибку на плате.

А собрать плату можно и при помощи монтажных (макетных) плат.

Пример макетной платы

Итог

Изготовить печатную плату дома может любой начинающий. Пробуйте разные методы, разную бумагу для нанесения схемы и экспериментируйте. Только с помощью опыта, пройденных ошибок и полученных знаний можно сделать действительно качественную плату дома.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх