Электрификация

Справочник домашнего мастера

Газовая горелка своими руками

Использование газового топлива неэффективно, без применения специальных горелок.

Сегодня рынок предлагает немалый выбор конструкций, от профессиональных, создающих температуры до 1500 градусов и выше, до бытовых устройств, которые нужны для отопления, готовке пищи.

Тем не менее самостоятельно изготовление этих устройств домашними умельцами обычное дело. Причина проста — газовая горелка своими руками, приспособленная к конкретной задаче и условиям работы удобнее, даже если обходится дороже фабричной.

Содержание

Виды и классификация

По назначению устройства разделяют на профессиональные и бытовые.

К первым относятся:

  • Горелки для работы связанных с обработкой металла: для пайки, кузнечных, сварочных.
  • Устройства для общестроительных, дорожных работ, устройстве кровли, работах по обжигу дерева, очистке от старой краски.
  • Технологическое оборудование различного назначения. К примеру, сушильные камеры, инструменты пищевой промышленности.

Из бытовых это газовая плита, форсунки домашних печей, отопительных котлов, газовые конвекторы.

К бытовым можно отнести устройства домашней мастерской. Именно тут чаще всего встречаются горелки своими руками не только изготовленные, но изначально спроектированные под выполнение специфических задач.

Устроены они по двум основным схемам:

  • инжекторные или инжекционные;
  • с полным предварительным смешиванием рабочей смеси, или эжекционные.

В первом типе воздух (или кислород) захватывается подаваемой струей газа. У вторых получение газовоздушной смеси происходит в предварительной камере.

Что необходимо чтобы сделать?

Сначала инструменты. Хотя по большей части сборку делают из уже готовых элементов, необходимы:

  1. Ножовка по металлу.
  2. Дрель с набором сверл.
  3. Пассатижи, отвертка, напильники личной, бархатный либо соответствующие надфили.
  4. Набор плашек и метчиков с держателями.
  5. Слесарные тиски.

Из основных материалов понадобятся:

  1. Резиновый или силиконовый шланг для подключения устройства к баллону с газом.
  2. Два газовых вентиля: главный, открывающий подачу газа и регулировочный, служащий для изменения количества газа подаваемого в зону горения.
  3. Трубка с тонким отверстием на выходе— жиклер (форсунка).

Нередко, газовый жиклер называют ниппелем, что неправильно и противоречит принципу работы устройства. Ниппель — трубка с резьбой, нередко со встроенным клапаном. Служит для соединения деталей. Жиклер обеспечивает впрыск нужного количества топлива в смесительную камеру (к примеру — жиклер карбюратора).

  1. Трубки для тела изделия, камеры инжектора с соплом.
  2. Рукоятка.

Точный список определится при подробной проработке чертежей самодельной газовой горелки, исходя из заготовок, имеющихся в распоряжении.

Как горючее используют:

  • пропан или пропан-бутановую смесь;
  • метан или природный газ;
  • ацетилен;
  • водород.

У каждого газа свои особенности. Для бытовых, а также самодельных систем наиболее удобен ацетилен, пропан, а также его смесь с бутаном.

Водородный баллон достать довольно сложно, у метана давление выше, чем у бытового газа, ему необходим редуктор.

Безопасность работы

Главный травмирующий фактор при использовании и наладке горелки — температура.

Опасен и газ, даже бытовой, о чем свидетельствуют несчастные случаи, связанные со взрывами, либо отравлением.

Мощность пропановой горелки зависит от диаметра инжектора и форсунки. Нужно помнить: горит не сам газ, а смесь его с воздухом (кислородом).

Чем больший объем вступает в реакцию, тем сильнее факел. При этом возрастает опасность получить в инжекторной камере опасную пропорцию пропана с воздухом, а как следствие небольшой взрыв — хлопок.

Поэтому самодельная горелка не нужна слишком большой. Как правило, диаметр инжектора не превышает 3-5 см, а отверстие жиклера 0,5 мм.

Важно! Работайте в проветриваемом помещении либо на улице. Для защиты рук используйте перчатки.

Какую делать?

Перед тем как приступить к изготовлению, выберем подходящий тип горелки из следующего перечня:

  1. атмосферные инжекционные;
  2. эжекционные;
  3. с наддувом.

Второй и третий тип более сложен для изготовления. А чтобы организовать наддув понадобится сжатый воздух либо кислород, а значит компрессор либо еще один баллон.

Проще всего для самостоятельного исполнения будет первый тип, именно его стоит предпочесть.

Управление процессом атмосферной горелки происходит регулировочным вентилем. Поэтому от того, какой подвернется, во многом зависит выбор типа, а также модели самого устройства.

Нужно помнить, что горение того или иного газа зависит от диаметра отверстия жиклера. Водородный жиклер имеет его несколько меньше, пропановый — больше.

Конструкции, схемы, чертежи, технология сборки

В первую очередь понадобится чертеж будущего устройства, эскиз или схема горелки, с размерами.

Найти готовый несложно с помощью интернета. Если вы представляете общие принципы работы устройства, владеете методикой его расчета, разработать проект можно самостоятельно.

Как простой вариант — использовать вентиль от баллона из-под пропана или кислорода, известный как модель ВК-74 (см. схему).

К боковой резьбе вытачивают штуцер, который одновременно будет служить рукоятью. Можно использовать подходящую по размеру трубу. На одной ее стороне нарезать внутреннюю резьбу, с другой сделать хвостовик для надевания газового шланга.

На ту резьбу, которой он крепится к баллону, навинчиваем заглушку. В ее торце сверлим отверстие, нарезаем резьбу под жиклер. К заглушке на стальных спицах привариваем сопло, которое одновременно послужит инжекторной камерой.

Еще проще, если вам попадется старый ацетиленовый резак или бензорез. По сути, это готовая горелка. Достаточно убрать, чтобы не мешали, части связанные с подачей кислорода, газовое сопло заменить жиклером, закрепить над ним инжекторную камеру-сопло.

Мини

Совсем крохотную газовую горелку можно изготовить из штуцера для накачки баскетбольных мячей, иголки шприца и парочки капельниц, или как их называют медицинских «систем» капельного введения лекарств. Работать самоделка может даже от баллончика для заправки зажигалок.

Регулировочные роликовые зажимы исполнят роль вентилей.

Правда, к этому устройству нам понадобится принудительная подача воздуха, для инжекции атмосферного воздуха диаметр сопла слишком маленький. С этой целью можно использовать компрессор аквариума, либо старого холодильника.

У иглы шприца и штуцера аккуратно стачиваем острие. После этого, иглу шприца слегка согнув вставляем в боковое отверстие штуцера, так, чтобы конец слегка вышел из срезанного кончика.

Место ввода иглы обматываем медной проволокой, хорошо пропаиваем с кислотой.

Горелка готова. Осталось подсоединить к ней газ и воздух .

Форсунка и ручка — варианты изготовления

Если взглянуть со стороны, ручка и форсунка, по сути, весь агрегат. Остальное трубки и вентили, подводящие газ.

Для форсунки можно приобрести латунный жиклер от газовых приборов. Они без проблем продаются, стоят копейки.

Если нужна особая конструкция, поступить можно следующими образом.

Подходящую заготовку зажимаем тисками.

Чтобы не смять резьбу зажимая деталь в тиски воспользуйтесь прихватите сначала обычной деревянной прищепкой.

Аккуратно сверлим отверстие сверлом подходящего диаметра, не доходя до конца около миллиметра. Стачиваем оставшийся металл, до появления точки, оставленной самым кончиком сверла.

После этого, тонким сверлом или закаленным шилом изнутри пробиваем отверстие нужного диаметра.

В качестве рукоятки можно использовать любой подходящий предмет. Подойдет ручка от старого паяльника, обрезок толстостенного шланга, просверленный кусок дерева.

Для фиксации деталей и шлангов используем зажимные хомуты, клей термопистолета.

Регулировку и настройку пламени горелки производят следующими способами:

  1. вентилем регулировки газа — текущая;
  2. перемещением форсунки (жиклера) по оси инжекционной камеры, изменением его отверстия.
  3. изменением размера и формы приточного окна, через которое поступает атмосферный воздух.

Последние два способа применяются при настройке. При эксплуатации их менять не требуется. Однако если вы не уверены в точности расчетов конструкции стоит позаботится о возможности их регулировки.

Пара слов под занавес

Как вы могли убедиться особой сложности в том, как сделать горелку нет. Задача эта позволяет проявить творчество, смекалку с фантазией. Возможных вариантов решения не счесть.

При этом самостоятельно изготавливать ее есть смысл из интереса. Либо когда необходимо устройство с необычными характеристиками заводской аналог, которого представляется излишне дорогим.

Газовая горелка Бунзена своими руками


Всем привет, сегодня мы будем делать газовую горелку Бунзена из подручных средств! Это будет не просто стационарная горелка, а горелка которую при необходимости можно смело держать в руках и не бояться обжечься. Сделать её не составит большого труда, всё используемые материалы обязательно должны найтись под рукой, а область её применения достаточно широка.

Автор часто использует в своих работах газовую плитку, но работать с ней не очень удобно и поэтому его посетила идея приобрести что-то менее громоздкое и удобное. Покопавшись на АлиЭкспресс, а так же посетив специализированные магазины, он нашел массу горелок, но как это обычно бывает, цена его не устроила и поэтому он решил собрать такую горелку сам, тем более все необходимые детали были под рукой.

В наличии была старенькая и дешёвая китайская горелка, которая верой и правдой служила ему несколько лет. В ней есть подходящий регулятор подачи газа и садится она баллоны которые продаются в каждом хозяйственном, строительном или рыболовном магазине.

Она понадобится именно для регулировки. Итак начнём! Для начала нужно открутить стандартную горелку, одеть вместо неё силиконовый длинный шланг подходящего размера и пока отложить ее в сторонку. Кстати при необходимости можно прикрутить стандартную горелку обратно если понадобится!
Для изготовления новой горелки, автор использовал трубки от кондиционера с внутренним диаметром 8 и 5 мм. Трубку можно взять любую медную. Для начала нужно отрезать кусок трубки диаметром 8 мм, длиной 10 см и очистить от образовавшихся зазубрен, с внутренней и наружней стороны.



Теперь нужно отпилить кусок тонкой трубки примерно 4 сантиметра.

Что бы сделать форсунку, нужно отрезать кусок медицинской иглы.
При откусывании иглы, край может примяться, поэтому его нужно зачистить напильником, а потом почистить тонкой проволокой.
Конец толстой трубки нужно смять пассатижами так, что бы туда плотно зашла иголка.
Далее автор использовал ортофосфорную кислоту. С её помощью он обработал примятый кусок трубки с иголкой и припаял толстую медную проволоку,и запаял щель в трубке.
Затем он припаял второй кусок трубки, как показано на фото ниже. Автор рекомендует промыть водой места обработки кислотой, что бы смыть излишки и предотвратить окисление медной трубки и иглы.
Теперь можно сразу проверить горелку, для этого нужно подсоединить отложенный силиконовый шланг, который автор соединял с китайской горелкой в начале и подсоединить другой конец к новой горелки.
Первый тест горелки у автора не особо удался, она зажигалась плохо и почти сразу гасла. Затем он заметил что если прикрыть пальцами нижнюю часть горелки и уменьшить подачу кислорода, то пламя достаточно не плохо регулируется.
Значит нужна регулировка! Для этого автор взял болт М8, примерно такой ка на фото ниже.
Выпрямил проволоку которая держит две части горелки так, что бы игла прилегала к стенке толстой трубки. Затем просверлил отверстие под болт сверлом на 7, в самом начале толстой трубки. Для того что бы отверстие получилось нормальным, автор рекомендую сначала просверлить тонким сверлом, а затем рассверлить толстым. Затем он взял метчик и нарезал резьбу под болт М8.
С болтом пламя не гаснет и можно регулировать подачу воздуха.
Для того что бы сделать регулировку более надёжной и что бы медная резьба быстро не слизалась, автор рекомендует усилить её металлической гайкой. Лучше всего подойдет прямоугольной формы как на фото ниже.

Для этого нужно взять напильник и зачистить всё места пайки.
Далее нужно приложить гайку к месту спайки, зафиксировать её, для этого нужно вкрутить болт сначала в гайку, а потом в резьбу на трубке и хорошо пропаять её со всех сторон. Не забудьте обработать все спаиваемые поверхности пояльной кислотой!
Вот что получилось у него в итоге.
Благодаря тому, что болт нельзя полностью до упора вкрутить, иголка ни когда не будет пережата и не повредится!
Получилась достаточно симпатичная и удобная горелка, её можно спокойно держать в руках и работать.
Когда газ проходит по трубке то он её охлаждает, а пламя практически не касается горелки, поэтому медная трубка не нагревается на столько, что бы обжигать руку. Такой горелкой удобно зимой отогревать замок в гараже, так как в минусовую температуру газовые баллоны обычно не работают, то вы можете положить баллон себе под куртку в тепло, а горелкой работать даже в лютые -50.
Что бы не держать горелку постоянно в руках, автор решил сделать для неё подставку. Для этого нужно сделать на горелке две петли из проволоки. Петли нужно делать на глаз, примерно так, как на фото ниже. Будьте аккуратны когда будьте их припаивать, так как всё соединения могут просто напросто развалиться от перегрева!
После того как петли припаяны, обработайте все выступающие части проволоки напильником, что бы придать горелки более красивый вид.
Теперь нужно изготовить штатив для горелки. Для этого автор взял кусок толстой фанеры и просверлил тонким свёрлышком отверстие с краю. В это отверстие он вставил отрезок толстой медной проволоки. Горелка устанавливается на штатив при помощь припаянных петель, она с него не падает и достаточно хорошо держится.
Горелка в сборе работает как надо, с закрученным болтом, она выполняет роль свечи и даёт пламя малой температуры. А если открыть подачу воздуха, то пламя становится чисто синим и даёт уже более высокую температуру.
Горелка легко снимается со штатива если требуется взять её в руки, и так же снова легко устанавливается на него. Конструкция горелки ни такая как у Бунзена, да и вообще не повторяет ни одну из известных моделей.
На этом всё! Автор проделал достаточно большую и результативную работу, подарив нам схему эффективное и легко повторяемой горелки!
Рекомендую и советую собрать! )) Спасибо за внимание!
Ролик с самоделкой:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Переделка газовой плиты под баллонный газ: как переставить форсунки для работы на сжиженном топливе

Очень хочется видеть на кухне газовую плиту, а газовой магистрали рядом с домом нет? Это вовсе не проблема, переделка газовой плиты под баллонный газ вполне возможна, и ее можно без проблем выполнить своими руками.

Мы подробно расскажем об особенностях эксплуатации газовых плит, подключенных к баллонам со сжиженным газом. Рассмотрим виды форсунок, причины, по которым требуется их замена. Ознакомившись с материалом, можно будет правильно подобрать форсунки и легко выполнить работы по переоборудованию газовой плиты.

Как определить правильность работы газовой плиты

При поджиге конфорки не должно быть никаких посторонних звуков в виде хлопков. Пламя должно гореть ровно, языки его должны быть голубовато-белого цвета, недаром же газ иначе именуют «голубым топливом».

Если же при горении воздушно-газовой смеси наблюдаются желтоватые примеси, а языки пламени приобретают красный оттенок, то это явно свидетельствует о неправильной работе жиклеров.

Желтые и красные языки пламени являются свидетельством неправильной работы форсунок

При переводе плиты с магистрального газа на баллонный все изложенные недостатки очень характерно проявляются. И плюс к этому из-за неправильного давления будет наблюдаться выделение копоти. Так сразу невооруженным глазом ее трудно заметить, однако она проявит себя в виде черных пятен на посуде уже через 1-2 дня эксплуатации.

Избежать всех этих неприятностей довольно несложно. Нужно правильно подобрать форсунки для газовой плиты при изменении условий эксплуатации и переоборудовании под баллонный газ. При этом нужно учитывать, что из-за разницы давления поступающего топлива диаметр отверстий в форсунках (жиклерах) также будет разным.

Что представляет собой жиклер (форсунка)

Практически все газовые плиты оборудованы таким образом, что способны работать как на природном газе, так и на пропане (от заменяемого баллона). При этом следует учесть, что при переходе на сжиженный газ требуется не только замена жиклеров, но и установка редуктора, который отвечает за выравнивание давления поступающего топлива.

Редуктор стабилизирует давление баллонного газа, обеспечивая нормальную работу плиты. Он автоматически поддерживает необходимые для функционирования оборудования параметры давления и предотвращает обратный ток среды

Форсунка (жиклер) представляет собой болт, в головке которого предусмотрено отверстие для подачи газ на конфорку. После поступления в конфорку газ смешивается с воздухом, и производится поджиг газо-воздушной смеси.

Форсунка обеспечивает поступление газа в конфорку в нужном объеме и при соответствующем давлении. Ее размер определяет объем газа, требующийся для нормального процесса горения

В зависимости от используемого топлива форсунки бывают двух видов: для поставки голубого горючего из магистрального трубопровода и для подачи газа из газгольдера либо баллона.

Жиклеры (форсунки) для природного газа в сравнении с жиклерами для сжиженного топлива, характеризуются:

  • Укороченным телом болта;
  • Меньшим количеством витков резьбы;
  • Увеличенным диаметром отверстия.

В случае, когда наблюдается некорректная работа плиты, то лучше всего заменить не один жиклер, а сразу весь комплект целиком, а при переходе на баллонный газ – это вообще является необходимостью.

Зачем и почему требуется менять жиклер

Жиклеры для различных типов газа в значительной меры разнятся, поэтому при изменении типа газо-воздушной смеси замена форсунок просто необходима. Если обратить внимание на диаметр отверстия, то станет очевидным, что они не одинаковы. При этом диаметр отверстия зависит не только от типа используемого газа, но и от размера самой конфорки.

Через время после замены могут появиться негативные факторы, свидетельствующие о неправильной работе плиты. Не спешите сразу менять жиклер, может быть удастся ограничиться его прочисткой

Каждая из конфорок газовой плиты отличается мощностью и размером, поэтому для стабильной работы оборудуется отдельной форсункой.

Диаметр выходного отверстия каждого жиклера рассчитывается на определенный объем газа, поставляемого из магистрали или газового резервуара

Чем мощнее конфорка, тем больший объем газа ей требуется для работы, поэтому и диаметр форсунки требуется больший.

Выбор жиклера для баллонного газа

Как уже упоминалось, жиклер под пропан имеет укороченное тело и меньший диаметр выходного отверстия. Не рекомендуется самостоятельно пытаться самостоятельно уменьшать отверстие, так как здесь важны даже доли миллиметров. На глаз можно только улучшить работу плиты, но не добиться ее идеальной эксплуатации.

Важно понимать, что стандартных жиклеров попросту не существует. Они предназначаются для каждой конкретной модели. Современные кухонные плиты комплектуются набором жиклеров, предназначенных для работы на пропане. Некоторые модели и вовсе производятся именно под баллонный газ.

Набор форсунок для конкретной модели можно приобрести в специализированном магазине газового оборудования или непосредственно у представителя официального поставщика

Если у вас не оказалось такого набора, то вопрос с их приобретением решается очень просто. Найти необходимый товар для популярных моделей очень просто в любом специализированном магазине, реализующем газовое оборудование. В крайнем случае, их можно всегда заказать, посетив официальный сайт производителя.

Порядок выполнения работ по замене жиклеров

Перед тем как перевести газовую плиту для работы на баллонном газе, следует изучить инструкцию, приложенную производителем к оборудованию. В имеющемся в комплектации руководстве подробно написано, как менять и какие форсунки потребуются для замены.

Следует принимать во внимание, что на всех этапах работы по перестановке жиклеров нужно выполнять весьма осторожно. Применение силы здесь совсем не допустимо, так как лишнее неосторожное движение может привести к поломке, за которой последует капитальный ремонт оборудования.

Залогом успешной замены является соблюдение норм безопасности и наличие простого набора инструментов:

  • Необходимое число форсунок, зависящее от конструкции конфорки;
  • Набор рожковых или накидных ключей;
  • Несколько крестообразных отверток подходящего размера;
  • Гибкий шланг для подключения баллона

Проведение работ начинается с перекрытия крана подачи газа и подготовки поверхности для складирования снятых деталей и опор. Далее следует поднять металлическую решетку, снять с конфорок рассекатели и вынуть из гнезд конфорки.

Демонтаж конфорочного стола

Чтобы получить доступ к жиклерам, необходимо снять крышку конфорочного стола, которая обычно закреплена винтами. Количество крепежных винтов в различных моделях может отличаться.

В любом случае нужно просто вывернуть винты, после чего крышку можно легко демонтировать. В большинстве современных моделей форсунки вкручиваются непосредственно в корпус, в этом случае демонтаж стола не требуется. Рассмотрим более сложный вариант, где добраться до форсунок без снятия крышки невозможно.

Внутреннее устройство газовой плиты

Корпуса горелок крепятся к траверсам, которые представляют собой металлические полоски. Конструкция всех горелок одинакова, разница состоит лишь в длине алюминиевого трубопровода, по которому подается топливо.

Демонтаж верхней панели – отличная возможность изучить техническое состояние газового оборудования. Сразу видно что нужно поменять, где “подтянуть” ослабленные контакты и отчистить ржавчину

Выход из трубки называется соплом, из которого газ поступает в жиклер, затем попадает в ножку конфорки, смешивается с воздухом и попадает на рассекатель.

Жиклер обеспечивает нужный объем поступающего газа в конфорку, где топливо смешивается с воздухом и подается на рассекатель

Последние нужно внимательно осмотреть еще во время работы – неравномерное рассечение пламени свидетельствует о том, что рассекатель забит, из-за чего газовая конфорка плохо горит. Требуется его продуть или прочистить.

Способы замены жиклеров

Самый простой способ замены состоит в том, что с помощью гаечного ключа нужно попросту выкрутить жиклер, а на его место установить новый. Но такой способ не всегда подходит, так как наконечники очень часто прикипают к форсунке, а чрезмерное усилие может привести к их повреждению.

Лучше всего предварительно освободить наконечники каждого из жиклеров. Для этого нужно найти фиксатор, который представляет собой пластину с прорезью. Если аккуратно сжать пальцами фиксатор, то можно легко вынуть его из гнезда, после чего простым нажатием на трубку жиклер с наконечником опускается из кольца крепления вниз.

После снятия жиклера с наконечником существенно упрощается задача по демонтажу и замене самого жиклера

Пытаясь снять прикипевшую к наконечнику форсунку, можно попросту сломать сам наконечник. Если без усилия форсунка не выворачивается, то освобожденный наконечник нужно зажать в тиски или попытаться воспользоваться разводным гаечным ключом.

Если сдернуть наконечник, то уплотнительное кольцо останется внутри. При установке нового жиклера его нужно снова надеть на трубу. Смазка кольца не требуется, как и уплотнение резьбы форсунки. После установки форсунки на место остается выполнить работы по сборке конфорочного стола, если производился его демонтаж.

Замена форсунок в духовке

Решая задачу о том, как правильно перевести газовую плиту на баллонный газ, не стоит забывать о духовке, ведь с изменением давления и состава топлива она тоже может работать некорректно. Обычно форсунка расположена в специальном корпусе за стенкой духовки с левой стороны. Изогнутая дугой горелка соединена с форсункой.

Для того чтобы получить доступ к горелке, нужно вынуть пол. Для этого предусмотрено специально прорезанное отверстие, достаточно просто потянуть на себя и пол выйдет наружу. После этого нужно вывернуть болты крепления горелки, удалить ее и получить доступ к отверстию, откуда поступает газ. Именно здесь и расположена форсунка.

За время эксплуатации форсунка могла очень прикипеть к корпусу сопла. В этом случае не стоит пытаться выкрутить ее, прилагая чрезмерное усилие. Так как если будет сорвана резьба, то потребуется замена всего корпуса. Лучше, как и в случае с конфорками, снять сопло вместе с форсункой.

Чтобы легко выкрутить форсунку из сопла для ее замены, можно провести обработку специальными средствами. Остается вкрутить в сопло новый жиклер и выполнить работы по сборке в обратном порядке.

Выводы и полезное видео по теме

Сравнение работы газовой плиты до замены форсунок при переходе на баллонный газ и после. Выполнение работ по замене форсунок:

Замена форсунок в духовке газовой плиты:

Форсунки или жиклеры – важная составляющая любой газовой плиты. Только четкое соответствие диаметра выходного отверстия может гарантировать качественную и стабильную работу оборудования.

Приобрести и произвести замену форсунок своими руками совсем не сложно. Главное, принимать во внимание, что все работы должны выполняться аккуратно без применения лишних усилий. Каждый из жиклеров имеет свою маркировку, если внимательно присмотреться, то их невозможно перепутать, как при покупке, так и при замене.

Газовая плита под баллонный газ с заменой жиклёров

remontoni.guru > Помещения > Кухня > Газовая плита под баллонный газ с заменой жиклёров

Вы осваиваете дачную или загородную жизнь. Магистральный газопровод ещё не подведён. Вам остаётся запитать плиту от баллонного сжиженного газа. Газовый баллон с редуктором и переходным шлангом куплен, плита подключена и тут — неожиданность.

Горелки варочной плиты работают неправильно: коптят, пламя внезапно тухнет, красные, и жёлтые всполохи огня сопровождают горение. Расход газа увеличен. Успокойтесь, это — не поломка, плита рассчитана на природный газ, а у вас сжиженный. Для исправления ситуации нужно заменить все жиклёры горелок на те, что соответствуют давлению баллонного газа.

  • Что такое жиклёры?
  • Подготовка смеси
  • Маркировка
  • Подключение и настройка
  • Подключение к баллону
  • Замена жиклёров

Подготовка смеси

В горелке происходит подготовка смеси газа с воздухом для того, чтобы газ сгорал с максимальной отдачей тепла, не давал копоти и не выделял при сгорании канцерогенных отходов. Каждая конфорка рассчитана на определённый режим работы. Большая расходует больше газа, чем маленькая.

Для того чтобы смесь получилась правильной, в каждой горелке стоит жиклёр рассчитанного проектировщиками размера. Чем больше диаметр отверстия, тем больше газа через него пройдёт. Входящее давление природного газа ниже, чем у баллонного. Поэтому для каждой плиты производители спроектировали два набора форсунок.

Один для магистрального газопровода, другой для баллонного газа.

Маркировка

Жиклёр, он же форсунка, выглядит как бронзовый болтик с резьбой и со сквозным отверстием в центре, которое контролирует количество выпускаемого газа. Пробовать сделать самостоятельно отверстие нужного диаметра, это плохая идея. Отверстия сделаны с точностью до сотой доли миллиметра. Это гарантирует необходимую пропускную способность. Торец болтика маркирован номером, который обозначает его размер.

Каждой горелке (малой, средней, большой, духовки) соответствует свой номер, определённый производителем. В большинстве случаев резьба и размеры форсунок похожи у изделий разных фирм.

Некоторые производители поставляют вместе с плитой второй набор форсунок. Если у вас он потерялся или не был предусмотрен в комплекте, не отчаивайтесь. В интернете, при запросе марки, можно найти технический паспорт вашей плиты. Там указаны все необходимые данные форсунок для магистрального газопровода и баллонного сжиженного газа. Например, для плит марки «Гефест», необходимы форсунки со следующей маркировкой:

  • 45 — маленькая.
  • 75 — средняя.
  • 85, 95 — большая или духовка.

Жиклёры продаются в магазинах газовой техники. Подобрать и купить нужный размер или набор очень просто.

Подключение к баллону

Для подключения и настройки плиты нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Металлический ящик для баллона.
  • Редуктор с прокладкой на баллон со сжиженным газом.
  • Резиновый газовый шланг (диаметр подберите для редуктора).
  • Штуцер с прокладкой под шланг для плиты.
  • Набор форсунок.
  • Отвёртка.
  • Головка или рожковый ключ 7 или 8 мм.
  • Газовый ключ для установки редуктора и штуцера (лучше, если есть рожковый).

Металлический ящик устанавливайте на улице. Лучше если на нём будет предусмотрен замок. Прикрутите редуктор к баллону, располагая его горизонтально (это важно). Штуцер прикрутите к плите. В обоих случаях можно использовать специальную герметизирующую ленту. Она продаётся в магазинах. Проведите шланг через предварительно проделанное отверстие в стене из ящика в дом. Наденьте один конец на редуктор, другой — на штуцер и закрепите с помощью червячных хомутов.

Замена жиклёров

Снимите конфорки, определите новые форсунке к каждой из них. Для того чтобы не ошибиться при замене форсунок, сделайте эскиз плиты. Запишите маркировку форсунок для каждой горелки и сверяйтесь с ним при работе. На некоторых плитах, чтобы добраться до жиклёров, нужно снять верхнюю панель.

Обычно они крепятся на шурупы под крестовую или прямую отвёртку. С помощью головки или рожкового ключа осторожно открутите форсунку и поставьте подготовленную на замену. Таким же образом действуйте с остальными форсунками.

В духовке необходимо снять нижнюю панель, чтобы получить доступ к жиклёрам.

Обратите внимание: бронза мягкий материал. Слишком большое усилие на ключ может сорвать резьбу. Закончив работу, прикрутите на место снятые панели, установите конфорки, каждую на своё место.

Мы поменяли форсунки для газовой плиты. Проведите испытание. Откройте кран на баллоне. Для соблюдения правил техники безопасности, с помощью мыльного раствора, проверьте качество соединений на редукторе и штуцере. Нанесите кистью мыльный раствор на место соединения резинового шланга и редуктора. ,

Если появятся пузыри, подтяните хомуты и проверьте снова. Эту же процедуру проделайте со стыком штуцера. Не пренебрегайте безопасностью при работе с газовыми приборами. Последствия могут быть тяжёлые. Зажгите газ на горелках по очереди. Если пламя синего цвета, без жёлтых и красных оттенков, значит, работа сделана хорошо.

Переделка газового котла на пропан

Возможность заменить стандартную систему отопления на газовый котел на пропане может оказаться весьма актуальной в случае, если доступ к магистральным системам подачи топлива по тем или иным причинам оказывается невозможен.

Принцип работы такого оборудования отличается лишь уровнем давления в системе и способом подачи топлива. Соответственно, под работу на сжиженном газе можно переделать практически любую модель котлов.

А в случае, если в техническом паспорте изделия указана возможность подключения к газобаллонному оборудованию без изменения конструкции, на его установку и запуск в работу и вовсе не придется тратить много времени и сил.

Какие котлы можно перевести на работу со сжиженным газом?

Котлы на пропане выпускают и отечественные, и зарубежные производители — в большинстве случаев речь идет об универсальных моделях, которые способны при изменении настроек работы автоматики адаптироваться к разным показателям давления в газопроводе. Но, при желании можно переоборудовать под работу на сжиженном топливе и стандартное оборудование с магистральным подключением. Для этого потребуется произвести замену форсунки или всей горелки целиком.

Важно помнить о том, что переделка с магистрального на автономное газоснабжение возможна не во всех моделях котлов. Необходимым условием её проведения является возможность работы оборудования под давлением в 3 — 4 Мбар. Еще один важный момент касается работы газового клапана — в ряде моделей его приходится заменять полностью, поскольку пропускная способность этого узла при работе на СУГ должна составлять 1,8 — 2 м³/час.

Оптимальным решением для переоборудования под подачу газа не из магистральных систем являются конденсационные котлы — их КПД в этом случае будет гораздо выше, а расход топлива снизится на 20%. Неплохо, если все необходимые для переоборудования комплектующие будут включены производителем в комплект поставки. Приобретение сменной горелки может оказаться экономически невыгодным — в среднем, её стоимость составляет до трети от общей цены котельного агрегата.

Как произвести переоборудование?

Для того чтобы переоборудовать обычное газовое отопительное оборудование в котел на пропане потребуется произвести следующие действия:

  1. Осуществить замену форсунок или всей горелки. В современных конденсационных моделях иногда бывает достаточно обычной замены картриджа. Все эти действия должны производиться профессионалами, имеющими соответствующий допуск — только так можно обеспечить безопасную эксплуатацию системы после подключения.
  2. Выполнить монтаж редуктора — преобразователя, снижающего давление. Этот шаг необходим для того, чтобы адаптировать котел к работе на СУГ. Если баллонов несколько, каждый из них может быть подключен к отдельному редуктору или общему преобразователю.
  3. При необходимости — заменить газовый клапан.
  4. Если предполагается подключение от баллонов — следует позаботиться об установке рампы спаривания, позволяющей соединять их в единую систему (до 10 емкостей одновременно). Таким образом можно обеспечить поддержание стабильного уровня давления в системе, снизить расход топлива и частоту заправок.
  5. В котлах с электронным управлением, снабженных переключателем вида топлива, требуется также установить параметр G31 соответствующий пропану (по умолчанию установлен G20).

В любом случае, вне зависимости от того подключаете вы ГБО или планируете подачу топлива из газгольдера, производить работы по монтажу или переоснащению имеющегося оборудования могут только профессионалы. Иначе гарантировать безопасность его эксплуатации будет невозможно.

Как рассчитать количество баллонов в системе?

Расход топлива в случае, если используются котлы на пропане имеет важное значение. Одно дело, если вы используете газгольдер емкостью до 6000 л, одной заправки которого при потреблении в 20 литров в сутки хватит почти на год бесперебойной эксплуатации.

Совершенно иначе будет выглядеть тот же расход топлива при использовании баллонов. С учетом емкости одного резервуара равной 40 литрам, за неделю двухконтурным котлом будет израсходовано до 120 литров. То есть, расход будет вполне ощутимым.

И, чтобы избежать частой заправки или неожиданного отключения подачи топлива, стоит позаботиться о том, чтобы одной заправки хватало хотя бы на месяц бесперебойной работы.

Для этого баллоны объединяют в группы — по нормативам количество резервуаров в них может достигать 15 единиц. Но, большинство стандартных рамп рассчитаны на подключение до 10 емкостей сразу.

Подключаются они через независимые редукторы или один общий преобразователь давления — по основной и резервной схемам, в рамках которых контролируется расход топлива в каждом комплекте.

Как только давление в системе упадет ниже определенных значений, установленная арматура откроет доступ к подаче газа из дополнительных резервуаров, обеспечивая таким образом безопасность в ходе эксплуатации оборудования.

Снизить расход топлива можно, если используется система с автоматической регулировкой. В этом случае можно будет настроить разные режимы потребления топлива с учетом сезонных факторов и показателей атмосферных температур. Например, при поддержании средней температуры в доме в период отсутствия владельцев на уровне +9 ºС, расход составит менее одного баллона в неделю.

Особенности эксплуатации

Котлы на пропане эксплуатирующиеся с подключением к газгольдеру, практически не требуют дополнительного внимания — достаточно регулярно пополнять запасы топлива. А вот в случае с газобаллонным оборудованием потребуется не просто отслеживать уровень потребления энергоносителя, но и производить заправку резервуаров (а за один раз можно транспортировать на АГЗС не более трех баллонов), а также обеспечить условия для их безопасной эксплуатации.

Нормативы предписывают хранить заправленные, но не подключенные к системе емкости, в отдельном помещении или здании, на расстоянии от 10 и более метров от работающей отопительной системы.

Обязательно наличие вентиляции — в этом случае при утечке удастся избежать образования взрывоопасных соединений в концентрации, достаточной для случайного детонирования.

Во избежание образования коррозии на корпусах резервуаров их следует регулярно подвергать осмотру и предоставлять для аттестации герметичности корпуса сотрудникам газовой службы не реже, чем раз в четыре года.

Как переделать газовую плиту под балонный газ

На сегодня далеко не все деревни и дачные поселки газифицированы, что вынуждает жителей использовать баллонный газ для бытовых нужд. Как устроить отопление дома сжиженным газом в баллонах мы уже писали, а в этой статье расскажем, как переделать газовую плиту под балонный газ.

Как перевести газовую плиту на балонный газ

В целом настройка газовой плиты под балонный газ не сложная, чтобы грамотно приспособить плиту необходимо всего лишь поменять жиклеры подачи газа в горелки. Это легко выполнить своими руками, не нанимая для этого специалистов.

Подача газа в горелку осуществляется при помощи специального отверстия в жиклере, который является неотъемлемой частью любой газовой плиты. Отверстие может быть разного диаметра, в зависимости от давления в системе газоснабжения. Конечно же, давление в центральных газовых магистралях заметно выше, чем в обычном газовом баллоне, соответственно и диаметр отверстия в жиклере должен быть меньшим.

Часто в комплекте с газовой плитой производитель прилагает и набор жиклеров, предназначенных для разного вида газовых смесей – природный газ, пропан-бутан и т.д. Но если их не оказалось или плита покупалась давно, ничего страшного, нужные жиклеры можно купить в магазине.

Выбираем жиклер под балонный газ

Жиклеры (другие названия: форсунки, инжекторы, сопла и т.д.) для газовых плит не являются дефицитом, их можно купить в специализированных торговых точках – рынки, магазины. По виду жиклер похож на обычный болт с нанесенной резьбой, однако в отличии от последнего в центре имеет отверстие, через которое, собственно, и проходит газ. Как мы уже говорили ранее, отверстие может быть разного диаметра, и обычно его значение выбито на торце изделия.

Прежде чем покупать жиклер, следует определить, какой диаметр нужен. Это важный момент, поскольку неправильно выбранные жиклеры не позволит плите нормально работать, а то и вовсе сделает это невозможным.

Понять, что плита после замены жиклеров работает правильно, не сложно:

пламя должно гореть без шипения, без желтых примесей и красных языков;

при зажигании конфорки не допустимы хлопки, пламя не должно внезапно гаснуть.

Необходимый диаметр отверстия жиклера указан в инструкции к газовой плите, если инструкция потерялась, то сведения о вашей плите и руководство к ней легко найти в интернете.

Категорически не рекомендуем самостоятельно менять диаметр отверстия жиклера путем зачеканки или высверливания – новые жиклеры не дорогие, а «доработка» в домашних условиях может плачевно сказаться при эксплуатации плиты.

Какие необходимы инструменты

Для настройки газовой плиты под балонный газ и последующему ее подключению к газовой емкости, потребуются следующие инструменты:

в первую очередь, новые жиклеры;

ключи на 7 мм, гаечные или рожковые;

отвертки;

новый гибкий шланг, длиною 1,5 метра или более. Послужит для подключения плиты к газовому баллону;

уплотнитель и газовый редуктор с выходным давлением 30 mBar.

Меняем жиклеры и подключаем плиту к баллону

Прежде чем приступить к работе, плиту следует отключить от газа (если она подключена). Далее снимаем конфорки, некоторые модели плит требуют и снятие верхней крышки. После чего шестигранным ключом выкручиваем старый жиклер, и с учетом размера конфорки, тут же вкручиваем новый, и так со всеми конфорками.

Жиклеры в духовке меняются таким же способом, как и конфорки – снимаем поверхности, закрывающие горелки, снимаем горелки и меняем жиклеры. Для более грамотной смены лучше воспользоваться инструкцией к Вашей плите.

Подключение плиты к баллону

Для этой операции необходимо на патрубок газовой плиты вкрутить штуцер, а на него одеть ранее припасенный гибкий газовый шланг и закрепить его при помощи червячного хомута.

Второй конец шланга крепим к редуктору и также стягиваем хомутом, а редуктор присоединяем непосредственно к баллону с сжиженным газом, используя паронитовые прокладки. Крепеж осуществляется при помощи рожкового ключа, редуктор располагаем в горизонтальном положении – это важно!

Если все сделано правильно, то утечек газа быть не должно, однако лучше в этом убедиться лично. Для этого применяют простейший способ – нанесение мыльного раствора на места соединений. Если утечка есть, ее легко увидеть по надувающимся мыльным пузырям. В этом случае необходимо поменять прокладки, подтянуть хомуты, если повреждения на шланге – заменить его.

Меры безопасности при использовании плиты с балонным газом

Газовое оборудование – это всегда источник потенциальной опасности. В этой связи следует соблюдать ряд простых, но важных правил:

газовая плита должна быть установлена в хорошо вентилируемом помещении;

баллон с сжиженным газом устанавливают на улице, в специальном металлическом ящике;

если в помещении чувствуется запах, его следует сразу же проветрить и отключить все электроприборы;

все места соединения, шланг и редуктор должны быть доступны для осмотра.

Газовая колонка на сжиженном (баллонном) газе — расход, требования, выбор

Подавляющее большинство выпускаемых проточных и накопительных газовых водонагревателей предназначены для подключения к магистральному газу. Некоторые модели можно переоборудовать под пропан.Газовая колонка на сжиженном газе имеет несколько отличий. Во время подключения учитывают разницу в характеристиках пропана и метана, отличия во время горения топлива.

Как работает колонка на сжиженном газе

Производители выпускают несколько проточных и накопительных газовых бойлеров, способных работать на пропане. Существуют универсальные модели колонок, которые спокойно функционируют на сжиженном и магистральном газе, после переоборудования и перенастройки. Отличие водонагревателей на магистральном газе от сжиженного в конструкции горелки.

Чтобы понять разницу необходимо представить, как именно происходит сжигание топлива:

  • Горит не сам газ, а газовоздушная смесь, которая готовится при прохождении от форсунки до сопла горелки.
  • Пропорции метана или пропана и кислорода должны быть строго соблюдены. Богатая на воздух смесь будет плохо гореть, бедная коптить.
  • Скорость подачи пропана и метана на горелку разная. Баллонный газ подается под давлением в несколько раз превышающим то, что выдает бытовой магистральный газопровод.

    Соответственно, чтобы создать нормальные условия для сгорания топлива, необходимо уменьшить скорость подачи пропана, стабилизировать давление, чего добиваются сменой форсунок и установкой редуктора.

Если говорить о технических условиях эксплуатации, то возможность установки проточного или накопительного водонагревателя на сжиженном газе существует в любом частном доме.

В отличие от подключения к магистральному газу, нет необходимости в оформлении различных разрешительных документов и изготовления проекта. Бойлер можно подключить к одному или нескольким баллонам, газгольдеру.Отзывы о колонках на сжиженном газе показывают, что существует рабочий нюанс, который, зачастую, не учитывается при подключении. Заключается он в следующем. Пропан закачивают в баллоны под давлением, за счет чего он становится жидкостью. Газ заполняет емкость приблизительно на ⅔.

Жидкость испаряется с поверхности, после чего поступает в редуктор и оттуда подается на горелку водонагревателя.Сложность заключается в том, что испарение происходит с одновременным отбором тепла. В результате при сильном расходе топлива, наблюдается промерзание стенок баллона. О том, как решить проблему описано в подзаголовке, описывающем нюансы подключения.

Как перевести колонку с метана на пропан

Переоборудование осуществляется заменой некоторых узлов водонагревателя и правильным подключением к газобаллонной установке. Переделка на пропан требует:

  • сменить форсунки на основной горелке, в зависимости от модели бойлера их 12-15 шт.;
  • если используется полуавтоматическая система розжига, на фитиле заменяют жиклеры.

Таким же способом можно переделать обычную газовую колонку с природного на сжиженный газ. Отличие в том, что в универсальных моделях в заводском комплекте уже находятся форсунки и жиклеры нужного диаметра.Настройка проточного водонагревателя для работы на сжиженном газе осуществляется с помощью механического блока управления.

На корпусе водонагревателя предусмотрены поворотные ручки или рычаги, регулирующие давление газа, подаваемого на горелку. Оптимальным считается режим, при котором языки пламени имеют голубовато-синий цвет.

Какой расход пропана в газовом водонагревателе

Точные затраты указываются в паспорте к бойлеру. К примеру, газовые проточные колонки Bosh, работающие от баллонного газа и имеющие производительность в 25 кВт, в непрерывном режиме расходуют 1 баллон топлива на 50 л в течение 10 часов.На затраты может влиять тип топлива (зимнее или летнее), его качество.

Расход газа в самостоятельно переоборудованных водонагревателях, не предназначенных для сжигания пропана, как правило выше на 5-10%. Отражаются на затратах и ошибки, допущенные при подключении оборудования.

Для удовлетворения потребностей в ГВС 2-3 человек, при условии умеренного использования водонагревателя, расход сжиженного газа составит один 50 л. баллон/мес.

Как выбрать колонку на сжиженном газе

Если планируется приобретение бойлера для подключения к баллонному топливу, лучше сразу приобретать адаптированный к использованию пропана. В инструкции производителя будет указано, что колонка универсальная и может переключаться между природным и сжиженным газом. При выборе также учитывают принцип работы, особенности внутреннего устройства и другие технические и эксплуатационные характеристики.Принимают во внимание следующие аспекты:

  1. Принцип нагрева воды — существуют проточные и накопительные нагреватели.

    У каждой модели есть свои особенности:

    • Проточный газовый водонагреватель на сжиженном газе — нагрев осуществляется посредством теплообменника, нагреваемого работающей горелкой, расположенной под змеевиком. Проточная колонка включается при открытии крана ГВС и выключается после его закрытия.
      Достоинства: небольшие габариты, относительно невысокая стоимость.
      Недостатки: зависимость от давления в подающем трубопроводе ХВС.
    • Газовый накопительный водонагреватель на сжиженном газе — внутреннее устройство напоминает обычный электрический бойлер, только вместо ТЭНа используется жаровая труба, играющая роль теплообменника. После нагрева вода сохраняется в теплоизолированной емкости. Водонагреватель автоматически поддерживает необходимую температуру нагрева.
      Плюсы: емкостный бойлер может работать даже при низком давлении ХВС, потребителю моментально подается горячая вода.

      Минусы: высокая стоимость, большие габариты накопительного бака.

  2. Тип горелки — водонагреватели делятся на два класса: с открытой (атмосферные) и закрытой (турбированные) камерой сгорания. Первые работают без электричества, вторые энергозависимы. Существует еще несколько различий:
    • Атмосферная горелка — классическая модель с открытой камерой сгорания. Воздух поступает на горелку посредством естественной циркуляции. Преимущества: полная энергонезависимость, небольшая стоимость.

      Минусы: огонь контактирует с воздухом в помещении, некоторые жалуются на запах газа при сжигании пропана посредством атмосферной горелки.

    • Турбированная горелка — топливо сжигается в закрытой камере сгорания. Забор воздуха осуществляется принудительно, посредством вентилятора. Присутствует принудительная тяга. Продукты сгорания отводятся через коаксиальную трубу, поэтому колонки фактически монтируются без дымохода.

      Колонки энергозависимы и не могут работать без электричества, что остается главным минусом внутреннего устройства. Присутствует функция модуляции пламени, работу контролирует электронный блок управления. Турбированными колонками удобно пользоваться, они экономно расходуют газ, что достаточно важно при использовании пропана.

  3. Тип установки — проточные водонагреватели: настенные. Корпус навешивают в подходящем месте на любую прочную поверхность из полнотелого строительного материала.

    Накопительные бойлеры выпускаются с возможностью напольного и настенного монтажа.

  4. Принцип розжига — водонагреватели делятся на автоматическое и полуавтоматическое оборудование. Колонка с автовключением срабатывает на открытие крана ГВС. Включается электронный розжиг пламени (от батареек или гидротурбины). После отключения воды горелка затухает. Полуавтоматические модели имеют фитиль, зажигаемый вручную или пьезоэлементом. Запальник постоянно горит и используется для розжига основной горелки.

После выбора по техническим и эксплуатационным характеристикам можно переходить к подбору подходящей модели водонагревателя по производителю. Ниже представлен рейтинг колонок, составленный в зависимости от отзывов потребителей.
Модели газовых проточных водонагревателей под сжиженный газ:

  • BOSCH WR 10-2P — отличается компактными размерами и безупречным качеством сборки.

    Присутствует функция модуляции пламени с поддержанием постоянной температуры воды на выходе, независимо от давления в трубопроводе. Используется атмосферная горелка. Максимальный расход топлива не более 1,5 кг/час.

  • Neva 4510 — автоматическая колонка с электронным розжигом и возможностью работы на природном и сжиженном газе. Пропускная способность 8 л/мин., что достаточно для одновременного обеспечения потребностей ГВС для одной точки водоразбора.

    Модель популярна благодаря хорошему качеству сборки и бюджетной стоимости.

  • Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP — бездымоходная турбированная колонка. Присутствуют встроенные функции: интеллектуальной самодиагностики, защиты от замерзания, учета расходуемой воды (при наполнении ванны подается звуковой сигнал). Подключение к бытовой электросети 220В. Производительность 11л/мин.
  • Baxi SIG-2 14i — производительный проточный водонагреватель для одновременного пользования сразу двумя точками водоразбора.

    Внутренние функции: электрический автоматический розжиг, система ионизации пламени. Расход газа при максимальной нагрузке 2,14 кг/час. Пропускная способность 12,6 л/мин.

  • SUPERLUX DGI 10L — атмосферная колонка с автоматическим розжигом и возможностью работы на сжиженном и природном газе. Присутствуют минимальные функции: механический блок управления, опция переключения режимов «зима-лето».
  • Rinnai RW-24BF — экономичная турбированная колонка с регулируемым вентилятором, для обеспечения полного сжигания газа. Автоматически поддерживается температура нагрева воды от 37-70°С. Пропускная способность 15л/мин.

Модели накопительных водонагревателей под пропан:

  • Ariston SGA 200 — бойлер с емкостью на 200 л. Сжигание газа осуществляется при помощи естественной тяги. Нагрев первой порции воды до 45° происходит за 73 мин, после чего температура поддерживается в автоматическом режиме.

    В наличии отводы для подключения системы рециркуляции.

  • Bradford White M-I-504S6N — накопительная емкость на189 л. Мощность 14,7 кВт. Бак имеет стеклокерамическое защитное покрытие, установлена система, предотвращающая образование накипи. Для напольной установки.
  • Ariston SGA 120 — бойлер для настенного монтажа. Объем накопительной емкости 115 л. Есть защита от накипи, многоуровневая система безопасности.

Проточные газовые водонагреватели с возможностью работы от сжиженного газа выпускаются зарубежными и отечественными компаниями. Накопительные бойлеры изготавливаются исключительно за рубежом.

Какого объема выбрать газовый баллон

Если исходить исключительно из текущих расходов пропана, то будет достаточно установить один 50 л баллон. Даже при неэкономном потреблении сжиженного газа, топлива должно хватить на 10-15 дней. И это, при условии большой семьи из 4-5 человек. В техническом паспорте водонагревателей указано, что газового баллона на 50 л хватает на 10-12 часов беспрерывной работы.

Специалисты рекомендуют подключать колонку на пропане через рампу. Так, можно снизить нагрузку при работе газовой колонки от одного на несколько газовых баллонов, равномерно распределив потребление топлива и предотвратив промерзание стенок и редуктора. Подключение через рампу позволяет установить несколько емкостей меньшего объема по 25/40 л. Либо как вариант использовать 50 л баллоны, подсоединенные в связке друг с другом.

Как подключить колонку к газовому баллону

При монтаже учитывают особенности хранения и сжигания пропана. Колонка будет работать от баллонного газа только при понижении давления на подаче до 0,2-0,3 мБар, замене форсунок. Важно предотвратить промерзание баллонов.

Для обеспечения описанных условий подключение газовой колонки на сжиженном газе осуществляется в согласии со следующей схемой:

  • баллоны подключаются через рампу, по несколько от 2-4 шт.;
  • для нормализации давления устанавливается регулируемый редуктор.

Если подключить газовый баллон к газовому проточному или накопительному водонагревателю, по описанной выше схеме, заменить жиклеры на фитиле и форсунки на основной горелке, отрегулировать подачу топлива и воды, можно добиться стабильной работы колонки после переоборудования на пропан.

Как перенастроить плиту на использование балонного газа

Чтобы правильно перенастроить плиту на использование баллонного газа, необходимо лишь заменить жиклеры подачи газовой смеси в горелки.

Мы расскажем вам, как правильно и безопасно это сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Особенности подключения кухонной плиты к газовому баллону

Жиклеры — важная деталь любой плиты. В каждом жиклере имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое происходит подача газовой смеси на конфорку. Как известно, давление природного газа, который поступает в наши дома и квартиры по центральным магистралям, намного ниже давления баллонного газа. Поэтому размер отверстий в жиклерах газовых плит, работающих на баллонном газе, должен быть меньше, чем в обычных плитах. Некоторые производители газовых плит заранее укомплектовывают их жиклерами для разных видов газовых смесей (пропан-бутана, природного газа и т. д.). Однако если ваша плита не имеет подобных жиклеров, то их можно приобрести отдельно и заменить самостоятельно.

Перечень необходимых инструментов

Прежде чем приступить к перенастройке плиты на использование сжиженного газа и подключению ее к газовому баллону, стоит заранее подготовить все необходимые для этого инструменты и запчасти. Прежде всего, понадобятся:

  • новые жиклеры;
  • гибкий шланг для газового баллона длиною более полутора метров. Он обязательно должен быть новым без каких-либо трещин и повреждений, так как от этого зависит безопасность окружающих;
  • газовый редуктор с выходным давлением 30 mBar (лягушка);
  • ключи (гаечный 7 мм, рожковый);
  • отвертки;
  • уплотнитель;
  • мыльная вода.

Как правильно выбрать жиклеры

Жиклеры для газовой плиты продаются в любом специализированном магазине. Внешне они напоминают обычные болтики с резьбой. По центру в них имеется специальное отверстие конкретного диаметра, через которое и поступает газ. Как правило, для удобства выбора производители маркируют свою продукцию, выбивая диаметр выходного отверстия на торце жиклера.

При покупке такого устройства не стоит экономить и уж тем более пытаться самостоятельно изменить диаметр его отверстия. Это может стать причиной плачевных последствий. В инструкции к плите необходимо посмотреть конкретный диаметр отверстия жиклера для каждой конфорки. Не допустимо использовать жиклеры с диаметром отверстия большим, чем рекомендуемое. Это не позволит нормально регулировать пламя, оно будет больше допустимого. При использовании жиклеров с меньшим диаметром пламя будет недостаточным.

Замена жиклеров и подключение газового баллона

Все работы по перенастройке плиты на использование баллонного газа необходимо проводить с соблюдением элементарных правил безопасности. Работы по замене необходимо проводить до подключения плиты к газу. Необходимо снять конфорки, а на некоторых плитах и верхнюю крышку плиты, выкрутить с помощью гаечного ключа старые жиклеры и, соблюдая необходимые размеры для каждой из конфорок, вкрутить новые жиклеры. Затем собрать все в обратной разбору последовательности. Для замены жиклеров в духовке необходимо демонтировать по инструкции к плите поверхности, скрывающие горелку духовки и гриля, после чего заменить жиклеры и собрать духовку.

После этого можно подключить газовый баллон к плите. Для этого на входной патрубок кухонной плиты накручиваем штуцер, а на него одеваем шланг и затягиваем его червячным хомутом. Другой конец шланга соединяем с редуктором и фиксируем хомутом. Редуктор подключаем к баллону при помощи рожкового ключа. Редуктор должен находиться строго в горизонтальном положении. Для герметизации всех резьбовых соединений необходимо использовать специальные паронитовые прокладки. Их можно приобрести как в специализированных магазинах, так и на газозаправочной станции.

Секреты безопасного подключения

Установка любого газового оборудования так или иначе связана с определенным риском для здоровья и жизни окружающих. Поэтому важно строго придерживаться определенных правил во время проведения монтажных работ:

  • газовую плиту запрещено устанавливать в помещениях с плохой вентиляцией;
  • газовый баллон необходимо располагать на расстоянии не менее 1,5 метров от газовой плиты. Идеально для этого подойдет специальный металлический ящик, расположенный на улице;
  • шланг, редуктор, все места соединений газового оборудования должны быть постоянно в доступе для визуального контроля;
  • в случае обнаружения запаха газа необходимо сразу же проветрить помещение и не пользоваться электроприборами.

Проверка работы плиты

Сначала важно проверить герметичность всех соединений. Для этого понадобится обычный мыльный раствор, который наносят на места соединений для проверки их надежности и отсутствия утечки газа. При обнаружении утечки рекомендуется потуже затянуть хомуты на шланге и заменить прокладки на редукторе и заново провести проверку.

Теперь можно проверить работу самой плиты. Если конфорки легко загораются, а пламя имеет голубоватый оттенок без так называемых желтых язычков, горит с хорошей силой и равномерно, то можно с уверенностью утверждать, что все сделано правильно.

рмнт.ру

Сообщества ›
Сделай Сам ›
Блог ›
Инжекционная газовая горелка.

Друзья, привет! Когда делал бор-машинку, пришлось отливать заготовку из алюминия. Плавил у друга на самодельном горне из шамотного кирпича. Размер его не очень большой и я решил себе сделать печь для плавки цветных металлов с достаточной вместительностью. Нагонять температуру будем газовой горелкой. Вот её и нужно изготовить. В интернете есть много различных чертежей для её изготовления. Всё это дело пришлось изучить и выбрать, на мой взгляд, оптимальную конструкцию.

Давайте немного о принципе работы. Есть некая трубка хитрой формы. С одной стороны через форсунку подаётся газ. Но просто газ без воздуха горит не так как нам нужно. Воздух горелка засасывает сама за счёт эжекции. Это процесс смешения двух каких-либо сред, в нашем случае воздух и газ, в котором одна среда, то есть газ, находясь под давлением, оказывает воздействие на воздух и увлекает его в трубку смеситель. В месте забора воздуха создаётся разрежение и воздух сам поступает куда нужно. В корпусе горелки идёт смешивание, и горючая смесь выходит из неё под давлением и создаёт необходимую температуру. Все просто.

Полный размерЧертёжик

В этой горелке размеры подобраны для использования водопроводных труб.
Начнём с изготовления дифузора. У меня в наличии был кусок трубы подходящего диаметра из нержавейки от глушителя. Для придания необходимой формы нужно сделать пропилы болгаркой вдоль трубки на указанную длину. Дальше я подобрал обойму от подшипника и набил на трубку. После снятия ещё раз прорезал болгаркой. Делал это до тех пор, пока не образовался нужный диаметр. С другой стороны нужно сделать тоже самое. Осталось заварить пропилы и обработать лепестковым кругом до образования гладкой поверхности. Если будут поры и непровары, заварить и зачистить. Ещё необходимо убрать заусенцы внутри детали круглым или полукруглым напильником. Всё, дифузор готов.

Полный размерРежем вдоль Полный размерНабил подходящую обойму Полный размерРежем и уменьшаем в диаметре Полный размерПрихватки Полный размерЧто то похожее. Полный размерГотово

Следующая часть-смеситель. Это простая трубка длинной 90 мм. Диаметр 22 мм. У меня в запасах нашлась хромированная трубка от мебели. Можно использовать водопроводную двадцатку. Она приваривается к дифузору. Тут всё просто. Теперь к этой трубке необходимо приварить конфузор. Так называется конус, через который поступает воздух, и через зазор между конусом и шайбой будет производиться регулировка поступающего воздуха. В чертеже есть развёртка. Там указаны все необходимые размеры. Я вырезал из листа толщиной 1,2 мм. Выгнул, проварил шов и приварил его к смесителю. Здесь нужно сделать плоскость с торца. К нему будет примыкать регулировочная шайба.

Полный размерПдгоняю в размер Полный размерПримерно так

Теперь механизм регулировки воздуха и подачи газа. Нам нужен болт М10 с длинной резьбой. Шляпка болта не нужна. С торца сверлим сквозное отверстие диаметром 5 мм., и нарезаем резьбу М6. В качестве газового жиклёра я использовал наконечник подачи проволоки от полуавтомата. Стоят они копейки, и есть с диаметром 0,6 и 0,8 мм. Тут один нюанс. Наконечник длинный и его нужно обрезать так, чтоб после резьбы осталось около 3-4 мм. На оставшейся части можно нарезать резьбу и получится ещё один жиклёр. Теперь нужна шайба диаметром около 43 мм. Можно глянуть в строительных магазинах или вырезать из листового металла. Я выточил на токарном станке. В центре шайбы необходимо просверлить отверстие диаметром 12 мм. К шайбе привариваем гайку М10. Теперь собираем конструкцию. На болт накручиваем гайку. К ней будет привариваться крепление. Следом накручиваем регулировочную шайбу и вкручиваем газовый жиклёр. Из металла выгибаем скобу, которая будет крепить этот узел к корпусу. Я вырезал из металла 3 мм. Теперь необходимо путём вращения шайбы выставить жиклер заподлицо с ней. Первую гайку, которую мы накручивали, нужно расположить в центре резьбы. В таком положении прикладываем все это к конфузору, затем приставляем скобу и можно прихватить её к гайке и корпусу. Не важно, в каком месте приварить к корпусу, но чем короче, тем жёстче. Если всё ровно, то окончательно привариваем. Ну, вроде всё готово.

Полный размерШайба Полный размерБол со сквозным отверстием. Полный размерОбщий вид

Что мы имеем. При вкручивании и выкручивании болта мы регулируем так сказать степень эжекции. Лучший результат, это когда жиклёр на пару мм. входит в конфузор. Тут нужно покрутить и посмотреть. Шайбой регулируем количество подаваемого воздуха и соответственно качество смеси. По сути, газовый жиклёр нужно выставить один раз и можно не трогать. А чтоб не крутилась, можно накернить гайку.
Приступим к испытаниям. Надеваем шланг на болт, на редукторе выставляем 0,2 кг на см в квадрате. С давлением тоже можно поиграться. Но слишком большой расход газа приводит к быстрому обмерзанию баллона, особенно на 5 литров. Тогда лучше поставить жиклёр на 0,6 мм. Перед розжигом шайба полностью закрыта или с небольшим зазором. Поджигаем газ и потихоньку увеличиваем подачу воздуха, наблюдая, как синеет пламя и потихоньку отодвигается от носика горелки. При дальнейшем увеличении воздуха пламя полностью отрывается от горелки, и она тухнет. Это особенность её работы. Чтоб такого не происходило, нужно на пути пламени установить преграду или использовать ее в закрытом пространстве. Тогда выходящий огонь будет поджигать газ, и она сама поддерживает горение.

Полный размерПробный пуск Полный размерРаботает Полный размерОтрыв пламени. Горит за счет завихрений из-за электрода на пути газа.

В моём случае горелка будет установлена в печь для плавки цветных металлов. Но про неё в следующий раз. Идея на заметку. Старые чугунные батареи. Горелку ставим в нижнюю часть, напротив вверху идёт труба на улицу. Остальное заглушить. Настройки на минимальный расход и можно отапливать гараж. В закрытом пространстве работает хорошо и в теории на оптимальных настройках даст температуру около 1200 градусов. Этого за глаза хватит для плавки алюминия, латуни, бронзы, свинца, закалки и отжига клинков для ножей. Можно ковать заготовки из напильников. Применений масса. Ну и по традиции ролик со всеми этапами изготовления. Досвидания.

Как сделать газовую горелку для котла своими руками?

Главным элементом газового котла является горелка. Именно вокруг нее выставляются все остальные элементы. От устройства узла зависят многие аспекты использования оборудования. Прежде всего это безопасность и экономичность. Поэтому многие хотят сделать своими руками такую газовую горелку для котла, которая будет подходить по всем требованиям хозяев. На первый взгляд это может показаться сложным процессом, но на самом деле это не так.

Виды горелок

Многие считают, что горелка – это просто сопло, посредством которой подается газ. Но это не совсем так. Она также домешивает воздух в горючее. При этом важно учитывать, что изделие должно иметь специальную конструкцию, позволяющую делать смесь устойчивой.

Устройство может быть нескольких видов, в зависимости от способа добавления кислорода в газ:

  • атмосферная горелка;
  • вентиляторная;
  • диффузионно-кинетическая.

Атмосферные

Принцип работы этого компонента прост: газ проходит через эжектор, где его давление понижается. При этом воздух попадает внутрь из-за разных показателей атмосфер.

Эти устройства обладают массой достоинств:

  • простая конструкция;
  • компактность;
  • тихая работа;
  • приемлемая стоимость;
  • возможность переоборудования твердотопливного котла под это оборудование – горелка просто устанавливается в камеру зольника.

При этом подобные устройства не могут иметь высокую мощность. Дело в том, что за счет своей конструкции атмосферные грелки не могут втянуть большое количество кислорода.

Вентиляторные

В этом виде устройств воздух подается в нужном количестве посредством вентилятора. За счет такой подачи кислорода они обладают массой преимуществ:

  1. Нет ограничений в мощности – любое количество газа обеспечивается необходимым количеством воздуха, которого нужно для полного сгорания без остатков.
  2. Камера, в которой проходит реакция, может быть закрытой. Внутрь кислород поступает посредством специального воздуховода. Это позволяет полностью исключить попадание продуктов горения внутрь дома из-за обратной тяги. При этом устанавливать отдельный воздуховод нет необходимости. Для этого используются специальные коаксиальные дымоходы, которые по факту являются трубой, расположенной внутри другой. Дым отводится по внутреннему элементу, а кислород попадает в котел, проходя между внутренними и наружными стенками.
  3. Участие человека при использовании сводится к минимуму, так как оборудование обладает функцией «умной» настройки.

Этот вид горелок также обладает рядом недостатков:

  1. По сравнению с атмосферными они работают заметно громче.
  2. Имеют высокую цену.
  3. Работают только в паре с электричеством – должны иметь свой источник бесперебойного питания. В противном случае от перепада напряжения они могут выйти из строя.

Диффузионно-кинетические

В основном подобное оборудование встречается в крупных обогревателях промышленного назначения. Принцип работы основан, как на атмосферной, так и на вентиляторной грелке.

Газовая горелка своими руками

Так как конструирование вентиляторного вида требует наличия специального оборудования, рассмотрим создание своими руками газовой горелки в твердотопливный котел. Лучше всего для этого выбрать вентиль от кислородного баллона, стандарта ВК-74. Для этого нужно:

  1. Выходной патрубок дополнительно оснащается штуцером, который с помощью шланга можно будет подсоединить к реактору.
  2. На входную сторону патрубка, подключенную к баллону, устанавливается колпачок с небольшим отверстием для соединения с жиклером. Последний можно взять с паяльной лампы или плиты.
  3. К колпачку приваривается стальная труба длиной в 100 мм и толщиной стенки в 2 мм.
  4. Обязательно нужно смотреть, чтобы между колпачком и соплом был зазор в 15 мм, через который будет поступать кислород. Именно поэтому к первому необходимо сначала прикрепить три небольших отрезка проволоки (их можно будет потом подогнуть для нужного расположения), а только потом трубу.
  5. Сама горелка готова. После этого нужно изготовить основание, на котором она будет расположена для установки в камеру горения.

Кроме создания самой горелки, важно также соблюдать и процесс ее поджигания:

  1. Открывается кран подачи газа на баллоне или магистрали.
  2. К соплу подносится спичка.
  3. Открывается основной вентиль.

Важно! Мощность устройства можно регулировать посредством вентиля. Самым горячим является зелено-голубое пламя.

Вся настройка состоит в расположении факела в центре. Для этого держатели из проволоки немного подгибаются.

Особенности использования

Газовые горелки неприхотливы в обслуживании. Главной особенностью является ежегодная чистка. При этом процедуру должны проводить только высококвалифицированные специалисты, так как для этого нужно разбирать котел. Чаще всего чисткой горелок занимается сервисный центр.

Грязь удаляется просто – с помощью сжатого воздуха. При этом важно настроить подходящее давление. Дело в том, что некоторые современные детали могут не выдержать поток в 10 атм.

Чтобы процесс очистки проходил быстрее и требовался реже, на подаче газа ставится специальный фильтр. Это делает мастер после подачи заявки в соответствующую структуру.

Что ж, несмотря на то, что газовая горелка в котле отопления хоть и кажется сложнейшим инженерным узлом, теме не менее ее можно без проблем сделать самому. Для этого нужно подготовить все необходимые материалы и обладать навыками работы с металлом. Кроме того, необходимо иметь несколько единиц специального инструмента.

Качественное и безопасное отопление: выбор газовой горелки для печи

Газовые горелки, также называемые форсунками — ключевые элементы конструкции любой газовой печи.

Задача такого устройства заключается в создании смеси из топлива, в этом случае природного газа, и воздуха с целью поддержания процесса горения в отопительном устройстве.

Различают два типа подобных изделий:

  • Первый называется атмосферным.

Такие приборы работают за счёт поглощения воздуха и при этом отличаются простой конструкцией.

Форсункам не нужна автоматика и различные дополнительные приспособления, достаточно лишь обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в комнате, где находится печка.

В конструкцию такого приспособления могут также включаться детекторы для измерения уровня кислорода для предупреждения опасных ситуаций, которые вызваны низким его содержанием.

Считается, что атмосферные аппараты имеют относительно невысокую мощность, но её вполне достаточно для отопления помещений среднего размера. А также можно отметить простоту конструкции таких агрегатов, их бесшумность и компактность.

  • В свою очередь, наддувные, или дутьевые приборы имеют более сложную конструкцию. Основой работы подобных приспособлений является принудительная подача воздуха в камеру печи для образования смеси, на основе которой работает печка. За счёт этого механизма достигаются правильные соотношения в смеси.

Фото 1. Газовая наддувная горелка обеспечивает принудительную подачу воздуха в камеру печи, где образуется смесь для работы.

Приборы безопасны, так как процессы идут в замкнутом пространстве. А также они имеют высокие показатели КПД и являются более экологичными устройствами, чем атмосферные горелки.

Справка! Если речь идёт об атмосферных агрегатах, то котлы будут с открытыми камерами сгорания. В дутьевых же котлы имеют закрытые камеры.

Как выбрать хорошее устройство?

Основными характеристиками подобных изделий являются:

  • Тепловая мощность.
  • Характеристики газа, который будет использоваться в изделии.
  • Относительная длина пламени, выходящего из горелки.
  • Расчётное давление газа в печи.
  • Рабочая регулировка: отношение теоретической тепловой мощности к наименьшей.
  • Предельная регулировка: отношение наибольшей тепловой мощности к наименьшей.
  • Химический состав топлива.
  • Уровень шума, производимый изделием.

При выборе прибора нужно иметь в виду следующие факторы:

  • Простота конструкции. При этом сечения путей для прохода газа должны быть одинаковыми и создавать минимальное сопротивление газу.
  • Размер помещения. Для небольших помещений будет достаточно атмосферного прибора, но для более крупных помещений мощности подобных устройств может быть недостаточно.
  • Производитель изделия. Отечественные и зарубежные (в основном на рынке представлены изделия, сделанные в Германии) агрегаты имеют примерно одинаковую стоимость, но некоторые подобные приспособления предназначены для установки в конкретные типы печек. К примеру, отечественное изделие АГГ-15 пригодно для эксплуатации только в печках с длинным каналом для топливной смеси.

Фото 2. Газовая форсунка АГГ-26, подходит для печей, где есть длинный канал.

  • Тип отопительного приспособления.

Важно! Необходимо знать, откуда будет поступать топливо к отопительному устройству: из отдельных баллонов или же из магистральной трубы. Это также учитывается при установке печки.

Вам также будет интересно:

Перед тем, как начать эксплуатацию изделия, изготовленного в домашних условиях своими руками, нужно пройти следующие процедуры:

  • Горелка должна пройти проверку качества в местном офисе Ростехнадзора согласно регламенту, установленному в Федеральном законе о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009.
  • После этой проверки необходимо получить сертификат Ростехнадзора о пригодности горелки к эксплуатации.

Для того, чтобы приступить к изготовлению форсунки, нужны следующие материалы:

  • Вентиль, который послужит для регуляции подачи топлива устройством. Для подачи газа в горелку нужно пользоваться вентилем, установленным на источник газа.
  • Стальная труба. Желательно, чтобы она имела толщину до 2 мм и длину до 100 мм.
  • Стальной колпачок для изготовления дозатора топлива. Можно использовать также жиклёр с паяльной лампы.
  • Стальная ручка. Она может быть сделана из обычного штуцера.
  • Резина для обкладки ручки.
  • Проволока. Она будет использована при сварке.

А также понадобятся следующие инструменты:

  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка для резки деталей.

Для кустарного изготовления предпочтительна атмосферная форсунка из-за простоты её конструкции. Порядок действий таков:

  1. Сначала накручивается колпачок на вентиль. Например, если используется стандартный вентиль ВК-74, то колпачок имеет коническую резьбу.
  2. Затем, путём обрезки болгаркой имеющейся стальной трубы до необходимых размеров, изготавливается сопло будущей форсунки — её основа.
  3. Далее, сопло приваривается к колпачку с использованием проволоки. При этом колпачок и сопло не должны соприкасаться.
  4. Устанавливается пьезоэлемент, который нужен для активации устройства.

После этого, изделие готово к монтажу.

Внимание! Для установки системы подачи горючего в печку из системы центрального отопления необходимо специальное оборудование и опыт работы с газовыми системами.

Установка для печи

При установке готового агрегата в печь учитывают, из каких материалов она изготовлена:

  • Если речь идёт о кирпичной печке, то очевидным минусом будет дороговизна и сложность подобной конструкции, которую собирает только специалист. Форсунка же в этом случае монтируется внутрь печи.
  • В свою очередь, монтаж агрегата в металлическую печь гораздо проще и может быть выполнен без привлечения специалистов. В этом случае форсунка монтируется непосредственно в печку таким образом, чтобы пламя попадало в достаточном количестве в котёл для образования смеси топлива.

Газовая форсунка — сердце печки — должна быть качественной и грамотно установленной. При неполадках в работе этого агрегата могут возникнуть проблемы, связанные с топливом, что может привести к необратимым последствиям.

В видео представлен пошаговый процесс изготовления газовой горелки.

Газовые отопительные устройства стали важным элементом во многих домах.

Для их использования необходимо знание правил безопасного использования таких агрегатов, стандартных для всех приборов, использующих бытовой газ:

  • Осуществлять какие-либо манипуляции с такими приборами без составления предварительного плана такого действия.
  • Устанавливать устройства, работающие на газе, в не приспособленные на то помещения.
  • После окончания использования прибора перекрывать подачу топлива.
  • Быть крайне осторожным с разведением огня в помещении, куда идёт подача горючего.
  • Расположить источник горючего в безопасном месте.

Соблюдая эти правила, эксплуатация газовой печи будет беспроблемна и комфортна.

Оцени статью:

Будь первым!

Средняя оценка: 0 из 5.
Оценили: 0 читателей.

Поделись с друзьями!

Ручная газовая горелка своими руками

Всем привет, сегодня мы будем делать газовую горелку Бунзена из подручных средств! Это будет не просто стационарная горелка, а горелка которую при необходимости можно смело держать в руках и не бояться обжечься. Сделать её не составит большого труда, всё используемые материалы обязательно должны найтись под рукой, а область её применения достаточно широка.

Как сделать газовую горелку своими руками

У меня есть газовая плитка, которой я в принципе доволен, но хочется иметь что-то менее громоздкое и удобное. Покопавшись на АлиЭкспресс, я нашел массу горелок, но цена меня не очень устроила и поэтому я решил собрать такую сам, тем более все необходимые детали нашлись в моих запасах.

Кстати если у вас нет желания собирать такую горелку, но интерес к ней появился, вы всегда можете выбрать аналогичную на АлиЭкспресс, если полистать, то можно найти хорошие экземпляры по нормальной цене и с бесплатной доставкой. Подборку горелок я подготовил, вам осталось только кликнуть по баннеру ниже! )

У меня имеется одна китайская горелка, которая верой и правдой служит мне несколько лет. В ней есть подходящий регулятор подачи газа и садится она баллоны которые продаются в каждом хозяйственном, строительном или рыболовном магазине.

Она нам понадобится именно для регулировки. Для начало нужно открутить стандартную горелку, одеть вместо неё силиконовый длинный шланг подходящего размера и пока отложить ее в сторонку. Кстати при необходимости можно прикрутить стандартную горелку обратно если понадобится!

Новую горелку я буду делать из труб от кондиционера с внутренним диаметром 8 и 5 мм. Трубку можно взять любую медную. Для начала нужно отрезать кусок восьмёрки длиной 10 см. и очистить от образовавшихся зазубрен, с внутренней и наружней стороны.

Теперь нужно отпилить кусок тонкой трубки примерно 4 сантиметра.

Что бы сделать форсунку, нужно отрезать кусок медицинской иглы.

При откусывании иглы, край может примяться, поэтому его нужно зачистить напильником, а потом почистить тонкой проволокой.

Конец толстой трубки нужно смять пассатижами так, что бы туда плотно зашла иголка.

Теперь нам понадобится ортофосфорная кислота. С её помощью обрабатываем примятый кусок трубки с иголкой и припаиваем толстую медную проволоку, заодно необходимо запаять щель в трубке.

Следующим шагом, нужно припаять второй кусок трубке, как показано на фото ниже. Кстати после кислоты нужно всё обязательно промыть водой, что бы смыть излишки.

Теперь можно сразу проверить горелку, для этого нужно подсоединить отложенный силиконовый шланг, который мы соединяли с китайской горелкой в начале и подсоединить другой конец к новой горелки.

Если пытаться поджечь горелку просто так то она сразу гаснет, а если прикрыть пальцами нижнюю часть толстой трубки и затруднить подачу воздуха, то можно регулировать пламя.

Значит нужна регулировка! Для этого нам понадобится болт М8, примерно такой ка на фото ниже.

Выпрямляем проволоку которая держит две части горелки так, что бы игла прилегала к стенке толстой трубки. Теперь просверливаем отверстие под болт сверлом на 7, в самом начале толстой трубки. Для того что бы отверстие получилось нормальным, рекомендую сначала просверлить тонким сверлом, а затем рассверлить толстым. Затем берём метчик и нарезаем резьбу под болт М8.

С болтом пламя не гаснет и можно регулировать подачу воздуха.

Для того что бы сделать регулировку более надёжной и что бы медная резьба быстро не слизалась, желательно усилить её металлической гайкой. Лучше всего подойдет прямоугольной формы на на фото ниже.

Берем напильник и зачищаем всё места где собираемся паять.

Прикладываем гайку к месту спайки, фиксируем её, для этого нужно в крутить болт сначала в гайку, а потом в резьбу на трубке и хорошо пропаиваем её со всех сторон. Не забудьте обработать все поверхности пояльной кислотой, иначе у вас ни чего не получится!

Вот что должно получиться в итоге.

Благодаря тому, что болт нельзя полностью до упора вкрутить, иголка ни когда не будет пережата и не повредится!

Ну вот, с такой регулировкой гораздо лучше работает. Можно спокойно держать горелку в руках и работать.

Когда газ проходит по трубке то он её охлаждает, а пламя практически не касается горелки, поэтому медная трубка не нагревается на столько, что бы обжигать руку. Такой горелкой удобно зимой отогревать замок в гараже, так как в минусовую температуру газовые баллоны обычно не работают, то вы можете положить баллон себе под куртку в тепло, а горелкой работать даже в лютые -50. ))

Что бы не держать горелку постоянно в руках, нужна подставка. Для этого можно сделать на горелке две петли из проволоки. Петли нужно делать на глаз, примерно так, как на фото ниже. Будьте аккуратны когда будьте их припаивать, так как всё соединения могут просто напросто развалиться от перегрева!

После того как петли припаяны, обработайте все выступающие части проволоки напильником, что бы придать горелки более красивый вид и не цепляться руками за них.

Теперь нужно изготовить штатив для горелки. Для этого я взял кусок толстой фанеры и просверлил тонким свёрлышком отверстие с краю. В это отверстие я вставил отрезок толстой медной проволоки. Конечно штатив можно сделать и по лучше, но для первого раза пойдёт, тем более что горелка с него не падает и достаточно хорошо держится.

Горелка в сборе работает как надо, с закрученным болтом, она выполняет роль свечи и даёт пламя малой температуры. А если открыть подачу воздуха, то пламя становится чисто синим и даёт уже более высокую температуру.

Горелка легко снимается со штатива если требуется взять её в руки, и так же снова легко устанавливается на него. На мой взгляд горелка даже лучше чем у Китайцев получилась, кстати конструкция ни такая как у Бунзена, да и вообще не повторяет ни одну из известных конструкций.

На этом наша горелка готова! Думаю она найдет своё место в вашей мастерской и будет служить вам верой и правдой. )) Кстати на ваше усмотрение можно доработать горелку, сделай для неё рукоятку и более надёжный штатив.
Рекомендую и советую собрать! )) Спасибо за внимание!

ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ МОЖНО КУПИТЬ НА АЛИЭКСРПЕСС
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Похожее

Мощная газовая горелка для плавки цветмета с рекуператором своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Автору YouTube канала «Огненное ТВ» для дальнейших проектов, ну и просто для различного рода экспериментов порой бывают необходимы довольно высокие температуры. Поэтому было принято решение сделать самодельный горн. И сегодня мы займемся изготовлением газового горна. А для этого просто необходима мощная горелка.
Итак, значит нам нужна достаточно мощная горелка. Можно встретить горелки различных модификаций, например, инжекционные, диффузионные, с наддувом. Но мощность их, как ни крути, полностью зависит от того какой объем топлива (в нашем случае газа) сгорает при работе за определенный временной отрезок.
Вот, например, инжекционная горелка.
Такая конструкция достаточно неплоха, но все же у нее имеется довольно существенный недостаток. Дело в том, что мощность горелки такого типа прямо пропорциональна ее размеру. Ведь согласитесь, что просто нереально обеспечить горелку большим количеством топлива, если сама конструкция достаточно скромных размеров.
На большинство печей, используемых в промышленности, чаще всего установлены горелки с наддувом, но помимо этого они имеют такую штуку, как предварительный подогрев воздуха.
Если температура газовоздушной смеси составляет порядка 400 градусов по Цельсию, то длина огненного луча уменьшается в 2 раза. Это позволяет сжечь более полно такое же количество пропана за меньшее время. И при этом такой факел будет иметь более высокую температуру пламени.
Так что давайте попробуем собрать своими руками такую горелку. Если следовать данной инструкции, то в результате получится устройство, позволяющее сэкономить процентов 20, а то и 30 топлива. Задача экономия топлива крайне важна. Это касается не только горнов, но и газовых котлов, используемых для отопления различных построек.
Автор решил изготовить горелку из трубы диаметром 1 дюйм.
Теперь с применением термостойкого герметика собираем все компоненты, которые в процессе работы устройства будут нагреваться.
Таких деталей не много, так как нагреваться будет только небольшая часть трубы, а оставшиеся трубы беспрерывно будут охлаждаться (обдуваться) воздушным потоком. Все соединения нуждаются в дополнительном уплотнении с помощью специальной ленты, способной выдерживать довольно высокие температуры, в данном случае порядка 500 градусов.
Конструкция горелки с наддувом не нуждается в установке жиклёра, так как в данном случае нет необходимости думать о скорости подачи газа. Чем больше поток, тем проще газу будет смешаться с нагнетаемым воздухом.
На одну из сторон необходимо установить дюймовый кран. Он необходим для того, чтобы отводить часть нагнетаемого воздуха. Чем большее количество воздуха покинет систему через данный кран, тем соответственно меньшая воздушная масса образует смесь с пропаном. Вот такая вот примитивная конструкция регулировки.
Выше к системе будет подсоединено устройство нагнетающее воздух.
Этот нагнетатель имеет 6 скоростей и обладает достаточной мощностью.
Далее из отрезка 40-ой трубы делаем следующую деталь.
Получился вот такой вот конус. Теперь к нему необходимо приварить кусок резьбы, а затем уже проварить стыки.
Зачищаем получившуюся деталь и вот что имеем в итоге:
Как мы знаем металл от нагрева может запросто прогореть, поэтому при помощи данного резьбового соединения на конце трубы не возникнет ни каких проблем с заменой большой детали.
Далее смеситель горелки необходимо пропустить через вот такой квадратный профиль, назовем его гозоотвод.
По плану разогретые газы, проход по такому вот своеобразному дымоходу, будут способствовать нагреву газовоздушной смеси поступающей внутрь горна.
На муфте необходимо вырезать такие зубцы.
Они, во-первых, будут служить радиатором, а во-вторых, эти зубцы будут способствовать созданию дополнительных завихрений отходящих газов, таким образом улучшая теплообмен с трубкой смесителя.
Теперь газосмеситель с радиатором размещаем внутри газоотвода.
На данном этапе уже можно испытать наше устройство. Подключаем баллон с пропаном, редуктор и защитный клапан (обратный клапан).
В таком виде при включении турбины горелка тухнет и ничего не работает. Попробуем исправить это с помощью сетки для мытья посуды из нержавеющей стали, она должна способствовать вызову всякие турбулентностей и дополнительных завихрений.
Как видим, уже лучше, но все равно не то. Придется переделывать сопло. Сделаем зауженную насадку.
Ну вот, самодельный испепелитель полностью собран. Далее автор продолжил экспериментировать, используя различные сопла. Более подробно смотрите в оригинальном видеоролике автора:

На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх