Электрификация

Справочник домашнего мастера

Фрезеровать на сверлильном станке

Сверлильный и фрезерный станок – два в одном

Каждый мужчина при рождении получает от природы профессию ремесленника, профессиональный уровень в которой он всю свою жизнь совершенствует. Отдельным, получившим в добавок и особый талант удаётся создавать шедевры, которыми восхищаются другие.
Наличие даже небольшой мастерской на даче или загородном доме – это отличный способ реализоваться любому мужчине в этой части, прекрасная возможность совместить приятное с полезным. Сам факт наличия такого рабочего места помогает скрасить наш досуг.
Если вы являетесь трудолюбивым человеком, то наверняка захотите создать с учётом своих интересов у себя дома ни что иное как настоящую мастерскую. Она является прекрасной возможностью заняться полезным делом и создать либо починить нужные вещи или приборы. Но даже если у вас есть умение и желание мастерить, то необходим инструмент и помещение, в котором будут рождаться шедевры вашего искусства.
Наиболее простые инструменты, такие как: молоток, отвертки, пассатижи, штангенциркуль и некоторые иные инструменты у большинства из нас и так есть. Но сейчас на рынке появилось и масса других электрических инструментов и приспособлений, которые облегчают нашу работу.
В первую очередь я имею ввиду ранее описанный мною сверлильный станок MINIQ BG-6117 на базе поворотной сверлильной стойки для дрели. Замечу только, что его устанавливать необходимо на верстак (или на массивный стол), чтобы он не вибрировал. При этом надежно зафиксировать на поверхности, чтобы он в процессе работы самопроизвольно не перемещался по ней.
После приобретения сверлильной стойки в магазине Banggood.com и просмотра видеофильма о нём у меня сразу же появилось желание дооснастить своё приобретение дополнительным оборудованием, которое позволит выполнять на нём и простейшие фрезерные работы, т.е. купить к нему горизонтальный двухкоординатный стол. Другими словами, с помощью этого приспособления мой сверлильный станок приобретает свойства техники для обработки заготовок из металла (разумеется мягкого — бронза, латунь, алюминиевые сплавы), пластмассы или древесины с помощью фрез. И такой я нашел — HILDA BG6300 Mini Precision, в том же Banggood.com.
В выборе этого приспособления определяющим явилась, конечно, цена. Сравнительно небольшая, а отзывы на сайте продавца об этом товаре были достаточно лестные. Причем, как на русском, так и на английском языках. Я пришёл к выводу, что при любом раскладе (ведь по сути покупаешь кота в мешке!) для моих задач и за такие деньги это приспособление всё равно будет хорошим. Поработаю пару лет, а там, закономерно появятся ещё лучшие приспособления – не жалко будет в случае необходимости его и сменить.
После размещения заказа долго ждать не пришлось. Товар прибыл в слегка помятой упаковке, но в целостности и сохранности.



Общее впечатление и конструктивные особенности:
Координатный стол пришел в сборе, за исключением ручек, которые прикрутил к маховикам сам. В комплекте: четыре болта, шайбы, гайки и две прижимные пластинки толщиной 4mm для того, чтобы можно было фиксировать обрабатываемую деталь, прижимая её к самой поверхности стола. Но я пришёл к выводу, что это далеко не лучший вариант крепления, поэтому заказал себе там же и тиски.

О них я расскажу в следующем обзоре. Они тоже уже успели прибыть.
При первом визуальном знакомстве с приспособлением бросается в глаза чистота поверхности рабочего стола и интересная геометрия Т-трека станочно-конструкционного профиля. Забегая несколько вперед отмечу, что стенки профиля имеют вполне приличную толщину, а торцы качественную обработку.


Вся конструкция выполнена из алюминиевых сплавов. В ней работает алюминий по алюминию, но никакой смазки производитель туда не заложил. Это пришлось мне самому дорабатывать; смазал трущиеся поверхности машинным маслом, хотя некоторые советуют это делать с помощью керосина. Основание сделано качественно – массивное литьё под давлением: толстые стенки без трещин, заусенец и литников. Нет никаких следов постобработки. Снизу в основании есть ребра жесткости. На литое основание установлен алюминиевый профиль в форме «ласточкиного хвоста». Крепится он к основанию четырьмя винтами. Эти винты я не откручивал, т.к. нет в этом необходимости. Основание как и промежуточный элемент приспособления окрашены зелёной краской. Слой краски ровный, без заметных изъянов.

Литой промежуточный элемент также хорошо сделан. Спереди и справа (продольная и поперечная регулировки) имеется по три винта с контргайками для регулировки плотности посадки «ласточкина хвоста». Спереди слева от центрального регулировочного винта имеется вертикальная риска – точка отсчета для линейки, которая установлена сверху в специальной направляющей и перемещается там свободно. Линейка имеет две шкалы (снизу нанесены сантиметровые деления, сверху — дюймовые). В середине линейки имеется нулевая общая риска. Шкала линейки симметричная – по 10cm в каждую сторону. Она предназначена для относительного отсчёта расстояния при производстве операции обработки.

В качестве ходового винта используется обычная шпилька М8, в которой резьба очень хорошо накатанная (но не полирована), что предотвращает скапливание на ней различного мусора в виде пыли. А это в последующем приводит к заклиниванию между шпилькой и внутренней гайкой, что, в свою очередь, создаёт трудности при перемещении самого стола. Здесь этих проблем не наблюдается. Шаг винта составляет 1.25mm, перемещение по оси Х 200mm, по оси Y — 50mm. Одно деление составляет 0.05mm. Приведенные данные взяты у производителя.
Верхний ходовой винт (поперечный) закрыт тремя пластмассовыми заглушками — шторками. Крайние заглушки зафиксированы, с средняя подвижная. При перемещении стола из одного крайнего положения в другое в некоторых фиксированных местах приходится прилагать дополнительные усилия и при этом раздаются щелчки. На мой взгляд это является уже существенным минусом при условно точной обработке детали. Но шторки цепляются друг за друга при перемещении стола достаточно крепко – ходовой винт не обнажается.
Один и второй ходовой винт на концах имеет конструктивно разные пластмассовые торцевые заглушки, под которыми есть металлические пластины (торцевые пластины, толщина 1,7mm). Эти пластины для ходовых винтов создают дополнительный упор. Я уже отмечал, что качество торцевания профиля достаточно высокое, почти зеркальное – ровное и гладкое (высокая степень чистоты обработки), что позволяет торцевой пластине прилегать очень плотно, тем самым обеспечивает винту хорошую точку опоры. Крепятся они к металлическим элементам стола и промежуточному профилю с помощью саморезов.
Под рабочим столом в промежуточном элементе установлена центральная гайка из бронзы, которая имеет определенную свободу в своём посадочном цилиндрическое месте и, конечно, без смазки. Для обеспечения мягкости хода шпильки в ней пришлось этот узел смазывать самому.
На противоположных от маховиков концах шпилек имеются гайки и контргайки, которые закрыты пластмассовыми колпачками. Колпачки держатся хорошо, не сваливаются. Перпендикулярность осей стола достаточно точная (проверено китайским угольником).
Для обеспечения плотности посадки стола под каждой тройкой регулировочных винтов в узлах «ласточкин хвост» установлена латунная пластинка толщиной 2 mm, в которой имеется зенковочная выборка для центрального зажимного винта, что предотвращает смещение самой пластины при продольном или поперечном перемещении стола.
Имеющиеся люфты убираются закручиванием регулировочных винтов. Затягивать винты необходимо до тех пор, пока не почувствуем, что стол перемещается с небольшим усилием, прилагаемым к маховику. После того как убрали люфт, можно и законтрогаить. Для регулировки я использую только крайние винты. Средние закручиваю рукой.
В комплекте пришел ключик для регулировки плотности посадки «ласточкиного хвоста». Он выполнен достаточно хорошо, каких-либо изъянов на поверхности я не заметил.
Достоинства:
Стол оставляет хорошее впечатление — качественный алюминиевый прокат, хорошие регулировочные винты для снятия люфтов, приятный цвет и дизайн и многое другое привлекают внимание покупателя. Предназначен для работы по дереву, пластику либо мягким металлам. Данный двухкоординатный рабочий стол для настольного мини фрезерного-сверлильного станка практически подойдёт для любой сверлильной стойки. Он очень востребован, если в вашей семье есть люди, которые увлекаются моделированием. Одним словом – это вещь, которая в любом доме/гараже лишней не будет.
Недостатки:
Я хотел бы отметить в дополнение к обозначенному ранее недостатку то, что подвижная шкала с цифрами на одном и другом маховичке просматриваются с трудом. Требуют хорошего зрения и дополнительного зрительного напряжения.
При всём уважении к производителю осмелюсь заявить, что это приспособление не способно обеспечить необходимую точность при производстве фрезерных работ.
Рекомендации:
Никогда не забывайте о технике безопасности при работе с таким оборудованием. Опасность может поджидать нас в любой ситуации, а последствия могут быть непредсказуемыми.
Сопутствующим фактором при выполнении фрезерных работ является уборка мусора (стружки), который надо не сдувать, а удалять пылесосом — безопаснее, стружка практически вся уходит в вытяжную трубу и при этом не разлетается. У меня для этих целей есть отработавший своё пылесос. Но и использование его мало радости придаёт: шум утомляет. Есть над чем и мне подумать.
Если у кого-то, как и у меня не совпадают радиальные пазы в станине сверлильной стойки с поперечными пазами в основании стола, т.е. невозможно стол прикрепить к станине на четыре крепёжных болта, то изготовьте для крепления две пластины (у меня толщина 4mm) с отверстиями в соответствующих местах под болты. Пластины ложатся на выступы с пазами основания стола. Сзади болт проходит через паз и отверстие пластины и сверху зажимается гайкой, а спереди болт шляпкой входит в радиальный паз станины и проходит через второе отверстие пластины и аналогично первому зажимается гайкой. Качество крепления при этом не страдает. Есть у меня намерение эту схему изменить, но при этом придётся использовать толстую текстолитовую пластину и дополнительные болты.
Вывод:
В этой конструкции слабое звено – это трубчатая стойка, даже при фрезеровке мягкого материала ощущаешь её слабость, особенно при продольной подаче. Для себя я уже принял решение – буду менять эту деталь на более крепкую.
Координатный стол полностью выполняет свои функции и в работе удобен. К любой сверлильной стойке он практически подходит. Я не жалею, что его купил. Всем тем, кто нуждается в таких приспособлениях следую обратить на его внимание, на соотношение его цены и качества. Я считаю, что его качество достойное вложенных мною в него денег! Доволен им сам и рекомендую другим к заказу.

В производственных условиях применяется промышленное деревообрабатывающее оборудование, которое способно выполнять одну операцию, так как при поточном процессе, любая перестройка ведет к потере времени и производительности. В домашних мастерских и гаражах мастера зачастую изготовливают самодельное комбинированное оборудование на базе стандартного ручного электроинструмента.Оно получается недорогим, легко ремонтируется и экономит рабочее пространство, которого всегда не хватает. Про такой самодельный комбинированный станок, 3 в одном, пойдет речь в этой статье.

Введение

При изготовлении изделий из дерева, ни одна мастерская не обходится без сверлильного, фрезерного и шлифовального оборудования. Предлагаемое самодельное комбинированное устройство может выполнить все эти технологические операции. Оно легко и быстро трансформируется в один из трех функциональных вариантов – сверлильный, фрезерный и шлифовальный. Кроме того, его несложно сделать своими руками. Затраты при этом пойдут только на мини-фрезер, и небольшое количество фанеры и фурнитуры.

Подготовка к работе

Прежде, чем своими руками сконструировать самодельный комбинированный станок, необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

Инструменты

  • сверлильный станок;
  • ленточная пила, или электролобзик;
  • шуруповерт;
  • струбцины;
  • линейка, карандаш;
  • ручной отрезной резец;
  • фреза-коронка 30 мм.

Материалы

Название Вид Количество
Фанера шлифованная 15 мм 1
Брусок деревянный 8х9х650 мм 1
Брусок деревянный 290х27х16 мм 1
Столярный клей
Наждачная бумага

Комплектующие

Название

Вид

Количество

болт с гайкой и шайбой 6х55 мм 3
муфта мебельная стальная со шлицом DIN 7965, внутренний диаметр М6 2
металлическая полоса 0.5х10х200 1
шуруп-крючок 3х30 мм 1
втулка алюминиевая в виде трубки Наружный диаметр 10 мм, длина 23 мм, 2 мм-толщина стенки 1
стальной хомут По диаметру фрезера 1
саморезы 35 мм 20
мини-фрезер 1

Элементы конструкции

  1. Нижняя плита для самодельного сверлильного станка, либо стол для самодельного фрезерного и шлифовального станка.

Рисунок 2.

  1. Боковые стойки.

Рисунок 3.

  1. Задняя стенка.

Рисунок 4.

  1. Крышка сверлильной версии.

Рисунок 5.

  1. Подвижное основание сверлильного и фрезерного вариантов.

Рисунок 6.

  1. Боковой упор для фрезерного самодельного варианта.

Рисунок 7.

Схема устройства

Сверлильный станок Фрезерный станок

Рисунок 8.

Изготовление самодельного комбинированного станка

Нижняя плита

Самодельный сверлильный станок имеет нижнюю плиту, изготовленную из фанеры. Размеры указаны на рисунке выше. Для вариантов фрезерного и шлифовального она служит столом.

Боковые стойки

Служат опорой между нижней плитой сверлильного/столом фрезерного вариантов и крышкой. Кроме того, между стойками по направляющим передвигается шпиндель.

Боковые стойки изготавливаются из фанеры. В прямоугольных заготовках ленточной пилой, или электролобзиком выпиливаются выборки в соответствии с размерами указанными на фото.

Рисунок 9.

На одной из стоек фрезеруют паз под прижимной винт подвижного основания фрезерного и сверлильного вариантов. Для этого сверлом 8 мм намечают отверстия по краям будущего паза, затем фрезеруют сам паз фрезой 8 мм. Расстояние от края до центра паза 16.5 мм, длина паза 13 см.

Рисунок 10.

К боковым стойкам приклеивают направляющие, по которым будет скользить шпиндель комбинированного фрезерного и сверлильного устройства. Для этого брусок 8х9х650 мм разрезают на 4 части и приклеивают ко внутренней стороне боковых стоек в следующем порядке:

  1. Первый брусочек клеят вдоль края стойки заподлицо.
  2. Ставят на ребро подвижное основание, прижав к приклеенному брусочку.
  3. Клеят второй брусок, прижимая его к основанию.
  4. Вынимают основание и прижимают грузом бруски до полной склейки.

Рисунок 11.

Брусочки клеят стороной 9 мм к фанере. Получается следующий вид.

Рисунок 12.

Задняя стенка и крышка комбинированного самодельного устройства

Вырезают два прямоугольника из фанеры в соответствии с размерами рисунков 4 и 5. Прежде, чем в крышке прорезают два полукруглых выреза, необходимо прикрутить стойки к задней стенке, собрать шпиндель, и прикрепить рукоятку.

Для этого:

  1. При помощи струбцин прижимают первую стойку к задней стенке, сверлят по 3 отверстия в стойке под саморезы, и прикручивают.
  2. Аналогично поступают со второй стойкой.
  3. Прижимают крышку к верхней части будущего самодельного сверлильного станка, сверлят отверстия под саморезы и прикручивают ее.

Рисунок 13.

Подвижное основание сверлильного приспособления

На этом этапе описан процесс сборки шпинделя и его монтажа. Фрезер прижимается к основанию металлическим хомутом. Для этого замеряют диаметр фрезера, делают отметки на фанере.

Рисунок 14.

Высверливают отверстия в местах отметок.

Рисунок 15.

Дорезают резцом отверстия для хомута.

Рисунок 16.

Продевают хомут и зажимают фрезер.

Рисунок 17.

Прежде чем вставить шпиндель в самодельный комбинированный станок, следует собрать возвратный механизм. Он состоит из шурупа, шурупа-крючка и пружины. При работе в сверлильном и фрезерном режимах, механизм возвращает шпиндель в исходное положение.

Сборка возвратного механизма сверлильного приспособления:

  1. Вкрутить шуруп-крючок в крышку.
  2. Вкрутить шуруп в основание.
  3. Вставить основание в направляющие между стойками, и надеть пружину на крючок и шуруп.

Рисунок 18.

Установка прижимного винта

Прижимной винт предназначен для фиксации подвижного основания, когда наше устройство используется в фрезерном режиме. Винт вкручивается в мебельную муфту. Если в торговой сети не удалось подобрать подходящий барашек, винт просто изготовить самому.

Процесс изготовления винта с изображениями.

Врезание муфты

  1. Делается отметка сбоку основания для отверстия мебельной муфты;
  2. Просверливают отверстие;
  3. Вкручивают муфту.

Рисунок 19.

Изготовление прижимного винта

  1. Используя фрезу-коронку, и сверло М6, вырезается из фанеры две шайбы диаметром 30 мм и отверстием 6 мм.
  2. Шайбы склеиваются.
  3. Насаживается на болт, предварительно промазав отверстие суперклеем для надежного сцепления шайб с болтом.
  4. Прижимается гайкой и винт готов.

Рисунок 20.

Присоединение рукоятки

Для того, чтобы своими руками закончить самодельный сверлильный станок, остается присоединить рукоятку. При ее помощи шпиндель опускается, и происходит сверление. Рукоятка изготавливается из деревянного бруска с размерами 290х27х16 мм. Грани бруска закругляют и шлифуют.

Рисунок 21.

Для свободного подъема рукоятки, на крышке при помощи ленточной пилы вырезают закругления. Крышку предварительно снимают.

Рисунок 22.

Рукоятка держится на стойке при помощи алюминиевой втулки, прикрученной болтом. Для этого:

  1. Сверлят в рукоятке отверстие под втулку соответствующего диаметра, и делают отметку на стойке при помощи рукоятки.

Рисунок 23.

  1. На боковой стойке в отмеченном месте сверлят отверстие такого же диаметра, и присоединяют рукоятку к боковой стойке при помощи втулки.

Рисунок 24.

Далее закрепляют болтом, шайбами с обеих сторон и контргайкой. Вкручивают прижимной винт, и самодельный сверлильный станок закончен своими руками.

Рисунок 25.

Для полного завершения комбинированного станка, остается завершить своими руками часть фрезерного станка.

Для этого присоединяют нижнюю платформу и изготавливают боковой упор.

Установка платформы сверлильного варианта

  1. Отметить на нижней платформе места крепления стоек.

Рисунок 26.

  1. Просверлить отверстия под саморезы для скрепления, наложить по отмеченным линиям и надежно прикрутить. Для крепости место соединения платформы и стоек самодельного устройства промазывают клеем.

Рисунок 27.

Внимание! Чтобы шпиндель при работе в фрезерном режиме не уводило в сторону, с двух его сторон наклеивают деревянные брусочки. После поклейки их можно прижать дополнительно изнутри саморезами.

Рисунок 28.

Далее следует просверлить отверстие напротив головки шпинделя для выхода фрезы во время фрезеровки.

Рисунок 29.

Изготовление бокового упора

Для того, чтобы своими руками закончить самодельный фрезерный станок, конструируют боковой упор. Он предназначен для прижимания детали при фрезеровке.

Для этого:

  1. Размечают на бруске из фанеры линию обрезки.
  2. Выпиливают электролобзиком паз по размерам.

Рисунок 30.

Закругляют углы, просверливают отверстие для зажимного винта.

Рисунок 31.

В отверстие вкручивают мебельную муфту для прижимного винта, который изготавливают по образу, описанному выше. На рисунке 29 показан вариант ручки овальной формы, из одного слоя фанеры.

Рисунок 32.

Важно! Боковой упор при помощи винта фиксировать следует крепко. Для того, чтобы конец винта не продавливал торец фрезерного стола, в этом месте прибивают металлическую полоску.

Рисунок 33.

Самодельный фрезерный станок готов!

Изготовленное самодельное устройство, которое не сложно сделать своими руками, включает в себе три функции. В случае, когда оно располагается на нижней платформе, — это сверлильный станок. Если его перевернуть, то это — фрезерный, или шлифовальный станок. При этом, чтобы конструкция была устойчива, следует закрепить его струбцинами за края крышки, как показано на рисунке.

Рисунок 34.

Видео

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх