Электрификация

Справочник домашнего мастера

Фундамент без бетона

Содержание

Бетонные работы: фундаменты

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30 — 40 % от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное «молоко» будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Фундаменты из монолитного железобетона

Фундаменты из монолитного железобетона считаются самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

Земляные работы нужно выполнять непосредственно перед возведением фундаментов. Нельзя оставлять траншею или котлован открытыми, чтобы в них попадала атмосферная влага. Земля, пропитанная водой, набухает, и основание теряет свою несущую способность. Если все-таки вода попала в котлован, то ее нужно вычерпать, а размокший грунт удалить. После этого днище котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

Опалубка представляет собой специальную конструкцию, устанавливаемую вдоль всего периметра фундамента и служащую для придания фундаменту нужной формы на время схватывания бетона. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление опалубки и снизит трудовые затраты.

Инвентарные опалубки

Инвентарные опалубки — это конструкция многоразового использования, достоинство которой заключается в большом количестве вариантов установки. Это качество инвентарной опалубки особенно ценно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Кроме того, использование инвентарной опалубки повысит качество работ и снизит риск распирания щитов под тяжестью монолитного бетона. Точность установки опалубки проверяется с учетом допускаемых отклонений, оговоренных проектом, а ее раскрепление выполняют при помощи специальных приспособлений (натяжные крючки, болты, подкосы и т.п.). Для этого в каркасе опалубки могут предусматриваться специальные отверстия с шагом не более 100 мм, что позволяет соединить щиты любых типоразмеров между собой по любым граням. Примером инвентарной опалубки может служить металлическая конструкция, изображенная на рисунке.

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка:

  • а – общий вид
  • б – деталь сопряжения щитов
  • 1 – каркас из уголка
  • 2 – обшивка
  • 3 – клиновые замки

При отсутствии инвентарной опалубки для простейших конструкций изготавливают по месту из древесины или металла по схематическим чертежам или эскизам. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок должна быть не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой. Доски, используемые для изготовления опалубки, должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.

Щиты опалубки

Щиты опалубки устанавливают на всю высоту фундамента.

установка щитов опалубки

1 – распорки (через 1,5 – 2м)
2 – щиты из обрезных досок
3 – накладки (через 1,5 -2м)

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбивают колья, которые служат для фиксации щитов в нужном положении. Колья крепят к щитам гвоздями. Чтобы щиты не разошлись в процессе укладки бетона, их по верхней кромке щитов раскрепляют деревянными планками. При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные планки и т.п.) располагались вне пространства, в которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после затвердения бетона будет уже невозможно.
Помните, чем ровнее будет установлена опалубка, тем точнее и ровнее будет «тело» фундамента. Это особенно важно для надземной его части — цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом. Такой фундамент после распалубки затирают тонким слоем цементного раствора, и он не нуждается в дополнительной наружной отделке, ведь любая искусственная облицовка монолитного фундамента красиво смотрится только первые годы, так как со временем облицовочный слой отслаивается.

Армирование фундаментов

Армирование фундаментов придает бетону необходимую прочность, превращая его в железобетон. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо – направленные на растяжение и изгиб.

Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля.

Армирующие конструкции для различных фундаментов

а — колонные;
б — балки;
в — ребристые плиты

При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Однако при этом следует помнить, что стальная арматура, предназначенная для армирования бетона должна быть чистой, без жировой и коррозийной пленки. Наличие загрязнений на поверхности арматуры снижает степень ее сцепления с бетоном, от чего страдает прочность всей конструкции.
Количество арматурных стержней, их диаметр и профиль, а также место расположения их в каркасе оговаривается проектом.

Изготовление арматурных каркасов

Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля. Реже употребляется квадратная и полосовая сталь. Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в бухтах.

Арматура диаметром 12 мм и выше поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную.

Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже при помощи проволочной скрутки. Процесс заготовки арматуры состоит из правки, сортировки, резки, гнутья и сборки арматурных каркасов.

Расход стали для армирования железобетонных конструкций составляет в среднем около 100 кг на 1 м3 бетона. При сварке арматурного каркаса непосредственно на строительной площадке эту работу следует поручать специалистам, прошедшим теоретическую и практическую подготовку и имеющим допуск к данному виду работ. Ручная вязка арматуры может применяться лишь в исключительных случаях при выполнении мелких работ. Крепление штучной арматуры в местах пересечения должно выполняться с соблюдением следующих требований:

  • * стержни диаметром до 25 мм скрепляются точечной сваркой, вязальной проволокой, пластмассовыми соединительными элементами.
  • * стержни диаметром более 25 мм скрепляют только дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены другие методы скрепления;
  • * перевязкой или сваркой должно быть соединено не менее 50 % пересечений, при этом пересечения в углах обязательно соединяются;
  • * пересечение осей стержней арматуры классов A-l, A -II, А-III диаметром до 40 мм в сварных стыковых соединениях осуществляют с накладками, выполненными дуговой сваркой
  • протяженными швами.

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты.

Бетонирование фундамента

Бетонирование фундамента нужно выполнять при положительных температурах наружного воздуха. Если бетонирование ведется при отрицательных температурах, то следует принять меры по утеплению уложенной бетонной смеси. Перемерзший бетон теряет прочность и рассыпается. В сухую жаркую погоду опалубку перед бетонированием увлажняют, чтобы влага из бетона не впитывалась в доски опалубки.

Бетон на строительную площадку поставляется автотранспортом или изготавливается на месте при помощи передвижных бетоносмесителей. Транспортировка бетона самосвалами нежелательна, так как бетон во время движения автомобиля расслаивается и теряет свои качества. Для устранения этого используют автобетоносмесители, которые в процессе транспортировки бетона перемешивают его. Это дает возможность транспортировать смесь на большие расстояния (более 45 км), исключая расслоение бетона. Во всех остальных случаях дальность перевозки бетонной смеси ограничивается расстоянием в 40 км. Во время доставки затворенной водой бетонной смеси к месту укладки необходимо предотвратить утечку цементного молока, попадание атмосферной влаги и замораживание.

Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Подают бетонную смесь к месту укладки в бадье или бетоноукладчиком. Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения,выполняется с соблюдением следующих правил:

  • * высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м, а при подаче на перекрытия — 1 м;
  • * спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции.

вибраторы

А — внутренний одиночный:
1 — корпус вибратора;
2 — штанга;
3 — бетонная смесь;

Б — наружный вибратор;
1 — корпус;
2 — опалубка, бетонная смесь;

В — поверхности вибратор:
1 — корпус;
2 —металлическая прокладка;
3 — бетонная смесь

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси.

Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При вибрировании бетонной смеси следует соблюдать следующие требования:

шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;
глубина погружения внутреннего вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный затвердевший слой бетона (для лучшей связи слоев между собой);
при извлечении вибратора в бетонной смеси не должна образовываться воронка;
шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 — 200 мм площадкой вибратора границ уже провибрированного участка;
не допускается опирание вибратора во время его работы на арматуру, закладные части и опалубку.

Толщина слоев укладываемой бетонной смеси не должна превышать:

  • при внутреннем вибрировании — 1,25 длины рабочей части вибратора;
  • при поверхностном вибрировании неармированных конструкций и армированных одиночной арматурой — 250 мм. в конструкциях с двойной арматурой — 120 мм.

Основными признаками уплотнения бетонной смеси являются:

  • прекращение оседания бетонкой смеси;
  • появление цементного молока на поверхности;
  • прекращение выделения пузырьков воздуха.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, — устраивают рабочие швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1, МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой.
При бетонировании в условиях отрицательных температур прочность монолитной конструкции к моменту возможного замерзания указывается проектом производства работ.

В любом случае прочность бетона до замерзания должна составлять не менее:

  • * для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой — 50 % прочности при проектной марке бетона 150, 40 % для бетонов марки 200 — 300 и 30 % для бетонов марки 400 — 500;
  • * для конструкций с предварительно напрягаемой арматурой, пролетных строений и других ответственных железо бетонных конструкций — 70 % проектной прочности. Эти требования не распространяются на бетоны с противоморозными добавками.

Самой распространенной ошибкой, которая допускается при бетонировании фундаментов, является попадание в бетон грунта, отваливающегося с бровки траншеи или котлована. Части грунта снижают прочность бетона и повышают вероятность образования трещин.

Уход за уложенным бетоном

Уход за уложенным бетоном является важной составной частью бетонирования, особенно в течение первой недели. Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18 — 25°С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75 % проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать высыхание бетона, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу, а в его массиве появляются трещины.
При отрицательных температурах бетон выдерживают по принципу термоса. Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитными покрытиями (маты, опилки и т.д.). При низких отрицательных температурах способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром. В бетон, укладываемый в условиях отрицательных температур, можно добавлять химические добавки: ускорители, цементы с повышенным тепловыделением, быстротвердеющие цементы. Самым распространенным способом прогрева свежеуложенного бетона является электрический прогрев. Для электропрогрева применяют стержневые электроды из стальной проволоки диаметром 4-6 мм. Электроды устанавливают в бетон вертикально на расстоянии 15 — 25 см один от другого. Напряжение питающей сети должно быть 40 — 60 В.

Бетон при электропрогреве

Бетон при электропрогреве нагревают до температуры не выше 40 — 60 °С. Электропрогрев при этой температуре в течение 12-18 часов обеспечит нарастание прочности бетона до 20 % от проектной. После этого бетон следует укрыть матами, толстым слоем опилок, немерзлым вспушенным грунтом или толстым слоем снега. Нагружать фундаменты разрешается только после достижения бетоном необходимой прочности. Небольшие нагрузки можно прикладывать через две недели после бетонирования, а полностью нагружать фундамент можно не ранее, чем через 28 суток.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку дома без трещин и перекосов. Длительное сохранение опалубки чревато сильным сцеплением бетона с ее стенками. В результате этого снятие опалубки без повреждения поверхностных слоев будет проблематичным.

Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п.), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2. Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и выступающих кусков заполнителя. Поверхность обрабатывают металлическими щетками и промывают струей воды под напором. Раковины заделывают жесткой бетонной смесью.

Технологические отверстия

Технологические отверстия для подземных коммуникаций (водопровод, канализация, силовые электрические кабели и т.п.) предусматривают перед началом бетонирования. Для этого в соответствующих местах опалубки вставляют металлические или пластмассовые гильзы соответствующего диаметра. На время строительства их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другими подобными материалами. После прокладки коммуникаций отверстия чеканят просмоленным канатом до полной герметизации или заполняют силиконовыми герметизирующими составами.

Владельцы частных усадеб могут самостоятельно провести бетонирование фундамента под дом. Монтажный процесс трудоемкий, для проведения нужны большие материальные, технические и человеческие ресурсы. Специализированные компании выпускают и реализуют бетон для фундамента, но при соблюдении технологических норм смесь для заливки можно сделать своими руками.

Марки бетона

Фундамент для дома заливают особым раствором. Готовить его надо из качественного цемента марки М200 или М400 (1 мерка). Остальные компоненты:

  • песок без примесей глины (3 мерки);
  • щебенка или гранотсев (5 мерок);
  • вода — 680 л на 1 кубометр смеси.

Контролируют, чтобы наполнители в растворе не сбивались в «кучу», а равномерно были распределены по всему объему. Игнорирование этого приведет к нарушению технологического процесса, а значит фундамент для дома будет с серьезными дефектами. Замес готовят в емкости для смешивания или при помощи бетоносмесителей. Оптимальный вариант — бригада работников и две бетономешалки — так, мероприятие будет выполнено быстро и качественно.

Виды фундамента

Для принятия решения о строительстве необходимо провести геологический анализ желаемого участка.

Несущая основа дома из бетона постоянно удерживает строение во время его эксплуатации. Монолитный бетонный фундамент монтируется из материалов высшей марки качества. Перед выбором типа несущего элемента строения заказывают у специализированной организации геологическое исследование. Акт выполненных разведочных работ будет иметь информацию о глубине нахождения почвенных вод, об уровне промерзания грунта, о его составе и существующих на нем нагрузках.

Ленточный

Распространенный вид несущей основы дома и легкий для самостоятельной постройки. Представляет собой цельную раму, на которой монтируется строение. Для его сооружения используется много материалов, но положительные свойства — простота исполнения и отличные эксплуатационные параметры — берут верх над негативными. Чтобы построить мелкозаглубленный фундамент роют траншейный котлован глубиной 50 см, дно укладывают подсыпкой из песка или щебенки мощностью 20 см. Если такой тип закладывается на большой глубине, то его монтируют ниже уровня промерзания почвы. Это даст возможность оснастить усадьбу подвальным помещением.

Свайный фундамент

Данная разновидность бетонной базы для дома используется для любых грунтов.

Этот тип опоры применяется для строительства объектов на любых видах почв. Для сооружения малоэтажного здания в пробуренные шахты монтируют арматурный каркас, далее осуществляется подливка монолитного вещества. Прочностные характеристики опор увеличиваются, если низ выполнить в виде расширенной подошвы. Уровень фиксации свай превышает слой промерзания грунта, но элемент фундаментной конструкции должен располагаться на плотной почве. Верх изделия венчает ростверок, который связывает между собой весь комплекс опор. Для зданий из пеноблоков он может изготовляться из дерева или металла. Опорные конструкции выставляют по одному уровню.

Инструменты и материалы

Перед монтажом фундамента готовят следующий инструментарий:

  • Ингредиенты для бетона и подушки:
    • цемент М200 или М400;
    • песок, щебень;
    • техническая вода.
  • Материалы опалубки:
    • доска, брусья;
    • щиты;
    • гвозди, саморезы.
  • Контрольно-измерительные инструменты:
    • уровень;
    • отвес;
    • рулетка;
    • колья;
    • бечевка.
  • Инструменты для замеса бетона:
    • бетоносмеситель;
    • емкость;
    • лопата, ведра.
  • Инструментарий для монтажа арматурного каркаса:
    • металлические прутья;
    • сетка;
    • аппарат для сваривания.

Подготовка поверхности

На участке делают разметку под будущее здание и расчищают верхний слой грунта.

Начинают работы с выбора места на участке и нанесения контуров сооружения в натуральный размер, используя колышки и бечевку. Для привязки к местности можно применить индивидуальный план приусадебного хозяйства. Далее, используя лопату, снимают и убирают плодородный почвенный слой, корни деревьев и кустарников, мусор и камни, а потом выполняют рытье траншеи. Чтобы кладка надежно размещалась на будущем основании, формируют ширину траншеи в 0,6 м, а показатель глубины устанавливают исходя из уровня промерзания земли, он колеблется от 0,7 до 1,2 м.

Точность определения основных линий фундаментного сооружения гарантирует применение специального геодезического прибора — нивелира.

Технология заливки

Устройство песчаной подушки

Этот элемент фундамента служит для равномерного распределения почвенной влаги по плоскостям подушки из песка или щебенки, материалы предохраняют основу от деформации. Для обустройства вспомогательного слоя выравнивают и уплотняют вырытую траншею. На ее дно укладывают песчано-щебеночную подушку мощностью 100—150 мм, которая выступает в роли дренажа. По мере укладки слои трамбуются вибратором или подручными средствами.

Монтаж опалубки

Крепкая деревянная конструкция должна выдержать напор раствора, подающегося из миксера.

Этап работ состоит в монтаже выбранных средств во временную конструкцию, в которую будет заливаться монолит. Опалубка должна выдержать давление подающегося бетона и дать возможность ему застыть, сохраняя заданную конфигурацию. Выполняют вспомогательное сооружение в виде отдельных щитов площадью в 3 м² и весом до 50 кг каждый. Это позволит монтировать опалубку своими силами. Их устанавливают по периметру отрытой траншеи, укрепляют к деревянным брусьям гвоздями или саморезами. Необходимо закрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой щели, не допуская протекания залитого раствора. Цоколь можно оснастить принудительной теплоизоляцией листами полистирола, которые применяются как несъемная опалубка. На этом этапе следует определить места прохождения коммуникаций инфраструктуры дома, для этого в местах будущих отверстий устанавливаются отрезки пластиковых или асбестовых труб.

Армирование

Для монтажа металлического «скелета» фундамента применяются стальные сетки или пруты, которые свариваются в секции или связываются проволокой, диаметр элементов составляет 0,8—0,1 см. Арматура устанавливается на специальные подставки на дно траншеи, эти приспособления неметаллические, чтобы не допускать проникновение коррозии из почвы на каркас. Поверхность прутьев не должна быть загрязнена нефтепродуктами или жирами, что будет препятствовать соединению с монолитным материалом. Каркас монтируется из нескольких уровней, количество которых зависит от высоты фундамента. Металлические стержни не следует укладывать к краям основы на 5—10 см, чтобы в будущем не быть подверженным разрушительному воздействию влаги.

Заливка раствора

Бетонный раствор в опалубку желательно залить за один раз. Залитую суспензию трамбуют при помощи специального вибратора. Когда такой возможности нет, то процесс выполняют заостренным прутом или сапой. Особое внимание уделяют местам соединения арматурных секций. Ручная утрамбовка менее эффективна, чем механическая. Процесс завершают с появлением цементного молочка, которое удаляется водой, химическими или механическими способами.

Залитая до верхнего уровня масса выравнивается и накрывается пленкой. Бетон должен быть постоянно увлажненным, иначе он начнет трескаться. При жаркой погоде он периодически увлажняется 2—3 раза в день. Проектная готовность изделия наступит через 30 дней, но и после этого перегружать фундамент не следует.

Бетонирование фундамента: изготовление и заливка опалубки, устройство рабочих швов

Все чаще и чаще люди пытаются самостоятельно осуществить бетонирование фундамента. Однако без определенных знаний и пошаговой инструкции сделать это достаточно сложно. В данной статье будут даны рекомендации по осуществлению данного процесса.

На фото – самостоятельное бетонирование ленточного основания

Необходимые материалы и приспособления

Перед тем, как приступать к работе, инструкция требует проверить наличие всех требуемых материалов и инструментов.

В этот список входят:

  • вода, песок, цемент и щебень (для раствора и подушки);
  • бетономешалка, где будет готовиться бетон;
  • материалы, из которых будет изготавливаться опалубка;
  • инструменты для разметки (шнур, колышки и т.п.);
  • инструменты для рытья котлована и трамбовки подушки;
  • сварочный аппарат и металлические пруты для создания армирующей сетки;
  • уровень.

Типовая технологическая карта на бетонирование фундаментов

Совет: лучше все приготовьте заранее, чем потом останавливать процесс на неопределенное время. Материалов возьмите процентов на 10 больше, так вы не будете волноваться из-за их нехватки.

Земляные работы

Для начала необходимо нанести на поверхность грунта метки, которые будут обозначать габариты будущего здания. Их можно найти в подробном плане постройки ().

Совет: если вы не знаете, как производить бетонирование фундаментов по СНиПу, лучше обратитесь за помощью к профессионалам.

Кроме того, исходя из этих параметров, выбирается и тип фундамента для постройки. Чаще всего в домах используется основание ленточного типа, оно отвечает всем требованиям цены и качества.

После окончания разметки можно приступать к наиболее трудоемкому процессу – рытью траншеи. Ее ширина должна находиться в пределах 600 мм, а глубина зависит от уровня промерзания почвы (обычно 700-1200 мм).

Изготовление траншеи

Следующим этапом будет установка подушки на дне котлована:

  • она должна состоять из нескольких слоев песка и щебня;
  • при этом после выкладки каждого слоя, он тщательно должен трамбоваться;
  • после достижения высоты подушки в 10-15 см, проведите окончательную трамбовку и выравнивание поверхности уровнем.

Песчаная подушка

Изготовление опалубки и раствора

Обязательной составной частью фундамента здания является опалубка, при помощи которой достигается соблюдение всех расчетов. Для ее создания лучше всего использовать съемные щиты, что позволит существенно облегчить процесс установки и снятия опалубки.

При этом они позволяют упрощать процесс изготовления короба для заливки бетона, устанавливаемые вдоль стенок котлована. Также для изготовления опалубки могут подойти и обычные доски.

Крепить их между собой следует обычными гвоздями. У вас должна получиться ровная конструкция необходимой толщины, которая позволит выдержать высокое давление раствора.

Совет: демонтаж старых бетонных конструкций требует больших усилий, помочь в этом сможет резка железобетона алмазными кругами. Использовать ее можно и при создании технологических штроб в фундаменте.

Опалубка на стройплощадке

После завершения этих работ можно приступать к приготовлению раствора, а вот здесь и начинаются нюансы. Цемент, используемый для раствора, должен имеет марку выше М-200.

Кроме того, особые требования предъявляются и к качеству песка и щебня. В основном стоимость бетонирования фундамента зависит от этого, а также метода выполнения работ.

На каждую часть цемента берется три части песка и пять частей щебня. При этом для каждого кубометра смеси используется 0,68 куб. м воды. Процесс смешивания осуществляется в бетономешалке до тех пор, пока смесь не станет однородной.

Заливка

Перед этим процессом необходимо создать армирующую сетку. Для ее изготовления используются 8-10 мм стальные прутья, которые необходимо приварить друг к другу таким образом, чтобы получились квадратные ячейки со стороной около 150 мм. После установки сетки, можно приступать к процессу бетонирования.

Установка арматуры

Технология бетонирования фундаментов ленточного типа имеет два основных способа заливки бетона. Давайте остановимся на каждом из них более подробно:

Способ 1

Он осуществляется своими руками. Для одновременной заливки всего фундамента понадобится помощь нескольких человек.

Важным также является наличие, минимум, двух бетономешалок, которые устанавливаются в разных концах котлована.

  1. Производите заливку порциями, каждая при этом должна образовывать слой фундамента, высотой 300-400 мм.
  2. Тщательно распределяйте раствор по всей поверхности – это очень важное требование.
  3. Уплотните смесь, лучший вариант — использование глубинного вибратора.
  4. Следующий слой раствора вносите спустя 2 часа, а затем повторяйте операции, пока не наполните опалубку.
  5. Поверхность последнего слоя хорошо выровняйте, чтобы она позволила в дальнейшем правильно выкладывать стены.

После этого раствор оставьте застывать. Полностью этот процесс завершается примерно через 6 недель.

Совет: сделать коммуникационные отверстия в застывшем основании поможет алмазное бурение отверстий в бетоне профессиональными коронками.

Способ 2

При этом варианте используется специальный инструмент – миксер. Данное устройство помогает осуществить весь процесс заливки всего за несколько часов. Да, цена такого способа будет выше предыдущего, однако можно существенно сэкономить время.

Заливка основания с помощью миксера

Бетонная смесь заливается в траншею через специальные желобки. Это происходит достаточно быстро, поэтому необходимо успеть осуществлять уплотнение. После полного заполнения раствором, его также необходимо еще раз утрамбовать, и выровнять.

Устройство рабочих швов

Длительные перерывы во время бетонирования крайне нежелательны. Следующий слой должен быть уложен, пока предыдущий еще не успел затвердеть. На этот процесс уходит 2-3 часа, поэтому длительность перерывов не должна превышать эти сроки.

Однако на практике часто получается, что соблюдать такие предписания не получается. Очень часто перерывы делаются на несколько дней, а то и недель. В таких ситуациях понадобится устройство рабочих швов.

Варианты устройства швов

Если описывать простыми словами, это своеобразная граница между слоями бетона. К их формированию необходимо отнестись со всей серьезностью, от этого зависит прочность самого фундамента.

Обустраивая рабочие швы, необходимо добиться того, чтобы разделяемые слои бетона максимально сцепились между собой. Это требует отдельной подготовки уже застывшей поверхности, которая подразумевает полную ее очистку от воды, грязи и других веществ.

После этого происходит удаление цементной пленки на слое, который уже успел затвердеть. Ее прочность и сцепляемые качества достаточно низкие, поэтому ее удаление обязательно.

Для этого понадобится мощный напор воздуха или воды. Однако подойдет и фрезеровочная машинка. Еще цементную пленку можно удалить при помощи кислоты.

Когда этот процесс завершен, и на поверхности застывшего бетона уже нет цементной пленки, можно продолжать выкладку нового слоя раствора. После этого необходимым является осуществление работ по гидро- и теплоизоляции рабочих швов. Это позволит существенно повысить эксплуатационный период фундамента.

И последнее, не следует забывать, что фундамент – основа всего дома. Если она будет некачественной, то и все здание будет таким.

Совет: для создания фундамента не нужно выбирать самые дешевые материалы. Лучше воспользоваться проверенными и рекомендованными профессионалами.

Вывод

Многие из нас когда-то пытались делать фундаменты, пусть не для дома, а например, для гаража. Однако не все задумывались о правильной технологии процесса, в результате нередко итог был не таким, который ожидали (см.также статью «Выбираем фундамент под газобетон»).

В данной статье было рассказано об одном типе оснований – ленточном, которое используется чаще всего в частном домостроении. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Строительство фундамента для легких домов – виды

Для небольших строений из дерев, или домов из готовых панелей ни к чему монтировать тяжёлый фундамент из бетонной плиты. Оптимальное решение — лёгкая и быстровозводимая опора, которую можно поставить без привлечения дорогих механизированных

ВИДЫ ЛЕГКИХ ФУНДАМЕНТОВ

1. ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Представляет собой бетонную конструкцию в виде замкнутого контура прямоугольной (иногда криволинейной) конфигурации. Укладывается по периметру всего дома и под внутренние несущие стены. Сборный ленточный фундамент из готовых заводских блоков едва ли можно отнести к лёгким: для его монтажа потребуется кран.

Другое дело — мелкозаглублённая полоса из монолитного бетона, которую возводят для небольших деревянных построек, а также для домов каркасного типа. Подобное основание можно быстро построить своими руками без применения тяжёлой строительной техники. Основные недостатки — высокая материалоёмкость и сложность подготовки большого количества раствора. Кроме того, из всех видов лёгких фундаментов этот — самый затратный.

2. СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Как видно из названия, данный тип фундамента состоит из набора опорных столбов. В качестве материала для их изготовления чаще всего применяют бетон, кирпичи или асбесто-цементные трубы. Столбы устанавливают по углам дома, под пересечением несущих конструкций и в других местах с наиболее высокой нагрузкой.

Столбчатый фундамент не требует больших временных и материальных затрат, установить его может даже один человек. Неудивительно, что данное решение является одним из самых популярных для возведения лёгких зданий из дерева или пористого бетона. В то же время по причине небольшого срока эксплуатации (30-50 лет), монтировать столбчатое основание для строительства капитального жилья не рекомендуется.

3. СВАЙНЫЙ (ВИНТОВОЙ) ФУНДАМЕНТ

Свайный (винтовой) фундамент — это ещё один способ быстро и недорого соорудить надёжную опору для лёгкого здания. По внешнему виду это те же столбы, но только не из бетона, а из стальных труб.

Такие трубы производятся с заострённым концом или винтовой нарезкой. Сваи быстро вкручивают в землю на определённую глубину, после чего на них сверху укладывают ростверк — основание, которое будет равномерно распределять нагрузку по всем опорным элементам дома.

Данная работа по монтажу свайного фундамента не отличается большой трудоёмкостью и не требует привлечения дорогого оборудования. Исключение составляют лишь те случаи, при которых из-за слабого грунта приходится использовать опоры высотой более 3 м.

Читайте также: Проект фундамента

Какой фундамент выбрать?

ЛЕНТОЧНЫЙ

Мелкозаглублённый ленточный фундамент одинаково хорошо подойдёт для возведения как каркасного дома, так и лёгкого одноэтажного строения из бруса, бревна или ячеистого бетона. Тем не менее для строительства жилья из готовых панелей такой фундамент применяют нечасто по причине его дороговизны.

При выборе этого типа фундамента кроме целесообразности также немаловажное значение имеет вид грунта на участке: основание ленточного типа с небольшим заглублением можно монтировать лишь на твёрдой, слабопучинистой почве.

СТОЛБЧАТЫЙ

Если речь идёт о строительстве каркасного или каркасно-щитового дома, то опоры в виде столбов в этом случае будут наилучшим вариантом фундамента. Для его возведения не понадобится специальная техника.

Смонтировать столбы можно буквально за пару дней. Однако от столбчатой конструкции придётся отказаться, если в доме планируется оборудовать подвал или грунтовые воды на участке расположены слишком высоко. Не стоит возводить такой тип фундамента и при строительстве домов, в проекте которых предусмотрено более двух уровней (два этажа плюс мансарда).

Рекомендован для строительства в местности с большими перепадами высот или на очень подвижных грунтах. Прекрасно подойдёт для любых лёгких малоэтажных сооружений. Может использоваться как самый бюджетный тип фундамента для возведения дачных сборных домов: установка свайных опор обойдётся на 40% дешевле ленточного монолита.

Понятно, что сваи, как и столбы, не предполагают наличия цоколя или подвала. В идеале дом на свайном фундаменте должен быть одноэтажным: опоры двухэтажных строений менее долговечны.

Читайте также: Фундамент своими руками – строительство, тепло- и гидроизоляция

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО СООРУЖЕНИЮ ФУНДАМЕНТА

ШИРИНА КОТЛОВАНА

для закладки ленточной опоры должна быть чуть больше, чем проектная ширина самого фундамента. Это позволит осуществить гидроизоляцию бетонной полосы с её внешней стороны — в тех местах, где она будет соприкасаться с грунтом.

В качестве гидроизоляционного материала обычно используют расплавленный битум, которым и покрывают наружные стены фундамента в два слоя. После завершения работы промежуток между бетоном и кромкой траншеи засыпают землёй.

ПЕРЕД ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ

для закладки фундамента любого типа необходимо провести на участие геологоразведочные изыскания. Это поможет понять, с каким грунтом вам предстоит столкнуться и на какую глубину придётся закладывать опору для дома. В противном случае

фундамент уже построенного здания может быть сильно деформирован морозным пучением или начнёт размываться грунтовыми водами.

ЗАКЛАДКУ ФУНДАМЕНТА в уже вырытую траншею (котлован) нельзя откладывать на потом, например до окончания зимы. Следует сразу же приступать к дальнейшим работам. Если этого не сделать — котлован начнёт осыпаться, размоется дождём или промёрзнет, что в будущем очень плохо скажется на прочности всей конструкции.

При появлении сомнений в том, что фундамент будет установлен в срок, лучше не начинать строительство до тех пор, пока не наступит более подходящее время.

УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА

УСТАНОВКА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Ленточный фундамент неглубокого заложения следует устанавливать на глубине 50-70 см. При этом нижняя часть бетонного контура не должна достигать уровня промерзания грунта. Для устройства подпола наружную часть фундамента можно поднять на высоту до 40 см.

Прежде всего разметим территорию в соответствии с планом, снимем растительный слой и разровняем площадку.

Далее выкопаем траншею шириной 400-500 мм. Глубина траншеи должна быть везде одинаковой, что легко проверить строительным уровнем. Смонтируем опалубку. Дно траншеи уплотним утрамбованной песчаной подушкой толщиной 20-30 см, благодаря чему фундамент будет более устойчивым. Теперь уложим гидроизоляционную плёнку таким образом, чтобы она заходила на края опалубки. На завершающем этапе установим арматурную сетку с прутками диаметром 8-16 мм, после чего зальём траншею бетоном.

УСТАНОВКА СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА

Проще всего установить незаглублённый столбчатый фундамент из готовых бетонных блоков. Такое решение будет вполне оправданным, если необходимо построить баню, беседку или небольшой одноэтажный каркасный дом. Для формирования опор используем по k блока со стандартными размерами: 400 х 400 х 200 мм. Под каждый столб уложим песчано-гравийную подушку и как следует её утрамбуем.

Собранные опоры установим по всему периметру дома, расположив их на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Под внутреннюю несущую конструкцию смонтируем ещё 2-3 столба внутри периметра. Используя нивелир, убедимся в том, что все опоры стоят на одном уровне по высоте. Всё, что осталось, — это постелить поверх каждой опоры лист рубероида и собрать нижнюю обвязку.

Для более массивного строения лучше использовать столбы из монолитного бетона. Устанавливать их надо на глубине промерзания грунта.

Читайте также: Строительство фундамента дома своими руками-виды и материалы

УСТАНОВКА СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА

Для начала необходимо понять, сколько свай потребуется для строительства. Чем больше масса здания, тем меньше расстояние между опорами и тем чаще их придётся располагать. Оптимальный интервал, с которым нужно закапывать или вкручивать сваи, — 1,5-2,5 м. Их диаметр также зависит от веса постройки и может варьироваться в пределах от 108 до 325 мм. Когда точное количество будет определено, разметим участок колышками и начнём установку.

Вкручивать опоры можно машинным или ручным способом. Последний наименее затратный, поэтому при ограниченном бюджете лучше предпочесть именно его. Вставим в верхнюю часть сваи специальную штангу и начнём постепенно ввинчивать опору в землю. Делать это нужно вдвоём, а если грунт глинистый, то лучше вчетвером.

В процессе работы, время от времени, будем проверять с помощью уровня, насколько ровно свая входит в почву. Допустимый вертикальный уклон — не более чем 1,5-2 градуса. Опора должна рас полагаться в земле ниже уровня промерзания. Для Московской области этот показатель составляет 1,5 м. После того как все элементы фундамента будут вкручены, выравниваем их по высоте с помощью лазерного нивелира. Рекомендуемая высота сваи над поверхностью земли — 50 см.

Заливаем в каждую сваю бетон, а затем привариваем оголовок. Теперь можно укладывать ростверк.

Конструкция ленточного фундамента

Свайно ростверковый фундамент своими руками.

Свайно ростверковый фундамент своими руками. Дневник событий.

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я


Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.
При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:
Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.
Инструменты:
— бетономешалка;
— шуруповерт;
— болгарка;
— ручной фрезер и конусовидная фреза для нарезки штроб в пенополистироле;
— лопаты;
— молоток;
— кувалда;
— нож для резки пенополистирола;
— крюк для затягивания проволоки;
— водяной уровень;
— строительная рулетка, уровень, маркер.
Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.
Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.
На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.
Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.


Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.
Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.
Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.
Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.
Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.
Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.
На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.
Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.
Шаг четвертый: подготовка песчаной подушки
Дно траншее необходимо подсыпать песком на высоту не менее 10 см в (уплотненном состоянии). Зная размеры фундаментной ленты, можно легко рассчитать необходимый объем песка. Автору понадобилось примерно 1 кубометр песка для песчаной подушки высотой 100 мм.
Если у вас есть возможность использовать больше песка — отлично, это защитит фундамент от деформации во время сезонных подвижек грунта.
Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.
Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.
Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.
Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.
Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.
Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.
Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.
Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.
На возведения фундамента по состоянию на 2019-й год автор потратил около 570 долларов.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Ленточный фундамент: разновидности, плюсы и минусы, этапы монтажа, фото и видео

Оценок 0 20 Марта 2018 2018-03-20 19906 Время чтения 14 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заявка на возведение легкого фундамента Оставить заявку

При сооружении дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при большой необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных построек на различного типа грунтах. Подробнее, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он обустраивается рассмотрим в нашей статье.

Ленточный фундамент в разрезе Источник bayanay.info

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубку Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна. Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности строения. Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируются Источник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период. При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от региона Источник diagnostika.spb.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:

  • возможность обустройства подвального помещения;
  • простота в возведении;
  • невысокая стоимость;
  • высокая прочность и надежность;
  • возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

  • в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;
  • потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:

  • бетонные блоки и плиты определенной марки;
  • бетон для заделывания отверстий между блоками;
  • материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции – укладывается еще в процессе сборки опалубки Источник readmehouse.ru

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:

  • доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
  • арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
  • бетон определенного класса;
  • тепло- и гидроизоляционные материалы.

Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

  • Вид грунта.
  • Его расчетное сопротивление.
  • Линейные нагрузки.
  • Глубину залегания.
  • Ширину подошвы ленты.
  • Назначение и особенности армирования.
  • Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвального помещения в доме с ленточным фундаментом является весьма трудоемким и затратным процессом. Для решения этого вопроса понадобится привлечение строительной техники и проведение ложных земляных и бетонных работ. Обустройство подвала проводится в такой последовательности:

  • Выкапывается котлован установленных размеров. Если он сооружается под всем домом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушить землю.
  • По дну котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать полу прочности, выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Пример армирования ленточного фундамента Источник doka-metal.ru

  • Когда пол полностью затвердеет, выполняется армирование стен и установка опалубки для дальнейшей заливки бетона. Если подвал устанавливается только под частью дома, то выпускается арматура, которая в дальнейшем будет связываться с армированным поясом ленточного фундамента.

При сооружении стен особое внимание стоит уделить их высоте. Они должны совпадать с верхней точкой фундамента. После сооружения основания, выполняется накрытие подвального помещения путем заливки монолитной плиты.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.

Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГ Источник izchegopostroit.ru

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про строительство ленточного фундамента.

Этапы возведения ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. Также по такой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:

  • подготовка основания;
  • работа с опалубкой;
  • гидроизоляция;
  • армирование каркаса;
  • бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, нанесение разметки и другие не менее важные работы. Начать стоит с геологического взыскания – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологических изысканий нужна спецтехника и профильные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологического взыскания нужно определить следующее:

  • тип почвы на уровне подошвы основания;
  • уровень грунтовых вод;

После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими взысканиями будет окончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.

По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.

Видео описание

Зачем выполняется подготовка основания, смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина насыпа может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей грунта. Подушку тщательно уплотняют. Это делают путем вибрирования или поливки водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого проводится заливка тощего бетона толщиной не более 10 см.

Работа с опалубкой и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента проводится с помощью таких типов опалубки:

  • съемная, которая изготовляется из деревянных досок;
  • несъемная, изготовленная из пенополистирола.

Особенность второго варианта заключается в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубка выставляется строго по нанесенной разметке. Она на 10 см возвышается над фундаментом. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, ее подпирают подпорками с внутренней и внешней стороны. В опалубке укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит протекание цементного молочка.

На внутренней стороне опалубки делают отметку верхней точки бетона. Для этого используют маркер. В процессе проведения этой работы используют гидравлический уровень. Это позволит залить бетон равномерно.

Как выглядит несъемная гидроизолирующая опалубка, смотрите в следующем видео:

Армирование каркаса

Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:

  • рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
  • горизонтальные хомуты – от 6 мм;
  • вертикальные хомуты – от 8 мм.

Для соединения арматуры рекомендовано использовать вязальную проволоку. Что касается сварки, то она обладает низкой прочностью и надежностью. Чтобы облегчить сооружения каркаса, для этого используют специальный вязальный пистолет.

Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Еще про армирование смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

  • Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
  • Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
  • Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
  • Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.

Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.

Наглядно про всю технологию создания ленточных фундаментов смотрите в следующем видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как рассчитать арматуру для ленточных, свайных и плитных фундаментов частных домов.

Сооружение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но на него тратится очень много сил и материалов, а по стоимости это примерно треть всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что от качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения.

Оценок 0 Прочитать позже

Ленточный бетонный фундамент: его свойства и технология закладки

Постройка любого здания начинается с закладки его фундамента, который в свою очередь может быть нескольких видов. Наиболее рациональным для возведения частного дома является ленточный. Его особенности мы и рассмотрим в данной статье.

Фото готового ленточного основания

Общие положения

Что собой представляет такой тип основания? По сути, это заливка армированным бетоном всего периметра здания. Таким образом, каждая стена будет иметь под собой сплошную опору

Для начала давайте разберём преимущества данного типа основания:

  • Оптимальная цена. Ленточный фундамент дешевле монолитного, мощность которого необходима лишь для многоэтажных зданий, и прочнее менее затратного свайного, который более подходит для небольших построек, наподобие теплиц, бань и беседок.
  • Высокая надёжность. Как мы уже отметили выше, все несущие наибольшую нагрузку части дома будут снабжены прочной основой.
  • Дополнительная теплоизоляция. Наибольший холод и сырость исходят от земли, и сплошная защита от них увеличивает уют всего дома.
  • Возможность сооружения подполья, погреба или даже подвала. Такой фундамент неплохо выполняет для них роль стен.

Сборный железобетонный ленточный фундамент является сразу же и стенами подвала

  • Возможность создания своими руками. Технология не отличается большой сложностью и вполне осуществима непрофессионалами.

Поэтапное описание необходимых работ

Информацию обо всех необходимых технических данных сможет подсказать ГОСТ 13580 85 на железобетонные плиты ленточных фундаментов. Мы же разберём все основные пункты, начиная от разметки и заканчивая заливкой раствора.

Разметка

Отметки расположения будущих стен с помощью натянутых шнуров

От правильного нанесения разметки зависит, какой формы будет ваш дом, а точнее наличие или отсутствие кривизны стен. Поэтому отнестись к этому следует со всей серьёзностью.

Инструкция же выглядит следующим образом:

  • Выбираем место, где будет расположен один из внешних углов здания.
  • Вонзаем на том месте в землю колышек и привязываем к нему бельевую веревку.
  • Отмеряем нужное расстояние и устанавливаем следующий ориентир, привязывая к нему второй конец шнура.
  • Отступаем от них внутрь будущей постройки 40 см и вставляем в землю ещё по два клина, после чего также соединяем их. Это будет внутренняя часть стены.
  • Аналогично от первого угла отмеряем вторую стену. И так движемся по всему периметру дома.

Совет: чтобы убедиться в ровности угла используйте известную со школы теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух его катетов.
То есть, в нашем случае мы должны возвести значения отложенных стен в квадрат, сложить их и сравнить с возведённым в квадрат расстоянием между дальними краями этих же стен.
Положительный результат будет означать, что размеченный вами угол равен 90 градусов.

Графический пример проверки угла

Копка с помощью лопаты

Имея разметку, просто копаете по ней соответствующую траншею.

При этом необходимо учитывать чтобы:

  • Её толщина была на десять сантиметров больше ширины стен.
  • Глубина равнялась семидесяти сантиметрам. Но этот параметр может меняться в зависимости от типа почвы: рыхлый грунт потребует большего углубления, а в твёрдом, наоборот, можно ограничиться меньшим.Также определяющим фактором является и материал, использующийся для постройки здания. Например, ленточный фундамент под дом из газобетона не нуждается в большой траншее, так как не будет нести большой нагрузки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Подушка

Схематическое изображение песчаной подушки

Данный элемент необходим для смягчения и равномерного распределения нагрузки будущей постройки на почву.

Делается так:

  • Засыпаем десятисантиметровый слой песка.
  • Смачиваем и утрамбовываем его.
  • Засыпаем следующий. Можно слои чередовать с гравием, опять-таки в зависимости от типа грунта.
  • Снова смачиваем и трамбуем. Продолжаем до тех пор, пока песчаный пояс не вырастит до тридцати сантиметров.
  • Затем заливаем сверху тонкую прослойку жидкого цементного раствора, благодаря чему образуется своеобразная прочная бетонная подушка под ленточный фундамент.

Опалубка

Возведённая опалубка из досок

Сбивается из досок и других подручных подходящих материалов. Получившиеся щиты должны возвышаться над землёй не менее чем на 20 см.

Совет: собирайте конструкцию так, чтобы гвозди были направлены изнутри наружу.
Это значительно облегчит последующий демонтаж опалубки.

Создание прочного «скелета» для основания здания

Если вы хотите иметь прочный ленточный монолитный железобетонный фундамент, то необходимо правильно установить каркас из металлических прутьев:

  • Укладываем на подушку кирпичи для изоляции железа от воздействия грунтовых вод.
  • Сверху них собираем конструкцию из вертикальных и горизонтальных арматур, скручивая их мягкой проволокой. Каждая ячейка при этом должна иметь размер около тридцати пяти сантиметров.

Совет: не рекомендуется для фиксации прутьев использовать сварку, так как она лишает их эластичности.

  • Верхняя часть клетки должна заканчиваться в пяти сантиметрах от предполагаемой высоты фундамента. Его поверхность должна в результате оказаться ровной и гладкой без стальных выступов. Иначе потребуется резка железобетона алмазными кругами для их ликвидации.

Бетонирование армированной траншеи

Какой бетон лучше для ленточного фундамента? Марка М400 заводского производства гарантирует долговечность и высокие прочностные характеристики бетона. Рассчитать необходимое его количество вам всегда помогут имеющиеся в большом количестве в интернете он-лайн калькуляторы.

Он-лайн калькулятор бетона на ленточный фундамент

Если же вы предпочтёте сэкономить, то следует использовать следующий состав бетона для ленточного фундамента:

  • Одна условная единица цемента марки М400.
  • 1,2 единицы песка.
  • 2,7 единицы щебня.
  • 0,5 единицы воды.

Придерживайтесь следующих правил:

  • Позаботьтесь о равномерности заливки, чтобы предотвратить возникновение «холодных швов».
  • Следите за полужидким состоянием раствора, вовремя разбавляя его водой в случае образования гущи.
  • Время от времени пробивайте слой бетона стальным прутом и трамбуйте его. Так вы исключите возникновение воздушных «карманов», нарушающих плотность бетонного фундамента.

В результате повредить получившуюся конструкцию сможет только алмазное бурение отверстий в бетоне.

Ленточный фундамент из бетона – оптимальное решение для закладки частного дома. Создаётся в несколько этапов. Заключительным является замес подходящего раствора и равномерная его заливка.

Бетонное основание, которое ждёт своего полного застывания

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию.

Качественный фундамент – гарантия долговечности всего здания.

Есть неписанное правило, что второй дом строится более качественно. Те, кто уже прошёл раз этот тернистый путь, готовы следовать прописанным технологиям и с должным уважением относятся к строительным нормам. И с опаской ко всем без исключения строителям.

Зачем платить больше

В строительстве важно, чтобы всё было не просто «прочно», а правильно сделано. Высокие затраты абсолютно не гарантируют высокого качества и долговечности. Конечно, как бы банально это ни звучало, главное качества будущего дома — хороший фундамент. Что бы ни делалось потом, каких только изощрений не было придумано при возведении стен и отделке самого дома, он не будет лучше, чем фундамент. Ибо на фундаменте всё стоит. С другой стороны, кому нужны лишние затраты уже на стадии закладки фундамента, в разы повышающие его стоимость? И не придётся ли потом экономить на всём, чтобы хоть как-то завести дом под кровлю? Посмотрите, сколько заброшенных недостроенных коробок простаивает из-за того, что хозяин изначально не рассчитал свои силы и средства.

Для того чтобы оценить свои траты на этом этапе работ, необходимо определиться с типом фундамента. Его выбор зависит от несущей способности грунта и глубины его промерзания, уровня грунтовых вод под домом, особенностей самого здания. Обычно при строительстве частных домов применяют ленточные, столбчатые или плитные фундаменты.

Ленточный фундамент — относительно недорогой и самый быстровозводимый тип фундамента. Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями. Главная задача фундамента — передать и распределить нагрузку от дома грунту. Поэтому ленту для снижения удельной нагрузки на грунт делают с широким основанием и более тонкой основной частью для снижения веса и экономии материалов. В сечении она будет похожа на перевёрнутую букву «Т». Ширину верхней части планируют исходя из ширины стены. Слишком тонким фундамент не делают только по причине того, что лить бетон в узкие щели невозможно.

Столбчатый фундамент, тоже очень распространенный, представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного. Он оптимален для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания.

Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Сваи заколачивают в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле с шагом между сваями в среднем 1,5-2 м. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать при слабых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Свайный фундамент очень надёжный, но и часто самый дорогой.

Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт. В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует больших затрат металла и бетона. Чтобы отмести лишние варианты, стоит изучить для начала фундаменты построенных рядом зданий. Это даст пищу к размышлениям, поскольку жизнь сама отбрасывает неверные расчёты, оставляя, что называется, только проверенные временем.

Следующий шаг — расчет несущей способности грунта. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: некоторые с легкостью пропускают воду, другие её задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни грунты при промерзании сильно вспучиваются, другие совсем немного. Если отбросить каменные природного происхождения, то наиболее надёжны однородные песчаные крупнозернистые. Фундамент не испытывает от таких грунтов больших нагрузок, дает равномерную осадку, не перекашивается. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый или пылевидный песок, а также глинистые грунты при увлажнении становятся текучими, и, промерзая в холодное зимнее время, «пучинятся». Итогом этого процесса становится большая нагрузка на фундамент, в результате чего дом может перекосить и на стенах появятся трещины. Выход из положения прост — заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы.

Еще одна важная характеристика грунтов — уровень залегания грунтовых вод. Если уровень промерзания ниже уровня залегания грунтовых вод, то можно ожидать вспучивания грунта в зимний период. Причем сила вспучивания такова, что способна приподнять постройку и изменить ее геометрию. Выход здесь — устройство заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания. На песчаном грунте для лёгкого деревянного дома достаточно уложить столбики — обычные бетонные блоки. Если грунт пучинистый, лучше сделать хорошую песчано-гравийную подготовку под столбики. Тратить деньги на бетонную ленту или на монолитную плиту очень не разумно. Делать мощный фундамент для каркасного дома — также выкидывать деньги на ветер. Другое дело тяжёлый кирпичный дом, тут нужно постараться. И «экономичный» мелкозаглублённый фундамент здесь не самое удачное решение, да и в эксплуатации требует постоянного внимания и контроля.

Обязательно нужно контролировать каждый этап возведения объекта. Проверить каркас фундамента, если арматуру делали на сварку – убедиться, что нет пережогов. Если на скрутку, проволокой – посмотреть все перевязки. Обязательно проверить, насколько хорошо закреплены опалубки – если крепление плохое, бетон просто разворотит опалубку.

Начинать устанавливать фундамент нужно только на уплотнённую основу. Грунт необходимо уплотнять, иначе со временем неизбежны просадки. Для уплотнения используют укатывание различными катками, уплотнение трамбовками или вибрирование. Стандартный проект загородного дома с монолитным фундаментом, в два-три этажа подразумевает достаточность бетона В20. Марка В30 заставляет задуматься о честности строителей. Из лотка миксера необходимо брать контрольные пробы, отливая из них прямо на месте кубики 10х10х10. Через 28 дней любая лаборатория за небольшие деньги выдаст вердикт, что там на самом деле куплено и залито. Такую операцию следует производить всегда. При строительстве фундамента желательно использовать бетон заводского изготовления, на предприятии легче соблюсти все технологические нюансы. Но даже в этом случае монолит следует сооружать с применением вибрирования. Под действием вибрации количество пор в бетоне сокращается и прочность фундамента возрастает. Сами по себе поры не страшны, даже при их наличии бетон остается прочным. Но попадающая в поры влага, замерзая, разрывает бетон.

И не стоит торопиться начинать строительство дома сразу по завершении нулевого цикла. Какой бы бетон ни использовался, всё равно через неделю после заливки фундамента возводить стеновые конструкции нельзя. С момента строительства фундамента до его полной загрузки должно пройти не менее месяца. Это время необходимо, чтобы бетон набрал прочность.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх