Электрификация

Справочник домашнего мастера

Горелка инжекционная газовая

В этой статье я расскажу вам, как у меня получилось собрать газовую горелку своими руками из водопроводных фитингов, которые есть в любом отделе скобяных изделий. Найти регулятор оказалось не так-то просто. Можно использовать газовый редуктор 5-10 psi (0.34-0.68 атмосфер), но в этом случае вы не сможете регулировать пламя горелки.

Основная цель, которую я преследовал, собирая эту газовую пропановую горелку, — плавление металла в горне, но ее можно использовать и в других целях. Например, ею можно сжигать сорняки. Горелку можно изменять, подстраивая под свои нужды, но основные принципы действия останутся неизменными.

Внимание: пропан – взрывоопасный газ, вы работаете с ним на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, причиненный вашему здоровью или имуществу. В процессе сгорания пропана выделяется моноксид углерода (угарный газ), использовать оборудование, в том числе эту горелку, работающее на пропане, можно только в хорошо проветриваемых помещениях.

Содержание

Шаг 1: Материалы и инструменты

Материалы для сборки мощной газовой горелки:

  • быстроразъемное соединение для газового оборудования низкого давления штекер 6,4 мм (1/4”) для сварки пропаном
  • БРС с шаровым клапаном 6,4мм (1/4”) розетка
  • настраиваемый регулятор подачи пропана 1-5 psi (0,068-0,34 атмосфер)
  • резьбовой герметик
  • металлический лист
  • саморезы
  • сверло 6,4мм (1/4”)
  • сверло 0,8 мм (1/32”) (или меньше, в зависимости от того, насколько большое пламя горелки вы хотите получить)
  • дрель
  • кернер
  • разводной ключ
  • припой и флюс
  • паяльная горелка/лампа

Шаг 2: Видео сборки

В видеоролике подробно показан процесс сборки горелки, он является дополнением к статье.

Шаг 3: Этого лучше не делать

Сначала я взял для сборки слишком короткий резьбовой бочонок, из-за этого горелка очень сильно нагревалась. Лучше использовать кусок черной стальной трубы длиной 20-25 см, она будет не так сильно нагреваться. Я не смог найти кусок стальной трубы нужной длины и вместо этого взял оцинкованную трубу и с помощью муфты нарастил нужную мне длину.

Оцинкованная труба при нагревании может выделять ядовитые пары цинка, этого можно избежать, если оставить трубу в уксусе на ночь, чтобы покрытие сошло.

Шаг 4: Собираем горелку

В видеозаписи более понятно показаны этапы сборки самодельной газовой горелки. Все соединения нужно делать с использованием резьбового герметика или уплотнительной нити.

  1. В латунной заглушке просверлите отверстие для пропуска газа, для этого я использовал сверло 0,8 мм.
  2. На стальной трубе просверлите четыре отверстия по линии окончания резьбы, для этого я использовал сверло 3,2 мм.
  3. Латунный резьбовой бочонок 3,2мм х 5,1 см впаиваем в латунный ниппель 13мм х 13 мм, центры окружностей деталей должны совпадать. Ниппель, в свою очередь, закручиваем в соединительную муфту 13 мм (1/2”). Муфту приложите к концу стального наконечника. Назовем эту собранную деталь «центрированный ниппельный узел».
  4. Навинтите латунную заглушку 3,2 мм с просверленным отверстием на латунный резьбовой бочонок 3,2 мм х 5,1 см, который является частью «центрированного ниппельного узла». Нужно закручивать заглушку до тех пор, пока она не упрется в резьбу латунного ниппеля 13 мм х 13 мм, теперь эту деталь назовем «узел жиклера».
  5. «Узел жиклера» вкручиваем в латунную муфту 13 мм.
  6. Стальную трубу с просверленными 3,2 мм отверстиями вкручиваем в латунную муфту 13 мм с другой стороны.
  7. Закручиваем латунную муфту 6,4 мм (1/4”) с другой стороны жиклерного узла.
  8. Закручиваем латунную футорку 6,4 мм (1/4”) х 3,2мм (1/8”) в латунную муфту 6,4 мм (1/4”).
  9. Закрутите быстроразъемное соединение для газового оборудования низкого давления штекер 6,4 мм (1/4”) в латунную футорку.

Шаг 5: Сопло горелки

Сформируйте сопло горелки из металлического листа. Я просто отрезал кусок металлического листа и методом проб и ошибок пассатижами закрутил металл в конус. В основании конуса просверлены отверстия, и через них, саморезами, сопло закреплено на конце стальной трубы. Для изготовления сопла я бы посоветовал использовать нержавейку.
Горелка собрана!

Шаг 6: Пробный прогон

  1. Присоедините регулятор подачи пропана к баллону с пропаном и соедините БРС с горелкой.
  2. Для поиска утечек используйте мыльную воду. Если утечки есть, заделайте их.
  3. Для собственной безопасности используйте защитные очки во время работы с горелкой.
  4. Откройте подачу пропана и подожгите его газовой зажигалкой.
  5. Обычно я работаю на 0,41-0,54 атмосферах, если нужно регулирую.

Высота факела достигает примерно 10-25 см. Если вы хотите уменьшить или увеличить высоту пламени, используйте дрель меньшего диаметра при сверлении жиклера и сделать отверстия воздухозабора больше или меньше. Для формирования пламени используйте сопло.

В приложенном видеоролике есть вариант дополнительной регулировки пламени.

  • 1 Материалы и инструменты для работы
  • 2 Изготовление ручки и форсунки
  • 3 Работы по улучшению регулировки пламени
  • 4 Изготовление мини-горелки
  • 5 Видео

Многие домашние мастера знают, что такое газовая горелка. Благодаря ей, можно выполнять сварку, наплавку и другие виды обработки изделий из металла, нагревать их и соединять. Принцип работы такого прибора в смешивании горючего газа и кислорода. В результате можно получить стабильное пламя, имеющее огромную температуру, которое тяжело потушить. Такие горелки могут быть универсальными или предназначенными для определенных работ. Тот факт, что пламя устойчивое, позволяет применять этот агрегат на воздухе даже в ветреных условиях. Ее можно как купить, так и сделать в домашних условиях. Если вы не из тех, кто ищет легких путей, предлагаем вам разобраться, как правильно сделать газовую горелку для пайки своими руками.

Материалы и инструменты для работы

Инструменты для работы

Чтобы сделать обычную горелку, вам понадобятся следующие детали и инструменты:

  • дрель;
  • болгарка;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • латунные заготовки для форсунки и рассекателя;
  • тонкая трубка из латуни Ø15 мм;
  • бруски из дерева;
  • тиски;
  • ФУМ-лента или уплотнитель из силикона;
  • соединительные шланги;
  • регулировочный вентиль.

Изготовление ручки и форсунки

Ручки для горелки

Возьмите латунную трубку и приделайте к ней ручку. Если у вас есть ручка от старой горелки, можно использовать ее – это будет гораздо удобнее. Если таковой нет, можно взять деревянный брусок. Чтобы рукоять удобно лежала в руке, ее можно обработать. В нем нужно просверлить отверстие под латунную трубку. Их диаметр должен совпадать. После чего трубка засовывается в брус и закрепляется там при помощи силикона или эпоксидной смолы.

Для удобства выполнения работ латунную трубку нужно изогнуть выше ручки под углом 45˚.

Если форсунка сделана правильно, то пламя ровное

Следующий этап – изготовление форсунки. Это трудоемкий и долгий процесс. К нему нужно подходить с большей ответственностью. Желательный размер отверстия форсунки составляет 0,1 мм. Понятно, что самостоятельно без специального оборудования достичь такого размера будет очень трудно, поэтому нужно просверлить отверстие немного шире, и подогнать края до нужного размера. Все нужно делать аккуратно, чтобы отверстие было ровное и не направляло пламя в разные стороны. Сделав отверстие, зафиксируйте заготовку в тисках. Затем аккуратно молотком наносите удары по будущей форсунке. Делать это нужно вертикально, с «оттяжкой» к центру заготовки. Постепенно деталь нужно прокручивать, обеспечивая идеальное отверстие без уклона.

Выполнив чеканку детали, головку форсунки нужно зашкурить ее наждачной бумаги с мелкой зернистостью. На заднюю часть детали следует нанести резьбу, чтобы соединить ее с трубкой. Более простой метод соединения – пайка форсунки к трубе. Но следует отметить, что в таком случае ремонт каких-либо деталей выполнить будет очень сложно.

В принципе это всё, теперь вы можете подсоединить к трубке баллон с газом, поджечь его и агрегат готов к работе. Но, теперь возникают некие трудности, которые препятствуют нормальной работе и приносят неудобства. Получается, что регулировать газовый поток можно только открывая и закрывая кран на газовом баллоне. В таком случае добиться требуемой силы пламени будет очень тяжело. Что же делать?

Работы по улучшению регулировки пламени

Горелки с регулировкой силы пламени

Чтобы обеспечить нормальную работу нашей горелки, необходимо оборудовать ее рассекателем и краном. Подходящее место для монтирования крана возле ручки, выше на 2–4 см. Но его можно устанавливать и на подводящей трубке. Подойдет кран от горелки отслужившего свой срок автогена или его другой аналог. Он стационарно закрепляется на трубке резьбовым соединением. Для уплотнения соединения используйте ФУМ-ленту.

Рассекатель будет установлен на трубу с форсункой. Его тоже нужно сделать из латуни Ø 15 мм. Наиболее оптимальный вариант – цилиндрическая деталь с отверстием для трубки с форсункой. Если таковой нет, сделайте следующее:

  1. Возьмите латунную трубу Ø 35 мм и отрежьте кусок 100–150 мм.
  2. Отступив от конца, маркером наметьте 3–5 точек ровно отдаленных друг от друга.
  3. Просверлите в ней отверстия 8–10 мм сверлом и болгаркой сделайте к ним ровные пропилы.
  4. Теперь можно подогнуть все к центру и приварить к трубке горелки.

Устройство форсунки горелки

Чтобы правильно закрепить рассекатель, его нужно разместить так, чтобы форсунка выступала на 2–3 мм от места соединения. Благодаря такому приспособлению можно добиться двух целей: защитить пламя от сильного ветра и обеспечить ему поток кислорода, который необходим для более устойчивого и сильного пламени.

Все места сварки можно сгладить при помощи болгарки. Тогда ваша самодельная горелка будет выглядеть более солидно. На этом все. Теперь остается только подвести газ и использовать горелку по назначению.

Изготовление мини-горелки

Миниатюрная горелка

Если вам нужно работать с мелкими деталями или платами, то такая большая горелка вам совсем не подойдет. В таком случае можно изготовить небольшую горелку из подручных средств, которая будет выдавать температуру до 1000ºC. Вам понадобятся:

  1. Обычная капельница – 2 шт.
  2. Игла для накачивания мячей.
  3. Игла для медицинского шприца.
  4. Паяльник.
  5. Напильник.
  6. Медная проволока.
  7. Плоскогубцы.
  8. Шлифовальный камень.
  9. Флюс для пайки.
  10. Термопистолет.

Устройство самодельной мини-горелки

Вооружившись всеми инструментами, можно приступать к работе. Для удобства разделим процесс на такие этапы:

  1. Первым делом напильником нужно сделать пропил в игле для мяча. Он должен быть немного дальше середины. Бывают иглы, в которых такое отверстие уже есть, это еще лучше.
  2. Затем возьмите иглу от шприца и изогните ее примерно на 45˚ посередине.
  3. Так как на кончике игла срезана под углом, ее нужно сточить на шлифовальном камне так, чтобы образовался ровный, прямой срез.
  4. Вставьте в отверстие иглы для мяча тонкую иглу. Ее кончик должен выступать на 1–2 мм.
  5. Зафиксируйте иглу, обмотав место соединения тонкой медной проволокой.
  6. Фиксация иглы Смажьте проволоку флюсом и припаяйте место соединения, чтобы сделать все герметичным.
  7. Достаньте капельницы и подсоедините их к основаниям двух игл.
  8. Зажимы-регуляторы сдвиньте к иглам, они будут служить ручкой и регуляторами подачи воздуха и газа.
  9. Соедините их между собой термопистолетом.
  10. Вот и все, теперь остается только подключить источник газа (зажигалку или газовый баллончик) и баллон со сжатым воздухом.

Через толстую трубку будет проходить газ, а через тонкую (медицинскую) сжатый воздух. Изменять давление газа и сжатого воздуха можно благодаря регуляторам капельницы. Такая маленькая горелка будет полезна для использования в домашних условиях.

Газовая горелка – полезный инструмент в умелых руках. Для того чтобы иметь ее, необязательно идти в магазин и тратить деньги на покупку. Все можно сделать самостоятельно. Главное, подготовить все материалы и инструменты, а также исследовать технологию по изготовлению горелки. Перед тем как приступать к работе, рекомендуем ознакомиться с устройством инструмента и принципом его работы. Тогда вам будет гораздо легче выполнить все самостоятельно.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать горелку из подручных материалов:

Видео об изготовлении миниатюрной газовой горелки:

В этой статье мы поговорим о том, как опалить свинью разными способами. Процесс технически несложный. Но в этом деле есть определенные тонкости и хитрости, изучить которые просто необходимо для получения качественного результата. Обжигают шкуру поросенка, чтобы удалить жесткую щетинную поверхность и продлить срок хранения мяса и сала. Кроме того, толстая кожа в процессе такой первичной термической обработки, становится более мягкой и вкусной.

Обработка свиной туши

К обработке туши свиньи следует приступать сразу же после ее забоя. В противном случае мясо станет жестким, и ценный продукт приобретет неприятный аромат. Для опаливания хрюшки пригодится газовая горелка или паяльная лампа.

Для осуществления процесса потребуются:

  • выделенное место с устойчивой столешницей;
  • нож;
  • мягкая металлическая щетка;
  • вода;
  • сено или солома.

С точки зрения безопасности, лучше пользоваться именно газовой горелкой. К тому же, этот инструмент, в сравнении с паяльной лампой, более простой в использовании и позволяет четко регулировать температуру воздействия.

Технология опаливания свиньи газовой горелкой включает несколько этапов. Перед началом работы надо обязательно убедиться, что поросенок мертв. Приступать к работе стоит в тот момент, когда животное уже перестало двигаться после забоя.

Лучше уложить тушу на небольшое возвышение – это упростит рабочий процесс. Платформа должна быть устойчивой и изготовлена не из легковоспламеняющегося материала.

Туша свиньи укладывается на бок, с помощью подручных средств разводятся задние ноги. Пламенем горелки тщательно пройдитесь по всей поверхности. Щетина полностью должна обуглиться, превратиться в пепел.

Придаем особый аромат дымком

Теперь горелка может быть отложена в сторону, и надо снять образовавшийся первый черный слой. Работу можно выполнить тупой стороной ножа или мягкой металлической щеткой. Очень важно не допустить повреждения целостности шкуры в процессе опаливания.

Когда щетина снята полностью, обжигают тушу «дочерна». Такие области, как спина и ноги, требуют более длительного воздействия огнем, а вот кожа на животе очень нежная – обработка этих зон должна быть деликатнее.

Следующий шаг — обязательно залить осмоленную тушу водой. Шкура под воздействием огня стала очень сухой и, если ее не смочить, при переворачивании хрюши она начнет трескаться. Дополнительное увлажнение облегчает процесс дальнейшей очистки.

Теперь переверните свинью на другой бок и повторите все этапы. Ноги, голова, уши и хвост — это зоны, требующие особенно тщательного опаливания. Копыта можно легко снять, предварительно сильно разогрев их пламенем горелки. Чтобы не обжечь руки, надо надеть толстые хозяйственные перчатки.

Чтобы мясо и сало вышло особенно ароматным, процесс подготовки тушки к разделыванию, может завершить опаливание соломой или сеном.

Для этого тело свиньи обкладывается небольшим количеством соломы, которая тут же поджигается. Как только огонь распространится по всей плоскости, нужно накрыть его мешком или другой прочной тканью. Результат этого несложного действия поразительный. В последующие разы, заготавливая мясо «для себя», вы всегда будете «ароматизировать» его дымком соломы.

Особенности использования паяльной лампы

В целом, технология обжигания тушки паяльной лампой, аналогична описанной выше. Но есть некоторые отличия и особенности, учитывать которые необходимо. В первую очередь, разница заключается в специфике самого инструмента. Подскажем, на какие моменты нужно обратить внимание.

Лампа должна быть четко отрегулирована. В противном случае, она будет «плеваться» топливом. А бензин имеет свойство быстро впитываться в дерму, и насыщать своим «ароматом» мясо.

Техническая неисправность паяльной лампы может стать причиной ее взрыва. А такая ситуация опасна для жизни и здоровья людей, находящихся в непосредственной близости.

Использование паяльной лампы позволяет ускорить процесс обжигания. Но главное здесь – не перестараться. Иначе кожа свиньи полопается, и товарный вид будет безнадежно утрачен.

Чтобы шкурка стала мягкой и вкусной, опаленную свинью надо укутать старым одеялом и дать «отдохнуть» 30-40 минут.

Важную роль в процессе опаливания свиной туши играет возраст животного – чем оно моложе, тем нежнее его кожа. И от этого тоже зависит время и интенсивность опаливания. Если пузырь от воздействия огня все же вздулся, важно, как можно скорее, его проколоть.

Если действие происходит зимой, приложите к этому месту снег. Таким образом, можно избежать отслаивания кожи от сала. Летом используйте лед из холодильника или просто смоченный холодной водой компресс.

Главное условие опаливания свиной тушки – тщательная обработка всей поверхности. Пропущенные участки приобретают синюшный цвет, а кожа в этих местах будет жесткой и щетинистой. Но и не перестарайтесь, иначе сало будет без шкурки.

Особенности процесса ошпаривания

На профессиональных бойнях применяется такое оборудование, как шпарчан для свиньи. Название приспособления говорит за себя. Это специальный чан для ошпаривания туши горячей водой. Его обычно применяют на больших фермах. В частных хозяйствах обходятся кустарными способами.

Такая обработка делает кожу мягкой и позволяет качественно удалить щетину. Результат зависит от соблюдения технологии ошпаривания. Вода должна иметь стабильную температуру (64-68 градусов), а «купание» туши чередуется с воздушными ваннами.

Рассмотрим, как правильно данную обработку можно провести в домашних условиях. В качестве шпарчана может использоваться любая емкость подходящего размера. Наполнив чан водой нужной температуры, окуните туда хрюшу на 3-4 минуты, вытащите на 30-60 секунд и повторите процедуру снова. После 2-3 подходов кожа станет белоснежной, а щетина начнет легко отделяться.

В случае обработки шкуры животного «солидного возраста» требуется большее количество подходов.

Ошпаривание чаще всего применяется в том случае, если шкура полностью снимается и будет применяться для определенных целей.

В статье «Вытапливаем свиной жир» вы найдете много другой интересной информации.

Поставьте, пожалуйста, лайк, если наша статья помогла найти ответы на все вопросы.

Колем свинью в домашних условиях быстро, качественно и выгодно. Чтобы приступить к убою свиньи необходимо сделать определенную подготовку и подготовить самих животных.

Селяне знают что от правильного забоя сильно зависит – насколько мясо будет качественным и вкусным. В своей статье мы поделимся лучшим опытом и секретами как правильно забивать свиней от .

Инструменты и приспособления для забоя:

  • Для забоя свиней используют длинный негнущийся нож с хорошо заточенным острием и ножи для очистки кожи туши свиньи;
  • Солома или сено;
  • Газовая горелка или паяльная лампа для обжигания туши свиньи;
  • Деревянный поддон или бетонная площадка, на которой удобно проводить разделочные работы;
  • Прочные веревки;
  • Емкость для сбора крови;
  • Топор;
  • Чистые марлевые тряпки или салфетки для вымачивания крови;
  • Посуда для крови, ливера.
  • Теплая вода, черпак для полива

Подготовка к забою.

Свинью до забоя перестают кормить за несколько часов (до 10 часов). Переусердствовать тоже не стоит, сильный стресс животного нам тоже не нужен. Даем пить только чистую воду. За это время кишечник свиньи прочистится, а качество мяса будет выше. Временная голодовка необходима также для того, чтобы легче было выманивать животное из помещения. Чтобы не тратить силы, вытягивая свинью из помещения, можно просто выманить каким то кормом ее на улицу.

Применив немного сноровки, можно, таким образом, вывести свинью на улицу. Спешить нельзя, чтобы раньше времени не испугать животное. Когда свинья окажется вне помещения ей нужно немножко привыкнуть свыкнутся с обстановкой. Пусть она погрызет например качан с кукурузой.

Затем аккуратно направляя и подталкивая подвести ее к месту забоя. Оно должно быть недалеко. На всякий случай ногу привязываем заранее в помещении веревкой. Вне помещения привязываем куда нибудь чтоб не пришлось за ней потом гонятся.

Колем свинью.

Колем свинью как для себя и значит выбираем способ забоя в пробивании сердца ножом. Другой способ варварский с перерезанием горла при котором якобы мясо лучше. На самом деле не так, установлено опытным путем. Животное испытывает сильней стресс при таком забое, что влияет на качество мяса.

Также бытует мнение что качество мяса зависит от того кто колет свинью. Селяне про таких говорят, что у одного рука легкая и мясо получается вкусное, а другого наоборот. Здесь зависит скорее от настроя кто закалывает. Не нужно ни переживать, ни злиться – это просто необходимость.

Итак, теперь нам нужно свалить свинью на бок. Берем левую ногу ближе к низу, обхватываем двумя руками, подходим с правой стороны, и резким рывком валим и держим приподнимая вверх ногу. В таком положении свинья не может встать. При определенной сноровке можно сделать это быстро и без помощника.

Здесь тоже не спешим. Свинья от неожиданности может возбудится и кричать. Ждем пока она успокоится. Берем нож и рукой поглаживаем в районе сердца, чтобы животное привыкло. Наносим резко укол ножом, держим и ждем пока свинья затихнет и кровь сольется. Если хотите сохранить больше крови, то закройте отверстие ножа заранее приготовленной чистой тряпочкой.

На первый взгляд может показаться что легче свинью забить пока она небольшая. Не совсем так. Больше проблем с сопротивлением оказывают те свиньи у которым масса мясом около 50 кг. У которых около 70 и выше более валкие и спокойно валятся и удержать на боку легче.

Опаливаем соломой.

Что бы получить наиболее вкусное сало, мясо и после копчености – тушу свиньи лучше опалить соломой. Можно использовать также и сено, если разнотравье то будет неповторимый аромат. При опаливании следим чтобы шкура совсем не сгорела, регулируем огонь, можно воспользоваться домашними вилами. Не допускаем обгорания кожи и появления трещин.

После сгорания соломы очищаем кожу от золы, а затем в местах, где щетина еще недостаточно обгорела, ее еще раз обжигают. Переворачиванием на тушу с боку на бок, заканчиваем на спине. Если где-то не дожгли, то можно дожечь горелкой.

Разделка туши

Опаленную тушу смачиваем горячей водой, а затем ножом соскабливают верхний слой кожи и смываем водой остатки. После такой обработки кожа приобретает желтоватый цвет с коричневым и красноватым оттенком.

При разделки туши свиньи вначале отделяют голову от туловища и снимают живот. Здесь Важно не повредить брюшину, нужно приподнимать пальцами и аккуратно ножом снимать кожу с салом. Разрубаем грудную клетку и вычерпываем и вымакиваем марлей оставшуюся кровь.

Брюхо затем разрезаем посередине от грудной клетки до анального отверстия. Стараясь не порвать вынимаем желудок, кишечник, а затем печень. Сразу от печени удаляем желчный пузырь.

Далее вырезаем диафрагму и вытаскиваем с ней легкие и сердце, разделяем их. Сердце разрезам и очищаем от сгустков крови. По сердцу смотрим насколько вы точно попали при заколе.

Внутреннюю часть туши протираем чистой сухой тряпкой. Мыть изнутри ни в коем случае, так как это приводит к быстрой порче мяса, особенно летом.

После чего по позвоночнику разрубаем тушу заготовленным топором пополам. Дальше зависит от величины туши и ваших физических возможностей. Можно дорубить на четыре части или по схеме ниже.

Полутуши или четверьтуши свиньи вешаем в помещении без мух и даем остыть в подвешенном состоянии.

Самодельная газовая горелка, делаем своими руками

Что такое газовая горелка? Многих интересует точный ответ на данный вопрос. Если вкратце, то это самодельное пропановое устройство, которое имеет огромное количество преимуществ перед своими аналогами. В данной статье мы попытаемся в точности разобраться во всём, что касается самодельной газовой горелки, а также ответим на вопрос «Как сделать газовую горелку своими руками?»

Во-первых, хочется отметить основные особенности данной конструкции. К ним можно отнести:

  • предельно просты в применении;
  • никаких неприятных и вредных запахов, следов копоти и тому подобного;
  • компактность, позволяющая использовать газовую горелку практически везде.

Конструкция самодельной газовой горелки

В устройство самодельной газовой горелки включаются:

  • металлический корпус;
  • редуктор;
  • форсунка;
  • регулятор подачи топлива;
  • головка;
  • узел для закрепления газового баллона.

Металлический корпус включает в себя специальный стакан, с помощью которого механизм избавляется от возможности задувания пламени. Сюда также входит металлическая или другая рукоятка, которая не превышает 100 сантиметров. Поверх рукоятки устанавливается деревянный держатель и газовый шланг. С помощью редуктора и трубки с вентилем регулируется уровень подачи газа, а также его длина соответственно. Форсунка служит для розжига топлива, в данном случае последним является пропан.

Вид топлива, на котором работает горелка

Как говорилось ранее, газовая горелка также называется пропановой. Отсюда несложно сделать вывод, что, как правило, в виде топлива используется именно пропан либо смесь пропана и бутана.

Данным топливом заполняется специальный баллон, который крепится к горелке.

Производство газовой горелки своими руками

Как вы могли понять из списка элементов всей конструкции приспособления, она является предельно простой и не имеет каких-либо сложных деталей, на которые нужно тратить большое время.

Для того чтобы сделать агрегат своими руками, потребуется немного времени и сил. И если правильно изучить материал, представленный в данной статье, а также со всей серьезностью и аккуратностью подойти к процессу (поскольку работа ведется с огнеопасными веществами), то он обязательно будет выполнен.

Как показывает практика и множество живых примеров, в среднем человек, который никогда не занимался созданием самодельных газовых горелок, через 40-45 минут после прочтения инструкции уже смог похвастаться горелкой, сделанной своими руками.

Как сделать газовую горелку своими руками

Вот мы и подошли к самому интересному процессу. К изготовлению горелки. Ниже будет подробно описан весь процесс создания данного агрегата, с учетом всех нюансов и советов.

Итак, начать следует с самого простого, но не менее интересного. С изготовления рукоятки горелки. В принципе, материал можно использовать любой. Кстати, более разумным будет просто использовать готовую рукоятку от какого-нибудь старого и ненужного паяльника. Подводящая трубка изготавливается исключительно из стали.

Не забывайте обращать огромное внимание на размеры всех деталей. Например, диаметр подводящей трубки горелки не должен превышать одного сантиметра, а его толщина должна колебаться в районе 2 — 2.5 мм. Эта трубка вставляется в ручку и фиксируется с помощью клея или другого качественного материала, подходящего для выполнения данной цели.

Корпус

Корпус горелки, как ни странно, изготавливается также из стали. Лучше всего использовать латунный прут, ширина которого должна составлять примерно 2 сантиметра. Рассекатель можно изготовить также из него.

Далее проделывается несколько отверстий для того, чтобы создать циркуляцию кислорода в агрегате. Ведь, как известно любому: огонь не может существовать без кислорода. В общем количестве таких дырок должно быть четыре: каждая диаметром порядка 1 миллиметра. Делаются они в самом стержне рассекателя горелки.

Следующим шагом необходимо силой запрессовать рассекатель, с которым производились работы немного ранее, в корпус газового приспособления. Внутренний фланец должен быть установлен с некоторым зазором порядка половины сантиметра. С помощью этой щели в будущем будет тормозиться огромный поток газа, подходящий к запальнику.

Форсунка

Как говорилось ранее, с помощью форсунки обеспечивается подача топлива, а именно, пропана, из его баллона наружу. Для ее изготовления следует использовать специальный металлический прут. Здесь понадобится 2-миллиметровое сверло для того, чтобы проделать глухое отверстие в форсунке. Для перемычки нам понадобится 4-миллиметровое сверло. Проделанные отверстия зачеканиваются молотком, а после подтачиваются с помощью всеми любимой наждачной бумаги.

После этого на конец трубки монтируется шланг от редуктора, который должен быть выполнен из специального резинового и тканевого материала. Закрепление происходит обычным хомутом с помощью рядовой отвертки.

После того как механизм, по вашему мнению, верно закреплен, необходимо выставить оптимальное давление в баллоне и подать газ из него. Воздух из шланга после этого должен быть полностью вытесненным. Длина огня при правильном расположении и работе всех деталей должна составлять порядка 40-50 мм.

В общем, как и говорилось ранее, самодельная газовая горелка является довольно уникальным средством, которое придет на помощь любому хозяину в любых неприятных бытовых ситуациях. А максимальная лёгкость её изготовления может только еще сильнее привлекать все приоритеты к себе.

  • Николай Иванович Матвеев

Делаем сами

Делаем сами ♦ Конструирование из дерева. Основы столярного и токарного искусства. Уроки старого мастера

  • Добавил: sss120 |
  • 10.01.2020


Название: Конструирование из дерева. Основы столярного и токарного искусства. Уроки старого мастера
Нетыкса М.А.
Год: 1994
Формат: djvu
Страниц: 56
Размер: 11 Mb
Язык: Русский
В книге содержаться советы и чертежи, которые будут полезны как любителям, так и профессионалам – краснодеревщикам. Многое, окружающее нас в быту, — мебель, двери, окна с форточками, кухонная утварь и даже палка, на которую опираемся, если ноги плохо слушаются нас, — сделано из дерева. Требуются известные усилия, особый инструмент, клей и гвозди, чтобы превратить дерево в нужное нам изделие.

  • Просмотров: 35
  • Комментариев: 0
  • Оценка:
    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Делаем сами ♦ Моторная лодка с подвесным мотором

  • Добавил: sss120 |
  • 07.01.2020


Название: Моторная лодка с подвесным мотором
Ю.Емельянов.
Год: 1953
Формат: pdf
Страниц: 67
Размер: 14 Mb
Язык: Русский
В брошюре рассказывается, как своими силами построить моторную лодку с подвесным мотором. Мотолодки с подвесными моторами представляют собой малые моторные суда многоцелевого назначения. Их использование возможно для спорта, туризма, для служебных разездов, обслуживания речной обстановки (пловучих и береговых знаков) и для многих других целей, когда мотолодка не должна иметь повышенную мореходность.

  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0
  • Оценка:
    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Делаем сами ♦ Простейшая гидроэлектростанция

  • Добавил: sss120 |
  • 07.01.2020


Название: Простейшая гидроэлектростанция
Кажинский Б.Б.
Год: 1950
Формат: pdf
Страниц: 55
Размер: 14 Mb
Язык: Русский
Мощность свободнопоточного водяного двигателя зависит от трех величин: 1) расхода воды, т. е. от количества воды, протекающей через рабочее колесо двигателя в секунду; 2) от живой силы частиц воды, которую они приобретают при движении; 3) от технического качества рабочего колеса двигателя или, как говорят в механике, от коэфициента полезного действия (к. п. д.) двигателя.

  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0
  • Оценка:
    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Делаем сами ♦ Реставрация, переделка, мелкий ремонт мебели

  • Добавил: sss120 |
  • 06.01.2020


Название: Реставрация, переделка, мелкий ремонт мебели
Мельников Илья.
Год: 2012
Формат: fb2, pdf
Страниц: 31
Размер: 11 Mb
Язык: Русский
В книге рассказано о реставрации деревянных поверхностей, маркетри, резьбы, обойных работах, материалов и инструментов. Отдельно изложена информация о реставрации стульев с плетеными и полумягкими сиденьями, а также о реставрации мягких стульев. Особое внимание в книге уделено мелкому ремонту и переделке мебели.

  • Просмотров: 59
  • Комментариев: 0
  • Оценка:
    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Делаем сами ♦ Самые надежные рыбацкие узлы

  • Добавил: sss120 |
  • 26.12.2019


Название: Самые надежные рыбацкие узлы
А.А. Окуневский.
Год: 2004
Формат: fb2, pdf
Страниц: 60
Размер: 11 Mb
Язык: Русский
Множество узлов известно с незапамятных времен, но лишь малую толику избрали рыболовы для своей практики. И основной критерий выбора — надежность, еще раз надежность, а уж потом — простота. Эта книжечка позволит изучить методику изготовления и область применения наиболее распространенных рыбацких узлов. Сначала я приведу несколько практических советов начинающим рыболовам

  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0
  • Оценка:
    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Делаем сами ♦ Наточить без точилки

  • Добавил: sss120 |
  • 25.12.2019


Название: Наточить без точилки
Митин Сергиуш.
Год: 2005
Формат: fb2, pdf
Страниц: 12
Размер: 11 Mb
Язык: Русский
В статье автор рассказывает и показывает, как можно наточить нож подручными средствами без точилки. Подавляющее большинство камней, которые можно встретить повсюду, содержат в большей или меньшей степени зерна твердых окислов, чаще всего двуокиси кремния (SiO2), проще говоря, частицы самого обычного песка, а значит, могут сойти за абразив и способны шлифовать сталь клинка.

  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0
  • Оценка:
    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Делаем сами ♦ Искусство заточки ножа

  • Добавил: sss120 |
  • 25.12.2019


Название: Искусство заточки ножа
Митин Сергиуш.
Год: 2009
Формат: fb2, pdf
Страниц: 17
Размер: 12 Mb
Язык: Русский
В статье говорится о правилах и способах заточки ножей. Удобней, производительней, да и безопасней работается острым ножом. Да, да, не удивляйтесь, пожалуйста! Работа сильно затупленным ножом требует приложения несравненно большей силы, попросту непропорциональной в отношении выполняемой работы.

  • Просмотров: 43
  • Комментариев: 0
  • Оценка:
    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 102 

Часто мы не можем найти нужную вещь в магазине. Или есть желание украсить интерьер своего дома какой-то оригинальной деталью. А иногда, просто хочется интересно провести свободное время, создав при этом что-то своими руками. Во всех этих случаях нам будут полезны разнообразные книги по рукоделию.

Что можно сделать самому

На самом деле ответ на этот вопрос очень простой — практически всё. Только не нужно лениться, и ещё необходима целеустремлённость и определённый запас терпения. И если у вас это всё имеется, то можно сделать самые сложные вещи, которые, казалось бы, невозможно создать в домашних условиях.

Своими руками можно сделать что-то маленькое, как, например, мягкие игрушки, вышитую салфетку или красивую фигурку из бумаги. Но при желании, возможно осуществить более глобальные проекты — выстроить дачный домик или сделать декоративный пруд на своём участке.

Совсем необязательно тратить огромные деньги на услуги всевозможных мастеров — сантехников, штукатуров, электриков. Все необходимые работы по дому вы можете осуществить самостоятельно. И не надо говорить, что руки растут не с того места, этой фразой вы только маскируете свою лень.

Литература в жанре «сделай сам»

По данной тематике можно найти множество различной литературы: книги, журналы, пособия. Рассчитаны они на разные уровни сложности — от элементарных и простых поделок для детей до электронных устройств и масштабных строительных проектов

Книги из разряда «сделать своими руками» охватывают практически все аспекты нашей жизни и быта. Но существует несколько особо популярных направлений, среди которых можно назвать следующие:

  • — интерьерный декор;
  • — шитье, вышивка, вязание;
  • — электроника;
  • — строительство и ремонт;
  • — ландшафтный дизайн и прочие.

Галина Серикова

Дерево — один из самых распространённых материалов, который человек использует в быту. Его можно применять не только в чисто практических целях, но и для декора. Дерево довольно податливый материал и работать с ним может любой человек. Только необходимо знать некоторые особенности и секреты мастеров-резчиков.

В этой книге вы как раз и найдёте все тонкости резьбы по дереву. Здесь есть множество полезной и интересной информации для тех, кто хочет приобщиться к этому замечательному ремеслу. Кроме того, здесь вы найдёте схемы разнообразных орнаментов, а также узоров, которые можно использовать в процессе обучения, чтобы в дальнейшем создавать собственные уникальные шедевры.

Владимир Цыпляев

Мы привыкли к сытой и спокойной жизни. Но так может быть не всегда. Человеческое существование весьма непредсказуемо, и даже в, казалось бы, стабильном современном мире нас может поджидать множество опасностей.

И вот в случае различных непредвиденных катаклизмов, таких как война, эпидемия, засуха, потоп — вам могут пригодиться рецепты выживания из этой замечательной книги. Они могут быть полезны и не при таких глобальных катастрофах, иногда довольно сложно бывает, скажем, первое время после увольнения или развода с женой.

Известный русский журналист Владимир Цыпляев объездил множество глухих деревень в центральной полосе России и собрал различные секреты и хитрости того, как выжить в экстремальных условиях.

Владимир Онищенко

Ремонт — неизбежное событие в жизни любого человека. И, конечно же, мы можем доверить это важное дело профессионалам. Но далеко не всегда можно найти деньги, чтобы оплатить услуги опытных мастеров. К тому же часто нас не устраивает результат проделанной работы.

Поэтому лучше всего заниматься столь ответственным занятием собственноручно, благо в интернете мы можем найти множество книг по ремонту. Одним из лучших материалов по данной тематике является справочник под авторством Владимира Онищенко. Автор в доходчивой и интересной форме рассказывает нам об основных этапах ремонта, материалах, инструментах, различных тонкостях.

На нашем сайте вы можете найти множество литературы из категории «сделать своими руками», которые можно без проблем скачать на компьютер или планшет.

Узел насосный инжекционный УНи-1ф-40

Байпас предназначен для систем гравитационного типа. Устанавливается в любом доступном месте отопительной системы. Разнообразие моделей позволит наиболее компактно разместить весь узел.

При включении насоса теплоноситель течет через циркуляционный насос, а при отсутствии электроэнергии или же поломке насоса ― узел свободно пропускает через себя теплоноситель, тем самым предотвращая закипание котла, АОГВ и т.д.

Отличие инжекционного узла от клапанного заключено во внутренней перегородки рассекающий поток теплоносителя, отсутствие обратного клапана не влечет работу узла в обратном направлении.

Установка циркуляционного насоса на систему отопления методом «байпас» позволяет экономить расходы на газ до 20%.

Внимание! Шаровые краны, фильтр-грязевик, ниппель и циркуляционный насос в комплект инжекционного узла не входят.

Характеристики инжекционного байпаса УНи-1ф-40

Узел насосный инжекционный УНи-1ф-40-25 для системы отопления гравитационного типа (уклон 1см/1. м. погонный). Работает в любом пространственном положении.

  • Страна производитель Россия.

Назначение комплектующего для:

  • газовых котлов;
  • электрических котлов;
  • жидкотопливных котлов;
  • твердотопливных котлов;
  • комбинированных котлов.

Тип комплектующего группа ГВС и гидравлические комплектующие. Инжекционный узел может устанавливаться горизонтально, вертикально. Присутствие инжекционного узла в системе отопления дома позволит использовать два варианта циркуляции отопительной жидкости:

  1. Принудительное;
  2. Естественная (гравитационная).

Инжекционный узел возможно приобрести в магазине ТЕПЛОВОЗ по лучшей цене города Саратов, при отсутствии данной детали отопления мы сможем оформить быстрый заказ/доставка и привезем вам домой по прибытию заказа в наш магазин.

Газоплавильная сварка металла предполагает использование такого оборудования, как газовая горелка. С ее помощью происходит нагревание и плавление металлических поверхностей, подлежащих соединению. Как правило, все горелки имеют простую конструкцию, небольшой вес, удобны при использовании. Чтобы правильно выбрать инструмент для предстоящей вам работы, стоит обратить внимание на конструктивные особенности, а также разновидности горелок.

Как устроена газовая горелка. Принцип действия

Конструкция газовой горелки традиционно состоит из изоляционной втулки, сопла, диффузора, смесительной камеры, регуляторов поступления газа, кабельных разъемов, рукоятки, оснащенной кнопкой, кабеля, разъема и мундштука наконечника. Устройство газовой горелки может включать в себя и иные элементы – пьезоэлемент, систему охлаждения, подающее устройство. Наличие или отсутствие тех или иных комплектующих зависит от способов подачи горючего газа.

  1. Схема горелки инжекционного типа включает в себя регулятор подачи воздуха, сопло, смеситель, распределительный коллектор. Перед тем, как окончательно перемешаться, газовоздушная смесь разреживается, происходит подсос воздуха, затем струя выравнивается в диффузоре и поступает в коллектор, где равномерно распределяется по отверстиям.

    горелки для сварки: инжекторная — а; безинжекторная — б; 1 — мундштук; 2 — трубка наконечника; 3 — смесительная камера; 4 инжектор; 5, 6 — регулировочные вентили; 7— ствол; 8 — трубка; 9, 10— ниппели

В свою очередь, инжекционные горелки бывают двух разновидностей:

  • с полной инжекцией, или горелки повышенного давления;
  • с частичной инжекцией, или горелки низкого давления.

Аппараты первого типа используются преимущественно в котлах отопления и при обогреве промышленных печей. Они обеспечивают полное смешение компонентов, предназначенных для сгорания. Второй тип распространен в печах для подогрева паяльников, автокоптилках, в топках котлов Стреля и Стребеля. Зона горения таких устройств обеспечивается лишь частью необходимого воздуха, достаточное количество его набирается из окружающей среды.

  1. Неинжекционные горелки предполагают одинаковое давление для кислорода и горючего газа при поступлении их в смеситель. Их конструкция осложнена вентилятором, электрическим двигателем для привода, а также воздухопроводами. За счёт этих деталей величина неинжекционных горелок может достигать 1,9 м в длину, что делает инструмент не слишком комфортным в использовании.

Кислород и газ для горения доставляются в сопло смешения аналогичными путями. Из баллона газы посредством трубки поступают в горелку, минуя регулировочный вентиль и приемный ниппель. В камере смешения происходит уменьшение скорости потока газа (так как увеличивается сечение), и кислород с горючим газом взаимодействуют до образования однородной по всему объему горючей смеси. Далее смесь через насадку на трубку выходит наружу, где и происходит образование сварочного пламени.

Зная, как устроена и как работает газовая горелка, а также как правильно соблюсти последовательность расположения деталей, можно соорудить такое приспособление в домашних условиях. Однако следует помнить, что для обеспечения постоянной скорости выхода газовой смеси из мундштука нужно тщательно подобрать состав соединяемых между собой газов, отрегулировать диаметр выходного канала и обратить внимание на конструкцию мундштука.

Предназначение газовой горелки

Газовая горелка используется в тех сферах, где необходимо устойчивое горение топлива, интенсивность и протяженность которого можно регулировать. Такое приспособление может осуществлять:

  • освещение. Горелки с открытым пламенем, аргандовые для масляных ламп, регенеративные и горелки накаливания были популярны до изобретения электричества и в настоящее время употребляются редко.
  • нагревание. Например, при отапливании помещений, для лабораторных опытов или же в кухонных целях.

горелка для сварки

В промышленной и строительной сферах нашли применение сварочные горелки. Они, в зависимости от вида сварки, подают в место сварного шва непрерывную струю горючих газов (при газовой сварке) или же обеспечивают зону горения дуги защитным газом (при дуговой сварке).

Портативная газовая горелка на баллон будет полезна для туристического отдыха. Герметичный баллон надёжно защищён от утечки топлива, а устройство с пьезоподжигом позволит быстро разжечь костер без использования спичек или огнива. Небольшого баллончика с газом хватит не на один сезон путешествий.

Отметим, что газовая горелка может быть полезна и в быту, если:

  • возникла необходимость открутить заржавелую гайку;
  • нужно декорировать металлическую или деревянную поверхность в винтажном стиле;
  • необходимо подровнять концы нейлоновой веревки или геотекстиля;
  • есть потребность в ремонте садовой дорожки при помощи запекаемой массы;
  • нужно прогреть замёрзший замок;
  • хочется приготовить мясо на природе, но гриля нет.

    газовая горелка с пьезоподжигом

Как нужно пользоваться пропановой горелкой

Газовая пропановая горелка будет просто необходима при проведении кровельных работ, просушке форм для литья, удалении старой краски, опрессовке соединительных муфт, пайке медных труб и т.д. Перед использованием горелки приобретаются два баллона – с кислородом и пропаном – на которые монтируются понижающие редукторы. Последние обеспечивают оптимальное давление.

Когда редукторы с помощью шлангов будут присоединены к газовой горелке, можно откручивать вентили и выпускать газ. Перед тем, как воспламениться, газы проходят через инжектор, где происходит их смешивание. Температура выходящего пламени превышает 2 тысячи градусов.

Для проведения работ вначале открывается вентиль с горючим газом, затем – с кислородом. Выходящую из сопла смесь необходимо поджечь. Настройка напора расходного материала производится исходя из показаний приборов или цвета пламени. После, с помощью присадочной проволоки, формируется сварная ванна, и расплавленный металл нужно перемещать, формируя шов. Когда работа будет завершена, присадочная проволока убирается, газовая смесь тушится.

Какой газ может использоваться

В качестве горючего материала для газовой горелки могут выступать ацетилен, водород, газы-заменители (природный газ, пропан-бутан). Некоторые конструкции работают на жидких горючих веществах и отработанном масле.

маркировка баллона для газовой горелки

В ацетиленовую горелку горючее вещество поступает из аппарата-генератора, где происходит разложение карбида кальция на гашеную известь и ацетилен. Газ для горелки имеет давление 100-150 мм ртутного столба. В качестве защитного газа, который не допускает возникновения окалины, используется азот, получаемый из атмосферного воздуха, а в качестве катализатора распада карбида — вода.

Водородная горелка является самой популярной среди аналогичного оборудования, предназначенного для газопламенной обработки. Немаловажно, что при ее использовании выделяется лишь водяной пар, поэтому она наиболее безопасна. При разложении водного раствора щелочи происходит горение водорода с последующим высвобождением энергии, которая нужна для ускорения сварки. Водород защищает сварной шов от воздействия кислорода, благодаря чему окисление поверхностей исключено.

Многие хозяева имеют представление о том, как работает жидкотопливная газовая горелка, поскольку именно на таком принципе основана работа примуса. Нагреваясь в специальном змеевике, горючая жидкость превращается в газ и благодаря этому при последующем сгорании значительно экономится. В качестве жидкого топлива используются, как правило, керосин и бензин “Калоша”.

Зная, как пользоваться газовой горелкой на отработке, или же горелкой Бабингтона, можно существенно сэкономить на расходных материалах и снизить себестоимость работ. В качестве топлива такие конструкции используют моторное, компрессорное, любое растительное масло. Горючее поступает на сферообразную деталь, с которой его сдувает струя сжатого воздуха. Образующиеся небольшие капли затем воспламеняются.

Показатели, связанные с пламенем устройства

пламя газовой горелки

Мощность пламени горелки бывает малая (расход топлива составляет 25-400 дм3/ч), средняя (400- 2800 дм3/ч) и большая (2800 -7000 дм3/ч). Зная максимальную и минимальную мощность конкретной горелки, можно подсчитать расход топлива и количество энергии, необходимой для удовлетворения технологических потребностей.

По числу пламени горелки бывают однопламенные и многопламенные. Если первый тип используется преимущественно для ручной ацетилено-кислородной сварки, то второй широко применяется при механизированной газопламенной пайке или нагреве.

Преимущества и недостатки газовой горелки для сварки

Газовая горелка имеет следующие положительные качества:

  • большое количество разновидностей устройств;
  • безопасность при эксплуатации;
  • большинство моделей компактны и имеют малый вес;
  • не требуется продолжительная подготовка к использованию;
  • не оставляет нагара и запаха;
  • напор огня можно регулировать;
  • всегда можно узнать, из чего состоит устройство, и при необходимости собрать самодельную горелку.

Минусы использования горелки:

  • при температурах ниже -30°С эксплуатация устройства становится проблематичной;
  • баллон с горючим веществом самостоятельно перезаправлять нельзя.

В заключение

Сфера применения газовых горелок обширна – от промышленности и строительных работ до удовлетворения бытовых потребностей. В зависимости от принципа действия эти устройства бывают инжекционные и неинжекционные; от числа пламени – однопламенные и многопламенные; от мощности – низкомощные, среднемощные и высокомощные; от типа расходного материала – ацетиленовые, пропановые, водородные, а также на горючих жидкостях и отработанном масле. Конструкция каждого из перечисленных типов имеет свои особенности, которые стоит учитывать при эксплуатации.Зная, как работает газовая горелка и из каких деталей она состоит, можно смонтировать такое устройство в домашних условиях.

1. Классификация горелок

Основные функции газовых горелок:

  • подача газа и воздуха к фронту горения газа;
  • смесеобразование;
  • стабилизация фронта воспламенения;
  • обеспечение требуемой интенсивности процесса горения газа.

Горелки можно классифицировать по:

  • методу сжигания газа,
  • способу подачи воздуха,
  • давлению газа,
  • излучающей способности горелки,
  • расположению горелки в топочном пространстве.

По способу подачи воздуха горелки подразделяются:

  • на бездутьевые, в которых воздух поступает в топку за счет разрежения в ней;
  • инжекционные, в которые воздух засасывается за счет энергии струи газа;
  • дутьевые, в которых воздух подается в горелку или топку с помощью вентилятора.

Горелки могут работать при различных давлениях газа:

  • низком – до 5000 Па,
  • среднем – от 5000 Па до 0,3 МПа,
  • высоком – более 0,3 МПа.

Наибольшее распространение имеют горелки, работающие на низком и среднем давлениях газа.

Важная характеристика горелки – ее тепловая мощность, кДж/ч:

QT = QHVч, (1)

где QH – низшая теплотворная способность газа, кДж/м3; Vч – часовой расход газа горелкой, м3/ч.

Различают максимальную, минимальную и номинальную тепловые мощности газовых горелок.

Максимальная тепловая мощность достигается при длительной работе горелки с большим расходом газа и без отрыва пламени.

Минимальная тепловая мощность возникает при устойчивой работе горелки при наименьших расходах газа без проскока пламени.

Номинальная тепловая мощность горелки соответствует режиму работы с номинальным расходом газа, то есть расходу, обеспечивающему наибольший КПД при наибольшей полноте сжигания газа. В паспортах горелок указывают номинальную тепловую мощность. Максимальная тепловая мощность горелки должна превышать номинальную не более чем на 20 %. Если номинальная тепловая мощность горелки по паспорту 10000 кДж/ч, то максимальная должна быть 12000 кДж/ч.

Важная характеристика горелки – предел регулирования тепловой мощности n = 2–5:

n = Qr min/Qr max (2)

где Qr min – минимальная тепловая мощность горелки; Qr max – максимальная тепловая мощность горелки.

Общие требования для всех горелок: обеспечение полноты сгорания газа, устойчивость при изменениях тепловой мощности, надежность в эксплуатации, компактность, удобство обслуживания.

2. Диффузионные горелки

В таких горелках воздух, необходимый для сгорания газа, поступает из окружающего пространства к фронту факела за счет диффузии. Газ подается в горелку без примеси первичного воздуха и смешивается с ним за пределами горелки. Поэтому эти горелки называют горелками внешнего смешения.

Наиболее простые по конструкции диффузионные горелки представляют собой трубу с высверленными отверстиями. Расстояние между отверстиями выбирают с учетом скорости распространения пламени от одного отверстия к другому.

К промышленным горелкам диффузионного типа относят подовые щелевые горелки (рис. 1). Они представляют собой трубу диаметром до 50 мм, в которой в два ряда просверлены отверстия диаметром до 4 мм. Коллектор горелки размещают над колосниковой решеткой в кирпичном канале. Канал представляет собой щель в поде котла, откуда и название горелок – подовые щелевые.

Рис. 1. Подовая диффузионная горелка: 1– регулятор воздуха; 2 – горелка; 3 – смотровое окно; 4 – центрирующий стакан; 5 – горизонтальный тоннель; 6 – выкладка из кирпича; 7 – колосниковая решетка

Из горелки 2 газ выходит в топку, куда из-под колосников 7 поступает воздух. Газовые струйки направляются под углом к потоку воздуха и равномерно распределяются по его сечению. Процесс смешения газа с воздухом осуществляется в специальной щели, выполненной из огнеупорного кирпича. Благодаря такому устройству усиливается процесс смешивания газа с воздухом и обеспечивается устойчивое зажигание газовоздушной смеси.

3. Инжекционные горелки

Основной элемент инжекционной горелки – инжектор, подсасывающий воздух из окружающего пространства внутрь горелок. В зависимости от количества воздуха горелки могут быть с неполной инжекцией воздуха и с полным предварительным смешением газа с воздухом.

Горелки с неполной инжекцией воздуха. В таких горелках к фронту горения поступает только часть необходимого для сгорания воздуха, остальной воздух поступает из окружающего пространства. Такие горелки работают при низком давлении газа и называются инжекционными горелками низкого давления.

Основными частями инжекционных горелок являются регулятор первичного воздуха, форсунка, смеситель и коллектор.

Инжекционные горелки низкого давления имеют ряд положительных качеств, благодаря которым их применяют в бытовых газовых приборах, а также в газовых приборах для предприятий общественного питания и других коммунально-бытовых потребителей газа. Инжекционные горелки используют также в чугунных отопительных котлах.

Важная характеристика инжекционных горелок неполного смешения – коэффициент инжекции: отношение объема инжектируемого воздуха к объему воздуха, необходимого для полного сгорания газа. Так, если для полного сгорания 1 м3 газа необходимо 10 м3 воздуха, а первичный воздух составляет 4 м3, то коэффициент инжекции равен 4 : 10 = 0,4.

Характеристикой горелок является также кратность инжекции – отношение первичного воздуха к расходу газа горелкой. В данном случае, когда на 1 м3 сжигаемого газа инжектируется 4 м3 воздуха, кратность инжекции равна 4.

Пределы устойчивой работы инжекционных горелок ограничены возможностями отрыва и проскока пламени. Это значит, что увеличить или уменьшить давление газа перед горелкой можно только в определенных пределах.

Достоинство инжекционных горелок – это их свойство саморегулирования, то есть поддержание постоянной пропорции между

количеством подаваемого в горелку газа и количеством инжектируемого воздуха при постоянном давлении газа.

Горелки с полным предварительным смешением газа с воздухом. Инжекция воздуха, необходимого для полного сгорания газа, обеспечивается повышенным давлением газа. Горелки полного смешения газа работают в диапазоне давлений от 5000 Па до 0,5 МПа. Их называют инжекционными горелками среднего давления и применяют в основном в отопительных котлах и для обогрева промышленных печей. Тепловая мощность горелок обычно не превышает 2 МВт.

Эти горелки дают малосветящийся факел, что уменьшает количество радиационной теплоты, передаваемой нагреваемым поверхностям. Для увеличения количества радиационной теплоты эффективно применение в топках котлов и печей твердых тел, которые воспринимают теплоту от продуктов горения и излучают ее на тепловоспринимающие поверхности. Эти тела называют вторичными излучателями. В качестве вторичных излучателей используют огнеупорные стенки тоннелей, стенки топок, а также специальные дырчатые перегородки, установленные на пути движения продуктов сгорания.

Горелки с полным предварительным смешением газа с воздухом подразделяют на два типа: с металлическими стабилизаторами и с огнеупорными насадками.

Инжекционная горелка конструкции Казанцева состоит из регулятора первичного воздуха, форсунки, конфузора, смесителя, насадка и пластинчатого стабилизатора (рис. 2).

Рис. 2. Инжекционная горелка Казанцева: 1 – стабилизатор; 2 – насадок; 3 – конфузор; 4 – форсунка; 5 – регулятор первичного воздуха

Регулятор первичного воздуха 5 горелки одновременно выполняет функции глушителя шума, который создается за счет повышенных скоростей движения газовоздушной смеси. Пластинчатый стабилизатор 1 обеспечивает устойчивую работу горелки без отрыва и проскока пламени в широком диапазоне нагрузок. Стабилизатор состоит из стальных пластин толщиной 0,5 мм при расстоянии между ними 1,5 мм. Пластины стабилизатора стягивают между собой стальными стержнями, которые на пути движения газовоздушной смеси создают зону обратных токов горячих продуктов сгорания и непрерывно поджигают газовоздушную смесь. В горелках с огнеупорными насадками природный газ сгорает с образованием малосветящегося пламени. В связи с этим передача теплоты излучением от факела горящего газа оказывается недостаточной.

В современных конструкциях газовых горелок значительно повысилась эффективность использования газа. Малая светимость факела газа компенсируется излучением раскаленных огнеупорных материалов при сжигании газа методом беспламенного горения.

Газовоздушная смесь у этих горелок приготавливается с небольшим избытком воздуха и поступает в раскаленные огнеупорные каналы, где она интенсивно нагревается и сгорает. Пламя не выходит из канала, поэтому такой процесс сжигания газа называется беспламенным. Это название условное, так как в каналах пламя имеется. Газовоздушная смесь подогревается от раскаленных стенок канала. В местах расширения каналов и вблизи от плохо обтекаемых тел создаются зоны задержки горячих продуктов сгорания. Такие зоны – устойчивые источники постоянного подогрева и зажигания газовоздушной смеси.

На рис. 3 показана беспламенная панельная горелка. Поступающий в сопло 5 из газопровода 7 газ инжектирует необходимое количество воздуха, регулируемое регулятором первичного воздуха 6. Образовавшаяся газовоздушная смесь через инжектор 4 поступает в распределительную камеру 3, проходит по ниппелям 2 и поступает в керамические тоннели 1. В этих тоннелях происходит сжигание газовоздушной смеси. Распределительная камера 3 теплоизолирована от керамических призм 8 слоем диатомовой крошки, что сокращает теплоотвод из реакционной зоны.

Рис. 3. Беспламенная панельная горелка: 1 – тоннель; 2 – ниппель; 3 – распределительная камера; 4 – инжектор; 5 – сопло; 6 – регулятор воздуха; 7 – газопровод; 8 – керамические призмы

Беспламенное сжигание газа имеет следующие преимущества: полное сгорание газа; возможность сжигания газа при малых избытках воздуха; возможность достижения высоких температур горения; сжигание газа с высоким тепловым напряжением объема горения; передача значительного количества теплоты инфракрасными лучами.

Существующие конструкции беспламенных горелок с огнеупорными насадками по конструкции их огневой части подразделяют на:

  • горелки с насадками, имеющие каналы неправильной геометрической формы;
  • горелки с насадками, имеющие каналы правильной геометрической формы;
  • горелки, у которых пламя стабилизируется на огнеупорных поверхностях топки.

Наиболее распространены горелки с насадками правильной геометрической формы. Огнеупорные насадки таких горелок состоят из керамических плиток размером 65x45x12 мм. Беспламенные горелки называют также горелками инфракрасного излучения.

Все тела – источники теплового излучения, возникающего за счет колебательного движения атомов. Каждой температуре соответствует определенный интервал длин волн, излучаемых телом. В данном случае передача теплоты излучением происходит в инфракрасной области спектра, а горелки, работающие по этому принципу, называются горелками инфракрасного излучения (рис. 4).

Рис. 4. Горелки инфракрасного излучения: а – схема горелки: 1 – рефлектор; 2 – керамическая плитка; 3 – смеситель; 4 – сопло; 5 – корпус; 6 – сборная камера; б, в и г – соответственно горелки ГИИ-1, ГИИ-8 и ГК-1-38

Через сопло 4 (рис. 4, а) газ поступает в горелку и инжектирует весь воздух, необходимый для полного сгорания газа. Из горелки газовоздушная смесь поступает в сборную камеру 6 и далее направляется в огневые отверстия керамической плитки 2. Во избежание проскока пламени диаметр огневых отверстий должен быть меньше критической величины и составлять 1,5 мм. Выходящая из огневых камер газовоздушная смесь поджигается при малой скорости ее вылета, чтобы избежать отрыва пламени.

В дальнейшем скорость вылета газовоздушной смеси можно увеличить (полностью открыть кран), так как керамические плитки нагреваются до 1000 °С и отдают часть теплоты газовоздушной смеси, что приводит к увеличению скорости распространения пламени и предотвращению его отрыва.

Керамические плитки имеют около 600 огневых цилиндрических каналов, что составляет около 40 % поверхности плиток.

Плитки соединяют друг с другом специальной замазкой, состоящей из смеси шамотного порошка с цементом.

Если инфракрасные горелки работают на газе среднего давления, то применяют специальные плиты из жаропрочных пористых материалов. Вместо цилиндрических каналов у них узкие искривленные каналы, которые заканчиваются расширяющимися камерами сгорания.

При сжигании газа в многочисленных каналах различных насадок происходит нагрев внешних поверхностей каналов до температуры примерно 1000 °С. В результате поверхности приобретают оранжево-красный цвет и становятся источниками инфракрасных лучей, которые поглощаются различными предметами и вызывают их нагрев.

На рис. 4, б – г показаны наиболее распространенные типы инфракрасных горелок. У горелок ГИИ-1 имеются 21 керамическая плитка, рефлектор и распределительная коробка. С помощью горелок ГИИ можно обогревать помещения и различное оборудование. Горелки используют и для обогрева открытых площадок (спортивные площадки, кафе, помещения летнего типа и т. д.).

Горелку ГК-1-38 успешно применяют для подогрева строящихся стен и штукатурки, обогрева людей, работающих в зимних условиях. Горелка может работать на природном и сжиженном газах.

4. Горелки с принудительной подачей воздуха

В этих горелках воздух, необходимый для сгорания газа, подается в горелку с помощью вентилятора, процесс образования газовоздушной смеси начинается в самой горелке и завершается в топке, газ сгорает коротким и несветящимся пламенем. Горелки с принудительной подачей воздуха часто называют двухпроводными и смесительными, так как в них происходит полное перемешивание газовоздушной смеси.

Наиболее распространенные конструкции этих горелок работают на низком давлении газа и воздуха (рис. 5). Однако некоторые конструкции можно использовать и при среднем давлении газа.

Рис. 5. Горелка с принудительной подачей воздуха низкого давления: 1 – сопло; 2 – корпус; 3 – фронтальная плита; 4 – керамический тоннель

Горелки предназначены для установки в топках котлов и в других агрегатах с небольшим объемом топки, а также в нагревательных и сушильных печах.

Газ давлением до 1200 Па поступает в сопло 1 и выходит из него через восемь отверстий диаметром 4,5 мм. Отверстия расположены под углом 30° к оси горелки. В корпусе 2 горелки устроены специальные лопатки, придающие потоку воздуха вращательное движение. Таким образом, газ в виде мелких струек пересекается в закрученном потоке воздуха и создается хорошо перемешанная газовоздушная смесь. Горелка заканчивается керамическим тоннелем 4, имеющим запальное отверстие.

Основные достоинства таких горелок: возможность сжигания большого количества газа; широкий диапазон регулирования производительности; возможность подогрева воздуха и газа до температур, превышающих температуру воспламенения.

5. Комбинированные горелки

Такие горелки применяют при:

  • перебоях в подаче газа, когда необходимо срочно перейти на другой вид топлива;
  • когда газовое топливо не обеспечивает необходимого температурного режима топки;
  • если подача газа на данный объект производится только в определенное время (ночью) для выравнивания суточной неравномерности газопотребления.

Наибольшее распространение получили газомазутные горелки (рис. 6) с принудительной подачей воздуха. Горелка состоит из газовой, воздушной и жидкостной частей. Газовая часть представляет собой полое кольцо, имеющее штуцер для подвода газа и восемь трубочек для распыления газа.

Рис. 6. Комбинированная газомазутная горелка с принудительной подачей воздуха: 1 – мазутная форсунка; 2 – воздушная камера; 3 – завихритель; 4 – трубка выхода газа; 5 – воздушная регулировочная заслонка; 6 – корпус

Жидкостная часть горелки состоит из мазутной головки и внутренней трубки, заканчивающейся форсункой 1. Подача мазута в горелку регулируется вентилем. Воздушная часть горелки состоит из корпуса 6, завихрителя 3, воздушной заслонки 5, с помощью которой можно регулировать подачу воздуха. Завихритель служит для лучшего перемешивания струи мазута с воздухом. Давление воздуха 2–3 кПа, давление газа до 50 кПа, а давление мазута – до 0,1 МПа.

Применение комбинированных горелок дает более высокий эффект, чем одновременное использование газовых горелок и мазутных форсунок или газовых и пылеугольных горелок.

Комбинированные горелки необходимы для надежной и бесперебойной работы газоиспользующих установок крупных промышленных предприятий, электростанций и других потребителей, для которых перерыв в работе недопустим.

Принцип действия комбинированной пылегазовой горелки с центральной подачей газа иллюстрируется рис. 7. При работе на угольной пыли в топку по кольцевому каналу 4 центральной трубы подается смесь первичного воздуха с угольной пылью, а вторичный воздух поступает в топку через улитку 1.

Рис. 7. Комбинированная пылегазовая горелка с центральной подачей газа: 1 – улитка для закручивания воздушного потока; 2 – наконечник газоподводящих труб; 3 – кольцевой канал для подачи газа; 4 – кольцевой канал для подачи смеси первичного воздуха с угольной пылью

В качестве резервного топлива служит мазут, в этом случае в центральной трубе устанавливается мазутная форсунка. При переводе горелки на газовое топливо мазутную форсунку заменяют кольцевым каналом, по которому подается газовое топливо.

В центральной части канала установлена труба с чугунным наконечником 2. В наконечнике 24 косые щели, через которые выходит газ, пересекающийся с потоком закрученного воздуха, выходящего из улитки 1. В усовершенствованных конструкциях горелок в наконечнике вместо щелей предусмотрено 115 отверстий диаметром 7 мм. В результате скорость выхода газа увеличилась почти в два раза (до 150 м/с).

В новых конструкциях горелки применяется периферийная подача газа, при которой газовые струйки, имеющие более высокую скорость, чем воздушные, пересекают закрученный поток воздуха, движущийся со скоростью 30 м/с, под прямым углом. Такое взаимодействие потоков газа и воздуха обеспечивает быстрое и полное их перемешивание, в результате чего газовоздушная смесь сгорает с минимальными потерями.

Технические характеристики горелок приведены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики горелок БГ-Г

Параметры Виды горелок в зависимости от мощности
0,12 0,25 0,34 0,5 0,65
Тепловая мощность в режиме «малый огонь», МВт 0,08 0,08 0,08 0,24 0,32
Присоединительное давление газа перед горелкой, Па 2000 2000 2500 3500 4500
Номинальное давление в камере сгорания теплового агрегата, Па 200 150
Номинальное разрежение в камере сгорания газа, Па 10 10 10 10 10
Низшая теплота сгорания газа, МДж/м3, не менее 31,8
Низшее число Воббе, МДж/м3 41,2–54,5
Температура окружающей среды, °C, не более 40
Минимальный коэффициент избытка воздуха при

номинальной тепловой мощности, не более

1,15
Допускаемое увеличение минимального коэффициента

избытка воздуха в диапазоне рабочего

регулирования тепловой мощности, не более

0,2
Мощность привода вентилятора, кВт, не более 0,18 0,25 0,25 0,37 0,37

Блочные газовые горелки БГ-Г (рис. 8) предназначены для использования в камерах сгорания тепловых агрегатов различного назначения (паровые и водогрейные котлы, печи, асфальтосмесительные установки и т. д.).

Во входной части корпуса 1 расположен воздухозаборник 14, в котором на оси 13 установлена воздушная заслонка 15 с приводом. Привод воздушной заслонки состоит из электромагнита 17 и системы рычагов, связанных с осью заслонки. К корпусу 1 крепится электродвигатель 25, на вал которого насажен центробежный вентилятор 24.

К фланцу корпуса крепится смеситель 8, внутри которого установлен газовый насадок 7 с завихрителем 9 и электродами 20, 27 и 28. К торцу смесителя крепится горловина.

Рис. 8. Горелка блочная газовая БГ-Г: 1 – корпус; 2 – глазок смотровой; 3 – генератор импульсный; 4 – датчик реле давления воздуха; 5 – палец быстросъемный; 6 – провод высоковольтный; 7 – насадок газовый; 8 – переходник (смеситель) с соплом; 9 – завихритель; 10 – кольцо уплотнительное; 11 – прокладка; 12 – разводка газовая; 13 – ось; 14 – воздухозаборник; 15 – заслонка воздушная; 16 – кронштейн; 17 – электромагнит; 18 – пульт управления; 19 – клапан электромагнитный; 20 – датчик ионизационный (электрод контрольный); 21 – вентиль газовый; 22 – датчик реле давления газа; 23 – кран; 24 – вентилятор; 25 – электродвигатель; 26 – реле; 27 – электрод нулевой; 28 – электрод запальный

Для доступа к газовому насадку и подводящим высоковольтным проводам 6 электродов смеситель при помощи двух быстросъемных пальцев 5 может откидываться в одну или другую сторону.

Газовый насадок 7 соединен с газовой разводкой 12, на которой установлена – в зависимости от типоразмера горелки – необходимая газовая арматура. Места соединений газового насадка 7 с газовой разводкой 12 и газовой разводки со смесителем горелки уплотнены уплотнительным кольцом 10 и прокладкой 11.

Управляют работой горелки с пульта управления 18, который крепится к корпусу с помощью кронштейна 16.

Воздух в горелку подается электровентилятором. Количество воздуха, поступающего в зону горения, регулируют воздушной заслонкой 15.

При номинальной тепловой мощности горелки электромагнит обесточен, и воздушная заслонка открыта (положение 0 на лимбе воздухосборника). В режиме «малый огонь» на электромагнит подается питание, он срабатывает, и воздушная заслонка, поворачиваясь на оси, перекрывает воздухосборник (положение 3 на лимбе воздухосборника).

Газ поступает по газовой разводке 12 в газовый насадок 7 и через его отверстия попадает в поток воздуха, закрученный завихрителем 9. Количество газа, подаваемого на горение, регулируют электромагнитными вентилями.

Газовоздушная смесь поджигается искрой, возникающей между запальным электродом 28 и газовым насадком 7 при подаче тока высокого напряжения от импульсного генератора 3.

Давление газа перед горелкой контролируют датчиком-реле 22, а давление воздуха для горения – датчиком-реле 4. Наличие пламени контролируют блоком контроля пламени, расположенным в пульте управления и получающим импульс от датчика контроля пламени 20. Для наблюдения за горением на корпусе горелки имеется смотровой глазок 2.

Режим продувки. Включают электровентилятор, подающий воздух в горелку. Привод обесточен, заслонка 15 полностью открыта, подается максимальное количество воздуха для обеспечения продувки. Электромагнитные вентили на газовой разводке обесточены, что препятствует подаче газа в горелку.

Режим розжига. По окончании продувки горелка переходит в режим розжига: на привод подается питание, он поворачивает ось 13 заслонки 15, уменьшая подачу воздуха для обеспечения розжига горелки. Одновременно включается клапан 19 (на горелках БГ-Г-0,5 и БГ-Г-0,65 включаются два электромагнитных вентиля), подавая газ в горелку, и импульсный генератор 3, подавая высокое напряжение на запальный электрод 28. Искра, возникающая между газовым насадком 7 и запальным электродом 28, поджигает газовоздушную смесь.

Режим розжига горелки одновременно является режимом «малый огонь».

Режим эксплуатации. При нормальном розжиге с появлением пламени и устойчивом горении дополнительно включается электромагнитный вентиль 21, отключается электромагнит 17, обеспечивая максимальное открытие воздушной заслонки 15. Горелка переходит в режим «большой огонь». Тепловую мощность регулируют с помощью регулятора температуры (для паровых котлов – давления пара, который при необходимости подает сигнал на пульт управления для изменения расхода газа и воздуха).

Горелка работает в режиме нормальной эксплуатации с трехступенчатым регулированием тепловой мощности.

Горелка БГ-Г-0,12, в зависимости от варианта изготовления, работает в режиме трехступенчатого или двухступенчатого регулирования.

Горелкинг

Мастер Куделя © 2013 Копирование материалов сайта разрешено только с указанием автора и прямой ссылки на сайт-источник

или сага о горелках. Часть 1

EN С недавних пор наш словарный запас обогатился новыми терминами из различных областей общественной жизни (петтинг, пехтинг и т. п.) Дабы не отставать от моды и от прогрессивной общественности, я назвал свой опус «Горелкинг или сага о горелках (самодельных)».
К горелкам у меня давно сложились тёплые (иногда даже горячие) отношения. Поэтому я делюсь инфой с особым чувством.
Следует сразу оговорить, что речь здесь пойдёт о газовых, пропановых горелках. И именно инжекционных, потому что окислитель (воздух) в них засасывается сам с помощью струи горючего газа (не путать с гремучим), направленной на выход горелки. Иногда, правда, самотёка воздуха бывает недостаточно, и для повышения температуры горения смеси, воздух нагнетает воздуходувка. Но по- любому, воздух используется не из баллона, а просто атмосферный. Поэтому к данному типу горелок подходит только одна трубка с газом, а именно от пропанового баллона.

Поскольку, чтобы выбрать нужную именно для ваших целей горелку, мало просто показать фото и написать что-то, мне пришлось записать видео ролики. Они дают более наглядную картину работы этих устройств.

Мини- горелка

Эта горелка изначально создавалась для пайки скани с очень маленькими деталями, поэтому основной упор сделан на уменьшение диаметра языка пламени. Тогда, когда делалась эта горелка, ещё не продавались маленькие горелки с баллончиком для газа в виде ручки горелки. Поэтому за основу взята универсальная средняя горелка (описание далее) и уменьшены пропорционально все размеры.

Пайка мелких деталей. Иногда для внесения припоя и удержания элементов филиграни не хватает рук 🙂 Особенностью этой горелки является применение рассекателя. Этим достигается стабильность пламени во всём диапазоне давлений (в пределах разумного, конечно), а именно от 0,2 до 3 кг/см2. Количество воздуха не регулируется. Оно подобрано диаметром отверстий подсоса. Если, всё же, приспичит регулировать обогащение смеси, внутрь кольца с накаткой поместить обрезок силиконовой трубки и, вращая кольцо, можно регулировать.Подобранный диаметр отверстия форсунки около 0,12 мм.

Показан один из способов изготовления форсунки. Капилляр припаян к винту, вкрученному в трубку. Винт на ФУМ. Соблюдаем соосность. Можно без капиляра, просверлив на станке латунный винт М3.
А что здесь действительно надо регулировать, так это положение трубки с форсункой. После поджига горелки перемещаем трубку вперёд- назад и найдя оптимальное положение, закрепляем винтом.

Средняя ручная горелка

Эта горелка является самой универсальной горелкой для пайки мелкой и средней ювелирки твёрдыми припоями. (Конечно, если не надо, чтобы обе руки были свободны 🙂 Зато регулировку можно делать той же рукой, что держит горелку.
Она тоже содержит рассекатель и поэтому сама по себе никогда не погаснет при любых нормальных значениях давления пропана.
Регулировка пламени той же рукой.Силиконовой трубкой защищено место, где подвешивается на крючёк. Ручка из эбонита. При правильной настройке горелка даёт узкий длинный факел.

Вокруг оголовка горелки сделана теплоизолирующая муфта. Её применение позволяет прогреть оголовок, этим можно несколько повысить температуру пламени. Она сделана из асбестового волокна с добавлением каолина и жидкого стекла.
Паяемый предмет должен находиться в восстановительной зоне пламени. Проверить это можно, положив в пламя кусочек медного провода. В восстановительной зоне поверхность металла становится блестящей.

Форсунка на этой горелке выполняется так же, как и на предыдущей. Подобранный диаметр отверстия форсунки 0,16 мм.
Количество воздуха можно также регулировать, поместив внутрь кольца кусочек силиконовой трубки соответствующего диаметра. Но с такими размерами, как у меня на чертеже, смесь уже достаточно сбалансирована.

Средняя прямая горелка

Как видите, над названиями горелок я не очень парился, надо ведь чтобы заголовки были разные. Надо же их как то называть.
Следующая горелка отличается от предыдущих геометрией расположения составных частей, а принципы работы такие же.

У этой горелки пламя более мягкое, поэтому её лучше применять для прогрева чего- нибудь (отжиг проволоки, патинирование) или там, куда предыдущая не достанет. У неё такой же рассекатель, как и у предыдущих горелок. И своеобразно сделан подсос воздуха.

Чертежа на эту горелку нет, потому что основные параметры совпадают с предыдущей горелкой. Оголовок и рассекатель, а также диаметр воздуховода такие же. И, главное, диаметр форсунки такой же.

Большая ручная горелка

Эта горелка является аналогом предыдущих ручных горелок. Все параметры аналогичны, только увеличена мощность. Этой горелкой можно паять не только скань, но и медные трубки холодильников.

Единственной стандартной составляющей в этой горелке является газовый кран. Но не проходной, как в предыдущих случаях, а угловой. На нём всё и крепится. Подобранный диаметр отверстия форсунки 0,23 мм.

Дополнение 1

Сегодня получил очередное письмо с просьбой объяснить где взять капилляры и вообще, как сделать форсунку. Предлагалось даже применить электроэррозию. Я даже не предполагал, что это может вызвать затруднения.
Итак, я это делаю таким образом. Прежде всего я приноровился использовать для форсунок винты М3 (обычный винт с резьбой диаметра 3 мм, метрической).
Итак, берёте свою коробку с винтами М3, вываливаете её и распределяете равномерным слоем. Затем берёте магнит и вытягиваете все притягивающиеся винты. У вас в результате останутся винты, которые не притягиваются. То, что они выглядят так же, как и остальные, не должно вас обмануть. Это латунные винты с гальваническим покрытием. На фото под цифрой 1.
Если нет М3 латунных, ничто не мешает проделать это с М4.

Далее перед вами пять путей:
— сразу просверлить отверстие нужным диаметром сверла. Но это для довольно больших отверстий и при наличии прецизионной сверлилки.
— просверлить с обеих сторон винта большим сверлом, но не до конца. Потом эту перемычку пробить иглой или досверлить малым сверлом.
— просверлить большим сверлом, а затем заполнить отверстие припоем ПОС, а затем уже работать с ним, что гораздо легче.
— просверлить большим сверлом, а затем припоем ПОС впаять соосно в винт нержавеющую проволочку соответствующего диаметра. А затем выдернуть проволочку.
И, наконец, можно впаять легкоплавким припоем ПОС в просверленное отверстие капилляр соответствующего диаметра.
Итак, капилляры, то есть тонкие трубочки.
Под цифрой 2 капилляры из самописцев приборов КИП. Вряд ли вам стало легче от такого совета.
А вот под цифрой 3 самый реальный вариант. Когда вам доктор сделает укол, не охайте, не жалейте себя, а соберите волю в кулак и попросите доктора отдать вам иголку на память. Он отдаст, ему не жалко. Таким образом за больную жизнь свою и своих близких вы соберёте обширную коллекцию капилляров. А если вам повезёт делать уколы импортными шприцами, то ассортимент станет гораздо богаче. У них есть и очень тонкие иглы, например для прививок.
Не забудьте собрать также коллекцию сталистых упругих проволочек для прочистки капилляров- цифра 4.
Цифра 5- в комплекте к моей новой газовой плите шёл целый набор форсунок с разными диаметрами отверстий.
И, наконец, 6- концевые зажимы для монтажа многожильных электрических проводов. Целая куча разных диаметров.

Дополнение 2

Иногда приходят жалобы трудящихся, что горелка не работает или работает как то не так. Здесь выложены только работающие конструкции, теоретических нет. Значит, что то не доглядели или не поняли принцип действия горелок. Сейчас попробую объяснить на примере мини- горелки. Для этого приведу упрощённую схему этой конкретной конструкции.

1. Убедитесь, что давление поступающего газа находится в приемлемом диапазоне 0,2-4 кг/см2. А самый рабочий диапазон от 0,5 до 2,5 кг/см2. А диаметр отверстия форсунки 0,12 +/-0,02 мм.
2. Отверстия для подсоса воздуха не закрыты.
3. На рисунке. Диаметр трубки с подающейся газовоздушной смесью 3,5 мм. А центральное отверстие в рассекателе диаметром 3 мм. То есть на 0,5 мм меньше. Поэтому часть потока газовоздушной смеси расходится в стороны в маленькие отверстия. Скорость потока через эти отверстия меньше, чем основного потока. Эти маленькие отверстия как раз и предназначены для поджига основного потока. А из за небольшой скорости газовоздушной смеси через них горят стабильно и не дают сдуть пламя основного потока. Это справедливо для всех горелок такого типа, что на этой страничке, с рассекателями пламени.
4. Исходя из вышесказанного проверьте, остался ли зазор в 2 мм между обеими частями головки горелки. При правильном изготовлении по чертежам, этот зазор будет. Иначе вы будете наблюдать только центральный факел, без боковых огоньков, который легко сдувается при повышении давления поступающего на форсунку газа.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх