Электрификация

Справочник домашнего мастера

Инструмент для шлифовки дерева в домашних условиях

Содержание

Урок 4. Инструменты для предварительной и промежуточной шлифовки

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ) с помощью которой хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.


Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ) или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность — дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.


Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ) — вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.


Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ) с помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.


Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок. На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.


Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок, шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата — все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.


Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, «провалы» на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

А в следующей нашей статье мы рассмотрим, какие же инструменты для покраски нужно применить или почему кисть кисти рознь. Всего вам доброго.

Шлифовка дерева: особенности ручной обработки

Статьи Все фото из статьи

Шлифовка дерева в домашних условиях задача не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Древесина материал мягкий, обладая начальными навыками, справиться с такой задачей вполне по силам даже любителю. Главное здесь правильно подготовить поверхность, выбрать абразивный материал и четко следовать элементарной технологии.

Все это по порядку мы и будем разбирать в данной статье.

Фото шлифовки сруба.

Зачем это нужно

Для начала давайте определимся, что вообще подразумевается под понятием шлифовка по дереву. Говоря сухим языком определений, шлифовкой именуется конечный или финишный этап обработки поверхности, перед нанесением на нее лакокрасочных изделий и других подобных составов.

Профессионалы уверяют, что шлифовка деревянных поверхностей должна проводиться обязательно. Без этой операции качество нанесения грунта, лака или краски будет на прядок ниже, они будут хуже впитываться. Так как подобная обработка открывает поры материала, устраняет мелкие неровности и подымает тонкие ворсинки.

При профессиональном наложении водно-дисперсных и некоторых других видов лака, промежуточная шлифовка деревянных изделий является обязательной частью технологии. Она выполняется сразу после вскрытия первым слоем красящего состава и предназначена для поднятия ворса и выявления мелких дефектов.

Шлифование пола.

Но это все скорее технические причины. При изготовлении мебели, предметов декора и отделочных работах в строительстве, не менее важную роль играет внешний вид поверхности. Ведь лакокрасочные изделия имеют особенность выявлять любые неровности и царапины, в результате без шлифования здесь обойтись практически невозможно.

Как и чем обрабатывается древесина

Все работы подобного плана можно разделить на два направления, это исключительно ручные, где используется абразив и рабочие руки, и механические, в которых применяется электрический инструмент для шлифовки дерева в ручном режиме. Профессиональные стационарные станки в данном случае не рассматриваются, так как далеко не в каждой домашней мастерской они есть.

Накладные круги на липучках.

Важно: перед выполнением работ поверхность обязательно должна быть хорошо смочена. Инструкция проста, берется теплая, а для некоторых сортов даже горячая вода и активно смачивается поверхность. После чего оставляется до полного высыхания.

Целью является поднятие ворса, а также выявление дефектов и трещин.

Ручная обработка

  • Прежде чем перейти непосредственно к шлифованию, мы решили упомянуть еще один способ финишной обработки именуемый циклеванием. Для некоторых поверхностей бывает достаточно только его. Смысл прост, берется прямоугольная металлическая пластина, заточенная с одной стороны (цикля) и своими руками счищаются неровности.

Циклевание поверхности.

  • Наиболее распространенным абразивом для дерева является наждачная бумага или шкурка. Существует три вида материала, это наждак со стеклянным покрытием, шкурка с корундовыми зернами и кремниевая наждачная бумага. Для любительского пользования в них большой разницы нет.
  • Здесь гораздо важнее правильно подобрать номер зернистости, он классифицируется от крупного к мелкому. На начальном этапе производится более грубая обработка. Для древесины, как правило, берется наждак №80. Далее по мере улучшения качества, постепенно переходят к шкуркам с тонкой зернистостью №120 – 240.

Важно: рынок предлагает абразив, нанесенный на бумагу или на ткань. Принципиальной разницы в качестве обработки нет. Но наждачная бумага изнашивается на порядок быстрее, плюс шкуркой имеющей тканевую основу намного удобней работать на сложных поверхностях.

Идентификация зернистости нашего ГОСТа и зарубежных нормативов.

  • Прежде всего, следует четко уяснить, шлифовка по дереву выполняется исключительно по ходу волокон. Если вы будете пытаться работать поперек, то даже при тонкой обработке останутся царапины.
  • Единственный вариант, когда допускается обработка поперек или по диагонали, это если вы имеете дело со смешанным мебельным щитом и работаете тонким наждаком, закрепленным на шлифовальной машинке по дереву.
  • Работать наждаком, держа шкурку своими руками очень неудобно. Поэтому когда выполняется ручная шлифовка деревянных стен или иных больших плоских поверхностей, зачастую используется специальная пластиковая колодка, она показана на фото. С обеих сторон на ней имеются специальные зажимы, предназначенные для закрепления наждака.
  • Хотя цена у шлифовальной колодки копеечная, выполняя разовые работы, специально ехать за ней на рынок не каждому охота. В этом случае можно воспользоваться прямоугольным деревянным бруском. Брусок выбирается по руке, далее на него натягивается и закрепляется гвоздиками наждак.

Использование деревянного бруска.

  • Для обработки резных декоративных поверхностей со сложным рельефом берется другой инструмент. Закругленные и сферические изделия удобно обрабатывать так называемыми наждачными губками. Визуально они напоминают всем известную губку для мытья посуды, только сверху нанесено абразивное покрытие с разной степенью жесткости. Плюс вместо поролона используется более упругий и прочный полимер.

Шлифовальная губка.

  • Некоторые мастера для шлифовки мелкой резьбы делают себе шлифовальные напильники. Проще говоря, приклеивают полоски наждака на деревянные палочки разной толщины и конфигурации.

Электрический инструмент и насадки на него

Объемные и сложные работы, такие как шлифовка деревянных домов, финишное выравнивание пола или обработка мебели и декоративных изделий, своими руками выполнить тяжело. Поэтому здесь жизнь мастерам облегчают специальные насадки и приспособления.

Лепестковая щетка.

Прежде чем перейти непосредственно к электрическому инструменту, скажем несколько слов о профессиональных насадках. Наиболее простой и распространенной насадкой является лепестковая щетка для шлифовки дерева, на профессиональном языке она именуется кругом шлифовальным лепестковым (КШЛ-Д(М)50).

Размеры у этой насадки могут быть разными, но принцип работы у всех моделей аналогичный. На пластиковый круг или барабан, по периметру с внешней стороны закрепляются лепестки наждака с разной зернистостью. Зажав такую щетку в патрон бытовой электродрели можно достаточно быстро обработать большие площади, в том числе со сложным рельефом.

Работа ленточной щеткой.

Съемный диск для шлифовки дерева, базируется на специальной насадке и чаще всего крепится липучкой. Устанавливаться такая насадка может на различные приспособления, соответственно и принцип воздействия на поверхность будет отличаться.

После электродрели болгарка это самый простой инструмент для шлифования дерева. Каждый хороший хозяин имеет болгарку в своем арсенале.

Для работы необходимо только приобрести дисковую насадку и набор съемных кругов на липучках с разной зернистостью. Для тонкой обработки болгарка не годится, зачастую ее применяют для грубой обработки срубов и других подобных поверхностей.

Абразивные накладки.

Ленточная машинка уже намного ближе к профессиональному инструменту, здесь есть возможность, как для грубой, так и для тонкой обработки. Сама конструкция проста, наждак замкнутым кольцом натягивается на 2 круглых ролика.

И при вращении роликов обрабатывается поверхность. Единственная проблема в том, что ленточный агрегат работает только на плоских поверхностях.

Ленточная машинка.

Вибрационная машинка работает за счет мелких возвратно поступательных движений осуществляемых с высокой частотой. Частота среднего агрегата составляет порядка 20000 толчков в одну минуту.

Вибрационные аппараты.

Диск в эксцентриковой машинке одновременно двигается как по орбите, так и вокруг собственной оси. За это свойство такие агрегаты еще называют орбитальными. Они также могут выполнять полный комплекс обработки.

Для механической обработки сложных поверхностей используются так называемые дельташлифовальные машинки. Работают они по тому же принципу, что и вибрационные агрегаты, но отличаются от них особой формой насадки и размерами.

Дельташлифовальный агрегат.

На видео в этой статье показаны шлифовальные работы по дереву.

Вывод

Как вы уже видимо заметили, шлифовка дерева своими руками не представляет особой сложности. При большом желании и с помощью нашего сайта вы вполне можете освоить всю теоретическую часть. Что же касается практики, то здесь вам поможет видео в этой статье и ваше усердие.

Очищающая полимерная насадка.


На сегодняшний день болгарка является универсальным прибором, с помощью которого можно выполнять всевозможные операции по обработке материалов. УШМ используется для выравнивания стен или полов, с ее помощью можно зачистить или отполировать изделия из металла. Она незаменима при выполнении ремонтных работ автомобиля. Практически невозможно ее заменить там, где необходимо отрезать, зачистить или отшлифовать детали, изготовленные из любого материала. В этой статье будет рассмотрено применение УШМ для шлифовки и полировки древесины, металла, бетона и кирпича.

Насадки и диски по бетону для болгарки

Каждый инструмент, применяемый совместно с угловой шлифовальной машиной (УШМ), предназначен выполнять операции, на которые рассчитан. Правильный выбор способствует эффективной и безопасной работе с дисками и насадками.

Отрезные диски

Для работы с бетоном пользуются алмазными отрезными кругами. Это диски из прочной закаленной стали с алмазным напылением на режущей части.

Такие насадки различаются следующими конструктивными особенностями:

  1. Режущей кромкой. Она бывает сплошной или с различными прорезями. Сегментирование повышает эффективность воздушного охлаждения при работе.
  2. Зернистостью алмазного покрытия и способом напыления. Самые надежные способы с применением лазерной сварки и термического соединения. Напайка серебром позволяет работать только с водяным охлаждением. Алмазная кромка, закрепленная гальваническим способом, разрезает только мягкие природные камни.
  3. Внешним диаметром круга. Устанавливать следует диски подходящего размера. Работать без защитного кожуха не только опасно: увеличенный размер насадки приводит к преждевременному износу редуктора.

Разрезать материал алмазной оснасткой можно только по прямой. Криволинейное пиление повышает нагрузку на режущую кромку, вследствие чего алмазы разрушаются.

Шлифовальные диски по бетону

Бетон шлифуют для устранения дефектов покрытия. Используют алмазные круги, у которых высокая абразивная способность, большой рабочий ресурс. Иногда алмазными называют диски с твердосплавным напылением, характеристики которых ниже. Эффективность работы определяется во многом зернистостью рабочей поверхности.

В зависимости от концентрации алмазов различают диски для шлифовки бетона:

  • с зернистостью 40-80 (для предварительной обработки);
  • с показателями 100-120 (для выравнивания поверхности);
  • с зернистостью 180-240 (для полировки).

Инструмент представляет собой стальной круг с напаянными сегментами. На них специальной связкой закреплен алмазный порошок. Она удерживает алмазы от разрушения центробежной силой, которая возникает при вращении.

Обозначения на дисках состоят из 2 или 3 чисел. Первое число указывает на внешний диаметр, второе — на размер посадочного отверстия. Третье число не всегда присутствует, им обозначают толщину. Для шлифовального инструмента этот параметр не играет большой роли.

Зачистные и обдирочные насадки

Такие насадки выглядят как чашки или круги. Выделяют шарошки и алмазные диски. По окружности шарошек расположены витые металлические щетки. Ими обдирают металл и камень. Диаметр проволоки различается в зависимости от назначения (обдирка или зачистка).

На рабочей части обдирочного алмазного диска имеются режущие кромки. Он не используется для обдирки металла: им зачищают камень, бетон, удаляют застывший цементный раствор.

Назначение угловой шлифовальной машины

Особенность машины состоит в способности обрабатывать не только ровные поверхности, но и фаски. Это достигается благодаря угловому размещению рабочего диска.

Аппарат универсальный, применяется для выполнения многих работ:

  1. Основная операция, для которой предназначена УШМ, — шлифование. Используются широкие шлифовальные круги. Обработка торцов эксцентриковой шлифмашиной сложная, а для «болгарки» доступная. Поверхность шлифуют с водяным охлаждением или без него.
  2. Полирование «болгаркой» также возможно. Для этого пользуются специальными полировальными дисками с алмазным напылением.
  3. Еще одна операция, которую выполняют болгаркой, — рез. Агрегат мало приспособлен для работы с материалами большой толщины. Бетон или толстый камень следует резать специальными станками, имеющими водяное охлаждение рабочего круга.
  4. УШМ легко очищает поверхности, удаляя при помощи обдирочных насадок грязь, краску, мастики, клеи, строительные смеси.

«Болгарку» можно использовать вместо штробореза. Отрезным диском прорезают канавки под электрический кабель, трубопроводы.

Шлифование стен

Обработка стен требует учета некоторых нюансов, главным образом физических. Так, например, бетонные стены нельзя шлифовать оборудованием, которое применяется при работе с полом. В первую очередь, это связано с гравитацией, которая мешает его работе.

Данные работы рационально выполнять ручными шлифовальными машинами с алмазными чашками большой зернистости. Процесс начинают, как правило, от любого угла. Рациональнее всего проводить шлифовку небольшими полосками, опускаясь от потолка к полу.

Периодически работу нужно останавливать и проверять ровность стены уровнем. Если она максимально приблизилась к ровной вертикали, переходите к следующей полосе. Большое значение это имеет, если на бетонные стены уже нанесена шпатлевка. Излишнее усердие снимет ее всю, и работу придется начинать заново.

Преимущество шлифования стен из бетона в том, что после него фактура материала выглядит лучше: сглаживаются небольшие перепады бетона или плит из него. А спектр задач, которые решают абразивные или алмазные чашки, постоянно растет.

Что представляет собой алмазная чашка

Для подготовки к нанесению следующего слоя или окончательной отделки покрытия стяжку шлифуют, полируют. При этом удаляют неровности, заглаживают трещины. Сверхтвердая рабочая поверхность оснастки — алмазной чашки по бетону — легко снимает верхний слой.

Особенности конструкции

Насадка имеет основание круглой вогнутой формы, на котором закреплен шлифовальный круг. Его рабочая часть разделена сегментами с прикрепленными мелкими алмазами.

В чашеподобном основании есть отверстия, которые способствуют охлаждению инструмента во время работы. Между сегментами оставлены промежутки — слоты. Они помогают охлаждать инструмент, материал воздухом и водой.

По центру чашки предусмотрено отверстие, через которое она продевается через шпиндель болгарки, прикручивается гайкой. Отдельные модели имеют в отверстии резьбу, поэтому инструмент накручивают на вал.

Основные характеристики

Диаметр чашек стандартный: 110-180 мм, самый востребованный — 125 мм. Двигатель «болгарки» должен обладать мощностью не менее 1,5 кВт. Крупными насадками работать быстрее, но они дороже — требуется более мощная машина. Посадочное отверстие для применения с «болгаркой» стандартного размера — 22,2 мм.

Мелкие алмазные фракции закреплены на стальном основании. Смесь подвергают прессованию, отчего она становится особо прочной. Фрезы с крупными зернами (200/160 мкм, 160/125 мкм) применяют для обдирки, грубой обработки поверхностей. Финишную обработку выполняют насадками с алмазным напылением мелких и средних фракций: 125/100 мкм, 100/80 мкм.

Алмазные шлифовальные чашки ценятся за такие преимущества, как:

  • высокая прочность;
  • эффективность;
  • хорошая сбалансированность, облегчающая работу;
  • долговечность.

Важное достоинство — возможность работать без охлаждения водой. Горячий воздух отводится через отверстия в чаше, предупреждая перегрев.

Область применения

По эффективности алмазные чашки превосходят другие насадки. Это достигается высокой износостойкостью и надежностью. Ими обдирают и шлифуют различные материалы: бетон, кирпич, искусственный и природный камень, керамогранит, тротуарную плитку.

Алмазные чашки выполняют следующие операции:

  • обдирают наплывы стяжки;
  • удаляют неровности;
  • выравнивают швы;
  • шлифуют стыки;
  • зачищают поверхности;
  • удаляют ненужные слои;
  • полируют.

Шлифовальные чашки экономят время: одновременно убирают наслоения и выравнивают поверхность.

Предварительный этап

Если на бетонной поверхности имеются какие-либо покрытия, то надо постараться их снять. Предварительно следует обязательно выровнять плоскость. Это можно сделать при помощи трехмерной линейки. При обнаружении бугров, выбоин или ям, необходимо увеличивать количество алмазов. Нужно внимательно осмотреть деформационно-усадочные швы и трещины. Если таковые имеются, то их необходимо заделать и дополнительно отшлифовать проблемные места. Для того чтобы проверить жесткость пола, нужно попробовать обработать небольшой участок болгаркой.

Перед тем, как начинать шлифовать бетон, нужно убедиться, что в верхнем слое нет арматуры или армирующей металлической сетки. Если таковой материал имеется, то его нужно вырезать болгаркой.

Виды алмазных чашек

Насадки для шлифовки бетона на «болгарку» классифицируются в зависимости от способа изготовления.

Выделяют виды:

  • с однорядной рабочей поверхностью;
  • двухрядной;
  • сплошной.

У однорядной оснастки хорошая производительность, небольшой вес. Ей полируют бетон, создают гладкую кромку. Недостатком является то, что инструмент сложно удержать на поверхности.

Двухрядными чашками проводят первичную обработку, устраняют грубые дефекты бетонной стяжки. Насадками со сплошным напылением шлифуют поверхности.

Способы

Различают сухой и мокрый способ шлифования пола.

Сухой

Сухой способ наиболее легкий в исполнении. Дело не в каких-то замудренных технологиях: просто при этом способе выделяется меньше пыли, соответственно мастеру легче регулировать степень обработки пола. При влажном способе легче поцарапать покрытие. При этом даже сухой способ образует достаточно большие объемы пыли, поэтому без пылесоса не обойтись. К тому же лицо обязательно защищать респиратором с очками

Влажный

Влажный способ подразумевает использование насадок с разной степенью абразивности. То есть в начале используется насадки с более мягким покрытием и так по нарастающей. Для этого способа требуется много насадок, так что для домашнего мастера он будет куда затратнее, чем сухой способ.

К тому же, если сухой метод затрагивает только 2 мм верхнего слоя, то мокрый снимает до 5 мм. Из-за этого при первичной обработке спустя 3-5 дней после заливки стяжки, в воздух поднимается огромное количество мокрой пыли, иначе говоря шлама.

Форма и количество сегментов

Число и форма сегментов различаются исходя из условий и требуемого качества работы. Их также по-разному располагают, что отражается на рабочих свойствах насадок.

Двойной сегмент

Алмазными чашками с двухрядными сегментами устраняют крупные дефекты на бетоне. Они легко справляются с большими наплывами, выступающими швами. Ими можно уменьшить толщину стяжки. Поверхность после обработки шероховатая, финишную шлифовку проводят другой насадкой.

Бумеранг

Форма сегментов напоминает оружие австралийских аборигенов, поэтому чашки получили такое название. Это алмазы самой мелкой фракции, что определяет назначение насадок — финишная шлифовка. Благодаря ей стяжка приобретает зеркальную ровность. Небольшой вес, сбалансированность позволяют использовать «Бумеранг» с «болгаркой». В работе оснастка устойчивая, мягкая.

Квадрат

Квадратные резцы увеличенной толщины расположены на удалении друг от друга. Это позволяет убирать выступы на бетоне, выравнивать поверхность. Вес диска большой, что помогает в работе. Мощные сегменты скалывают ненужные элементы. Обработка грубая, применяется для подготовки к последующим операциям. После нее остается шероховатая поверхность с хорошей адгезией, которая требует покрытия разными составами.

Турбо и Тайфун

«Тайфун» служит для обдирки и шлифовки сверхплотных и твердых материалов. Высокая износостойкость сегментов повышает ресурс пригодности. «Турбо» применяют для шлифовки высокого качества. Насадки этого типа используются для обработки фасок, кромок, изгибов, граверных работ.

Резаки обеих насадок расположены перпендикулярно вращению. Слоты между ними минимального размера, отчего рабочая поверхность почти сплошная.

Разновидности процесса

Шлифование бетонного пола болгаркой может проводиться сухим и влажным способом, однако цена проводимых работ от этого не изменится. Влажная шлифовка используется при шлифовании мозаичного пола или пола, который укрыт мраморной крошкой. При подобном типе шлифовки в работе необходимо использовать абразивные сегменты. Благодаря этому можно получить практически совершенную поверхность пола, по внешнему виду ничем не отличающуюся от полированной поверхности.

Однако для бетонного пола лучше применять сухой способ шлифования. Но сухая шлифовка занимает намного больше времени по сравнению с влажной обработкой. В процессе проведения работ в воздух поднимается очень много пыли, которая не так опасна как мокрый цементный шлам, сильно застилающий глаза. В результате этого видимость работ намного лучше и мастер может своевременно устранить все ошибки. Для удаления пыли можно задействовать промышленные пылесосы.

Особенности выбора шлифовальных чашек

Выбирая инструмент, учитывают:

  1. Вид планируемой работы. Для каждой операции наиболее эффективны специальные насадки. Применение неподходящих замедляет работу или делает процесс невозможным, при этом страдает качество.
  2. Диаметр чашки, который должен соответствовать мощности «болгарки». Для аккуратной шлифовки небольших площадей больше подходят насадки малого размера. С большой оснасткой работать быстрее, но ее цена выше.
  3. Посадочное отверстие, которое должно соответствовать размеру вала. Если шпиндель инструмента тоньше, используют уплотнительное кольцо: посадка на валу не может быть свободной.
  4. Диски рассчитаны на частоту вращения, которую «болгарка» не может превышать.

На шлифовочный алмазный инструмент наносят маркировку, которая отражает:

  • внешний диаметр;
  • глубину чашки;
  • ширину рабочей кромки;
  • высоту сегмента;
  • размер посадочного отверстия.

Числа в миллиметрах указывают на характеристики в последовательности, приведенной выше. Отдельно указаны параметры напыления: содержание алмазов в процентах, зернистость в микрометрах (мкм). Крупнофракционный алмазный порошок подходит для обдирки и грубой шлифовки, мелким делают полировку.

Подготовка основания

Перед тем как начать обработку половой доски своими руками, нужно обработать ее поверхность. Необходимо произвести такие манипуляции:

  • Вынесите всю мебель и лишние предметы из комнаты.
  • Оторвите плинтуса.
  • Если на половой доске уже имелась какая-либо отделка, то ее нужно снять. Например, лак можно смыть при помощи специальных химических средств или при помощи теплового метода.
  • Все гвозди или саморезы, которые выступают над поверхностью сосновой доски, желательно утопить внутрь древесины. В противном случае вы можете повредить шлифовальную машину.
  • Старый паркет необходимо тщательно обследовать. Если есть непрочно прикрепленные элементы, то их нужно хорошо зафиксировать при помощи саморезов.

Процесс подготовки включает в себя освобождение поверхности от мебели, снятие старого слоя лака, ремонт или демонтаж гнилых, непрочных элементов пола, обследование крепежа
При обработке пола своими руками непрофессиональным оборудованием в комнате будет большое количество пыли. Чтобы она не проникла в другие помещения, дверной проем следует закрыть полиэтиленовой пленкой. Окна во время работы оставляйте открытыми.

Во время работы нужно учитывать потребление электроэнергии оборудованием. Сеть должна выдерживать мощность устройства.

Некоторые производители на наждачной бумаге указывают, в каком направлении должен двигаться материал, чтобы обеспечить максимальный эффект.

Кроме подготовки основания, вам необходимо привыкнуть к работе оборудования. Перед включением машинки в нее необходимо вставить наждачную бумагу. Потом наклоните аппарат и включите его в розетку. Далее, постепенно опускайте машинку в горизонтальное положение. Эта процедура необходима для того, чтобы устройство не вырвалось из рук. Шлифовка деревянного пола должна быть сделана со всей ответственностью. Старайтесь следить за работой двигателя аппарата. Не забывайте вставлять новую наждачную бумагу по мере ее стирания.

Технология шлифовальных работ

Работу производят сухим или мокрым способом. Влажную шлифовку, которая по качеству приближается к полировке, применяют для обработки бетона, изделий из мраморной крошки. Процесс сопровождается образованием шлама из влажной пыли.

Сухой метод используется для шлифовки бетона, при этом образуется много пыли. Способ эффективный, если применять качественные насадки.

Подготовка поверхности

От подготовки поверхности зависят качество шлифовки, срок службы бетона. Начинают с демонтажа старого покрытия, если оно есть. Применяют фрезерование, дробеструйную очистку или алмазные шлифовальные диски. После этого нередко образуются борозды, которые убирают долгой шлифовкой.

Подготовка поверхности также включает в себя такие работы:

  1. Проверяют прочность бетонного основания, простукивая молотком. Если обнаружены пустоты, участки вскрывают, повторно проводят заливку.
  2. Проверяют, не выходят ли на поверхность элементы арматуры, сетки. Когда они обнаружены, делают вокруг углубление, которое потом заделывают, металл срезают.
  3. Мелкие неровности, швы, трещины устраняют эпоксидной мастикой. Она хорошо шлифуется, но расход насадок больше.
  4. Затем проверяют плоскость, прикладывая к поверхности линейку длиной 3 м. Ямы, выбоины отмечают, чтобы потом заделать, невысокие бугры срежет алмазный инструмент. Все неровности сказываются на износе чашки.
  5. При необходимости проводят бурение бетона и другие подобные работы.

Крупные трещины, швы расширяют при помощи круга на глубину 10 см. Их освобождают от пыли, грунтуют, заделывают раствором. Хороший наполнитель для ремонтной смеси — речной песок. Когда первый слой просядет, накладывают второй, выравнивают. Застывшую поверхность шлифуют.

Устранение выбоин

На старом покрытии вследствие механического износа образуются впадины, рядом появляются возвышенные участки. При подготовке поверхности эти места находят при помощи линейки. Если перепады превышают 5 мм, стяжку выравнивают. Для этого вокруг выбоины «болгаркой» с алмазным диском вырезают поврежденный участок на глубину не менее 20 мм. Перфоратором разбивают бетон, вынимают материал.

Полость очищают от пыли, воспользовавшись пылесосом или пескоструйным аппаратом. Далее ее обрабатывают грунтовкой, заполняют строительным составом, который применяется для заделки неровностей. Если углубление большое, смесь наносят в несколько приемов. Поверхность выравнивают, после застывания шлифуют. На участке с заделанной выбоиной могут образоваться трещины, их устраняют.

Шлифовка поверхности

К шлифованию приступают через несколько недель, когда стяжка высохнет, а покрытие станет прочным. Если работу начать раньше, то алмазные резаки вырвут щебень. Поверхность грунтуют специальной смесью. Она упрочняет верхний слой, закрывает поры, делает бетон более устойчивым к влаге.

На первом этапе пользуются дисками, зернистость которых 40. На заключительном этапе применяют насадки с мелким напылением (с зернистостью 400). После такой шлифовки поверхность не нуждается в дополнительном уходе. Глянцевый блеск появляется после обработки бетона инструментом самой высокой зернистости — 1500-3000. Иногда пол дополнительно покрывают несколькими слоями полиуретанового лака.

Обязательное условие шлифовки — непрерывная подача электроэнергии. При перебоях трудно добиться качественной поверхности.

Применение шлифовки

Шлифовка бетонного пола находит все больше поклонников среди владельцев, как частых владений, так и административных зданий и офисов.

Из частных владений можно выделить возможность создания пола:

  • В гараже. Шлифовка значительно увеличивает долговечность конструкции и упрощает уборку от машинного масла и мазута. Уменьшаются последствия механических воздействий: такой пол не поцарапать разводным ключом, его не получится повредить химическими растворами, в него не впитается запах бензина. Срок службы такого пола измеряется десятилетиями, поэтому шлифованный пол частенько используют при строительстве и ремонте гаража.
  • В жилых помещениях. Бетон для жилых помещений далеко не лучший вариант, но можно использовать специальные присадки и мраморную крошку. Такие ухищрения делают заливку не отличимой от мраморного покрытия. Эстетика такого пола держится на достаточно высоком уровне долгое время, при этом его не получится поцарапать ножом или неудачно упавшей сковородкой на кухне. В жилых помещениях под бетонный пол можно проложить систему теплого пола и не переживать о излишнем сквозняке над полом.
  • В административных зданиях: разного вида офисы, больницы, торговые центры – бетонный пол легко моется, его трудно повредить, а выглядит он достаточно эстетично, поэтому такой тип пола набирает все большую и большую популярность.
  • В производственных помещениях небольших цехов, ангаров и больших заводов так же используют шлифованный пол. Конечно, в производственных зданиях нет смысла в дорогостоящих присадках, которые делают пол красивым. Но без них он не становится менее практичным, поскольку свойства выдерживать механические и химические нагрузки сохраняется.

Шлифованный бетон используется в небольших цехах, ангарах
К тому же шлифование это один из этапов обработки материала, а потому можно отшлифовать и черновую рабочую поверхность. Последующий материал легче ляжет на такую обработку, а сама стяжка будет куда крепче и меньше подвержена замачиванию.

Обслуживание УШМ

Немного о том, как обслуживать болгарку.

К уходу за УШМ можно отнести смену рабочих насадок, периодическое добавление и замену масла в редукторе, очистку двигательного отсека и двигателя от пыли, своевременную смену контактных щеток.

Меняя диски не старайтесь сильно затягивать прижимную гайку

Смена насадок производится достаточно просто:

  • выключаем УШМ из розетки, чтобы исключить случайное включение;
  • блокируем редуктор кнопкой на его тыльной стороне;
  • специальным ключом откручиваем прижимную гайку;
  • снимаем сработанный диск или старую насадку, ставим новую и прижимаем ее гайкой.

Сменить диск можно и без специального ключа, для этого, отключив болгарку от сети и заблокировав одной рукой редуктор кнопкой, второй проворачиваем диск против часовой стрелки. Если усилие достаточное, прижимная гайка открутится вместе с диском.

Для смены масла (смазки) достаточно снять крышку редуктора, выкрутив четыре, реже шесть болтов.

Для замены масла достаточно снять крышку редуктора

Частично очистить болгарку от набившейся в корпус пыли, можно, продувая ее струей сжатого воздуха и обрабатывая пылесосом, но лучше хотя бы изредка разбирать для чистки весь корпус.

В завершение самое важное — техника безопасности

  • Работа с болгаркой не допустима без защитных очков или прозрачного щитка, закрывающего все лицо.
  • Не пользуйтесь треснутым или надломанным диском, отлетевший кусок может нанести тяжелую травму.
  • Не выполняйте резку зачистным, а шлифовку отрезным дисками.
  • Не работайте УШМ с заметным люфтом рабочего вала. Риск разрушения насадки у такой машины многократно возрастает.
  • Не «глушите» предохранительные клавиши и кнопки.
  • Прежде чем резать болгаркой бетон, другие каменные материалы (особенно асбоцементные), прорезáть штробы и т.п., обязательно наденьте респиратор, хотя бы простой «лепесток».

Требуемое оборудование

Чтобы закреплять насадки, требуется опорный круг, который монтируется на вал. Для шлифовки металла УШМ на него устанавливаются шлифовальные круги с различным диаметром и толщиной. Самый важный показатель – величина зерна. Если изделие во время хранения заржавело, требуется предварительная обработка проволочной щеткой.

Для обработки металла следует купить большие шлифовальные круги. Другой вариант – шкурки, которые тоже можно прикрепить к кругу. Для каждого вида работы (обдирки ржавчины, шлифования, полирования) требуются насадки с различными размерами зерна. Для чистовой полировки нужна эксцентриковая насадка.

Критерии выбора кругов:

  • показатель наружного диаметра (чем он больше, тем дольше прослужит круг);
  • посадочный диаметр (если размер слишком большой, потребуется переходник);
  • толщина (толстые круги служат дольше);
  • зернистость (фракция зависит от вида обработки).

Насадки бывают твердые, средник и мягкие. При помощи твердых удаляются трещины и сколы, при помощи средних детали из металлов шлифуются, при помощи мягких – полируются.

При покупке в магазине степень жесткости определяется по цвету:

  • белый – самая высокая твердость;
  • оранжевый (универсальный) – средняя твердость;
  • черный – мягкие.

Диски для УШМ полировки металла могут быть изготовлены из:

  • плетеного или прессованного войлока (может быть примесь синтетических волокон);
  • хлопка (не прошитые, прошитые, специальные);
  • поролона с различной ячеистостью (выбор зависит от требований к результату обработки);
  • кожи (однослойные или наборные).

Независимо от вида волокно должно быть прочное, способное удержать пасту.

Важными показателями можно считать так же легкость, эластичность и электропроводность. Наиболее востребованы диски, изготовленные из войлока.

При полировке используются твердые и жидкие пасты.

Твердые достаточно плотные, чтобы нанести их на матерчатый диск, необходимо разжижение маслом. Движения должны быть крестообразные, чтобы обработка была качественной. Работа прекращается после того, как поверхность приобретает зеркальный блеск. Остатки пасты снимаются мягкой тряпочкой.

Жидкие пасты полностью готовы к применению.

Как правильно работать с болгаркой (видео)

Будьте внимательны и аккуратны, и болгарка станет Вам верной помощницей на работе и в быту!

Как шкурить деревянную поверхность

4.7 / 5 ( 119 голосов )

И так, как шкурить деревянную поверхность? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево. На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Чем шкурить дерево

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность, сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево, это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность, это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

— Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина, это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

— Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

— Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

— Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево, ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать мебель своими руками, и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно шкурить дерево, следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к нанесению лака, или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность.

Как ошкурить дерево наждачной бумагой. Разные способы шлифовки древесины

Статьи Все фото из статьи

Возможно, для людей искушённых это покажется странным, но запрос, чем зашкурить дерево, является довольно актуальным. Следовательно, ему нужно уделить должное внимание. Мы предоставим вам все возможные ответы по теме, а также покажем наглядное видео в этой статье.

Простое ошкуривание деревянных поверхностей наждачной бумагой

Разные способы шлифовки древесины

Классификация наждачной бумаги и виды абразива

Крупнозернистая наждачная бумага в рулоне

Примечание. В основном вся наждачная бумага классифицируется по зернистости. То есть по величине зерна абразива.

Таблица маркировки и зернистости

С абразивом из электрокорунда

Электрокорунд:

  • шихту из бокситового агломерата, железной стружки и углеродистого материала плавят в дуговых печах, из чего получают абразив электрокорунда;
  • он имеет высокую плотность и отличную режущую способность, но в некоторых случаях эти свойства улучшают, добавляя в шлихту легирующие добавки, например, оксид хрома (абразив в таком случае имеет рубиновую окраску, как на фото вверху);
  • наждачная бумага с электрокорундом производится наиболее часто.

Карбид кремния:

  • для получения абразива в печах Ачесона графит спекают с кремнезёмом, в результате чего получают блестящие кристаллы неправильной формы с острыми краями;
  • корунд кремния удобен тем, что в процессе работы кристаллы раскалываются и образуют новые режущие грани. Это свойство позволяет в течение длительного времени сохранять рабочую поверхность, избегая засорений.

Гранат:

  • для шлифовки древесины гранат является наиболее качественным абразивом, несмотря на свою мягкость (6,5-7,5 по Моосу);
  • бумага изнашивается довольно быстро, но благодаря одинаковым размерам зерна шлифовка даёт более гладкую поверхность по сравнению с другими абразивами.

Алмаз, эльбор:

  • самой высокой твёрдостью обладает алмаз и немного уступает ему в этом эльбор, поэтому, такие абразивы можно назвать самыми лучшими в мире;
  • проблема состоит в том, что цена этих минералов слишком высока, поэтому для наждачной бумаги их используют крайне редко.

Способы ошкуривания

Примечание. Для ошкуривания древесины инструкция рекомендует к применению два основных метода – ручной и механический. Но каждый из них имеет по несколько вариантов, о которых мы сейчас расскажем.

Шлифовальная колодка, на которую натягивается наждачная бумага

Наиболее распространённым является ручной метод шлифовки древесины, и это неудивительно несмотря на технический прогресс. Дело в том, что обрабатывать зачастую приходится достаточно небольшие, труднодоступные или рельефные поверхности, куда невозможно подобраться различными электрическими приспособлениями.

Для рельефных поверхностей, конечно, лучше вообще ничего не использовать и держать бумагу в руке – шкурка по дереву будет повторять все изгибы, которые вы будете чувствовать пальцами. Так обработка получится наиболее качественной.

В крайнем случае, между пальцами и бумагой укладывают кусочек поролона – чувствительность, конечно, понижается. Но, тем не менее, такое приспособление способно огибать все контуры, например, на багете или плинтусе, равномерно шлифуя поверхность.

Для плоских поверхностей зачастую используют обыкновенный брусок, обматывая его наждачной бумагой. Так у вас получается две ровных плоскости – одна обрабатываемая, а другая воздействующая, что приводит к наибольшей эффективности производства.

Ну и, конечно же, для этого есть специальное приспособление, именуемое колодкой. Лист на ней просто натягивается при помощи зажимов, которые расположены по верхним краям доски – это приспособление показано на верхней фотографии.

Насадка для болгарки с липучкой

Если обработка древесины предусматривается на большой площади, то в таких случаях можно использовать угловую шлифовальную машину (УШМ) – болгарку или фрезер, на который надевают специальную круглую (дисковую) насадку, где с рабочей стороны есть липучка.

Затем, на этот диск прикладывается наждачная бумага нужной зернистости. Но такое приспособление эффективно при грубой обработке, например, при шлифовке бревенчатых или брусовых зданий.

Ленточная шлифовальная машина

Более качественную обработку поверхности древесины можно произвести при помощи ленточной шлифовальной машины, но она предназначена исключительно для плоских поверхностей. Например, если вам нужно своими руками отшлифовать пол, то непосредственно о ручной работе здесь не может быть и речи из-за слишком большой площади обработки.

А вот машина справится с этим довольно быстро. На протяжный механизм надевают узкую бумагу (специально производится для этой цели) нужной зернистости – шлифовка получается высокого качества.

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

  • ленточные;
  • осцилляционные;
  • болгарки (УШМ);
  • плоскошлифовальные;
  • орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

  • гранат (очень редко);
  • карбид кремния;
  • керамика;
  • электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Шлифовка дерева особенности ручной обработки

Технология шлифования

Работа с деревом для достижения требуемой шероховатости предусматривает выполнение нескольких основных этапов. Они следующие:

  1. Подготовка покрытия.
  2. Первичная черновая обработка.
  3. Тонкое шлифование.
  4. Шпаклевка мельчайших элементов.
  5. Финишная полировка и шлифование с нанесением финишного покрытия.

Завершающий этап предусматривает полировку. За счет подобных действий можно достигнуть высокого качества поверхности.

Подготовка покрытия

Этап подготовки предусматривает первичную обработку поверхности. Среди особенностей этого процесса отметим следующие моменты:

  1. Рекомендуется перед полировкой работать с абразивом Р120 и Р150. Выбор проводится в зависимости от того, насколько сильно проявляются дефекты.
  2. Следующий этап заключается в шлифовании шкуркой Р180 и Р240. За счет этого достигается требуемая шероховатость для покрытия изделия краской.

Первичная подготовка

На данном этапе главное удалить все дефекты, которые не позволят лакокрасочному покрытию равномерно распределиться по поверхности. При качественной подготовке дерева она после нанесения финишной отделки будет выглядеть привлекательно.

Первичная шлифовка

Первичное удаление дефектов предусматривает использование наждачной бумаги с небольшим показателем зернистости. Это связано с тем, что мелкая шкурка может износится быстро.

Тонкое шлифование

Снизить степень шероховатости дерева можно при использовании мелкого абразива. При проведении подобной работы стоит учитывать нижеприведенные моменты:

  1. Шкурка будет быстро изнашиваться.
  2. Нужно обеспечивать быстрое движение абразива.

После тонкого шлифования в большинстве случаев дерево покрывается лаком или краской. Дальнейшая обработка проводится только в том случае, когда требуется более высокое качество.

Шпатлевание зазоров и мельчайших дефектов

Больше всего проблем возникает с шпатлеванием зазоров и мельчащий дефектов. Как правило, подобная работа проводится вручную. Ее особенностями назовем нижеприведенные моменты:

  1. Выбирается шкурка с самым мелки зерном.
  2. Труднодоступные места обрабатываются руками.
  3. При работе периодически следует удалять образующуюся пыль.

Шпатлевка по древесине

Подобная работа проводится крайне часто в случае изготовления мебели и другой утвари из дерева.

Финишная шлифовка

Этот этап зачастую финишный. Среди его особенностей отметим:

  1. Удаляются все дефекты.
  2. Тщательно подбирается расходный материал в зависимости от того, какой шероховатости нужно достигнуть.
  3. Проводится при применении ручного и автоматизированного оборудования.

Финишная шлифовка позволяет получить весьма качественное покрытие, которое можно покрыть лакокрасочным материалом.

Грунтование и нанесение финишного покрытия

Нанести финишное покрытие можно различным образом. Чаще всего процесс проводится следующим образом:

  1. Краскопультом.
  2. Кистями.
  3. Мягким материалом.

Грунтование дерева

Грунтование проводится для сглаживания неровностей, финишное покрытие продлевает срок службы дерева.

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Трем, шуруем, лакируем

Полировка разных видов поверхностей – необработанной, окрашенной или лакированной имеет свои нюансы. Обязательно понадобятся специальные вещества и приспособления для достижения хороших результатов. В общем процесс предполагает нанесение нескольких слоев лака с последующей сушкой и ошкуриванием каждого кроме последнего.

Обработайте шкуркой каждую ложбинку

Работа, проделанная с блеском

Прежде чем полировать лак на дереве необходимо приготовить политуру, пемзу, тампон/велюровый валик (в идеале – краскопульт), денатурированный спирт.

  1. На сухую лакированную поверхность тампоном густо наносится политура и шлифуется пемзой до блеска.
  2. После 3-суточного высыхания следует второй слой для выравнивания шероховатостей и оставляется для просушки на 5 дней.
  3. Наносится третья порция политуры.
  4. Проводится полировка спиртом до зеркального блеска.

На фото видно, как нужно держать тампон и какими движениями наносить материал

Старая красивая мебель обязательно нуждается если не в починке, то в реставрации лакового слоя, который вытирается и покрывается залысинами.

Восстановительный процесс включает в себя следующие этапы обработки поверхности:

  1. Удаление старого лакового слоя, используя аммиак, денатурированный спирт, скипидар или другой растворитель.

Обратите внимание! Полировка лака после покраски связана с применением ядовитых веществ – не забудьте максимально защититься. Не пренебрегайте халатами, перчатками, очками и респираторами или марлевыми повязками

Здоровье превыше всего

  1. Обработка крупной, а потом мелкозернистой наждачной бумагой.
  2. Втирание порозаполнителя (круговыми движениями).
  3. Обработка несколько раз морилкой, каждый слой должен полностью высохнуть.
  4. Непосредственно полировка лака по дереву – воском, лаком (в несколько слоев, каждый высушивается, обрабатывается наждаком; последний слой не ошкуривать).

Технологии из глубины веков

Интересно, а как во времена старины глубокой резчики по дереву, столяры, зодчие умудрялись сохранять свои изделия от влаги и пересыхания? Секреты далеких предков дошли до наших дней и естественно вписались в современное производство.

Издавна было известно, как полировать дерево воском, который придавал изделию мягкое спокойное свечение и гарантированно оберегал от капризов погоды.

Процедура вощения выглядит так:

  1. На дерево наносится тканью или кистью материал.

Жидкий воск удобно наносить кистью

  1. Воск слегка подсыхает.
  2. Втирание его до исчезновения крупинок.
  3. Финишная полировка чистой тканью до блеска.

С воском нет проблем – зачерпнул и втирай

Второй способ как отполировать дерево без вреда для здоровья — это использование натуральной олифы, основным компонентом которой является льняное масло. Ее просто втирают до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Она не дает блеска, но защищает поверхность, делая ее цвет более насыщенным (см.также статью «ОСБ на деревянный пол: подготовка и монтаж покрытия»).

Для чего нужна шлифовка

Любой деревянный пол собирается из множества элементов. В процессе укладки новых паркетных плашек или крупноформатных ламелей очень сложно добиться идеально ровной поверхности. Наиболее частое явление – перепады, мелкие дефекты, царапины, участки с заболонью.

Почти тот же набор проблем встречается у старого настила, эксплуатируемого не один год. Устранить все эти недостатки призвана шлифовка пола деревянного, суть которой — полировка древесины и подготовка ее поверхности под лак, масло, воск или любое другое декоративно-защитное средство.

Таким образом, цели шлифовки:

  1. Выравнивание пола;
  2. Устранение поверхностных дефектов;
  3. Удаление старого лакокрасочного покрытия, загрязнений.

Отшлифовать деревянный пол правильно – задача непростая. Для этого используется ряд ручных инструментов или электрических агрегатов. Но секрет хорошей работы заключается в постепенном уменьшении размера зернистости шлифовальной насадки. То есть в первую очередь реализуется грубая обработка шкуркой с зерном 40-60 ед., затем тонкая – 100-120, 140-180 ед. Соблюдение этого простого правила позволит добиться прекрасных результатов даже в сложных случаях. Например, если деревянный настил имеет множественные поверхностные повреждения или перепады между планками более 3 мм.

Шлифовать пол не нужно в следующих случаях:

  • Ширина зазоров между планками или ламелями составляет более 0,7 см. Это очень большие щели, которые сложно затереть шпатлевкой или заполнить герметиком. Как правило, для устранения подобных дефектов рекомендуется переборка пола с одновременной обработкой каждого элемента, замена поврежденного участка или же уплотнение полотна подогнанными под размер зазора брусками. Работа, конечно, недешевая и трудоемкая, но без подобной предварительной подготовки пол шлифовать нельзя.
  • Глубина истирания наиболее нагружаемых областей (мест прохода) – более 4 мм. В этом случае придется снимать солидный слой с остального пола. Нужно учитывать и то, что полезная толщина деревянных планок (глубина от поверхности до гребня замка) составляет от 3 до 7 мм, поэтому целесообразнее заменить поврежденный участок полностью. Это же относится и к областям с глубокими царапинами, трещинами, вмятинами, сколами, прогрызенными древоточцами бороздками и прочими дефектами.
  • Вздутие паркетного или дощатого пола из-за контакта с водой, появление заплесневевших, гнилых участков. Древесина рыхлая, отшлифовать ее не получится в любом случае. Поэтому подобное покрытие необходимо сначала заменить, хотя бы локально.

Нанесение политуры

После того как покрытие из смеси политуры и пемзовой пудры затвердеет, его обрабатывают мотком тонкой стальной проволоки или слегка шлифуют наждачной бумагой зернистостью 220. Затем удаляют пыль.

Теперь деталь готова к полированию покрытия. Но сначала следует слегка пропитать тампон растворителем и тщательно протереть им поверхность, выписывая рукой «восьмерки». Растворитель слегка разбавляет нанесенный до этого слой из политуры и пемзовой пудры, что позволяет следующему слою полировки «лечь» лучше.

Затем, делая движения в виде «восьмерок», всю поверхность покрывают политурой, разведенной растворителем в соотношении 1:1. Этот слой должен слегка подсохнуть, после чего на поверхность наносят тампоном почти неразбавленную политуру, снова делая движения в виде «восьмерок». Чтобы тампон не прилипал к поверхности (это происходит, когда используют политуру в чистом или почти чистом виде), ее — поверхность — протирают специальным полировочным маслом. Берут его совсем немного — несколько капель, но и этого достаточно, чтобы тампон легко заскользил по поверхности.

Первый слой полировки оставляют для просушки на 24 часа, затем процедуру повторяют.

Эластичность тампона

В промежутках между рабочими процессами тампон нужно хранить в герметично закрытой емкости, чтобы он оставался эластичным. Если через какое-то время тампон вам снова понадобится, то прежде чем использовать его, передвиньте наружный слой ткани таким образом, чтобы на нижней, то есть рабочей, стороне тампона оказался чистый участок этой ткани. Если несмотря на правильное хранение тампон сделался заскорузлым, замените его новым с наружным слоем из очень тонкой ткани. Проследите за тем, чтобы на нижней стороне тампона ткань была хорошо натянута и на ней не было складок.

Новичков не должно смущать, что после применения полировочного масла на только что покрытых политурой участках поверхности появляются «облака». Это следствие неравномерного испарения растворителя. Однако возникающие мутные пятна вскоре исчезают.

отполировать дерево покрытое лаком

Только при умелом аккуратном полировании поверхность становится гладкой и зеркально блестящей.

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом

При выборе расходного материала может учитываться довольно много различных моментов. Примером назовем:

  1. Размер зерна.
  2. Тип применяемого абразива.
  3. Для каких задач предназначен расходный материал.

Как правило, при маркировке указывается зернистость абразива согласно ISO. При выборе могут использоваться специальные таблицы. Обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой дерево при небольшом количестве дефектов и перед полировкой. Сухое или мокрое шлифование

Чаще всего проводится сухое шлифование. Подобная технология проста в исполнении, расходный материал обходится дешево. Также встречается и мокрое шлифование, которое предусматривает использование специальной бумаги.

Мокрое шлифование и полирование предусматривает подачу воды в зону обработки. За счет этого происходит размягчение древесины. Сегодня подобная технология применяется крайне редко.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей

Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Шик, блеск красота

Что можно и нужно полировать, чем и каким образом – волнующие вопросы для тех, кто хочет или вынужден заняться этим нелегким, но увлекательным делом. Полировка деревянных изделий – новеньких стен или отреставрированной столешницы, выполняет эстетическую и защитную функцию (см.также статью «Подложка под деревянный пол: назначение, виды и особенности монтажа»).

За и против лака

Присмотритесь, вас окружает множество вещей из дерева, обработанная поверхность которых сияет или матово светится:

декоративные поделки;

От коня до ферзя – все под лаком

  • декоративные разделочные доски, ложки;
  • стены/ полы;
  • мебель;
  • ламинат (есть и такие любители).

Но не всегда полировка деревянных изделий уместна и безопасна, в это число входят:

  • ложки, если они предназначены для еды, а не украшения;
  • кухонные ножи – сильно гладкую ручку труднее удерживать, а при падении декоративный слой неминуемо треснет;
  • оружейные ложа (по той же причине).

Ложе пропитано льняным маслом

Средства для финишной обработки

Выбор лаков огромен и каждое из них имеет свою специфику:

  • спиртовыми покрывают мебель класса люкс – цена их высока, самый роскошный лак – шеллачный;
  • алкидные – износоустойчивы, используются для покрытия паркета;
  • акриловые – непрочные, требуется повторное нанесение;
  • полиуретановые и алкидные с добавлением фунгицидов хороши для наружных работ;
  • водорастворимые замечательны отсутствием вредных испарений;
  • на основе растворителя устойчивы к моющим средствам, но воздух не озонируют;
  • масляные – дешевые, «здоровые», но придают поверхности желтизну;
  • нитролаки сохнут быстрее всех – от 15 до 25 минут, дают сильный блеск и очень прочны.

Пару слов о воске

Как уже говорилось, использование лака или политуры не всегда целесообразно – для посуды, детской мебели лучше использовать олифу или восковую пасту. Замечательно что в домашних условиях приготовить восковую пасту несложно, а основной ингредиент можно купить у «медовиков» на базаре.

Восковую пасту по желанию можно сделать жидкой или твердой в зависимости от количества скипидара – растворителя. В классическом исполнении составляющие смешивают в пропорции 1:1. Воск разогревается на водяной бане, но вполне подойдет и микроволновка, затем в него вливается скипидар при постоянном помешивании до однородной консистенции.

Обратите внимание! Процедура приготовления материала своими руками дома потребует соблюдения повышенных мер безопасности. Обязательно проветривание и отсутствие источников огня – скипидар имеет резкий запах и легко воспламеняется

Воск и миндальное масло в пропорции 1:1

Если растворителем выбрать любое масло, получится абсолютно безвредное вещество, годное для обработки даже мебели в детской. Пропорции будут несколько иные: воск и оливковое масло – 2х6/8; с маслом жожоба – 1:3.

Инструкция по изготовлению будет несколько иной:

  • воск натереть на терке;
  • смешать с маслом;
  • нагреть и перемешать.

Воск для полировки дерева используют для восстановления цвета на старых вещах и его усиления на новых, а также для удаления потертых пятен. Если добавить на стадии перемешивания эфирное масло апельсина или жасмина, в комнате долго будет стоять волшебный аромат.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Самым простым инструментом можно назвать шлифовальные колодки. Они могут применяться для работы с самыми различными заготовками. Среди особенностей распространенных колодок можно выделить следующие моменты:

  1. Большинство вариантов исполнения состоит из трех основных частей: колодки и фиксирующим механизмом и ручки. Корпус используется в качестве основания, фиксирующий элемент не позволяет наждачной бумаге перемещаться на момент работы.
  2. Фирменные колодки изготавливают самых различных форм и видов. В большинстве случаев при изготовлении корпуса применяется пластик, который характеризуется небольшим весом, но и прочность также низкая.

Самодельная шлифовальная колодка

При желании подобный инструмент можно изготовить своими руками. Для этого применяется обычная деревянная колодка, к которой крепится шкурка при помощи гвоздей или шурупов. Рукоятка может крепится к бруску для упрощения процесса шлифования и полировки.

При изготовлении самодельной конструкции стоит учитывать то, каких размеров будет обрабатываться заготовка. При слишком больших размерах следует делать рабочую площадь больше, однако проблемы могут возникнуть с подбором наиболее подходящей шкурки.

Чем лучше шлифовать дерево

Для обработки древесины могут использоваться самые различные инструменты. В многих мастерских и гаражах можно встретить практически все необходимое для проведения подобной работы. Есть несколько инструментов, которые являются ответом на вопрос, чем шлифовать дерево:

  1. Дрель.
  2. Болгарка.
  3. Ленточная шлифовальная машина.
  4. Плоскошлифовальная машина.

Шлифование дерева болгаркой

Довольно большое распространение получила болгарка. Она является универсальным инструментом, для шлифования требуется специальная насадка лепесткового типа. К другим особенностям проводимого процесса отнесем следующие моменты:

  1. Для изготовления насадки потребуются кусочки наждачной бумаги. Они должны закрепляться на жесткой основе.
  2. В продаже встречаются круги с различным показателем жесткости, каждый подходит для конкретного случая. Примером можно назвать использование круга №40 для удаления лакокрасочного покрытия. Для придания гладкости используется круг с зерном №120.

Шлифовальные круги

Распространен вопрос также связанный с тем, как шлифовать дерево при использовании дрели. Подобный инструмент может оснащаться специальной насадкой, которая имеет в центральной част штырь для патрона. Среди особенностей применения подобного инструмента отметим следующие моменты:

  1. Все круги имеют небольшой диаметр, самый большой показатель составляет 125 мм.
  2. Различная зернистость позволяет также проводить различного рода работы: от черновых, до чистовых.

Выделяют несколько разновидностей кругов для дрели. Большинство имеют твердую основу, некоторые резиновую. Для сцепки наждачной бумаги с основанием может использоваться клейкое вещество, а также различные липучки. При повышении показателя гибкости диска можно повысить качеств обработки.

В продаже можно встретить и плоскошлифовальную машину. Подобный механизм характеризуется тем, что закрепленная наждачная бумага быстро совершает возвратно-поступательное движение. Многие насадки для абразива созданы так, чтобы при необходимости можно было быстро заменить шкурку. В сравнении с дрелью инструмент характеризуется высокой производительностью, но им сложно обрабатывать большую по площади поверхность.

Обработка древесины ленточной шлифмашинкой

Наибольшей производительностью характеризуется ленточная шлифовальная машина. Она может применяться для обработки самого различного дерева. Основным недостатком назовем высокую стоимость, так как профессиональное оборудование этой категории обходится в 7000 рублей и более. В качестве рабочей ленты может использоваться специальная насадка, которая может иметь различный показатель зернистости.

Грунтовка

Отшлифованную поверхность следует тщательно очистить от древесной пыли. Делать это лучше жесткой щеткой. Только так удастся удалить пыль и из пор древесины. В то время как ткань снимает лишь поверхностный слой пыли. А при оставшейся в порах пыли безупречного полирования уже не получится.

Не обработанное морилкой дерево порой выглядит бледным. Возможно, кое-где на нем видны царапины. Но после нанесения слоя грунтовки картина меняется.

Твердая основа

Грунтовочное покрытие обеспечивает равномерную гигроскопичность древесины, так как закрывает поры у самой поверхности. Одновременно дерево начинает слегка «играть»: его окраска становится более интенсивной, и оно уже не кажется бледным. Эти цветовые изменения нужно принимать в расчет, если вы хотите вначале обработать дерево морилкой: окраска, которую приобретет дерево в результате покрытия морилкой, после нанесения грунтовки станет чуть темнее.

Грунтовку наносят ровным слоем в направлении волокон древесины. Надо учесть, что покрытие высыхает довольно быстро. Поэтому, чтобы слой грунтовки не был слишком толстым, наносить ее надо как можно скорее, иначе придется убирать лишнее шлифовкой, а это не только дополнительная, но и весьма трудоемкая операция, при которой возможны механические повреждения дерева.

Грунтовку (ее также называют твердой основой) наносят равномерным слоем большой кистью, проводя ею в направлении волокон древесины.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх