Электрификация

Справочник домашнего мастера

Гусеница для бурана

Содержание

Натяжка гусеницы на буране

Корзина

Регулировка, натяжка гусеницы снегохода

/ 197
Подробности Создано 25.11.2011 15:03 Роман Граната Просмотров: 129028

Как правильно натянуть — отрегулировать гусеницу снегохода, ведь регулировка гусеницы влияет на долговечность её использования, расход топлива, скорость и проходимость снегохода. Основными моментами в регулировке гусеницы являются: натяжка и центрирование полотна, эти моменты связаны друг с другом, как нитка с иголкой. Особенно часто необходимость в регулировке гусениц возникает на новых снегоходах, поскольку происходит притирка частей подвески, зацепов пары: гусеница / приводные звездочки, и вытягивание полотна гусеницы. Регулировка вне зависимости от марки снегохода, должна проводится на прогретой в движении подвеске и гусенице. Т.е. сразу после пробега снегохода в натуральных условиях. Так же перед регулировкой необходимо очистить подвеску от снега и льда, проверить состояние подвески. Эти требования являются обязательными.

  • Влияние перетянутой гусеницы на поведение снегохода: снегоход тяжело стартует, медленно набирает скорость, двигатель может греться — то есть, тратится дополнительное усилие на вращение гусеницы. Кроме того, у снегоходов со склизовой подвеской, в силу излишнего трения, происходит интенсивный износ склизов.
  • Слабая натяжка гусеницы приводит к проскакиванию звезд приводного вала, относительно гусеницы при интенсивном разгоне или нагрузке, так же гусеница имеет возможность смещаться «гуляет» и часто вращается не в пределах беговых дорожек, склизы протирают резину, двигаясь не по скобам, рвет перфорацию (буран), может ломать спицы, наблюдается износ боковых кромок (лезет корд), переворачиваются опорные катки (буран), гусеница слетает при боковых нагрузках.

Регулировка гусениц снегохода «Буран»

Осмотреть состояние подвески. Проехать на снегоходе не менее 1,5 км в естественных условиях — для прогрева подвески и гусеничных лент. Поднять и надежно зафиксировать снегоход над поверхностью. Гусеницы должны получить возможность вращения в воздухе без контакта с поверхностью. Приступить к регулировке. Гусеницы снегохода Буран регулируются поочерёдно

Проверяем положение пружин задних балансиров, концы пружин должны находиться в среднем зубе. Ослабляем гайки крепления оси балансира задней подвески, их 4 штуки — 2 шт. на каждой гусенице

Подставляем линейку со стороны регулируемой гусеницы, как показано на фотографии: для бурана с обычной рамой (короткой), линейку подставляем у среднего кронштейна крепления катка (впереди кронштейна, по ходу снегохода); на Буране МД (длинный), линейку выставляем по тому же методу, но возле крепления второго по ходу катка. Необходимо проверить размер провиса от верхней ветви гусеницы до нижней кромки угольника рамы. Расстояние между этими точками должно быть в пределах 55 — 65 мм. Натяжка наружных ветвей гусениц регулируется крайними болтами расположенными на задней, нижней части рамы по левой и правой стороне снегохода. Закручивая регулировочный болт, мы натягиваем гусеницу, её верхняя ветвь поднимается. Откручивая болт, мы ослабляем гусеницу. Добившись необходимой натяжки крайней ветви, можно притянуть гайку крепления оси балансира регулируемой гусеницы

На этом шаге полезно иметь помощника! Запускаем двигатель, включаем переднюю передачу, плавно добавляем обороты двигателя, добиваясь медленного вращения гусеницы (помощник держит необходимый уровень оборотов). Второй человек наблюдает за расположением гусеницы, относительно щек балансиров и вхождением зубьев задних звездочек в окна перфорации. Вращением натяжного болта, расположенного в средней части рамы, производит смещение гусеницы, добиваясь одинаковых зазоров между краями гусеницы и щеками балансиров, при этом боковые поверхности звездочек, относительно боковых краев перфорации, не должны набегать на не перфорированную часть гусеницы. Минимальный зазор между боковыми частями звездочки и окна перфорации должен составлять не менее 0,5 мм. После выполнения операций натяжения и выравнивания гусениц, затяните гайки осей балансира до упора, а затем болтами выполните натяг регулировочных болтов, повернув их на пол-оборота по часовой стрелке. Вторая гусеница снегохода Буран регулируется идентично

Натяжение и центровка гусеницы снегохода с двумя лыжами

Перед регулировкой натяжения и центровки гусеницы очистить ходовую часть от снега, льда и грязи и убедиться в исправности и правильной регулировке подвески.

  • Проверить целостность пружин.
  • Проверить износ накладок склизов.
  • Проверить вращение катков, целостность их окружности, люфты.
  • Проверить люфты рычагов и креплений подвески, при необходимости устранить.
  • Если снегоход имеет «ломающуюся» подвеску, необходимо отрегулировать узел слома. Обычно в инструкции указано, насколько ось заднего катка должна быть выше оси предыдущего катка.

Прогреть гусеничную часть и подвеску пробегом в естественных условиях, поскольку гусеницу регулировать можно только «по снегу». Правильная регулировка гусеницы после отстоя снегохода в теплом гараже»на сухую», и без прокачки подвески в реальных условиях невозможна. После пробега можно приступать к регулировке, для чего необходимо в ывесить заднюю часть снегохода, исключив контакт с почвой.

  1. Проверка натяжения гусеницы. Н а вывешенной гусенице необходимо положить в середину гусеницы (внутрь) известный груз и замерить провис гусеницы от склиза до полоза, в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Так же для этих целей часто используют безмен. Таким образом обычно описаны действия в руководстве по эксплуатации. В практике же часто применяют другой метод натяжки гусеницы — «По пальцам». Посередине основного склиза между гусеницей и склизом должен легко входить один палец, туго — два пальца и не входит — три. Простота этого метода имеет неоспоримое преимущество — проверить натяжение гусеницы можно всегда и везде. Если натяжка гусеницы с разных сторон немного различается, страшного в этом ни чего нет. Главное чтобы гусеница не сползала вбок на натяжных катках при проверке центрации (после прокручивания гусеницы мотором). Категорически не следует натягивать гусеницу потуже. Лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. Гусеница растягивается и однажды ее придется заменить не из-за разрывов или износа, а из-за того, что кончился ход болтов натяжителя.
  2. Центрирование гусеницы. Запустив двигатель, прокручиваем мотором гусеницу десяток оборотов и смотрим натяжение и расстояния от краев наружных окон гусеницы до боковых поверхностей задних натяжных катков. Смотреть необходимо на самой задней точке гусеницы. Натяжные катки должны быть примерно посередине прямоугольных отверстий — зацепов в гусенице, расстояния между внешними краями отверстий и торцами катков должны быть одинаковы. Эти расстояния должны сохраняться после прокрутки гусеницы на весу мотором. Если гусеница сползла на одну сторону, то подтягиваем ее с той стороны, куда она сползла или ослабляем с противоположной, в зависимости от уже достигнутого натяжения.

Несколько общих советов

Не дотянуть гусеницу всегда лучше чем перетянуть. Если снегоходная гусеница долго находилась в контакте с водой (наледь, утопление), необходимо просушить гусеницы. В противном случае, гусеницы пропитанные водой, постепенно разрывает изнутри льдом, образовавшимся из проникшей влаги. Вылезший корд по кромке гусениц необходимо оплавлять раскаленным металлическим предметом. В период длительного хранения снегоход должен быть вывешен, гусеницы ослаблены и не касаться грунта, полезно проматывать гусеницы не реже 1 — 3 раза в пол года.

Для владельцев «Бурана». Во время эксплуатации можно бегло оценить состояние центрации/натяжки гусениц. Если на боковых поверхностях звездочек видны следы резины, или на щеках балансиров сильные натертости — требуется регулировка. При сильной разнице в натяжке гусениц, снегоход будет уводить в сторону (бывают и другие причины). Если при взгляде на угол атаки гусениц видны различные углы, причиной этому может быть или различная натяжка левой и правой гусениц или просевшие пружины катков подвески — если снегоход на ходу не уводит отчаянно в сторону, до усталости в руках — можно оставить все как есть. Раз в три года пружины ходовой части надо менять все сразу, просто по сроку. Вы удивитесь, насколько поднимется снегоход, станет лучше преодолевать препятствия, повысится управляемость, снизится расход топлива. При покупке пружин имейте в виду: пружины есть «левые» и «правые», не ошибитесь.

Не забудьте поблагодарить автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо

Любому снегоходу периодически необходимо техническое обслуживание. В это понятие входит общий осмотр, проверка натяжения гусеницы, центрирование, смазка, а также подтяжка резьбовых соединений. Делать это необходимо в первую очередь для того, чтоб увидеть износ ходовой части и всех ее деталей во избежание поломок. Осуществить это можно в мастерской или же самостоятельно. Натяжка гусеницы снегохода Буран должна проводится регулярно, при чем тот, кто это делает, обязан разбираться в этом на отлично.

Как подтянуть гусеницы на снегоходе Буран

Перед каждым выездом желательно проверять натяжение гусеницы на снегоходе, порой именно от этого зависит безопасность самого водители и пассажира. В большинстве случаев требуется подтянуть гусеницу, главное сделать это правильно.

Каждый раз в мастерскую к специалисту не набегаешься, поэтому эту процедуру должен уметь проводить каждый, кто имеет такую технику. Сложного в подтягивании ничего нет, главное все делать в соответствии с нижеприведенными инструкциями.

Натяжка гусеницы на снегоходе Буран проводится в таком порядке:

  • прежде всего необходимо поднять агрегат так, чтоб гусеница могла свободно вращаться;
  • далее проверяют натяжение, между входящим в зацепление зубом и соответствующим окном гусеницы должен быть зазор не менее 0,5 мм;
  • если же гусеница натянута недостаточно и показатель значительно выше необходимо ослабит гайки осей балансиров валов направляющих звездочек;
  • вращают ключом регулировочные болты по часовой стрелке до необходимого натяжения.

Для ослабления натяжения, если показатель зазора менее 0,5 мм, необходимо уменьшить натяжение, для этого предыдущую процедуру проводят с точностью до наоборот, то есть вращают регулировочные болты против часовой стрелки.

После этого можно отправляться на снегоходе, не боясь за свою жизнь и не опасаясь поломок.

Как правильно натянуть и отрегулировать гусеницу на снегоходе Буран

Перед началом сезона, когда уже выпадет снег и предвидится выезд на снегоходе, необходимо проверить и отрегулировать натяжение гусеницы. Такая же процедура проводится и сразу же после покупки агрегата.

Просто поднять и проверить зазоры в этом случае недостаточно, тут все должно быть досконально выверено. Можно обратиться за помощью в сервис для снегоходов, но каждый, кто имеет такую технику, должен уметь делать это самостоятельно. Вся процедура займет приблизительно от часа до двух, в итоге вы будете уверены в своем транспорте на все сто. Процесс имеет несколько шагов, каждый из которых мы рассмотрим более подробно.

Проверить целостность пружин

Пружины балансиров должны быть целыми, для нормальной работы гусеницы и удерживания необходимого натяжения их длинные концы находятся в средних прорезях гребенок, приваренных к самой раме снегохода.

При помощи этих составляющих регулируют натяжение гусеницы у снегохода Буран в зависимости от качества снежного покрова:

снежный покров местонахождение пружин
глубокий и рыхлый в задних прорезях
утрамбованный, накатанная трасса в передних прорезях

Проверить износ накладок склизов

Проверку на износ этой составляющей проводят путем полного их демонтажа. Сразу снимают заднюю подвеску, далее идут сами накладки, их необходимо поддеть отверткой и открутить болтики.

Снятые полозы кладут рядом и смотрят на предмет дефектов, это могут быть:

При сильных видах износа лучше заменить эти детали.

Проверить вращение катков, целостность их окружности, люфты

Поверка катков осуществляется в приподнятом состоянии снегохода. Транспортное средство необходимо завести и на маленьких оборотах осмотреть необходимые детали. Они должны вращаться одновременно и синхронно. Далее двигатель необходимо заглушить и продолжить осмотр вручную:

  • тактильно выяснить имеются ли заусеницы на основе катков;
  • определить их целостность;
  • удостовериться в правильности формы.

Так же стоит немного подергать катки, люфт при этом должен быть минимальным, а в идеале отсутствовать вовсе.

Проверить люфты рычагов и креплений подвески, при необходимости устранить

Люфты на рычагах и в местах крепления подвески не позволят отрегулировать гусеницу нормально. Именно поэтому перед началом процедуры натягивания стоит устранить все эти недоделки.

Только при полной проверке всех вышеуказанных деталей, да еще при регулировке узла слома, можно приступать к натяжению гусеницы для безопасного передвижения.
Влияние перетянутой гусеницы на поведение снегохода

Правильная регулировка гусеницы на снегоходе Буран очень важна, короткий шаг может привести к тяжелым последствиям. Тугая гусеница может стать причиной:

  • тяжелого страта снегохода;
  • медленного набора скорости;
  • перегрева двигателя;
  • интенсивного износа скизов при их наличии на агрегате.

Эти моменты в совокупности могут привести к серьезным поломкам, в итоге на замену составляющих придется потратиться основательно.

На что влияет слабо натянутая гусеница

Слабое натяжение тоже не очень хорошо скажется на работе транспортного средства. Сбои будут в основном на ходовой системе, но они будут вредить всему снегоходу.

Слабо натянутая гусятка приведет к:

  • проскакиванию звезд приводного вала под нагрузкой или при сильном разгоне;
  • гусеница смещается и часто вращается не в пределах беговых дорожек;
  • склизами протирается резина;
  • рвется перфорация;
  • ломаются спицы;
  • усиливается износ боковых кромок, корд попросту лезет;
  • переворачиваются опорные катки.

Опаснее всего то, что при боковой нагрузке гусеница может просто слететь.

Техническое обслуживание ходовой части снегохода включает в себя периодический осмотр, смазку, регулировку натяжения и выравнивание гусеничной ленты, регулировку задней подвески, подтяжку резьбовых соединений.

Контроль технического состояния задней подвески

Визуальным осмотром проконтролируйте состояние всех узлов и деталей задней подвески.

Примечание – При движении машины по снежному покрову снег выполняет роль смазки поверхности скольжения между рельсами и гусеничной лентой и одновременно отводит выделяющееся от трения тепло, охлаждая рельсы. Продолжительное движение снегохода по ледяной поверхности приводит к перегреву и преждевременному износу накладок направляющих рельсов гусеничного движителя.

Проверьте ленточный ограничитель на наличие трещин и признаков износа. Если его отверстия разбиты или имеют по краям трещины, обратитесь к уполномоченному дилеру для проведения ремонта.

Проверьте затяжку деталей крепления ленточного ограничителя. Крутящий момент затяжки гайки крепления ленточного ограничителя должен составлять 0,9 кгс-м.

Поднимите заднюю часть снегохода и обоприте ее на подставки так, чтобы гусеничная лента не касалась опорной поверхности. Не запуская двигатель, прокрутите вручную гусеничную ленту и проверьте ее состояние. При обнаружении таких неисправностей ленты, как сильный износ, порезы, выход наружу нитей армирующего корда, отсутствие или повреждение скоб, обратитесь к уполномоченному дилеру.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается эксплуатировать снегоход или прокручивать гусеничную ленту с помощью двигателя, если на ней имеются разрывы, признаки сильного износа или другие повреждения.

Проверка и регулировка натяжения гусеничной ленты

Примечание – Регулировка натяжения гусеничной ленты должна производиться после предварительного пробега снегохода по снежному покрову в течение 15-20 минут.

Поднимите заднюю часть снегохода и установите на опору. Измерьте прогиб гусеничной ленты посередине длины направляющих рельсов (рисунок 23). Этот прогиб равен величине зазора между внутренней поверхностью опорного участка гусеничной ленты и нижней кромкой рельсов. При нормальном натяжении гусеничной ленты величина зазора под вертикальной нагрузкой 7,3±0,1 кг, приложенной к опорной части гусеницы с каждой стороны, должна составлять 40. 50 мм. Если натяжение гусеничной ленты недостаточно, движение снегохода сопровождается глухим шумом.

ВНИМАНИЕ

Слишком сильное натяжение гусеничной ленты является причиной возрастания потерь мощности в ходовой части снегохода и вызывает повышенные нагрузки на детали задней подвески.

Рисунок 23 – Проверка натяжения гусеничной ленты

Регулировка натяжения гусеничной ленты (рисунок 24):

– отпустите болты крепления задних направляющих катков;

– отпустите контргайки. Затем вращением регулировочных болтов в ту или иную сторону установите требуемое натяжение гусеничной ленты. По окончании регулировки законтрите регулировочные болты контргайками.

Рисунок 24 – Регулировка натяжения гусеничной ленты

1. Регулировочный болт

2. Ослабьте затяжку контргайки

3. Ослабьте затяжку болта

Если вам не удается правильно отрегулировать натяжение гусеничной ленты снегохода, обратитесь к уполномоченному дилеру.

Выравнивание гусеничной ленты

Следует помнить о том, что операции регулировки натяжения и выравнивания гусеничной ленты являются взаимозависимыми. Например, регулировка натяжения может привести к появлению тенденции бокового смещения гусеничной ленты. И наоборот, выравнивание может изменить натяжение гусеничной ленты. Поэтому обе регулировки должны проводиться одновременно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед проверкой симметричности положения гусеничной ленты необходимо убедиться в полном отсутствии в гусеничном движителе любых посторонних предметов, которые могут вылететь из него при включении двигателя и начале движения гусеничной ленты. Во время работы гусеничного движителя держитесь подальше от вращающихся и движущихся деталей. Остерегайтесь попадания в движитель одежды. Убедитесь в отсутствии людей поблизости от снегохода.

Запустите двигатель и слегка нажмите на рычаг газа, чтобы гусеничная лента начала двигаться с малой скоростью. Длительность работы гусеничного движителя в подобном режиме допускается не более одной-двух минут. Проверьте симметричность положения гусеничной ленты относительно направляющих рельсов (рисунок 25): расстояния между рельсами и направляющими гребнями гусеничной ленты должны быть одинаковыми с обеих сторон.

Рисунок 25 – Проверка симметричности положения гусеничной ленты

1. Направляющие гребни гусеничной ленты

2. Направляющие рельсы

3. Одинаковые расстояния с обеих сторон

Для того чтобы отрегулировать выравнивание гусеничной ленты, прежде всего заглушите двигатель. Отпустите контргайки и подтяните регулировочный болт на той стороне движителя, где расстояние между направляющими гребнями и рельсом наибольшее (рисунок 26).

Рисунок 26 – Выравнивание гусеничной ленты

1. Направляющие гребни гусеничной ленты

2. Направляющие рельсы

3. Подтянуть регулировочный болт на этой стороне

Затяните контргайки и болты крепления задних направляющих катков.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если контргайки или крепежные болты затянуты недостаточно сильно, регулировочные болты могут отвернуться, что вызовет прогрессирующее ослабление натяжения гусеничной ленты. При определенных условиях и режиме движения снегохода гусеничная лента может сойти с направляющих катков и за блокироваться за счет распирания в зазоре между корпусом снегохода и катками.

Снова запустите двигатель и на малой скорости движения гусеничной ленты проверьте симметричность ее положения относительно направляющих рельсов.

После регулировки опустите снегоход на опорную поверхность.

Регулировка задней подвески

Выбор оптимальной регулировки задней подвески зависит от перевозимого груза, массы водителя, личных предпочтений, скорости движения и состояния трассы. Для индивидуальной настройки подвески следует поочередно отрегулировать задние пружины и ленточный ограничитель (рисунок 27). Каждый шаг настройки подвески необходимо проверить тестовым пробегом на снегоходе. Для того, чтобы получать в различных заездах сравнимые результаты, необходимо проводить все пробные заезды в идентичных условиях: трасса, состояние снежного покрова, скорость движения, положение водителя на сиденьи должны быть одинаковыми.

Рисунок 27 – Регулировка задней подвески

1. Задние пружины, влияющие на плавность хода

2. Ленточный ограничитель, передающий нагрузку от веса снегохода

Задние пружины должны быть отрегулированы так, чтобы при посадке водителя и пассажира задняя часть снегохода опустилась на 50. 70 мм по сравнению с порожним состоянием снегохода. Для регулировки поверните эксцентрики задних пружин так, чтобы увеличить или уменьшить упругость пружин.

ВНИМАНИЕ

Всегда поворачивайте эксцентрик с левой стороны снегохода по часовой стрелке, а эксцентрик с правой стороны – против часовой стрелки. Оба эксцентрика должны быть установлены в одинаковое положение. После регулировки задних пружин восстановите номинальное натяжение гусеничной ленты.

Для проверки регулировки ленточного ограничителя, двигаясь на малой скорости, резко до упора нажмите на рычаг газа для ускорения снегохода. Обратите внимание на управляемость снегохода в процессе разгона. В зависимости от результатов пробного заезда, отрегулируйте соответствующим образом положение ленточного ограничителя. На неподвижном снегоходе без нагрузки ленточный ограничитель должен иметь слабину 12 мм.

Чем больше длина ограничителя, тем больший вес приходится на гусеницу, увеличивая силу сцепления. Чем меньше длина ограничителя, тем меньший вес приходится на гусеницу, что обеспечивает более эффективное управление.

Для регулировки положения ленточного ограничителя необходимо сжать передние пружины, отвернуть самоконтрящуюся гайку на кронштейне ленточного ограничителя, переставить болт с ремнем в соответствующие отверстия кронштейна и снова затянуть гайку. Если усилия на руле слишком велики (лыжи перегружены), переставьте болт в нижнее положение; если лыжи приподняты над опорной поверхностью – в верхнее положение.

ВНИМАНИЕ

После изменения положения ленточного ограничителя необходимо отрегулировать натяжение гусеничной ленты.

Ход подвески может быть отрегулирован в соответствии с нагрузкой на снегоход и состоянием снежного покрова (рисунок 28).

Рисунок 28 – Регулировка хода подвески

2. Регулировочная гайка

Для улучшения проходимости снегохода по глубокому снегу отпустите контргайку и затяните регулировочную гайку до контакта с тарельчатыми пружинами. Затем дополнительно затяните регулировочную гайку, повернув ее на 3/4 оборота. После регулировки окончательно затяните контргайку. Регулировка на обоих бортах снегохода должна быть одинакова.

Если снегоход эксплуатируется на укатанных снежных трассах с различной нагрузкой и с прицепом, отпустите контргайку и затяните регулировочную гайку до контакта с шайбами. Затем дополнительно затяните регулировочную гайку, повернув ее на 3 полных оборота. Этим обеспечивается максимальный предварительный натяг. После регулировки плотно затяните контргайку. Регулировка на обоих бортах снегохода должна быть одинакова.

Ограничитель хода подвески также имеет возможность регулировки (рисунок 28).

Если снегоход эксплуатируется на глубоком снежном покрове, резиновые буферы рекомендуется демонтировать.

При эксплуатации снегохода на укатанных снежных трассах (с пассажиром и/или грузом) установите под каждый резиновый буфер по одной шайбе.

При эксплуатации снегохода на укатанных трассах с полной нагрузкой и/или с прицепом установите под каждый резиновый буфер по две шайбы.

ВНИМАНИЕ

Под резиновые буферы на правом и левом бортах снегохода необходимо всегда устанавливать одинаковое количество шайб.

Рекомендации по регулировке подвески

Рекомендации по регулировке подвески снегохода приведены в таблице 4.

Признаки нарушения регулировки подвески

Рыскание передней подвески

Проверьте параллельность лыж. Уменьшите предварительный натяг задних пружин.

Излишне большая жесткость задней подвески

Уменьшите предварительный натяг задних пружин.

Недостаточная жесткость задней подвески

Увеличьте предварительный натяг задних пружин.

Частые пробои переднего ограничителя хода задней подвески

Переставьте болт на кронштейне ленточного ограничителя в нижнее положение.

Значительное буксование гусеничного движителя при трогании снегохода с места

Переставьте болт на кронштейне ленточного ограничителя в нижнее положение. Пересядьте на заднюю часть сиденья.

Особенности движения снегохода по глубокому снегу

При движении снегохода по глубокому снежному покрову может потребоваться изменить длину ленточного ограничителя и/или переместить тело вдоль сиденья. Это влияет на наклон опорного участка гусеничного движителя. Хорошие навыки водителя в проведении разнообразных регулировок подвески и знание им свойств снежного покрова позволят оптимально настроить подвеску снегохода для движения в конкретных условиях.

Как устроен снегоход: 28 основных частей конструкции снегомобиля на фото

Снег проблема? Нет проблем, если у вас есть снегоход! Если вы живете где-то в теплом крае (Сочи или Крым, например), ваш единственный шанс увидеть устройство снегохода — это документальные фильмы о дикой природе или фильмы Джеймса Бонда. Если вы обитаете ближе к Сибири, снегоходы (часто называемые снеговыми автомобилями) будут вам знакомы так же, как и скутеры для людей, живущих на юге.

Учитывая, насколько полезны снегомобили, вряд ли удивительно, что инженеры потратили большую часть начала 20-го века на разработку совершенной машины для езды по замерзшей местности. Небольшой, легкий современный снегоход впервые появился в 1960-х годах благодаря первопроходцу канадского инженера Джозефа-Арманда Бомбардье, который назвал свою машину Ski-Doo. Итак, как эти небольшие снежные машины работают на самом деле? Перед тем как купить снегоход рекомендуем разобраться в его конструкции!

Что такое снегоход

Снегоход имеет гораздо большую тягу по снегу, чем мотоцикл, используя большую широкую гусеницу с глубокими колеями. Система ременного привода и сцепления передает питание от двигателя (в центре машины) на гусеницы сзади. Сравните это с ранним дизайном снегохода Bombardier в начале 1944 года (на фото ниже), и вы увидите, что основная идея не сильно изменилась.

Подумайте об обычном мотоцикле: у вас тяжелый двигатель в центре, а мотоциклист сбалансирован сверху и два узких колеса с резиновыми шинами прямо впереди и сзади. На практике мопеды на снегу и льду невероятно опасны и лучше избегать такой экстремальной езды: рулевое колесо невероятно скользит, и существует высокий риск, что ваш байк уедет прямо из-под вас. Проблема в том, что относительно небольшая часть вашего мотороллера на самом деле касается дороги — всего два крошечных пятна резины под передними и задними шинами — и этого просто недостаточно, чтобы дать вам хорошую тягу и сцепление.

Если бы вам пришлось перестроить мотоцикл для снежного ландшафта, что бы вы изменили? Вы можете поместить лыжи спереди, чтобы распределить свой вес и дать разумное рулевое управление. Широкая гусеница сзади обеспечивала бы вам много скорости и сцепления, независимо от того, по какой местности вы едете. То, что вы закончите, было бы чем-то вроде современного снегохода. Он очень похож на мотоцикл с двигателем примерно в том же месте и мощностью, передаваемой на задний привод через ремень.

Какое устройство снегохода

Снегоход — это больше, чем просто мотор, лыжи и гусеницы. Вот несколько деталей и частей снегового автомобиля:

  1. Лыжи — поднимаются вверх, чтобы остановить погружение машины в снег, когда он едет вперед. Они также обеспечивают эффективное рулевое управление.
  2. Лыжные ручки — это дополнительные петли из металла на передней части лыж, используемые для буксировки или вытягивания машины из снега.
  3. Передний бампер — немного защиты от повреждений.
  4. Амортизаторы — часто из легкого, но прочного алюминия, они поглощают энергию, поскольку лыжи ударяют в них из-за неровной местности.
  5. Капот — стекловолокно или жесткая поликарбонатная пластиковая передняя крышка. Смягчает поглощающую энергию для смягчения ударов.
  6. Вентиляция двигателя — помните, что в снегоходе есть бензиновый двигатель, который нуждается в воздухе для сжигания топлива. Обычно есть вентиляционные отверстия на передней и боковой сторонах капота.
  7. Инструменты приборной панели — последние снегоходы оснащены жидкокристаллическими панелями, включая спидометр (показывающий текущую и среднюю скорость), счетчик оборотов, одометр, термометр двигателя и компас.
  8. Лобовое стекло — размер около 12-60 см (5-25 дюймов) сверху вниз. Высокие лобовые стекла, подобные этому, хороши для управления на сложной местности и обеспечивают определенное количество защиты от опрокидывания. Более низкие лобовые стекла лучше подходят для гонок.
  9. Боковой отражатель — немного дополнительной видимости.
  10. Опора для ног и защита от ледяного ветра.
  11. Дроссель — ожидайте максимальную скорость около 110 км/ч (70 миль в час).
  12. Тормозной рычаг — управляет гидравлическими дисковыми тормозами, которые останавливают задние гусеницы. Очевидно, на передних лыжах нет тормозов.
  13. Сидение — на большинстве снегоходов есть место для одного или двух человек. В некоторых моделях имеются чехлы с подогревом.
  14. Колеса гусениц — они не обеспечивают мощность, а позволяют гусенице распространяться на большую площадь земли, эффективно обеспечивая более длинную траекторию и лучшую тягу. Также служат для притормаживания. Имеют диаметр около 14 см (5,5 дюймов).
  15. Гусеница — иногда называемая как «бесконечный протектор». Обычно шириной 34-40 см (13,5-16 дюймов) и изготовлены из прочных материалов, таких как углеродное волокно или кевлар.
  16. Звездообразное колесо — заднее колесо, как правило, около 18 см (7 дюймов) в поперечнике.
  17. Снежный лоскут — как брызговик на мотоцикле, останавливает снег, стреляющий со спинки на людей, следующих сзади.
  18. Багажная стойка — большинство снегоходов имеют здесь топливный бак.
  19. Хвост и стоп-сигнал.
  20. Задняя часть сиденья.
  21. Передняя фара — оснащена одной или двумя мощными 60-ваттными лампочками с линзами для фокусировки луча.
  22. Задний бампер.
  23. Задняя пластина – для защиты от сугробов.
  24. Зеркало.
  25. Топливный бак — вмещает около 40 литров (10,5 галлона) бензина и дает возможность проехать 300 км (200 миль) без дозаправки. Типичный расход топлива для снегоходов составляет около 10-20 литров на 100 км (10-20 миль на галлон).
  26. Дефлеры ветрозащиты — помогают защитить руки от замерзания в холодном воздухе. По той же причине рулевые снегоходы обычно имеют нагреватели ручек.
  27. Двигатель — обычно двухтактный 600-кубовый или 4-тактный мотор объемом 1200 см3 (похож на средне-крупный мотоцикл). Мощность передается от двигателя к задней системе привода простым клиновидным ремнем.
  28. Задний амортизатор и подвеска.

Кто изобрел снегоход

Первый снегоход был спроектирован Джозефом Армандом Бомбардьером и запатентован в апреле 1944 года. Как и современные сноумобили, у этого есть лыжи спереди для рулевого управления и сложная система слежения за цепью сзади. Звездочки тянут гусеницы вокруг, в то время как промежуточные колеса между ними обеспечивают подвеску. Основное различие между этим транспортным средством и современными снегоходами — большая каюта, в которой могут разместиться около 12 человек.

Лыжи, двигатель, гусеницы и тормоза — снегоход кажется достаточно простой конструкцией. Тем не менее, под обвесом скрывается намного больше. Если вы изучите около 500 патентов, связанных со зимними мотоцилами, которые ведущий производитель Bombardier подал с 1944 года, вы найдете всевозможные функции, которые никогда не могли себе представить.

Например, питание через влажный или глубокий снег, вполне вероятно, что трек будет засоряться, значительно увеличивая вес механизма привода и замедляя вас. Вот почему Bombardier разработал механизм выталкивания снега в 1960-х годах, который состоял из спиральных рифленых колес, чтобы вытолкнуть снег, когда трек прошелся мимо них.

Некоторые снегоходы имеют прячущиеся фары, которые сбрасываются с пути, когда они не используются. Опять же, это звучит достаточно просто, но кому-то в Bombardier все равно пришлось сесть и создать надежную убирающуюся головную лампу, чтобы сделать эту работу.

Как и следовало ожидать, большинство патентов Bombardier относятся к механизму дорожки/протектора, подвеске, лыжам и базовой конструкции рамы — основным особенностям снегохода, но интересно просматривать их другие нововведения, которые охватывают все, начиная от быстрого выпуска пассажирские сиденья и турбокомпрессора двигателей к более обыденным вещам, таким как электронные смазки двигателей.

Насколько безопасны снегоходы

Снегоходы, как и мотоциклы, быстрые и тяжелые транспортные средства. В типичном году 2 миллиона человек пользуются снежными машинами в Северной Америке и около 200 из них погибли в результате несчастных случаев, а 14000 получили ранения (источник — https://okami-sport.ru/).

200 смертей могут звучать как много, но мы должны поставить это число в контексте. Каждый год около 150000 человек умирают от случайных травм, 33000 умирают от падения, а 38000 человек погибают от несчастных случаев на транспортных средствах.

Во многих регионах России зимы — это достаточно суровое время, когда выпадает большое количество осадков в виде снега. Проехать по плотному снегу ни на какой технике нет возможности, кроме специализированных снегоходов. Покупка данного вида техники — очень не экономичное предприятие, а нужда в ней часто имеется.

Для тех, кому необходима снегоходная техника есть и хорошая новость. Собрать снегоход можно самостоятельно в домашних условиях, взяв за основу уже имеющуюся в доме технику, которая в зимний период обычно простаивает.

Многие уже догадались, что речь идет о сельскохозяйственных видах техники.

В первую очередь, больше всего в качестве основания для снегохода подойдет мотоблок, который имеет довольно-таки сильный двигатель.

Еще один вариант, как сделать снегоход — это использование мотоцикла, который тоже в зимнее время не востребован. Так как мотоблок есть практически в каждом участке, мы рассмотрим изготовление снегохода именно из него.

Устройство снегохода

Самодельные снегоходы устраиваются на гусеничном ходу. Гусеницы приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, установленным на жёсткой металлической раме. Поддерживаются в рабочем положении колёсами и специальными роликами. Основные варианты исполнения:

  • С цельной либо переломной рамой.
  • С жёсткой либо амортизированной подвеской.
  • С двигателем от мотоблока либо от мотоколяски.

Для рулевого управления используются короткие лыжи. Лёгкие снегоходы (массой до 100 кг), рассчитанные на движение с максимальной скоростью до 15 км/ч, не требуют обязательного оснащения тормозной системой. Они легко останавливаются при падении оборотов двигателя. Сделать самодельный снегоход на гусеницах можно по алгоритму:

  1. Подбор двигателя, расчёт рамы и ходовой части.
  2. Сборка рамы точечной сваркой.
  3. Устройство рулевого управления.
  4. Установка двигателя в проектное положение на временное крепление.
  5. Проверка конструкции на устойчивость к опрокидыванию.
  6. При успешной проверке — капитальная сварка рамы, установка двигателя.
  7. Установка приводной системы, мостов.
  8. Сборка и установка гусениц.
  9. Монтаж деталей кузова.

После этого проводят финальные испытания. Если снегоход едет нормально и не опрокидывается, то его загоняют в гараж и разбирают. Раму очищают от ржавчины, окрашивают в 2 слоя, производят финишную отделку остальных элементов, после чего собирают своими руками самодельный снегоход на гусеницах.

Как сделать: инструкция

Вначале варится каркас – рама. Очевидно, что чем больше будет рама, тем тяжелее получится аппарат и тем медленнее он будет двигаться. Оптимальная длина рамы – 2 м плюс/минус.

На раме последовательно фиксируются:

  • ведущий вал с принимающей звездой;
  • силовая установка с передающей звездой и бензобаком;
  • передняя колесная ось (неподвижное крепление к раме сваркой или болтами);
  • задняя колесная ось (крепится фиксировано при помощи подвижного направляющего элемента);
  • передняя подвеска с рулевой конструкцией и направляющей лыжей (лыжами);
  • сидение(я) и кузов.

Гусеницы изготавливаются из приводных клиновых ремней или транспортерной ленты. Оптимальная ширина гусениц – от 40 до 50 см. При меньшей ширине (40) снегоход будет более маневренен и лучше управляем. При большей (50+) – улучшается проходимость аппарата.

Функцию грунтозацепов выполняют распиленные вдоль пополам пвх-трубы указанного выше диаметра. Они крепятся к резиновой основе при помощи болтов и гаек. Недостаточной ширины клиновые ремни можно скреплять друг с другом металлическими грунтозацепами.

Для того чтобы иметь возможность регулировать натяжение гусеничного полотна, задняя колесная ось крепится при помощи подвижного направляющего элемента, позволяющего фиксировать положение оси в определенном положении.

Дополнительные замечания:

  1. Центр тяжести должен приходиться примерно на центр конструкции. Так как силовая установка крепится впереди, то сидение водителя должно быть смещено к центру над передним мостом или немного смещенным кзади.
  2. Расстояние между ведущим валом и силовой установкой должно быть минимальным, чтобы минимизировать потери передаваемой на вал энергии.
  3. Если вы устанавливаете амортизатор под сидение, то передняя опора сидения крепится на профильной дуге жестко, а сзади сидение опирается на амортизатор.
  4. Если вы делаете снегоход с расчетом на большую загрузку, то для снятия части веса с гусениц целесообразно установить дополнительную лыжу посредине базы (между двумя гусеницами). Эта лыжа, длинной 50-70 см, крепится непосредственно к раме. Однако такая конструкция предполагает более точный предварительный расчет с последующим выравниванием высоты «ножки», что осложняет изготовление снегохода.
  5. В шинах снегохода желательно поддерживать невысокое давление, чтобы избежать быстрого износа деталей и высокого расхода топлива.

Рассмотренный вариант снегохода является наиболее простым по конструкции. При наличии инструментов, сварочного аппарата он может быть собран в гараже без проблем.

Подбор двигателя

Применяются бензиновые двигатели для мотоблоков или мотоколясок. Обороты двигателя управляются ручкой газа, вынесенной на рукоятку руля. Чтобы сделать самодельный снегоход на гусеничном ходу своими руками, проще всего использовать готовые двигатели малого объёма для мотоблоков с предустановленными:

  • Топливным баком.
  • Системой зажигания.
  • Понижающим редуктором с числом 1:2.
  • Центробежным сцеплением, автоматически срабатывающим при повышении оборотов.

Мощность этих моторов не превышает 10 лошадиных сил, зато они удобны в установке: мастеру не нужно отдельно собирать систему зажигания, подводить топливные патрубки, настраивать сцепление и т. д. На рынке представлены разные варианты:

Если нет возможности приобрести готовый двигатель от мотоблока, то можно воспользоваться двигателем от мотоколяски. Такие движки мощней на 10−15 лошадиных сил, но требуют самостоятельной сборки. Система включает:

  • Двигатель.
  • Сцепление.
  • Редуктор.
  • Бензобак (объёмом 5−10 литров).
  • Глушитель.
  • Генератор.
  • Коммутатор и катушку электронного зажигания.

Часть элементов подойдёт от старых мотоциклов («Минск», «Восток», «Ява», «Урал»). Бензобак располагают как можно ближе к карбюратору, чтобы сократить длину патрубков.

Рама и кузов

Перед работой рекомендуется составить чертёж рамы. Конструкцию сваривают из трубы квадратного сечения 25 x 25 мм с толщиной стенки 2 мм. При полезной нагрузке свыше 150 кг размер сечения увеличивают до 30 х 25 мм. Погрузочную площадь и элементы кузова обшивают фанерой. Сидения подбираются с гидрофобным покрытием.

В центре переломной рамы располагают шарнир, допускающий вращение вокруг вертикальной оси. Максимальный угол поворота ограничивают, вваривая металлические пластины. Передняя половина используется для рулевого управления, а двигатель ставят на задней полураме.

Цельную раму сваривают в виде прямоугольника, внутри которого располагают мосты и гусеницы. Двигатель размещают спереди на специальной площадке, жёстко приваренной к остальной раме. В обоих случаях мотор ставится в поперечном направлении (вал выходит на торец).

Система привода

На выходной вал двигателя устанавливается ведущая звёздочка небольшого диаметра. С него крутящий момент через цепь передаётся на ведомый вал, располагаемый под сидением двигателя. На ведомом валу находятся:

  • Ведомая звёздочка большого диаметра.
  • Зубчатые колёса, приводящие в движение гусеницы.
  • Направляющие для гусениц.

Ведомый вал крепится на раме с помощью подшипников. Зубчатые колёса толкают траки, приводя гусеницы в движение. Цепь и звёздочки снимаются с одного устройства. На роль донора подходят старые мотоциклы, снегоходы («Буран»). Зубчатые колёса для траков снимаются только с другой гусеничной техники.

Направляющие ролики вращаются вместе с валом, крепятся рядом с зубчатыми колёсами и служат для натяжения ленты. Выполняются из дерева или пластмассы, на торцах имеют слой мягкой резины. Резина предотвращает повреждения гусеницы. Такие ролики легко изготовить самостоятельно, закрепив окантовку мебельным степлером.

Технические характеристики

Самодельные снегоходы на гусеницах своими руками с двигателем Лифан имеют параметры:

  • двигатель Lifan объемом 9 л. с. оборудован электростартером;
  • гусеница (ГУС) с роликами и звездами, ролики и звёзды от Бурана;
  • рама из трёх элементов: труб, уголков и косынок;
  • руль от мотороллера;
  • две звезды: первая – главная, вторая – ведомая;
  • цепь от мотоцикла Минск;
  • самая высокая скорость – 30 км/ч, а средняя – 15 км/ч.

Принцип работы двигателя Лифан: крутящий момент передается с ведущего вариатора на ведомый, а с него уже непосредственно на вал ведущей звездочки ГУС.

Расчёт и сборка гусеницы

Гусеница представляет собой ленту, на внешней поверхности которой закреплены траки. Траки — это жёсткие грунтозацепы, установленные по всей длине гусениц. Варианты исполнения гусениц:

  • Из транспортной ленты толщиной 3 мм.
  • Из автомобильной покрышки.
  • Из клиновых ремней.
  • Готовые гусеницы заводского изготовления.

Конвейерную ленту необходимо закольцовывать. Её прочности достаточно только для лёгких снегоходов с двигателями не мощней 10 л. с. Автомобильные покрышки прочней ленты, они подойдут для мощных моторов. Цельные покрышки не нужно закольцовывать, поэтому вероятность разрыва минимальна. Покрышку нужной длины подобрать сложней, чем ленту.

Готовые гусеницы снимаются с другой аналогичной техники (снегоходы «Буран», «Шерхан»). На них с завода устанавливаются грунтозацепы. Изделия не годятся для использования с маломощными моторами от мотоблоков. Самодельные снегоходы из «бурановских» гусениц должны иметь зубчатые колёса от одного и того же «донора».

Размер гусеницы подбирается по требуемым ездовым характеристикам: чем больше ширина, тем ниже управляемость, но выше проходимость. Минимальная площадь пятна контакта от снегохода (лыж и гусениц) должна быть такой, чтобы давление от снаряжённого транспорта не превышало 0,4 кг/см2 поверхности. В лёгких снегоходах используют конвейерную ленту шириной 300 мм, разрезанную вдоль на 2 полоски по 150 мм.

Подготовка ленты

Траки крепятся на самодельные гусеницы болтами М6 с широкой шляпкой. Болты фиксируют гайкой, используют шайбу и гровер. Перед креплением в ленте и траках просверливают лидирующие отверстия диаметром 6 мм. При сверлении используют кондуктор и свёрла по дереву со специальной заточкой.

Конвейерную ленту также закольцовывают болтами М6. Для этого края ленты накладываются друг на друга с перехлёстом 3−5 см, соединение содержит 1−2 ряда болтов. Для гусеницы шириной 150 мм выдерживают следующие расстояния:

  • От края ленты 15−20 мм.
  • Между болтами на траках 100−120 мм.
  • Между болтами при кольцевании 25−30 мм.

Всего на один трак уходит по 2 болта, на один соединения ленты — 5−10 болтов в зависимости от числа рядов. При использовании автомобильных покрышек оставляют только беговую дорожку, а боковины удаляют обувным ножом.

Самодельные грунтозацепы

Траки выполняются из полиэтиленовой трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 5 мм, распиленной пополам в продольном направлении. Целый участок грунтозацепа прилегает к ленте. В лёгких снегоходах один трак соединяет гусеничную пару. При ширине гусениц 150 мм длина трака составляет 450−500 мм.

Грунтозацепы нарезают с помощью дисковой пилы по дереву. Используют специальный станок с двумя направляющими (металлической и деревянной), жёстко зафиксированными на неподвижной столешнице. Стенки труб распиливаются по очереди.

Расстояние между траками зависит от параметров зубчатых колёс на приводном валу. Обычно составляет 5−7 см. Заданное расстояние выдерживается с погрешностью не более 3 мм. В противном случае работа привода нарушается: грунтозацепы «набегают» на зубья ведущих колёс, гусеница начинает проскакивать и слетать с катков.

Общие правила конструкций

Самоделки для движения по снегу разнообразны по внешнему виду, размерам, компоновке, мощности и даже по принципу перемещения. Но в каждой разновидности есть узлы, обеспечивающие необходимые снегоходам свойства, а именно:

  1. Не проваливаться в снег.
  2. Передвигаться по поверхности с минимальным трением и в нужном направлении.

Очевидно, что вероятность просесть в снег и сила трения зависят от веса агрегата, площади контакта, формы поверхности соприкосновения со снегом. Конечно же, свое влияние оказывает состояние снега, но которое нужно учесть.

Для выполнения главного предназначения в конструкции снегохода всегда присутствуют следующие узлы:

  • опоры в виде полозьев, колес или гусениц для удержания веса конструкции с пассажирами на поверхности снега,
  • двигатель с редуктором, передаточным устройством и топливным баком,
  • движители, толкающие конструкцию вдоль поверхности снега,
  • рулевое устройство, изменяющее вектор взаимодействия со снегом для поворота,
  • рама, на которую монтируются все узлы.

Изготовление самоделок упрощает наличие деталей от специализированной техники. Часто берутся запчасти от снегоходов Буран или любых инструментов и средств передвижения с мотором скутеров, мотоциклов, мотоблоков. Область для творчества при создании каждого узла огромна. Существует множество разнообразных и проверенных решений для каждой детали.

Как сделать снегоход своими руками: пошаговое описание строительства простого и эффективного снегохода (110 фото)

Зима – это то время года, когда всё вокруг покрывается «пушистым одеялом» в виде снега. Наша страна находится в такой климатической зоне, где каждую зиму мы должны быть готовы к большим осадкам. Нередко снег выпадает совсем неожиданно и тогда движение по всему городу останавливается.

К счастью в больших городах есть станции метро, где постоянно курсируют подземные поезда, на которых без проблем можно добраться в любую точку города.

Совсем другие дела обстоят в маленьких городах и деревнях, где движение любого транспорта не возможно во время сильных снегопадов.

Но даже из такого сложного положения можно найти выход, а именно передвигаться на снегоходе. Сегодня мы поговорим с вами о том, как сделать самодельный снегоход своими руками.

Краткое содержимое обзора:

  • Снегоход своими руками
  • Снегоход сделанный из Урала
  • Делаем снегоход при помощи бензопилы
  • Заключение
  • Фото снегоходов своими руками

Снегоход своими руками

Для начала нужно осуществить постройку рамы. Для этого вам понадобятся:

  • Несколько деревянных брусков.
  • Дрель со всеми комплектующими.
  • Стандартный набор болтов и гаек.
  • Ручная пила.
  • Несколько листов листового железа.

Вначале делаем основную конструкцию из деревянных брусков. Работу осуществляем путём закрепления брусков между собой и создания своеобразной опоры для каркаса.

Далее при помощи дрели необходимо на брусках закрепить листы железа. После можно переходить к установке заранее собранного двигателя со всеми вытекающими.

Обращаем ваше внимание на то, что данное средство передвижения будет сделано в не заводских условиях, а это значит, что вы не сможете быть уверенным на 100% насчёт безопасного передвижения на таком своеобразном транспортном средстве. Будьте предельно осторожны!

Снегоход сделанный из Урала

Сейчас вы узнаете, как сделать снегоход из Урала своими руками. Стоит отметить, что такое средство передвижения будет намного безопасней, чем предыдущий вариант. Это обуславливается тем, что 70% работы будет происходить с уже работающими деталями.

Процесс осуществления такой работы будет происходить в такой последовательности.

Снимите колёса с мотоцикла, и крепко зафиксируйте мотоцикл на раме, путём приваривания.

Далее нужно мотоцикл с рамой установить на уже заранее подготовленные гусеницы снегохода и прикрепить его на специально отведённые для этого штыри.

Весь оставшийся процесс работы будет направлен на проверку качества установки мотоцикла, а также плотной фиксации всех болтов.

Как отмечают многие «Кулибины нашего времени», такой снегоход будет крайне эффективен во время преодоления больших расстояний за городом в заснеженной местности. Удобное рулевое управление мотоцикла Урал, сделает процесс передвижения намного приятней.

Если вы планируете сделать из мотоблока полноценный снегоход, то мы настоятельно рекомендует посетить множество инженерных сайтов и чатов, где вам расскажут, как из мотоблока сделать снегоход своими руками, а также дадут множество действительно полезных советов.

Делаем снегоход при помощи бензопилы

Бензопила – универсальное средство для работы с большими деревянными брусьями, которые тяжело поддаются деформации

С помощью этого инструмента можно смастерить настоящий снегоход.

Давайте разберём, как сделать снегоход своими руками из бензопилы. Первым делом обратите внимание на 2-ой подзаголовок статьи, в которой указаны все необходимые материалы для строительства. Итак, давайте начнём:

  • Исходя из размеров будущего снегохода, начните бензопилой корректировать размеры брусьев.
  • Далее бензопилой начинаем выпиливать мелкие детали, которые будут нужны для надёжной фиксации нижней опоры.
  • Следом идёт такая же последовательность действий, как уже было написано ранее.

Заключение

Надеемся, что статья была для вас полезной, и теперь вы будете знать, как сделать снегоход на гусеницах своими руками при помощи самых простых комплектующих.

Как говорил один учёный «инженерия – это основополагающая умственных процессов человека. С её помощью человек может осуществлять самые грандиозные постройки и изобретения».

Для детального углубления в данную тематику инженерии, советуем просмотреть разные видео изготовления снегохода своими руками.

Создавайте инженерию и мечтайте о великом!

Фото снегоходов своими руками

Гусеничный «Очень большой снегоход»

«Очень большой снегоход»-так назвал свою автосамоделку Денис Плотицын из города Североморск.
Денис задумал снегоход с большой площадью опоры и с четырехтактным двигателем, чтобы ездить на рыбалку,

а не для гонок.
Первое видео про «Очень большой снегоход».

Тактико-технические характеристики:
Двигатель от «Ока-Сеаз»-11116, бензиновый, 3-х цилиндровый, 4-х тактный, инжекторный, с мощностью 54 лошадиных сил.
Трансмиссия от снегохода «Буран».
Гусеницы от снегохода «Тайга»-2 штуки.
Приводные валы самодельные по прототипу «Тайга».
Поддерживающие и обводные валы самодельные с колесами от «Тайги».
Подвеска взята от снегохода «Буран», но адаптированная под гусеницу от «Тайги».
Рулевая колонка взята от снегохода «Буран».
Рама сварена из профильной трубы 30х30х2 мм.
Рама обвязана профильной трубой и укреплена поперечными балками.
Нос снегохода, где будет установлена система рулевого управления.
К корпусу прикреплен двигатель. Вес двигателя-65 кг и стоимость на момент приобретения-30 000 рублей. Установлен вариатор «Сафари» для бесступенчатого изменения скорости агрегата.
Вариатор закреплен к маховику двигателя.
Установлена одна лыжа для управления снегоходом, но форумчане настоятельно рекомендовали установить две лыжи для увеличения устойчивости снегохода.
Одета гусеница и натянута. Гусеница взята от снегохода «Тайга».
Траки все проверены и проверены натяжители гусениц.
Корпус снегохода обварен полностью и двигатель занял свое место. Такие двигатели устанавливаются на автомобили ДЭУ-Матиз.
Одет ремень на вариатор , собран полностью двигатель , заведен и опробован.
Установлен стартер на двигатель.
Вариатор обкатан.
Установлен генератор для обеспечения электроэнергией снегоход.
Управление снегоходом переделано под две лыжи.
Рулевое управление снегохода со всех ракурсов.
Система выхлопа газов сделана из глушителя «Нивы».
Глушитель соединен с системой выхлопа с помощью ГМШ (гибкого металлического шланга).
Гибкий металлический шланг-ГМШ.
Смонтирована система охлаждения.
После опрессовки пришлось залатать радиатор, но сейчас радиатор герметичен.
Временную топливную систему необходимо убирать под сиденье.
Под сиденьем будет рундук , где будет установлен бак топливный.
В рундуке будут аккумуляторные батареи, топливный бак, и инструменты.
Пол постелен из алюминия толщиной 4 мм.
Все собрано, кроме электричества.
Крышка рундука открывается.
Вместительный рундук.
Процесс изготовления сиденья.
Основание сиденья готово.
Обклеивается сиденье утеплителем.
Сиденье обклеено фольгой.
Сиденье переклеено и обшито.
Снегоход разобрал, почистил металлические части в пескоструйке и покрасил.
Установлен двигатель и собраны все системы.
Установлен рундук и закреплен на место.
Собрана система охлаждения двигателя.
Лыжи установлены.
Сиденье обтянуто кожей .
Сиденье занимает свое место.
Сиденье откидывается и закрепляется.
Переходник между вариатором и маховиком выточен на токарном станке и крепится к маховику двигателя с помощью болтов. Болты должны быть с мелкой резьбой очень твердые и зафиксированы или закручены с использованием фиксатора резьбы, иначе они будут откручиваться.
Сделана теплоизоляция выхлопных труб.
На изготовление снегохода потрачено около 250 000 рублей. Максимальная скорость получилась около 55 км\час.
Видео обкатки «Очень большого снегохода».

Для написания статьи про «Очень большой снегоход» использованы данные из форума сайта «Технофорум.Ком» и «Сноумобиле.ру».
Всё видео про «Очень большой снегоход».
Денису успехов в деле строительства автосамоделок. У него большие планы. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

SAshoK763 ›
Blog ›
Строим самодельный снегоход | Вся проделанная работа в одной записи

Всем привет! Как и обещал, выкладываю весь процесс постройки нашего снегохода в одной записи.

Начну с предисловия: это уже третий снегоход, который мы строим. Первый был на 13 лошадиных сил и выглядел вот так:

Подробнее о его постройке можно почитать в этой записи:

Ходовые качества снегохода продемонстрированы в видеоролике:

Позже появилась идея построить ещё один снегоход, который был бы легче и мощнее (с мотором на 15 лошадиных сил).
Получился он таким:

Бегает он весьма недурно:

По данному снегоходу также снимался видеоблог о постройке и те, кому интересно, могут посмотреть его :

После 15-ти сильного снегохода появилась мысль построить что-то кардинально новое на абсолютно другой раме, более длинной гусенице и, главное — с более мощным мотором. Данный проект получил название «Вепрь».

О нем мы сегодня и поговорим.

Постройка началась с приобретения мотора. Очень удачно и за адекватные деньги подвернулся американский двигатель briggs & stratton серии vanguard. Б/у с пробегом 200 моточасов он обещал выдать свои «не китайские» 22 лошади. Во многом это нас и подкупило.

Далее стали прикидывать раму с абсолютно новой компановкой моторного отсека, рулевой колонки и гусеницы. Двигатель было решено разместить максимально близко к гусенице, тем самым улучшив развесовку. Обо всем этом более подробно рассказывается в первой части видеоблога:

Как говорится, начало положено!
Далее приехали наши заказанные запчасти из Рыбинска, самой главной из которых был реверс-редуктор.
Многие в комментариях к первым снегоходам писали: «А задний ход есть?»
А зачем он нужен, когда снегоход весит не более 150 кг? Не составит большого труда спрыгнуть и развернуть его на месте.
Ну, а на «Вепре» все же решили попробовать поставить.
Встречайте! Реверс-редуктор производства г. Рыбинск с нутром от «Бурана»:

Почему я его назвал главной запчастью? Да потому что очень многое зависит от того, насколько компактно удастся установить его в моторный отсек в паре с двигателем и вариатором. Весит он немало и ради сохранения поперечной развесовки нам пришлось смещать двигатель. Обо всем этом более подробно во второй части видеоблога:

Далее начались работы по рычагам передней подвески.
На этот раз решили делать «двухрычажку». Закупили рулевые наконечники, трубу и — вперед — гнуть, варить, пилить! Чем двухрычажная подвеска лучше однорычажной повествуется в третьем выпуске видеоблога:

После изготовления рычагов можно было приступать к изготовлению рулевой колонки.
Т.к. двигатель смещен ближе к водителю, то колонку пришлось делать над ним, для чего потребовалось изготовить надрамник:

В итоге у нас получилась конструкция, подобная тем, что используется на современных снегоходах, только более упрощённая.

Первый запуск!
Очень важным моментом постройки стал первый запуск. Напомню, что двигатель мы брали б/у и ранее не запускали. Поэтому было очень важно убедиться в его полной исправности. Накинули топливный бак, подключили датчик давления масла, соединили с АКБ и…

Двигатель нашел свое место, исправно работал и можно было приступать к изготовлению глушителя. Глушитель пришлось изготавливать самим от начала до конца, т.к. стандартный упёрся бы в вариатор. Как мы это делали и что у нас получилось — смотрим в шестом выпуске:

Ну что, на этот момент наша конструкция приобретает черты настоящего снегохода.

Дабы показать получившийся общий вид и кинематику работы подвески, выходит один из самых интересных выпусков:

Завершим сегодняшний рассказ началом работ над внешним видом снегохода, а именно изготовлением облицовки:

Обшиваем ABS пластиком. Как и чем придаем ему форму, смотрите в восьмом выпуске:

На этом работы не заканчиваются. Все самое интересное впереди, ведь скоро первый выезд! Спасибо всем, кто досмотрел и дочитал. Надеюсь, было интересно 🙂

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх