Электрификация

Справочник домашнего мастера

Электродвигатель своими руками

d-e-a-d ›
Блог ›
Второй проект самодельного ДВС (хобби)

Всем привет, вот решил поделится вторым проектом ДВС, проект уже построен давненько и чтото я не решался выкладывать его сюда да и честно чтото лень было. Вобщем после удачного первого мотора мне захотелось построить еще один но немного другой конструкции. Изначально задумывался мотор не скоростной а медленно чавкающий на постоянных оборотах (буржуи называют их hit and miss). Но с ходом разработки и постройки пришлось отказаться от чавкающего двигателя из за ряда проблем и основной проблемой стала — отсутствие собственного токарного станка (большого мне не надо, нужен маленький хоббийный типа ТВ16 или ему подобного либо школьный ТВ4 но таких в наших районах не продают или продают но неадекватно дорого, а платить 5к или более за транспортную с другого города что жаба душит да и станок надо самому смотреть состояние). Так вот неспешно был построен второй проект, описание всего процесса постройки можно почитать на форуме, прямая ссыль на тему — sam0delki.ru/viewtopic.php?f=44&t=611 здесь опишу кратко основные части и изменения в конкретно этом втором проекте относительно первого двс.

Цилиндро-поршневую группу использовал уже готовую, ею послужила ЦПГ из компрессора холодильника. При разборе данного компрессора на металлолом было выяслено что у него довольно интересная рабочая пара, диаметром 24мм и самое главное что цилиндр был не монолитным с основанием компрессора как обычно а был съёмным на двух болтах. Сама схема в данном компрессоре не подходила к работе в виде мотора так как поршень и шатун там были литыми, но компрессоров у меня было много и я без труда подобрал к цилиндру нужный поршень. Собственно он то мне и не давал покоя так как ка был изготовлен очень качественно (пара отличная, компрессия просто обалденная, плюс и материал — чугунная гильза и чугунный поршень — идеал для самоделки из за офигительного коэффициента скольжения чугуна по чугуну).

Компрессор

Снятый цилиндр и подобранный поршень (выглядывает)

Так, значит ЦПГ была уже готова, причем отличная. Далее ГБЦ, голову решил делать как и у предыдущего проекта из бронзы. На заводе добыл нужную болванку, и изготовил голову. Клапана также как и у первого проекта из саморезов. Клапана были притерты как и у настоящих двигателей с применением паст для притирки.
Отличия данной головы от предыдущей тут будет один управляемый клапан (выпуск) как у обычного четырехтактного мотора через коромысло и второй клапан будет полностью автоматическим (впуск, тут после того как все части ДВС будут собраны воедино надо будет «поиграться» с жесткостью клапанной пружинки и добиться правильной длительность впуска когда поршень будет двигаться к НМТ и открывать разряжением клапан преодолевая жёсткость пружинки) и второе отличие это свеча зажигания. В первом проекте она была диаметром 6мм и очень сложна в изготовлении (плюс очень хрупкая на кручение, можно легко поломать при заворачивании) тут же свеча уже по серьезнее — 8мм, техпроцесс изготовления тот же — стеклянный изолятор посаженный на эпоксидку и холодная сварка в качестве внешнего изолятора.

почти готовая ГБЦ

клапана

Свеча зажигания

Такс, что далее… а далее коленвал и его опора с подшипниками. Колено одноопорное — такое проще всего изготовить. Изначально, конечно, замахнулся на изготовление двухопорного колена но меня постигла неудача и на стадии сварки шатунной шейки колено очень сильно повело. Так что одноопорное.

Коленвал, шатуная и коренные шейки 6мм, ход 16мм

Опора и постель коренных подшипников сборная, многодетальная так сказать))) Постель подшипников это бронзовый боченок с плотной посадкой двух подшипников с торцов. Опора была спаяна из стального листа в форме треугольника на вершине которого посадка под саму постель подшипников (она крепится болтом через нижнюю часть опоры). На нижней плоскости опоры три отверстия два крайних под закладные гайки крепежа (м6 были припаяны изнутри) и среднее для шестигранного ключа которым затягивается ботл крепящий постель. По фото думаю будет понятней:

Постель из бронзы, подшипники и посадочная трубка под нее для вершины опоры.

опора в процессе пайки Собранная опора вместе с коленвалом, на шестерню колевала пока не обращайте внимание, далее опишу их

И так, опишу привод ГРМ, привод распредвала в данном проекте (опять же отличительная особенность данного проекта от первого) осуществляется ремнем. Ремень взял от электрорубанка, размеры компактные, зубцы правильной ГРМ-овской формы ширина 9мм, просто песня и всего за 200 рублей! Небольшая проблема встала при поиске зубчатых шкивов под данный ремень, я пошел по сложному пути и решил изготовить их самостоятельно, частично у меня это получилось, частично нет и пришлось закупать с китая. Вобщем шкивы нужны с соотношением 1к2 (два оборота коленвала — один оборот распредвала) вычислив необходимый диаметр шкивов чтобы получить нужное мне межцентровое расстояние (между коленом и распредвалом) я пришел к цифрам что мне надо шкивы на 20 и 10 зубьев. Изготовить решил из эпоксидной смолы, форму изготовил из отрезка ремня (для правильно профиля паза) и оправок выточенных на токарнике (чтоб отрезок ремня лек ровно ну и было сразу центральное отверстие).

оправки для последующей заливки эпоксидной готовые шестерни

Шестерни вышли отличные, но засада случилась с малой шестерней коленвала, при разворачивании центрального отверстия она дала трещину ввиду малого расстояния между впадиной зуба и отверстием, поэтому мне пришлось заказать данную шестеренку в Китае (хорошо хоть не дорого вышло порядка 200 рублей вроде).

Китайская шестерня из алюминия, нужный профиль зуба XL и нужное количество 10 зубьев, ЦО как и надо 6мм.

Маховик был изготовлен из шестерни редуктора (редуктор привода дверей лифтовой). Отдельно фото маховика нету, его увидите позже на фото всборе. Маховик массивный, диаметр 100мм, середина чугун, внешний обод когдато был шестеренкой а после обдирки стал декоративным элементом из бронзы.

Далее рассказывать про отдельные узлы смысла нет и сложно, лучше почитать на форуме весь ход работ. Тут лучше увидеть, была изготовлена станина двигателя — шлифованная толстая алюминиевая плита, части двигателя были прикручены к ней. Также была спаяна и установлена опора распредвала (распредвал на подшипниках, один впаян наметво в опору ближе к цилиндру а второй съемный в собственной постеле). Для должного натяжения ремня был изготовлен узел натяжения ремня, шестерня в нем кстати самодельная, нагрузки там нету так что подошла и она. Вобщем общий вид почти собранного двигателя на станине:

Почти собран

Далее расскажу о зажигании и о системе питания. Данные системы стандартны и мало отличаются от предыдущего проекта. Зажигание упрощено, оно также контактное но уже без блока коммутатора, использована катушка зажигания от мотоцикла ИЖ планета, контакты прерывателя модернизированные ВАЗ 2101, ну и конденсатор стандартный автомобильный, питание аккумулятор 12 вольт.

Прерыватель зажигания, постель подшипника распредвала, кулачек прерывателя. Все это установлено на свободном конце распредвала. Данная система имеет регулировки угла зажигания и расстояния между контактами прерывателя.

Зажигание заняло свое место в подставке (ее изготовил из старой тумбочки).

Сверху фрезеровал нишу под станину мотора на передней стороне отверстие под кнопку отключения питания Внутри собственно сама катушка и конденсатор

Система питания, как обычно карбюратор испарительной системы или как его называют самодельщики «бульбулятор» был изготовлен из дешевого флакона туалетной воды «Огурченая» путем обрезки горлышка и донышка, вклейки полученной колбы в выточенные крышки и установки штуцеров с регулировкой дополнительно подсоса воздуха (для регулировке качества топливной смеси и тем самым регулировки оборотов мотора).

готовый бак-карбюратор

Ну вот вроде бы и все основное рассказал, более подробно о некоторых нюансах читайте на форуме если интересно, а с меня фото готового проекта и естественно видео!

ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ

Видео:

Всех проявивших интерес и прочитавших все это благодарю и удачи в Ваших хобби!

Настоящий одноцилиндровый электродвигатель своими руками


Привет, Самоделкины!
Хочу вам показать, как сделать настоящий одноцилиндровый девяти вольтовой электродвигатель соленоидного типа своими руками из подручных материалов в домашних условиях.
Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:
— медицинский шприц (в данной самоделке используется шприц объемом 20 мл);
— изолированная медная проволока диаметром 0,45мм и длиной около 5м;
— медная проволока диаметром 2,5 миллиметра;
— неодимовые плоские магниты 2 штуки;
— доска для изготовления деревянного основания;
— термоклеевой пистолет;
— тюбик супер клея;
— батарейка типа крона с напряжением 9 вольт.
Начнем с изготовления основы нашего двигателя — электромагнитного цилиндра. Сделаем его корпус из медицинского шприца объемом 20 мл. Такой шприц можно приобрести не только в аптеке, но и в сервисных центрах или магазинах, которые занимаются продажей и обслуживанием оргтехники. Работники таких центров с помощью шприцов производят заправку картриджей струйных принтеров и как правило в основном используются шприцы нужного объема, а именно 20 мл. Берем шприц и первым делом извлекаем поршень, он не понадобится. С помощью ножовки отрезаем часть шприца (меткой служит деление 15 мл).


Лишнее убираем в сторону, а с этой заготовкой продолжим работать.


Далее понадобится тонкая медная изолированная проволока. В данной самоделке использовалась проволока длиной 5 метров с сечением 0,45мм.


Её необходимо плотно намотать в одном направлении в несколько слоев на получившийся из шприца цилиндр.


Концы проволоки скручиваем друг с другом таким образом. Обмотку фиксируем суперклеем.
Затем понадобится толстая медная проволока из которой изготовим коленчатый вал и шатун.
Сперва удалим изоляцию.
Далее с помощью пассатижей придаем проволоке форму коленчатого вала.
Из оставшейся части проволоки используя плоскогубцы изготовим следующую деталь — шатун. Для его изготовления необходимо изогнуть проволоку с обеих концов как показано ниже.
Затем соединяем обе детали (шатун и коленчатый вал) вместе. Для фиксации шатуна на коленвале используются два кусочка изоляции от медной проволоки из которой изготавливались эти детали. Сперва необходимо надеть один кусочек изоляции, затем шатун и после этого еще один кусочек изоляции.
Дальше понадобятся два неодимовых магнита такого диаметра чтобы они легко могли перемещаться внутри цилиндра.
А так же понадобится деталь похожей формы (ее можно сделать например из дерева), которую горячим клеем крепим на магниты.
После чего получившуюся деталь закрепляем следующим образом:
Затем понадобится деревянное основание и две деревянные опорные стойки. Эти детали конструкции можно изготовить из любого материала, главное условие: он не должен проводить электрический ток. Но я считаю, что данную конструкцию проще всего изготовить именно из куска древесины (в данном случае доски), так как дерево очень доступный материал и довольно прост в обработке.
На основании намечаем будущее расположение цилиндра и опорных стоек. Затем термоклеем фиксируем цилиндр на деревянной заготовке основания.
Далее вставляем коленчатый вал в опорные стойки. Затем горячим клеем фиксируем стойки на основании согласно разметке.
После чего используя небольшие кусочки изоляции ограничиваем перемещение вала в опорных стойках.
На одну из сторон коленвала устанавливаем моховик. Он обеспечит более плавную работу двигателя.
Затем понадобятся два контакта из медной проволоки, которые необходимо закрепить на основании с помощью самореза с широкой шайбой.
После чего подключаем обмотку цилиндра к контактам. Перед подключением концы обмотки обязательно нужно очистить от изоляции (лака).
Ну вот, электродвигатель готов. Приступим к тестированию.
С помощью зажимов типа «крокодил» подключаем контакты двигателя к батарейку.
На этом все. Благодарю за внимание.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Как сделать электродвигатель за 15 минут

Всегда интересно наблюдать за изменяющимися явлениями, особенно если сам участвуешь в создании этих явлений. Сейчас мы соберем простейший (но реально работающий) электродвигатель, состоящий из источника питания, магнита и небольшой катушки провода, которую мы сами и сделаем.
Существует секрет, который заставит этот набор предметов стать электродвигателем; секрет, который одновременно умен и изумительно прост. Вот что нам нужно:
— 1,5В батарея или аккумулятор.
— Держатель с контактами для батареи.
— Магнит.
— 1 метр провода с эмалевой изоляцией (диаметр 0,8-1 мм).
— 0,3 метра неизолированного провода (диаметр 0,8-1 мм).
Мы начнем с намотки катушки, той части электродвигателя, которая будет вращаться. Чтобы сделать катушку достаточной ровной и круглой, намотаем ее на подходящем цилиндрическом каркасе, например, на батарейке типоразмера АА.
Оставляя свободными по 5 см провода с каждого конца, намотаем 15-20 витков на цилиндрическом каркасе.
Не старайтесь особенно плотно и ровно наматывать катушку, небольшая степень свободы поможет катушке лучше сохранить свою форму.
Теперь аккуратно снимите катушку с каркаса, стараясь сохранить полученную форму.
Затем оберните несколько раз свободные концы провода вокруг витков для сохранения формы, наблюдая за тем, чтобы новые скрепляющие витки были точно напротив друг друга.
Катушка должна выглядеть так:
Сейчас настало время секрета, той особенности, которая заставит мотор работать. Это секрет, потому что это изысканный и неочевидный прием, и его очень сложно обнаружить, когда мотор работает. Даже люди, много знающие о работе двигателей, могут быть удивлены способностью мотора работать, пока не обнаружат эту тонкость.
Держа катушку вертикально, положите один из свободных концов катушки на край стола. Острым ножом удалите верхнюю половину изоляции, оставляя нижнюю половину в эмалевой изоляции.
Проделайте тоже самое со вторым концом катушки, наблюдая за тем, чтобы неизолированные концы провода были направлены вверх у двух свободных концов катушки.
В чем смысл этого приема? Катушка будет лежать на двух держателях, изготовленных из неизолированного провода. Эти держатели будут присоединены к разным концам батареи, так, чтобы электрический ток мог проходить от одного держателя через катушку к другому держателю. Но это будет происходить только тогда, когда неизолированные половины провода будут опущены вниз, касаясь держателей.
Теперь необходимо изготовить поддержку для катушки. Это просто витки провода, которые поддерживают катушку и позволяют ей вращаться. Они сделаны из неизолированного провода, так как кроме поддержки катушки они должны доставлять ей электрический ток.
Просто оберните каждый кусок неизолированного провода вокруг небольшого гвоздя – и получите нужную часть нашего двигателя.
Основанием нашего первого электродвигателя будет держатель батареи. Это будет подходящая база, потому что при установленной батарее она будет достаточно тяжелой для того, чтобы электродвигатель не дрожал.
Соберите пять частей вместе, как показано на снимке (вначале без магнита). Положите сверху аккумулятора магнит и аккуратно подтолкните катушку…
Если все сделано правильно, КАТУШКА НАЧНЕТ БЫСТРО ВРАЩАТЬСЯ! Надеемся, что у Вас, как и в нашем эксперименте, все заработает с первого раза.
Если все-таки мотор не заработал, тщательно проверьте все электрические соединения. Вращается ли катушка свободно? Достаточно ли близко расположен магнит (если недостаточно, установите дополнительные магниты или подрежьте проволочные держатели)?
Когда мотор заработает, единственное, на что нужно обратить внимание – чтобы не перегрелся аккумулятор, так как ток достаточно большой. Просто снимите катушку – и цепь будет разорвана.
Давайте выясним, как именно работает наш простейший электродвигатель. Когда по проводу любой катушки течет электрический ток, катушка становится электромагнитом. Электромагнит действует как обычный магнит. Он имеет северный и южный полюс и может притягивать и отталкивать другие магниты.
Наша катушка становится электромагнитом тогда, когда неизолированная половина выступающего провода катушки касается неизолированного держателя. В этот момент по катушке начинает течь ток, у катушки возникает северный полюс, который притягивается к южному полюсу постоянного магнита, и южный полюс, который отталкивается от южного полюса постоянного магнита.
Мы снимали изоляцию с верхней части провода, когда катушка стояла вертикально, поэтому полюса электромагнита будут направлены вправо и влево. А это значит, что полюса придут в движение, чтобы расположиться в одной плоскости с полюсами лежащего магнита, направленными вверх и вниз. Поэтому катушка повернется к магниту. Но при этом изолированная часть провода катушки коснется держателя, ток прервется, и катушка больше не будет электромагнитом. Она провернется по инерции дальше, вновь коснется неизолированной частью держателя и процесс повториться вновь и вновь, пока в батареях не кончится ток.
Каким образом можно заставить электромотор вращаться быстрее?
Один из способов – добавить сверху еще один магнит.
Поднесите магнит во время вращения катушки, и случится одно из двух: или мотор остановится, или начнет вращаться быстрей. Выбор одного из двух вариантов будет зависеть от того, какой полюс нового магнита будет направлен к катушке. Только не забудьте придержать нижний магнит, а то магниты прыгнут друг к другу и разрушат хрупкую конструкцию!
Другой способ – посадить на оси катушки маленькие стеклянные бусинки, что уменьшит трение катушки о держатели, а также лучше сбалансирует электродвигатель.
Существует еще много способов усовершенствования этой простой конструкции, но основная цель нами достигнута – Вы собрали и полностью поняли, как работает простейший электродвигатель.

Как самому собрать двигатель V8, размером с ладонь

А сделать это, как считают энтузиасты Florida Association of Model Engineers, не так уж и сложно, имея базовые знания по устройству двигателя внутреннего сгорания, некоторые слесарные навыки, достаточный комплект необходимого инструмента и, очень желательно, свой токарный станок. А нужные измерения можно «срисовать» с полноразмерного двигателя (думается, его создатели не будут против и плагиат не «пришьют») и переложить их на желаемый масштаб.
Данный экземпляр, сделанный Стивом Хаком из Мичигана, не игрушечный муляж, а вполне работоспособный V-образный восьмицилиндровый двигатель, рабочим объемом 1,5 кубических дюйма с алюминиевыми блоком и головками цилиндров, стальным коленвалом, шатунно-поршневой группой, механизмом разораспределения с нижним расположением распредвала, приводящим в движение клапана через штанговые толкатели, системой смазки методом разбрызгивания, системой зажигания с распределителем и миниатюрными свечами, размером с монетку, водяной системой охлаждения с радиатором и т.д.

Механический клапан помогает двигателю работать более эффективно.

Бесклапанный ПуВРД — удивительная конструкция. В ней нет движущихся частей, компрессора, турбины, клапанов. Простейший ПуВРД может обойтись даже без системы зажигания. Этот двигатель способен работать практически на чем угодно: замените баллон с пропаном канистрой с бензином — и он продолжит пульсировать и создавать тягу.

К сожалению, ПуВРД оказались несостоятельными в авиации, но в последнее время их всерьез рассматривают как источник тепла при производстве биотоплива. И в этом случае двигатель работает на графитовой пыли, то есть на твердом топливе. Наконец, элементарный принцип работы пульсирующего двигателя делает его относительно безразличным к точности изготовления. Поэтому изготовление ПуВРД стало излюбленным занятием для людей, неравнодушных к техническим хобби, в том числе авиамоделистов и начинающих сварщиков.

Несмотря на всю простоту, ПуВРД — это все-таки реактивный двигатель. Собрать его в домашней мастерской весьма непросто, и в этом процессе немало нюансов и подводных камней. Поэтому мы решили сделать наш мастер-класс многосерийным: в этой статье мы поговорим о принципах работы ПуВРД и расскажем, как изготовить корпус двигателя. Материал в следующем номере будет посвящен системе зажигания и процедуре запуска. Наконец, в одном из последующих номеров мы обязательно установим наш мотор на самодвижущееся шасси, чтобы продемонстрировать, что он действительно способен создавать серьезную тягу.

От русской идеи до немецкой ракеты

Собирать пульсирующий реактивный двигатель особенно приятно, зная, что впервые принцип действия ПуВРД запатентовал российский изобретатель Николай Телешов еще в 1864 году. Авторство первого действующего двигателя также приписывается россиянину — Владимиру Караводину. Высшей точкой развития ПуВРД по праву считается знаменитая крылатая ракета «Фау-1», состоявшая на вооружении армии Германии во время Второй мировой войны.

Конечно же, речь идет о клапанных пульсирующих двигателях, принцип действия которых понятен из рисунка. Клапан на входе в камеру сгорания беспрепятственно пропускает в нее воздух. В камеру подается топливо, образуется горючая смесь. Когда свеча зажигания поджигает смесь, избыточное давление в камере сгорания закрывает клапан. Расширяющиеся газы направляются в сопло, создавая реактивную тягу. Движение продуктов сгорания создает в камере технический вакуум, благодаря которому клапан открывается, и в камеру всасывается воздух.

В отличие от турбореактивного двигателя, в ПуВРД смесь горит не непрерывно, а в импульсном режиме. Именно этим объясняется характерный низкочастотный шум пульсирующих моторов, который делает их неприменимыми в гражданской авиации. С точки зрения экономичности ПуВРД также проигрывают ТРД: несмотря на впечатляющее отношение тяги к массе (ведь у ПуВРД минимум деталей), степень сжатия в них достигает от силы 1,2:1, поэтому топливо сгорает неэффективно.

Зато ПуВРД бесценны как хобби: ведь они могут обходиться вообще без клапанов. Принципиально конструкция такого двигателя представляет собой камеру сгорания с подсоединенными к ней входной и выходной трубами. Входная труба гораздо короче выходной. Клапаном в таком двигателе служит не что иное, как фронт химических превращений.

Горючая смесь в ПуВРД сгорает с дозвуковой скоростью. Такое горение называется дефлаграцией (в отличие от сверхзвукового — детонации). При воспламенении смеси горючие газы вырываются из обеих труб. Именно поэтому и входная, и выходная трубы направлены в одну сторону и сообща участвуют в создании реактивной тяги. Но за счет разницы длин в тот момент, когда давление во входной трубе падает, по выходной еще движутся выхлопные газы. Они создают разрежение в камере сгорания, и через входную трубу в нее затягивается воздух. Часть газов из выходной трубы также направляется в камеру сгорания под действием разрежения. Они сжимают новую порцию горючей смеси и поджигают ее.

Бесклапанный пульсирующий двигатель неприхотлив и стабилен. Для поддержания работы ему не требуется система зажигания. За счет разрежения он всасывает атмосферный воздух, не требуя дополнительного наддува. Если строить мотор на жидком топливе (мы для простоты предпочли газ пропан), то входная труба исправно выполняет функции карбюратора, распыляя в камеру сгорания смесь бензина и воздуха. Единственный момент, когда необходима система зажигания и принудительный наддув, — это запуск.

Китайский дизайн, российская сборка

Существует несколько распространенных конструкций пульсирующих реактивных двигателей. Кроме классической «U-образной трубы», весьма сложной в изготовлении, часто встречается «китайский двигатель» с конической камерой сгорания, к которой под углом приваривается небольшая входная труба, и «русский двигатель», по конструкции напоминающий автомобильный глушитель.

Прежде чем экспериментировать с собственными конструкциями ПуВРД, настоятельно рекомендуется построить двигатель по готовым чертежам: ведь сечения и объемы камеры сгорания, входной и выходной труб всецело определяют частоту резонансных пульсаций. Если не соблюдать пропорции, двигатель может не запуститься. Разнообразные чертежи ПуВРД доступны в интернете. Мы выбрали модель под названием «Гигантский китайский двигатель», размеры которой приводим во врезке.

Любительские ПуВРД делаются из листового металла. Применять в строительстве готовые трубы допустимо, но не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, практически невозможно подобрать трубы точно требуемого диаметра. Тем более сложно найти необходимые конические секции.

Во-вторых, трубы, как правило, имеют толстые стенки и соответствующий вес. Для двигателя, который должен обладать хорошим соотношением тяги к массе, это неприемлемо. Наконец, во время работы двигатель раскаляется докрасна. Если применять в конструкции трубы и фитинги из разных металлов с разным коэффициентом расширения, мотор проживет недолго.

Итак, мы выбрали путь, который выбирает большинство любителей ПуВРД, — изготовить корпус из листового металла. И тут же встали перед дилеммой: обратиться к профессионалам со специальным оборудованием (станки для водно-абразивной резки с ЧПУ, вальцы для проката труб, специальная сварка) или, вооружившись простейшими инструментами и самым распространенным сварочным аппаратом, пройти нелегкий путь начинающего двигателестроителя от начала до конца. Мы предпочли второй вариант.

Снова в школу

Первое, что необходимо сделать, — начертить развертки будущих деталей. Для этого необходимо вспомнить школьную геометрию и совсем немного вузовского черчения. Сделать развертки цилиндрических труб проще простого — это прямоугольники, одна сторона которых равна длине трубы, а вторая — диаметру, умноженному на «пи». Рассчитать развертку усеченного конуса или усеченного цилиндра — чуть более сложная задача, для решения которой нам пришлось заглянуть в учебник черчения.

Выбор металла — весьма деликатный вопрос. С точки зрения термостойкости для наших целей лучше всего подходит нержавейка, но для первого раза лучше использовать черную низкоуглеродистую сталь: ее проще формовать и варить. Минимальная толщина листа, способного выдержать температуру сгорания топлива, — 0,6 мм. Чем тоньше сталь, тем легче ее формовать и труднее варить. Мы выбрали лист толщиной 1 мм и, похоже, не прогадали.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх