Электрификация

Справочник домашнего мастера

Доска для серфинга

Содержание

07 Мар Из чего и как делают доски для серфинга

Написано 08:24h в Серфинг автор admin

Все сёрферы рано или поздно начинают задумываться о том, как устроена доска, о компонентах, из которых она состоит, о материалах, из которых сделан сёрф и о том, как делают доски для серфинга. Кто-то просто ради интереса, а кто-то с целью глубже понять, какие моменты в устройстве сёрфа влияют на его поведение. Цель этой статьи — познакомить вас с тем, как и из каких материалов делают доски.

История досок для сёрфинга

История сёрфинга началась в Полинезии около 400 века н.э. Полинезийцы привезли этот спорт с собой, когда они впервые селились на Гаваях. Первые гавайские доски изготавливались из различных сортов древесины, растущих на острове. Сёрфы вручную вытачивали из дерева, затем красили, и завершали отделку, используя натуральные соки и масла растений.
Самые длинные доски назывались ‘olos, их длина составляла от 3.6 до 6 метров, а вес был около 90 килограмм. Эксперименты с деревянными досками в 20-30 годах 20 века привели к появлению полой конструкции сёрфборда и использованию красного дерева или бальсы для его изготовления.

Первая фибергласовая доска (от англ. Fiberglass – стекловолокно) была изготовлена в 1946 году. Она состояла из двух полых формованных частей с рейкой из красного дерева, расположенной по центру, для упрочнения конструкции. В 1949 году Боб Симмонс (Bob Simmons) изготовил первый сёрф с пенной сердцевиной зажатой между тонкими слоями фанерного шпона, и покрытой сверху смолой.
В 1958 году на свет появились доски современной конструкции, когда Хоби Алтер (Hobie Alter) начал производить сёрфборды с сердцевиной из пенополиуретана заданной формы, покрытой несколькими слоями полиэстеровой смолы. Сегодня так устроено подавляющее большинство досок.

Как делают доски для серфинга, их устройство и дизайн

Современные доски используют жёсткую сердцевину из пенополиуретана или пенополистирена с покрытием из стекловолокна и смол. Если в дизайне задействован стрингер, то его изготавливают из красного дерева, липы или ели. Плавники (фины) сделаны из дерева или нескольких слоёв стекловолокна и смолы.

Шейперы (те люди, которые делают сёрфы) постоянно экспериментируют с дизайнами досок. Большинство сёрфбордов в настоящий момент изготавливаются вручную. Каждый дизайн, каждая форма — как правило, индивидуальная разработка отдельно взятого шейпера. За последние 4 десятилетия доски становились короче, затем длиннее, а затем снова короче. Два плавника заменили один, а их, в свою очередь, сменили три плавника.
И сегодня шейперы продолжают эксперименты с дизайном сёрфбордов, так как делают доски для серфинга с каждым разом все лучше и лучше, стремясь изобрести «ту самую». Так, например, некоторые просёрферы используют от пяти до десяти досок, в зависимости от стиля катания или вида волны на конкретном споте.

Как делают доски для серфинга: процесс производства

  1. Техника и материалы могут немного отличаться у разных шейперов, но в целом процесс производства сёрфборда выглядит следующим образом.
  2. Пенная сердцевина, или бланковая доска (blank) — первая грубая заготовка сёрфа — выливается в цементных формах, изнутри покрытых специальной бумагой, исключающей прилипание пены к цементу. Две половины цементной формы сжимаются вместе и нагреваются, затем жидкий пенополиуретан вливается в форму. Высокие температуры начинают химическую реакцию, результатом которой является затвердевание полиуретана и превращение его в твёрдую белую пену. Через 25 минут заготовку достают из формы и оставляют остывать. Когда заготовка окончательно затвердела, её разрезают пополам, между двух половинок вставляют стрингер и склеивают все три части вместе. Стрингер придаёт доске дополнительную жёсткость.
  3. На следующем этапе бланковую доску шейпят (придают ей форму). Контуры сёрфа намечаются на заготовке, с использованием деревянных лекал. Пилой по контурам отпиливается лишний материал. Затем шейпер, начиная с низа доски, электрорубанком придаёт ей более точную форму, после сёрф переворачивают и начинают работать с другой стороной. Как только доске придали форму, крупной шкуркой шейпят рейлы (края сёрфа), нулёвкой доводят до окончательной формы, отмечают место для плавника и ставят авторскую подпись с размерами.
  4. Теперь доска готова к формированию внешней, твёрдой оболочки из стекловолокна и смолы. Сперва будущий сёрф обдувается струёй сжатого воздуха. После рисунок наносится на прямо на пену акриловой краской с помощью аэрографа. Затем, когда краска высохнет, доску покрывают стекловолокном и вырезают его по форме. Дека сёрфборда ламинируется первой. Полиэстеровая смола смешивается с отвердителем, это запускает химическую реакцию, которая вызывает затвердевание смолы в течение 15 минут. Смола распределяется по поверхности доски с помощью резинового скребка. Стекловолокно должно быть покрыто очень ровным слоем смолы. Когда работа с верхом доски окончена, процесс повторяется на другой стороне. Далее, для большей прочности и износоустойчивости, наносится второй слой на обе стороны. Следующий слой смолы называется заполняющим. Он имеет такое название, потому что заполняет все неровности предыдущего слоя. Эта смола смешивается с отвердителем в другой пропорции и затвердевает окончательно. Также на этом этапе просверливаются отверстия для закладных для плавников и лиша.
  5. Теперь любые излишки смолы должны быть удалены максимально с помощью наждачной бумаги.
  6. Финальная обработка. Сжатым воздухом удаляется вся пыль с доски и сёрф покрывается последним слоем специальной глянцевой смолы. Доску оставляют на сушку на следующие 12 часов.

Теперь вы знаете, как делают доски для серфинга от и до!

Контроль качества

Доска осматривается несколько раз во время изготовления. После того, как бланк достаётся из цементной формы, он тщательно исследуется на предмет дефектов. Во время шейпинга (придания формы) доска освещается специальным светом по бокам, чтобы шейпер мог заметить любую неровность. После окончательной обработки доска ещё раз изучается на предмет соответствования стандартам качества шейпера.

Что дальше или будущее сёрфостроения

Эксперименты с дизайном досок, материалами и технологическим процессом привели к возникновению новых подходов к производству сёрфбордов. У каждого из них есть свои плюсы и минусы

В области дизайна сёрфбордов использование компьютеров привело к значительному упрощению процесса разработки дизайна доски. Работая со специальным программным обеспечением, дизайнер может разработать трёхмерную модель будущего сёрфа, легко изменить его размеры и контуры, а затем распечатать необходимые для его изготовления шаблоны. Это позволяет значительно сэкономить время, по сравнению с традиционным методом, но многие шейперы до сих пор предпочитают полагаться на свой глазомер и руки, чтобы судить о качестве новой доски.

Что касается материалов, в последнее время всё больше шейперов стали переходить на использование пенополистирена вместо полиуретана и эпоксидной смолы вместо полиэстеровой. Преимущество этих материалов в облегчении конструкции доски, её укреплении и жёсткости. Кроме того, эпоксидная смола менее вредна для окружающей среды. Недостатками же является гораздо более сложный процесс подготовки смолы, большие затраты времени на изготовление и высокая стоимость производства.

В процессе шейпинга доски тоже появились свои нововведения — использование специальных компьютерных шейпинг-машин (computer-numerical-controlled, CNC), которые могут придать доске нужную форму за 25 минут вместо нескольких часов, которые требуются для ручной работы. Минусом такой технологии является дороговизна машины и необходимость заново перепрограммировать её для производства сёрфборда с иным дизайном. В конце концов, всё идёт к тому, что по мере накопления опыта, сёрферы будут заказывать всё больше кастомных досок по разумным ценам.

Ну, и напоследок, видео о том, как делают доски для серфинга 🙂

Доска для серфинга своими руками (часть первая)




Мастер-самодельщик имеет опыт изготовлении досок для серфинга более десяти лет. В этой инструкции он проведет нас по всем шагам и тонкостям изготовления доски. Практически каждый шаг дополнен видеоинструкцией.
Инструменты и материалы:
-Полистирол XPS или EPS;
-Полиуретановый клей;
-Эпоксидная смола типа Resin Research;
-Добавка в смолу ADDITIVE F;
-Ткань из стекловолокна;
-Краска на водной основе;
-Автополировка;
-Рабочий стенд;
-Стяжки;
-Струбцины;
-Шлифмашинка;
-Весы;
-Пенорез;
-Наждачная бумага с зернистостью от 20 до 2000;
-Скотч цветной;
-Малярная кисть;
-Контейнеры для смешивания смолы;
-Перчатки;
-Респиратор;
-Шпатель;
-Ветошь;
-Фанера;
-Ленточная пила;




Шаг первый: выбор пенополистирола
Доску для серфинга можно делать из двух типов пенополистирола. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.
EPS-беспрессовый пенополистирол.
+
Белый цвет, не расслаивается, легкодоступен, большие блоки.

При повреждении впитывает воду, при шлифовке могут отделятся мелкие шарики, необходимо просушивать после использования.
XPS-экструдированный пенополистирол.
+
Не поглощает воду, не «сыпется» при шлифовке, не требует сушки, легкодоступный.

Может расслаиваться, имеет синий или розовый цвет, выпускается только в листах.
Эту доску мастер будет делать из XPS-пенополистирола.
Шаг второй: склейка листов
Для доски нужен материал толщиной ок. 10 см. Так как таких листов нет, мастер склеивает два листа по 5 см. Сначала зачищает поверхность наждачной бумагой. Вытирает ветошью. По всей поверхности одного листа наносит полиуретановый клей. Поверхность второго листа смачивает водой ( клей начинает при контакте с водой). Склеивает два листа. Через доски стягивает листы стяжками и струбцинами. Время склеивания 24 часа.

Шаг третий: стрингер
Стрингер — это тонкая полоска из дерева или других материалов, которая располагается вдоль продольной оси сёрфа. Стрингер усиливает конструкцию доски, обеспечивая ей дополнительную жёсткость и гибкость.
Стрингер мастер делает из фанеры. Шаблон изготавливает по инструкции из каталога Clark Foam.
Переносит шаблон на фанеру и вырезает ленточной пилой. Обрабатывает торцы наждачной бумагой.
Дальше нужно приклеить стрингер к пенополистиролу. Разрезает блок пенополистирола вдоль на две равные части. В качестве направляющей мастер использует доску. Зачищает боковые стороны наждачкой. Прикладывает к каждой стороне стрингер и обводит маркером. Между двумя заготовками приклеивает, полиуретановым клеем стрингер. Зажимает стяжками. Оставляет на 24 часа.
Видео в следующем шаге.
Шаг четвертый: обрезка
После склеивания, по бокам доски скотчем закрепляет доски-шаблоны стрингера. Шаблоны служат направляющими при обрезании лишних слоев пенополистирола. Обрезку производит самодельным пенорезом.
Видео для шага № 3, 4.

Шаг пятый: обрезка краев
Очерчивает контур старой серфинг-доски (или делает шаблон из бумаги, шаблон можно найти в интернете). Обрезает обе стороны. Шлифует одну стороны. Затем делает ее шаблон и зеркально переносит на другую сторону. По шаблону обрабатывает вторую сторону. Две стороны получились симметричные.
Шаг шестой: шлифовка
Шлифует доску используя различные инструменты и приспособления от шлифмашинки до наждачной бумаги. Необходимо добиться практически симметричной формы обеих половинок доски.
Видео шага № 5, 6.

Шаг седьмой: рэйлы
Рейлы — это края доски от носа до тэйла (хвоста). Рэйлы мастер закругляет. Для этого наносит на поверхность доски (дека) и рейлы разметку. Затем срезает лишний материал. Если материал повредился зашпаклевывает его. В случае если повредился большой кусок подклеивает пенополистирол.

Окончание изготовления доски для серфинга во второй части. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Я довольно давно хотел досконально разобраться с понятием объёма досок для сёрфинга и написать статью про эту характеристику. И пока я бродил по просторам интернета, набираясь знаний на эту тему, я наткнулся на статью на сайте Surfsimply.com авторства Harry Knight, в которой всё очень хорошо и подробно разобрано. Поэтому я решил выложить её вольный перевод. Читайте и впитывайте!

Что такое объём

Объём сёрфборда — это то, сколько места доска занимает в пространстве. Если бы она была параллелепипедом, то вычислить объём не составило бы труда — нужно было бы просто перемножить длину, ширину и толщину и мы бы получили необходимую цифру объёма. Увы, доска для сёрфинга имеет сложную форму с неравномерным распределением толщины и ширины по всей длине.
В прошлом, чтобы узнать объём доски необходимо было погрузить её в ёмкость с водой и посчитать, сколько воды она изместила. Вот почему мы измеряем объём сёрфборда в литрах, а не в кубических дюймах или сантиметрах.

Сегодня шейп большинства досок разрабатывается в специализированных компьютерных программах, в которых также рассчитывается и объём. Поэтому многие производители стали указывать эту характеристику на своих сайтах, а также на дне доски рядом с привычными нам измерениями длины, ширины и толщины.

Чтобы вы понимали, в каких цифрах примерно измеряется объём различных досок: шортборд — около 25-35 литров, фанборд размером 7 футов — около 40-50, лонгборд — 60-100, ну а САП может вымещать аж до 250 литров воды.

Почему же объём так важен?

Объём даёт по-настоящему понять, насколько большая доска. Раньше 3 обыкновенных характеристик сёрфборда хватало, чтобы понять примерно какого объёма будет сёрфборд. Однако в начале нулевых годов случилась так называемая “ретро революция” и люди стали кататься на самых разных досках, включая суперкороткие фиши, жирные хай-перфоманс ретро сингл-фины и многие другие виды. Поэтому теперь, когда мы видим цифры, указывающие на длину, толщину и ширину доски — это нам не даёт достаточной информации, чтобы понять, подойдёт она нам или нет.

Можно легче лёгкого найти несколько досок с одинаковыми параметрами, которые, при этом, будут разительно отличаться по виду, форме и будут абсолютно разного объёма.

Характеристика объёма, на самом деле, говорит нам, насколько плавучей будет сёрфборд. То есть, как он будет держать нас на воде. Это важно, потому что чем более плавуча доска, тем меньше она погружается под нами в воду и тем меньше сопротивление воды при разгребании. Соответственно, на более плавучей доске мы можем набрать больше скорости, прикладывая меньше усилий. Всё это ведёт к тому, что мы можем поймать волну в более пологом месте, чем сделали бы это на сёрфборде с меньшим объёмом.

Однако, одного объёма всё ещё недостаточно, чтобы понять реальную плавучесть доски. Нужно учитывать также и вес сёрфера. Ведь чем тяжелей райдер, тем сильней сёрфборд погрузится в воду и тем больше будет сопротивление воды. Поэтому, для того, чтобы доска обладала той же плавучестью под сёрфером который весит 80 кг, что и под сёрфером весом 60 кг, её объём должен быть больше.

Всё это приводит нас к такому важнейшему параметру как отношение веса сёрфера в килограммах к объёму доски в литрах. Проще всего этот параметр измерять в процентах. Так, этот параметр для сёрфера весом 80 кг на доске 40 литров будет равен 50%. А для такой же доски и сёрфера весом 40 кг — 100%.

Чуть больше примеров:

И что же делать со всей этой информацией?

Отличный вопрос! Не существует жёстких правил, которые бы регламентировали “правильный” выбор доски. Многие сёрферы начинали серфить на крошечных дощечках, а многие же другие учились на длинных. Отдельные личности из обеих групп стали чемпионами мира. Выбор сёрфборда чрезвычайно субъективен, и если какая-то доска идеально “вкатила” одному сёрферу, то другому она может совсем не понравиться.

Учитывая всё вышесказанное, стоит сказать, что не следует стремиться к какому-то конкретному размеру доски, напротив, если вы хотите скорейшего прогресса, вы должны сделать вашей целью манёвр. До сих пор в головах многих, особенно начинающих, сёрферов присутствует ложное верование, что чем короче (меньше) доска, тем круче сёрфер. Поэтому многие люди оценивают уровень сёрфинга через размер доски.

Проблема заключается в том, что в теории, чем меньше доска, тем проще её повернуть, однако, есть и обратная сторона “легкой” поворотливости — с лёгкостью поворачивая на серфе, очень просто научиться делать манёвры с неправильной техникой, что, в долгосрочной перспективе может значительно сильней затормозить ваш прогресс, чем дополнительные 10 литров у доски сегодня.

На маленькой доске сложней ловить волны, и, если они ловятся, то гораздо позже. Такой сёрфборд очень легко зарывается рейлом в воду, что ведёт к кардинальным потерям в скорости, или даже к потере волны. И, в целом, на маленькой доске человек, который не готов к ней, будет выглядеть довольно нелепо.

А вот у бОльших досок только один минус — если ваша техника далека от идеала, то у вас не получится сделать манёвр только разворотом верхней части тела. То есть, сёрфборды с большим объёмом гораздо меньше прощают ошибки. Многие берут себе маленькие доски именно из-за манёвренности. Но если вы думаете, что на большой серфе нельзя делать радикальные манёвры, то вот вам пример такого манёвра на фанборде 6’6″ объёмом 45 литров:

Маленькие доски позволяют делать более резкие снэпы, и этот факт может обмануть вас и заставить думать, что вы катаетесь лучше, чем на самом деле. А вот делать длинные, плавные повороты (карвинг) на маленькой дощечке на самом деле гораздо сложней, потому что едет она медленней.

Главная цель сёрфинга — получать удовольствие. Однако, сёрфинг также и очень сложен технически. Чтобы поставить правильную технику, необходимо по-настоящему отточить движения каждой части нашего тела, что довольно тяжело, учитывая то, что во время одной каталки нам удаётся поймать не так уж много волн. И ещё тяжелей, если вспомнить, что каждая волна отличается от другой. Следовательно, мы должны стараться сделать всё, чтобы удач было больше, чем провалов, чтобы продолжать получать больше фана, чем негативных эмоций.

Наиболее частая причина расстройства у сёрферов лежит в том, что они катаются на доске, которая не прощает ошибок при работе над новыми приёмами. Думаю, что вне зависимости от того, как хорошо вы катаетесь, вы не очень хотите, чтобы какие-то малейшие ошибки стоили вам всей волны, потому что это заставит вас оставаться в зоне ваше “сёрф-комфорта” (то есть вы не будете хотеть делать что-то новенькое), либо приведёт к продолжительному чувству неудовлетворённости. Оба этих сценария могут привести к тому, что ваш уровень сёрфинга достигнет определённого предела и перестанет расти.

Когда автор оригинальной статьи получил травму, ему пришлось кататься на доске большего объёма, и он обнаружил для себя очень много моментов, которые заставили его пересмотреть то, как он использует своё тело во время различных манёвров. Всё это привело к тому, что он стал кататься гораздо лучше!

Теперь, поговорим, что стоит сделать. Используйте информацию об объёме, как основу для выбора доски, которая поможет вам учиться быстрей. Существует множество “калькуляторов объёма”, но большинство из них ориентированы либо только на шортбордв, либо не очень понятны.

Поэтому авторы статьи решили создать свой собственный калькулятор (см. ниже), который опирается на следующие уровни сёрфинга (в скобках указано соотношение объёма доски и веса сёрфера):

На этом графике по вертикальной оси располагается объём доски в литрах, на горизонтальной — вес райдера в килограммах. Отдельными областями выделены зоны для различных уровней сёрфинга. Выбираем свой вес, уровень сёрфинга и получаем диапазон значений объёма доски, которая вам подойдёт.

Конечно, нельзя говорить, что объём — это самый-самый параметр в устройстве досок. Тем не менее, это лучшая характеристика, которая позволяет адекватно сравнивать друг с другом огромное множество сёрфбордов, представленных на рынке сегодня.

Так что, используйте калькулятор, чтобы найти объём доски, которая подойдёт вашему уровню физической подготовки и уровню сёрфинга, а затем попробуйте разные сёрфборды с необходимым объёмом и выберите среди них тот вариант, который чуть больше, чем остальные, и вы не пожалеете об этом ни капельки!

Как своими руками сделать виндсёрф?

Виндсёрфинг является одним из самых захватывающих и увлекательных видов водного спорта. Виндсёрфинг — это гибрид сёрфинга и обычного парусного спорта. Для катания по волнам спортсмены используют виндсёрф (иногда его называют виндсёрфером, так же как и самого спортсмена). Это плавучая доска, к которой крепится мачта с парусом.

Доску для виндсёрфинга можно сделать самостоятельно

У такой доски нет руля. Спортсмен учится управлять снарядом посредством регулировки направления паруса и положений собственного тела.

Занятие виндсёрфингом не менее увлекательно, чем занятие сёрфингом, но менее дорогостоящее, чем езда на парусных лодках. Тем более что сделать виндсёрф для занятий этим видом активного спорта можно своими руками в домашних условиях. Правда, для этого вы должны уметь хорошо обращаться с древесиной и желательно хоть в теории знать основы элементарного судостроения.

Перед тем как описывать сам процесс производства плавучего изделия, нужно определиться с тем, какие материалы вам понадобятся.

Материалы

Заранее запаситесь всеми необходимыми материалами и инструментами, чтобы процесс создания изделия был менее суетливым и более цельным. Старайтесь быть внимательным при покупке материала. Процесс создания парусного сёрфа и так довольно трудоёмок. А покупка недостающей продукции только добавит хлопот.

Итак, перед началом изготовления доски купите такие расходные материалы:

  • два больших листа фанеры. Нужно, чтобы толщина каждого из них достигала 4 миллиметров;
  • лист фанеры толщиной 1 сантиметр;
  • рейки 20 на 20 миллиметров. Вам пригодится примерно семь штук;
  • семь метров тонких реек;
  • рейки 2,5 метра в длину, 10 на 30 мм. Нужно приобрести шесть штук;
  • небольшой отрезок фанеры толщиной до двух миллиметров;
  • эпоксидный водостойкий клей;
  • гвозди;
  • строительный пенопласт;
  • стеклоткань;
  • водоустойчивые красители;
  • металлические полоски;
  • небольшой кусок латуни;
  • полоса дюралюминия толщиной 4–5 мм.

После покупки всех этих товаров можно приступать к процессу создания парусного снаряда.

Корпус

Первым делом нужно изготовить доску — корпус изделия. Размеры её частей и принцип их соотношения вы можете видеть ниже на рисунке 1.

Кильсоны

Делая сёрф своими руками, берём фанеру и врезаем два кильсона. Их можно изготовить при помощи обычной пилы. Для удобства сначала нарисуйте контуры одного кильсона и вырежьте его, а вторую доску делайте по образу и подобию первой.

Кильсоны по контуру нужно соединить. Делается это при помощи реек. Не забудьте, что у изделия будет мачта. Оставьте для неё место. От того, как вы закрепите мачту и шверт, зависит будущий уровень управляемости сёрфа.

Создавая доску, не забудьте вырезать небольшие отверстия в кильсонах. В будущем это поможет устройству вентилироваться.

Скорее всего, купленные вами листы фанеры не будут обладать достаточной длиной для создания цельной конструкции. Но доску можно склеить. Для обработки склеиваемых частей используйте рашпиль. Места склейки нужно обработать, чтобы они стали шероховатыми (это повысит уровень сцепления). После этого доску по краям смажьте эпоксидным клеем и соедините листы фанеры. Между ними для определения внутренней высоты снаряда можно вставить рейку. Нахлёстываемые участки фанерной конструкции нужно сбить гвоздями. При высыхании заготовки острые кончики гвоздей надо будет откусить. Рейка также при высыхании убирается.

Палуба и дно

Их также можно изготовить своими руками. Делается это согласно чертежам. Вырезанные эти части сначала нужно склеить с кильсоном, а затем закрепить гвоздями. Обратите внимание на то, чтобы крепления были расположены друг от друга на расстоянии, не превышающем тридцати сантиметров.

Борта нужно набить строительным пенопластом. В худшем случае можно использовать упаковочный вид этого материала.

Пенопласт для закрепления смажьте эпоксидкой. Клей нужно наносить на каждый кусочек. После этого материал должен «заглядывать» за доску на полсантиметра.

При высыхании клея нужно будет придать пенопласту форму овала. Это просто сделать при помощи наждачной бумаги.

Получившуюся конструкцию нужно «упаковать» в стеклоткань. Для этого можно использовать степлер для дерева.

Отверстия

После обивки необходимо подготовить отверстия в местах, к которым будут крепиться: плавник, степс и шверт.

Покраска

Теперь вы можете придать устройству искомый внешний вид, разукрасив доску водоустойчивой краской. Если вы пропитаете фанеру олифой после покраски, она сможет дольше вам прослужить.

Мачта

Мачту, создаваемую своими руками, можно выполнить из длинных реек. В принципе, их же можно заменить дюралевой трубкой.

Создавая мачту из реек, их нужно склеить согласно чертежам, представленным на рисунке 1, и обработать.

После изготовления мачту нужно проверить на прочность. Если устройство получилось чересчур гибким, обмажьте его эпоксидным клеем и покройте одним слоем стеклоткани. Это должно повысить упругость изделия.

Мачту нужно покрыть водоотталкивающим лаком.

На её толстых концах сделайте лыски. В каждой будет крепиться шарнир. Его устройство вы можете видеть на рисунке 2.

Кубик шарнира делается из латуни, а металлические части изготавливаются из полос металла, толщина которых равняется 2–4 миллиметрам.

Гик

Для него также пригодятся рейки 10 на 30 миллиметров. Их нужно уложить на цулаге и точно подогнать одну к другой. После этого поверхность реек нужно зашкурить наждачной бумагой и намазать клеем. Теперь их можно зажать цулагой.

Внешнюю оковку нужно изготовить из заготовленного дюралюминия.

Плавник и шверт

Шверт вашего сёрфа должен быть подвижным. Спортсмен должен иметь возможность выдвигать и задвигать его. Его можно сделать из фанеры толщиной 1 сантиметр. Вам нужно будет вырезать две одинаковые формы и после склеить их между собой.

Перу шверта нужно придать форму капли. После этого пропитайте шверт олифой.

Плавник склейте из трёх- или четырёхмиллиметровой фанеры.

Парус

Парус — это двигатель вашего сёрфа. Поэтому на нём желательно не экономить. Не поскупитесь и купите эту деталь в магазине.

Однако, если вы всё-таки надумали своими руками создавать эту часть снаряда, делайте это внимательно и аккуратно.

Материал

Выбирайте синтетический материал с минимальным уровнем продуваемости. Он не будет сильно набирать массу при намокании и при этом отлично справится с ролью «тягача».

Идеально подойдёт лавсан. Можно также использовать тонкий брезент.

Для лояльных условий катания можно выбирать курточные и плащевые ткани, а также хлопчатобумажные материалы. Но при их использовании помните о необходимости дополнительного укрепления. В этом вам помогут фальшшвы.

Крой

Раскраивать парус следует после того, как мачта будет установлена на борт. Так вы будете знать точные необходимые размеры и даже просчитаете прогиб.

Чтобы раскроить ткань, разложите её на полу. Определите длины шкаторин, углы паруса и нарисуйте на материале. В этом вам поможет рулетка. В вершинах углов забейте по гвоздю. К каждому гвоздю привяжите нить. Натяните её к каждому углу, чтобы получился треугольник.

Длина нити каждой стороны треугольника должна совпадать с длиной шкаторин.

Размеры серпов перенесите с чертежа. При помощи обычного фломастера вы можете наметить для себя максимальные габариты паруса. Не забывайте о припусках на подгибы. В среднем один припуск может достигать полуметра.

Сшивать парус рекомендуется на швейной машине при помощи шва «зигзаг». Сшивайте изделие согласно чертежам.

После установки паруса изделие считается готовым.

Парус

Парус — это двигатель вашего сёрфа. Поэтому на нём желательно не экономить. Не поскупитесь и купите эту деталь в магазине.

Однако, если вы всё-таки надумали своими руками создавать эту часть снаряда, делайте это внимательно и аккуратно.

Выбирайте синтетический материал с минимальным уровнем продуваемости. Он не будет сильно набирать массу при намокании и при этом отлично справится с ролью «тягача».

Идеально подойдёт лавсан. Можно также использовать тонкий брезент.

Для лояльных условий катания можно выбирать курточные и плащевые ткани, а также хлопчатобумажные материалы. Но при их использовании помните о необходимости дополнительного укрепления. В этом вам помогут фальшшвы.

Раскраивать парус следует после того, как мачта будет установлена на борт. Так вы будете знать точные необходимые размеры и даже просчитаете прогиб.

Чтобы раскроить ткань, разложите её на полу. Определите длины шкаторин, углы паруса и нарисуйте на материале. В этом вам поможет рулетка. В вершинах углов забейте по гвоздю. К каждому гвоздю привяжите нить. Натяните её к каждому углу, чтобы получился треугольник.

Длина нити каждой стороны треугольника должна совпадать с длиной шкаторин.

Размеры серпов перенесите с чертежа. При помощи обычного фломастера вы можете наметить для себя максимальные габариты паруса. Не забывайте о припусках на подгибы. В среднем один припуск может достигать полуметра.

Сшивать парус рекомендуется на швейной машине при помощи шва «зигзаг». Сшивайте изделие согласно чертежам.

После установки паруса изделие считается готовым.

Если вы знаете чуть больше о том, как самому создать виндсёрф, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях.

Попутного вам ветра!

Виндсерфингом занялся в прошлом году. Купил комплект с доской 103 л. и парусом 5,4 кв., при моем весе 60 кг. Соотношение литраж/вес получилось как для более продвинутых виндсерферов, но за пару каталок немного освоил и стал делать первые галсы.

У друзей доски были покруче — шире и объемней. В слабый ветер они чувствовали себя комфортней и даже на глис пытались выходить в петлях. Свою досточку освоил хорошо, особенно порадовала в сильный ветер, который начался в конце сезона.

Вот и я захотел досточку пошире и объемчиком побольше. Купить — это хорошо, но как по мне дороговато. Вот сезон закончился, наступила зима и решил в межсезонье сделать самодельную доску. Почитал некоторые сайты с описанием конструкций досок, чем они отличаются как между собой так и по годам что менялось. Определился на что сделать ударение при создании доски.

Внешние размеры (длину и ширину) скопировал с F2 у друга (265*65). Сделал небольшой чертеж, закупил пенопласт самой маленькой плотности 15 кг/куб. Купил примерно пол куба. Листы резал на три части и склеивал их в длинную стопку по три листа вдоль пеной, которая не расширяется.

Из картона сделал два одинаковых шаблона профиля и с товарищем с помощью нихромовой струны под напряжением 12 В вырезали болванку, далее придали ей форму доски и дальше я выводил контуры.

Когда вывел контуры, отшлифовал наждачкой и приступил к оклейке. Хотел использовать стеклоткань, но тонкой как-то сразу не нашел и уже купил более толстую и она показалась мне слишком тяжеловатой. Стеклоткань отложил и взял шифон — остался от пошивки штор, вернее этот кусок остался для дальнейшего процесса пошивки штор, но он пошел для доски ))

Оклеил первый слой с двух сторон. Использовал вакуумирование, но последующие слои без него.

Да, забыл сказать, что решил делать по технологии «сэндвич».

Для этого я прикупил пару листиков напольного твердого пенопласта 5 см толщиной, но достаточно было одного. Из него нарезал шпон толщиной примерно 4 мм. и им с помощью той же пены оклеил всю доску поверх первого слоя шифона. Затем все опять зашкурил. Этот пенопласт уже шкурился интересней и поверхность была более гладкой, чем на шариковом легком пенопласте.

И уже зашкуриную новую поверхность снова оклеил шифоном. Днище в два слоя, палубу в два слоя шифона, но между слоями один слойчик, в районе мачтового пагона и закладных под петли, из стеклоткани.

Мачтовый пагон сделал из алюминиевого строительного уровня, но внутри его укрепил уголками, тоже алюминиевыми. Закладные под петли сделал из множества слоев карпета и джинса залитых эпоксидной, но получились тяжеловаты. Закладную под плавник слепил прям на плавнике и снял с него же.

Вырезал еще реганы на корме.

Дальше пошла покраска. Погрунтовал автомобильной грунтовкой двухкомпонентной в несколько слоев, при этом каждый слой после высыхания шкурил шлифовальной машинкой. Ушло чуть больше 1 кг грунтовки, но зато поверхность стала ровнее. Можно сказать, что 1 кг это много, но я же ее сошкуривал, хотя на палубе можно было ее положить меньше, на ней не так критично.

Красил автомобильной акриловой двухкомпонентной краской. Немного не хватило белой, у товарища взял остатки простой автомобильной акриловой. А потом палубу закрасил желтой двухкомпонентной.

Далее сделал надписи, эмбл емку, коврики приклеил лаком, сделал нескользяк (лак в аэрозоли и соль экстра), защиту носа.

Немного рисунка…

На воде в ногах послушная, хорошо выходит на глис.

Немного видео здесь:

Чистый вес получился 10,3 кг.

Длинна 265 см.
Ширина 65 см.
Объем ??? — примерно 130-135 литров

Мастер-самодельщик имеет опыт изготовлении досок для серфинга более десяти лет. В этой инструкции он проведет нас по всем шагам и тонкостям изготовления доски. Практически каждый шаг дополнен видеоинструкцией.

Шаг первый: выбор пенополистирола
Доску для серфинга можно делать из двух типов пенополистирола. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.
EPS-беспрессовый пенополистирол.
+
Белый цвет, не расслаивается, легкодоступен, большие блоки.

При повреждении впитывает воду, при шлифовке могут отделятся мелкие шарики, необходимо просушивать после использования.

XPS-экструдированный пенополистирол.
+
Не поглощает воду, не «сыпется» при шлифовке, не требует сушки, легкодоступный.

Может расслаиваться, имеет синий или розовый цвет, выпускается только в листах.
Эту доску мастер будет делать из XPS-пенополистирола.

Шаг второй: склейка листов
Для доски нужен материал толщиной ок. 10 см. Так как таких листов нет, мастер склеивает два листа по 5 см. Сначала зачищает поверхность наждачной бумагой. Вытирает ветошью. По всей поверхности одного листа наносит полиуретановый клей. Поверхность второго листа смачивает водой ( клей начинает при контакте с водой). Склеивает два листа. Через доски стягивает листы стяжками и струбцинами. Время склеивания 24 часа.

Шаг третий: стрингер
Стрингер — это тонкая полоска из дерева или других материалов, которая располагается вдоль продольной оси сёрфа. Стрингер усиливает конструкцию доски, обеспечивая ей дополнительную жёсткость и гибкость.
Стрингер мастер делает из фанеры. Шаблон изготавливает по инструкции из каталога Clark Foam.
Переносит шаблон на фанеру и вырезает ленточной пилой. Обрабатывает торцы наждачной бумагой.

Дальше нужно приклеить стрингер к пенополистиролу. Разрезает блок пенополистирола вдоль на две равные части. В качестве направляющей мастер использует доску. Зачищает боковые стороны наждачкой. Прикладывает к каждой стороне стрингер и обводит маркером. Между двумя заготовками приклеивает, полиуретановым клеем стрингер. Зажимает стяжками. Оставляет на 24 часа.

Видео в следующем шаге.
Шаг четвертый: обрезка
После склеивания, по бокам доски скотчем закрепляет доски-шаблоны стрингера. Шаблоны служат направляющими при обрезании лишних слоев пенополистирола. Обрезку производит самодельным пенорезом.

Видео для шага № 3, 4.

Шаг пятый: обрезка краев
Очерчивает контур старой серфинг-доски (или делает шаблон из бумаги, шаблон можно найти в интернете). Обрезает обе стороны. Шлифует одну стороны. Затем делает ее шаблон и зеркально переносит на другую сторону. По шаблону обрабатывает вторую сторону. Две стороны получились симметричные.

Шаг шестой: шлифовка
Шлифует доску используя различные инструменты и приспособления от шлифмашинки до наждачной бумаги. Необходимо добиться практически симметричной формы обеих половинок доски.

Видео шага № 5, 6.

Шаг седьмой: рэйлы
Рейлы — это края доски от носа до тэйла (хвоста). Рэйлы мастер закругляет. Для этого наносит на поверхность доски (дека) и рейлы разметку. Затем срезает лишний материал. Если материал повредился зашпаклевывает его. В случае если повредился большой кусок подклеивает пенополистирол.

Окончание изготовления доски для серфинга во второй части.

В сборнике уже публиковались подробные чертежи и рекомендации для самостоятельной постройки виндсерферов как из стеклопластика (см. «КиЯ» № 60 и 76), так и комбинированной конструкции — с использованием водостойкой фанеры и оклейкой корпуса стеклотканью («КиЯ» № 54). В журналах «Техника молодежи» и «Моделист-конструктор» также приводились чертежи вариантов виндсерферов, изготовляемых целиком из пенопласта и оклеенных тонкой стеклотканью. Тем не менее, в редакцию сборника по-прежнему обращается немало любителей с просьбой опубликовать чертежи снаряда упрощенной конструкции, для постройки которого можно было бы применить общедоступную строительную фанеру, рейки, клеи и отделочные материалы, используемые в домашнем хозяйстве и продающиеся в магазинах. С расчетом на эти требования и разработан проект «Летучей рыбы», публикуемый ниже. (Здесь и ниже термин «виндсерфер» применен условно, так как описываемая парусная доска не является международным монотипом «Виндсерфер» и не отвечает правилам класса (того же названия), принятым в СССР в 1977-1979 гг.).

Разумеется, построенный по нему виндсерфер не будет столь элегантен, прочен и долговечен, как пластмассовые снаряды, на которых выступают в ответственных соревнованиях спортсмены, уже несколько лет занимающиеся этим видом парусного спорта. Нужно будет позаботиться о подходящем месте для хранения, достаточно хорошо защищенном от солнца и дождя, иначе корпус снаряда будет впитывать влагу и увеличивать вес, а при прямом действии солнечных лучей начнет коробиться и получать трещины. И тем не менее, построившие «Летучую рыбу» судостроители получат возможность при сравнительно небольших затратах труда, если не приобщиться к большому спорту, то получить немало удовольствия от управления оригинальным парусником, не имеющим руля. Чертежи «Летучей рыбы» разработаны с учетом правил обмера так называемого «открытого класса парусных досок» Международного парусного союза IYRU, которые введены в действие с октября 1979 г. Поэтому построившие такой снаряд и получившие в яхт-клубах и парусных секциях (после сдачи техминимума) удостоверение рулевого «виндсерфера» могут принимать на нем участие в соревнованиях. С расчетом на это ниже приводится чертеж паруса полного размера, имеющего площадь 5,9 м2. После ряда тренировок с таким парусом легко справляются даже подростки в возрасте 14-15 лет (напомним, что свою первую победу на чемпионате мира по виндсерфингу трехкратный чемпион мира Робин Нэйш одержал именно в 14 лет!). Конечно, проще будет освоить технику управления под парусом уменьшенной до 4,5 м2 площади, особенно, если тренировки проводятся при свежих ветрах.

Для постройки корпуса понадобятся три стандартных листа фанеры толщиной 4 мм (в крайнем случае годится и 3-миллиметровая); четыре хорошие 4-метровые доски, простроганные до толщины 15 и 12 мм; четыре рейки сечением 15 X 15; обрезки досок для набора и для сооружения стапеля. Вместо фанеры можно использовать и водостойкий картон — оргалит, но тогда корпус после сборки обязательно надо будет оклеить тканью и тщательно окрасить (снаряд из оргалита получится несколько тяжелее).

Корпус состоит из фанерных днища и палубы, бортовин, вырезаемых из досок, а также реек продольного набора и нескольких поперечных планок, играющих в данном случае роль шпангоутов. Чтобы получить требуемый изгиб в продольном направлении, корпус придется собирать на простейшем стапеле — двух досках с простроганными лекальными кромками, установленных параллельно на расстоянии 250 мм и жестко соединенных. Удобнее всего собирать корпус вверх днищем, уложив сначала на стапель палубу. Предварительно необходимо заготовить цельные днище и палубу, склеив их из трех частей до полной длины 3600 мм. Лучше всего стыковое соединение листов осуществлять «на ус» с шириной «заусовки» 40 мм. Для упрощения подгонки стыкуемые кромки листов фанеры накладывают одну на другую, как показано на эскизе, и прострагивают рубанком совместно — под одну плоскость. Убедившись в плотном прилегании поверхностей в стыке, их смазывают клеем за два раза (дав интервал в несколько минут для впитывания клея в древесину), затем аккуратно накладывают скос на одной кромке на скос другой кромки, фиксируя их от случайного смещения парой гвоздиков. С обеих сторон накладывают полосы полиэтилена или бумаги и, поместив стык между досками подходящей длины, запрессовывают соединение при помощи укладки тяжелых грузов или струбцинами.

Здесь и далее речь идет о применении эпоксидного клея или водостойких клеев промышленного выпуска, таких как ВИАМ Б-3, ФР-12, К-17 и т. п.; могут быть использованы те из продающихся в хозяйственных магазинах клеев, в инструкции к которым содержится упоминание о возможности склеивания древесины и стойкости к действию влаги («Суперцемент», БФ-2, ПВА и т. п.). Можно использовать и казеиновые клеи В-105 и В-107, особенно, если добавить в порошок цемент марки 200 (на 100 вес. частей клея — 75 вес. ч. цемента) и антисептик (3 вес. ч. динитрофенола или оксидифенола). Количество клея, необходимое для постройки виндсерфера, невелико, поэтому даже покупка его в мелкой расфасовке (в тюбиках) не будет слишком обременительна для бюджета строителя. Через сутки выдержки соединений под давлением склеенные листы можно размечать по контуру и обрезать. Следует обратить внимание на то, что кромки листов днища и палубы при сборке закрываются бортовинами. Поэтому контуры листов не совпадают с габаритным очертанием снаряда в готовом виде- листы уже на 30 мм. На листе палубы с внутренней стороны наносят с помощью намеленной нитки продольную линию — ДП, а затем перпендикулярные ей линии в местах установки шпангоутов. Следует сразу же пометить карандашом расположение шпангоутов относительно линий разметки — плоскости прилегания кромок шпангоутов к месту указаны штриховкой на чертеже заготовки палубного листа. Лист обрезают по размеченному контуру ножовкой с мелким зубом, затем его накладывают на заготовку листа днища и обчерчивают, пометив здесь только положение ДП и одного шпангоута.

К этому времени должен быть готов и стапель. На его лекальные кромки укладывают палубный лист, закрепляя небольшими гвоздями к доскам стапеля таким образом, чтобы гвозди потом можно было легко удалить. Полезно под шляпки гвоздей подложить маленькие кусочки фанеры, расколов которые, можно ухватить шляпки клещами. Затем на лист укладывают доску мидельвейса; ее крепят на клею и гвоздях 1,5 X 20, забиваемых сквозь фанеру со стороны стапеля.

Носовую оконечность лодки оформляет вырезаемый из двухдюймовой доски массивный брештук, который располагается между листами палубы и днища. В нем нужно сделать вырезы для крепления киля, четырех реечек-стрингеров и бортовин. Брештук приклеивают к палубе, запрессовывая по периметру мелкими гвоздями. Хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики, которые можно найти в специализированных магазинах по продаже товаров для ремонта обуви. Далее заготавливают планки девяти шпангоутов, швертового колодца и степса мачты. По ширине (размер В на эскизе) шпангоут равен ширине палубы в данном месте; высота Н указана на эскизе дет. 9. В планке заранее делают вырезы для киля, мидельвейса и четырех реек-стрингеров.

При установке «набора» на палубу нужно следить, чтобы шпангоут занимал строго вертикальное положение. Для этого с кромки, прилегающей к палубе и мидельвейсу, необходимо снять малку — сострогать кромку на угол. Величина этого угла задается линией, прочерченной на соответствующей стороне шпангоута. Для облегчения конструкции в шп. 4-8 делают вырезы. Сначала просверливают по концам вырезов отверстия диаметром 25 мм, затем при помощи стамески удаляют перемычку между ними. В верхней и нижней гранях планок шпангоутов делают водопротоки для того, чтобы вода свободно стекала из носовой части в корму, где в палубе устанавливается завинчивающаяся пробка. Шпангоуты ставят на клей, закрепляя к мидельвейсу шурупами 3 X 20 и запрессовывая к палубе при помощи струбцин или мелкими гвоздями.

Когда поставлен самый кормовой шпангоут — транец, можно укладывать на место рейки стрингеров и киль, закрепляя их к шпангоутам шурупами и на клею. Одновременно подгоняется втугую между шп. 5 и 6 швертовый колодец. Для обеспечения водонепроницаемости в стыке стенок колодца с палубой необходимо плотно подтянуть лист палубы к стенкам шурупами 3 X 32, которые ставятся с шагом 40 мм (клей здесь обязателен!). Колодец нужно закрепить и к шпангоутам, завинчивая по паре шурупов через шпангоут в шпонки колодца. Подобным же образом крепится степс мачты. Разумеется, сами коробки колодца и степса должны быть герметичными.

Когда будут поставлены все рейки продольного набора, можно будет снимать малку с днищевой кромки шпангоутов, прикладывая к ним лист фанеры, устанавливать подкрепления на киле для кормового плавника и для сливной пробки в палубе. Затем корпус можно снять со стапеля, заделать все отверстия из-под гвоздей деревянными штырьками на клею и покрыть все внутренние деревянные поверхности разжиженным связующим на основе эпоксидной смолы, лаком или горячей олифой. Хорошая пропитка наружных волокон фанеры будет препятствовать проникновению влаги к пленке клея, которая в обычной строительной фанере не является водостойкой; во избежание расслаивания фанеры подобному покрытию следует уделить достаточно серьезное внимание! Кромки набора, к которым предстоит приклеивать днище и палубу, пропитывать олифой не следует.

После установки на место фанерного днища, при помощи рубанка и рашпиля выравниваются бортовые кромки снаряда и затем крепятся к ним (на клею и шурупах) борто-вины. Эти бортовины выполняют двоякую роль: закрывают кромки палубы и бортов и делают их скругленными по радиусу, с тем чтобы обезопасить спортсмена от травм при пользовании снарядом. Случайные зазоры между бортовинами и кромками фанеры должны быть тщательно зашпаклеваны.

Корпус из строительной фанеры снаружи также необходимо пропитать горячей олифой. Делается это за несколько приемов, причем после нанесения каждого слоя поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до 150-200°. Лучше всего затем оклеить корпус тонкой редкой тканью на лаке 6С или 6Т (годится также лак 4С и 4Т), либо на нитроэмалевой или нитро-глифталевой краске. При оклеивании лаком вся поверхность сначала покрывается слоем лака; по прошествии нескольких часов, когда лак загустеет, защищаемую поверхность плотно обтягивают тканью и простукивают ее торцовочной кистью, смоченной в скипидаре. После нескольких дней сушки ткань покрывают лаком, дают высохнуть этому слою, а затем шпаклюют лаковой шпаклевкой и окрашивают масляной краской, разведенной на натуральной олифе с добавлением лака 6С.

В случае применения нитрокраски, последовательность работы такова. Поверхности после пропитки олифой грунтуют нитрокраской, а после высыхания ее слоя покрывают толстым слоем нитрокраски. Через час-полтора на краску укладывают ткань и простукивают торцовочной кистью, смоченной в растворителе для нитрокрасок. После полного высыхания поверхность можно шпаклевать жидкой нитрошпаклевкой и окрашивать.

Оклеивание корпуса тканью (можно использовать даже обычную марлю) также достаточно надежно защитит его от впитывания влаги и истирания защитного слоя краски в процессе эксплуатации. Важно еще, что ткань закроет все головки гвоздей и шурупов, которые довольно трудно спрятать под шпаклевкой или краской и которые часто становятся местами, откуда начинается попадание влаги внутрь фанеры.

Идеальным материалом для изготовления шверта и плавника является водостойкая фанера, из которой набирается пакет необходимой толщины. Можно склеить шверт из узких (30-40 мм) реек толщиной 18 мм, подбирая их в щите таким образом, чтобы при изменении влажности коробление одной рейки компенсировалось деформацией соседних. После окончательной обработки профиля шверт пропитывают олифой и покрывают лаком ипи шпаклюют и окрашивают за несколько раз. В отверстия, просверленные в рейках по верхней кромке шверта, пропускается капроновый шнур, образующий петлю. Петля нужна для того, чтобы спортсмен мог на ходу вынимать шверт при переходе на курс фордевинд или при подходе к берегу.

Мачту и гик лучше всего сделать из подходящих дюралюминиевых труб: для мачты нужна труба диаметром 35-44 мм при толщине стенки 2 мм, для гика — диаметром 28-30 мм. Многие спортсмены предпочитают гнуть гик из цельной 6-метровой трубы, располагая точку сгиба впереди мачты, но можно и собрать его из двух отдельно согнутых труб.

Существует несколько вариантов универсального шарнира для крепления шпора мачты (см. «КиЯ» № 54, 69 и т. п.). Приводим чертеж для изготовления получившей наибольшее распространение конструкции с минимальным количеством деталей, требующих станочной обработки. Все детали, кроме тех, материал которых специально оговорен в подписи к чертежу, желательно изготовить из нержавеющей стали.

Наиболее подходящей для паруса виндсерфера тканью является лавсан весом около 160 г/м2. Такая ткань в магазины не поступает, так что единственная возможность достать ее — это обратиться в яхт-клуб, где можно найти отслужившие свой срок паруса гоночных яхт. Если же яхт-клуба поблизости нет, придется искать другую достаточно плотную, легкую и прочную ткань. Годится, например, тик для пера, миткаль, капроновые ткани, в крайнем случае — плащ-палатка.

На чертеже показаны размеры для раскроя паруса из лавсана. При использовании сильно тянущихся хлопчатобумажных тканей необходимо будет каждое полотнище разделить дополнительным, так называемым фальшивым швом, а также несколько уменьшить размеры по шка-торинам (примерно — на 2%). Рекомендации по пошиву паруса можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки», выпущенной издательством «Судостроение» в 1974 и 1976 гг. Чтобы избежать морщин по передней шкаторине, карман для мачты выполняется в виде отдельной полосы ткани, пришиваемой к обрезанной заранее кромке паруса. Верхний конец кармана зашивается, чтобы образовать упор для топа мачты; в галсовом и шкотовом углах ставятся люверсы для снасточек, при помощи которых регулируется натяжение шкаторин и тем самым — «пузо» паруса. На мачте у ее шпора и на гике для крепления этих снасточек необходимо установить стопора или обушки.

Школа виндсерфинга была опубликована в № 62 и 63 «КиЯ». В качестве самых общих — предварительных — рекомендаций напомним, что управление снарядом основано на изменении взаимного расположения центра парусности (ЦП), к которому приложена равнодействующая сил давления ветра на парус, и центра бокового сопротивления дрейфу (ЦБС), где приложена боковая гидродинамическая сила. Эти точки по законам механики должны всегда лежать в одной вертикальной плоскости, поэтому, если спортсмен, например, наклоняет мачту с парусом вперед, то ЦП перемещается вперед от ЦБС и ветер разворачивает нос виндсерфера в подветренную сторону (лодка уваливается). Если наоборот, наклонить мачту назад, то давление ветра занесет корму назад или, как говорят яхтсмены, виндсерфер приведется к ветру. Дополнительная «тонкая» регулировка курса и скорости снаряда достигается перемещением спортсмена вдоль доски, установкой паруса под соответствующим углом к ветру и т. п. Еще одна важная деталь при освоении техники хождения на виндсерфере — спортсмен всегда должен стоять спиной к ветру и не стараться выбирать гик на себя втугую: когда лодка идет под углом к направлению ветра, парус должен слегка заполаскивать по передней шкаторине.

Журнал «Катера и Яхты», 1979 год.

Чертежи виндсерфинга для самостоятельного изготовления

Информация об изображении
Виндсерфинг по проекту Д. Курбатова построенный студентами в Ленинграде После публикации в 49 номере сборника статьи В. Т. Григорьева «Что такое «виндсерфинг»?» редакция получила много писем читателей с просьбой опубликовать подробные чертежи этого снаряда для самостоятельного изготовления. Эти письма, а позднее и сообщения о построенных отдельных образцах «виндсерфинга», свидетельствовали о большой заинтересованности наших спортсменов и любителей отдыха на воде в новом виде спорта.
Однако получить чертежи «настоящего» «виндсерфинга» от международной ассоциации класса (ее штаб-квартира обосновалась в Калифорнии, там, где в конце шестидесятых годов группа местных яхтсменов начала кататься на «досках под парусом») оказалось не так-то просто. Дело в том, что «виндсерфинг» запатентован (патент США № 3487800), а все международные соревнования в этом виде спорта проводятся на строго идентичных корпусах, с абсолютно одинаковой гибкостью мачты и характеристиками паруса. Гарантия такой идентичности — изготовление корпусов из одинаковых материалов, в одинаковых пресс-формах по одной и той же технологии. И полновластным владельцем здесь является фирма «Виндсерфинг Интернэйшнл», под надзором которой осуществляется постройка «виндсерфингов» в США и ряде других стран. Все, что делается помимо, фирменной продукции, не признается принадлежащим к классу.
Информация об изображении
Испытания на Черном море виндсерфинга москвича Г. Арбузова Поэтому, для того чтобы рекомендовать читателям «Катеров и яхт» апробированную конструкцию, обладающую достаточно хороши/Аи ходовыми и маневренными качествами, редакция в октябре прошлого года совместно со студенческим конструкторским бюро Ленинградского кораблестроительного института (руководитель В. Л. Богданов) изготовила свой вариант «виндсерфинга». Причем конструкцию его предусмотрели не из полиэтилена или стеклопластика, как на фирменных корпусах, а из доступных материалов — фанеры и пенопласта. Размерения и площадь парусности были приняты такими же, как и на «фирменном» «виндсерфинге», а обводы корпуса и детали вооружения пришлось делать, исходя из минимальных технологических возможностей, которыми располагает обычно индивидуальный строитель.
Испытания построенного «виндсерфинга», несмотря на низкую температуру воды (в Ленинграде во второй половине октября она не превышала 7°С!), привлекли многих участников. Некоторые из них, даже не. будучи яхтсменами, после нескольких выходов вполне освоили управление снарядом и даже смогли лавировать против ветра. Так что результаты испытаний можно было признать удовлетворительными и после небольшой корректировки чертежей рекомендовать эту конструкцию к публикации.
Информация об изображении
Подготовка опытного образца виндсерфинга к испытаниям Корпус нашего «виндсерфинга» длиной 3,66 м, шириной 0,66 м и «толщиной» в средней части 0,10 м предусмотрен пустотелым композитной конструкции: днище и палуба из фанеры, бортовины и внутренний набор — из пенопласта. Разумеется, предпочтительна водостойкая фанера — авиационная марок БС или строительная ФСФ, но можно с успехом использовать фанеру, имеющуюся в продаже, выбрав пару листов получше. Для бортовин желательно применить жесткий пенопласт типа ПХВ, однако годится также более легкий и мягкий ПС4. Не исключается постройка «виндсерфинга» целиком из пенопласта, оклеенного затем стеклопластиком. Однако такая конструкция получается тяжелее и требует значительного количества пенопласта (вес корпуса предлагаемой конструкции составляет около 22 кг).
Информация об изображении
Очертания киля, корпуса в плане и поперечные сечения корпуса Существенным в обводах корпуса является продольный изгиб — подъем носа и кормы. Благодаря выходу днища из воды в носу обеспечивается всхожесть корпуса на волну, кроме того, изгиб линии киля улучшает поворотливость «серфинга» — это особенно важно, так как судно не имеет обычного руля. Попытки построить «виндсерфинг» в виде плоской доски неизменно оканчивались неудачами и разочарованием строителей.
Необходимый продольный профиль корпусу в нашей конструкции придает жесткий киль, вырезаемый из 12-миллиметровой сосновой доски. В киле предусматриваются колодцы для шверта, кормового плавника и степса мачты. Собрав киль на клею и гвоздях, размечают очертания его верхней и нижней кромок (они заданы на чертеже от базовой линии) и прострагивают их рубанком. Важно использовать для киля мелкослойную и хорошо просушенную доску, проверив ее на плоскость, чтобы киль не получился изогнутым, как винт.
Информация об изображении
Конструкция киля Затем склеивают фанерное полотнище для палубы. Лучше всего выполнить стыки листов «на ус» с перекроем в 35—40 мм. Для склеивания деталей рекомендуется клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5, либо другие водостойкие клеи (смотрите, например, книгу «15 проектов судов для любительской постройки», «Судостроение», 1974 г.). В крайнем случае годится и казеиновый клей.
Пробив с помощью намеленной нитки продольную ось корпуса — ДП, на склеенном полотнище размечают контуры палубы и обрезают ножовкой. Затем палубу приклеивают (запрессовывая шурупами 3X16) к соответствующей кромке киля. Кстати, обе кромки киля рекомендуется обработать под угольник, чтобы днище и палуба при сборке корпуса оказались строго параллельными в любом поперечном сечении.
Информация об изображении
Схема сборки корпуса «виндсерфинга» Затем приступают к работе с пенопластом. Выровняв одну кромку пенопластовой плиты, прикладывают ее к палубе и прижимают плиту к килю. Мягким карандашом очерчивают кромку киля на пенопласте, помечают положение плиты пенопласта на палубе по длине корпуса, затем от плиты отрезают размеченную бортовину. При этом желательно оставить по одной из кромок припуск в 2,5-3 мм для точной подгонки вырезанного пенопласта к палубе и днищу. Удалить припуск можно с помощью грубой стеклянной шкурки.
Таким путем вырезают бортовины для всего корпуса, подгоняя их по стыкам для последующей склейки. В носу бортовины требуется изогнуть по контуру палубы. Для этого в пенопластовом бруске с его внутренней стороны делается ножовкой несколько глубоких пропилов таким образом, чтобы брусок можно было изогнуть по нужной кривой. При установке в корпус пропилы заполняют клеем и, сжимаясь при изгибе, брусок становится монолитным после схватывания клея.
Информация об изображении
Эскиз клееной мачты Носовая оконечность и корма заполняются кусками пенопласта для упрощения последующей обработки по лекальным обводам. Пенопластовые бортовины приклеиваются к палубе, причем для надежного склеивания необходимо пользоваться достаточным количеством струбцин или клиновых прижимов-цвинок. Давление от струбцин распределяется равномерно через дощечки, которые накладываются на палубу и на бортовины.
Информация об изображении
Шарнир мачты После высыхания клея палубу в районе установки шверта и мачты (там, где обычно стоит спортсмен) необходимо подкрепить поперечными пенопластовыми брусками, подгоняемыми плотно по месту. Окончательно поверхности пенопластовых бортовин и брусков выравниваются для установки днища — выступающие излишки удаляются с помощью рубанка, грубой шкурки и драчевой пилы. Склеенное полотнище днища накладывается на набор и очерчивается по контуру карандашом. Но обрезать полотнище лучше по другой линии, которая прочерчивается, отступя внутрь от полученной разметки на 10-15 мм — эта кромка все равно сострагивается при обработке бортовин у днища по радиусу. В кормовой части примерно на длине 1 м от транца днище имеет острую кромку, поэтому здесь фанеру нужно резать по ранее очерченной линии.
Информация об изображении
Растяжка паруса по мачте Приклеивается днище к пенопластовому набору с помощью тех же струбцин и прокладок. После высыхания клея бортовины прострагиваются рубанком, острые кромки на палубе и днище закругляются по радиусу (кроме упомянутого участка днища в корме). Пенопласт можно строгать обычным рубанком, если расположить его железку не перпендикулярно направлению движения, как при обычной строжке дерева, а под углом в 40—60 °. Окончательно корпус прошкуривается и обклеивается слоем тонкой стеклоткани (стеклосетки) на эпоксидном связующем. Вместо стеклоткани можно использовать тонкую хлопчатобумажную ткань типа бязи, а в качестве связующего — пентафталевый лак № 170А, глифталевые лаки, бакелитовые лаки и даже масляные густотертые краски (лучше белила). Лаком желательно также покрыть внутренние поверхности фанерных палубы и днища перед окончательной сборкой корпуса. Доска шпаклюется, шлифуется и окрашивается как обычно. Важно сделать поверхность палубы там, где приходится ходить спортсмену, нескользящей. Для этого можно добавить в связующее при оклейке палубы в районе мачты и шверта мелкие опилки или песок (лучшие результаты дает применение корундовой пыли). Еще один способ — это наклеить на палубу кусочки водостойкой шкурки на текстильной основе. Правда, при такой палубе нужно обязательно одевать спортивную обувь на резиновой подошве.
Плавник и шверт склеиваются из нескольких слоев водостойкой фанеры до требуемой толщины заготовки, или набираются (также на клею) из сосновых реек. Погруженную в воду часть шверта и плавника необходимо обработать по правильному обтекаемому профилю поперечного сечения (например, NACA-006) и тщательно отшлифовать поверхности. Эти детали должны входить в соответствующие щели в корпусе втугую. Плавник стопорится шурупом, завинчиваемым под углом в киль. В передней верхней кромке шверта делается отверстие для капронового шнура, которым шверт привязывается к мачте.
Информация об изображении
Узел крепления гиков к мачте и крепления шкотового угла паруса к гикам На прилагаемых эскизах приведена одна из возможных конструкций шарнира мачты, который своей опорной плитой 8 привинчивается к планкам деревянного степса мачты, вставляемого в щель впереди швертового колодца. Шарнир может быть сделан и проще, важно, чтобы обеспечивалось вращение мачты вокруг ее оси и наклон ее в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Узел несет довольно большую нагрузку, поэтому нуждается в тщательном изготовлении из качественных материалов.
Мачту в идеальном случае можно изготовить из дюралюминиевой трубы диаметром 35—38 мм при толщине стенки в 1,5 мм, поставив по концам деревянные заглушки. Если мачта делается из дерева, лучше выполнить ее клееной из двух или четырех реек в поперечном сечении. Клееная мачта получается более прочной и эластичной, ее форма в меньшей степени изменяется под влиянием попеременного намокания и высыхания — ведь «купание» мачты с парусом в воде — обычное явление при плавании на «виндсерфинге». Деревянную мачту нужно хорошо проолифить и покрыть тремя слоями светлого лака.
Информация об изображении
Шверт, плавник и степс мачты Гнутый гик (его иногда называют «уишбон») также может быть изготовлен из трубы (лучше из более мягкого, чем дюраль сплава АМг) сечением 22X2 мм. Но приятнее держать в руках деревянный гнутоклееный реек. Склеить его придется по специальному шаблону — цулаге из 3—4 тонких реек. Причем наружные рейки желательно вырезать из твердого дерева — ясеня, красного дерева, кедра, а средние слои — из мелкослойной сосны. Гики обрабатываются до овального поперечного сечения, причем размеры сечения у шкотового угла паруса могут быть сделаны меньше. Гики также пропитываются олифой и покрываются лаком.
Информация об изображении
Парус Лучший материал для паруса площадью 5,3 м2 — лавсан весом 150 г/м2. Этот материал прочен, набирает немного воды при погружении, не гниет, обладает гладкой поверхностью, обуславливающей малое сопротивление трения паруса о воздух. Но если лавсан достать не удастся, можно использовать другую легкую, прочную, а главное — плотную и непродуваемую — парусную ткань «Проба», фильтроткань, плащ-палатку. В случае применения тянущихся под нагрузкой хлопчатобумажных тканей необходимо каждое полотнище усилить дополнительным фальшивым швом.
Общие рекомендации по шитью парусов для лодок приводятся в упомянутой книге «15 проектов судов…», а как сшить парус из лавсановой ткани, подробно рассказывается в статье Р. Новодержкина и др., опубликованной в 9 выпуске сборника за 1967 г. На «виндсерфинге» парус надевается специальным карманом по передней шкаторине прямо на мачту, как чулок. Поэтому разметив на полу контуры паруса, нужно выкраивать его с большим припуском по передней шкаторине для образования этого кармана — как показано на эскизе паруса штрихпунктирной линией. На размерах (ширине) кармана лучше не скупиться — чем свободнее в нем будет мачта, тем лучше. Верхний конец кармана зашивается наглухо, внизу ставится люверс для растягивания паруса по мачте.
Информация об изображении
На испытаниях При оснащении «виндсерфинга» парус надевается на мачту, шнуром на ней крепятся гики. Внешние концы гиков стягиваются шнуром через пару отверстий, просверленных в них. Эти же отверстия используются для крепления шкота, которым парус растягивается по гику. Во время эксплуатации «виндсерфинга» парус с мачты можно не снимать — достаточно вынуть степс мачты из гнезда и отсоединить гики от мачты, для того чтобы подготовить «серфинг» к транспортировке. Существенной деталью является короткий (примерно 1,2 м) конец, который нужно привязать за оковку крепления гиков к мачте (или за мачту). За этот конец мачта с парусом поднимается из воды в начале движения или после случайного падения на воду.
Коротко об основах управления «виндсерфингом». Судно не имеет руля, и изменить курс можно, только наклоняя мачту вперед или назад. При этом соответственно смещается центр парусности относительно центра бокового сопротивления корпуса и появляется момент двух сил, поворачивающий лодку. Одна из этих сил — давление ветра — приложена к парусу, а вторая — гидродинамическая сила (она противоположна первой по направлению) — к шверту.
Исходное положение лодки перед началом движения — носом по ветру — в бакштаг, с мачтой, лежащей на воде с подветренной стороны корпуса. Встав на доску лицом к парусу, спортсмен за конец поднимает парус из воды, берется обеими руками за гик и, слегка наклонив вперед мачту, наполняет ветром парус. Судно получает ход вперед. Для того чтобы привести лодку к ветру, например, пойти в бейдевинд, подбирают гик на себя и наклоняют мачту назад. Делать это нужно плавно, чтобы «серфинг» не бросился рывком к ветру и не сделал произвольный поворот оверштаг. Чтобы лечь на попутный к ветру курс, нужно слегка отпустить от себя парус и наклонить мачту вперед.
Информация об изображении
На фордевинде Наиболее прост поворот на другой галс через фордевинд. Когда его надо сделать, гик отпускают так, чтобы парус обезветрился, при этом нос ветром заваливает в подветренную сторону, а спортсмен переходит с кормовой стороны мачты, перехватывая гик с другого борта. Затем парус снова подбирается, мачте дается нужный наклон и «серфинг» ложится на новый галс.
При повороте оверштаг — его нужно делать, набрав хороший ход, — мачта резко наклоняется назад, «серфинг» бросается к ветру носом, спортсмен переходит спереди мачты на другой борт и, взявшись за гик обеими руками, приводит лодку на новый курс.
Начинать обучение хождению на «виндсерфинге» нужно в слабый ветер на небольшой акватории. С непривычки довольно трудно удерживать парус, откренивать доску, да еще следить за ее курсом. При усилении ветра спортсмен по возможности «вывешивается» за борт, глубоко присев и переместив ступни ног на наветренный борт. Не следует бояться падения в воду, а в случае резких порывов ветра надо просто бросать парус. Снова вылезти на доску и начать движение можно в считанные секунды.
Информация об изображении
Схема управления виндсерфингом В заключение следует отметить, что самодельные «виндсерфинги» имеют такое же право на жизнь, как и «фирменные», и без сомнения могут явиться действенным средством популяризации как этого вида спорта, так и паруса вообще. В качестве примера можно указать на развитие самодеятельного «виндсерфинга» в Польше. Здесь журнал «Горизонты техники» организовал конкурс на лучшую конструкцию «виндсерфинга» любительской постройки, а в июле 1974 г. был разыгран первый Всепольский чемпионат на таких судах. Более 30 участников собрались в Жегринском заливе на соревнования, дистанция которых была размечена в виде петли. Спортсмены должны были пройти трижды эту дистанцию в галфвинд. Первым чемпионом стал Ж. Лозовский, второе место занял П. Вольский из Кракова — победитель упомянутого конкурса журнала «Горизонты техники».
Летом этого года предполагается провести первые соревнования на «виндсерфингах» и в Ленинграде. Ленинградская судоверфь ВЦСПС подготовила к серийному производству по заказам яхт-клубов и спортивных организаций «виндсерфинг» с основными характеристиками, близкими к описываемому. Можно надеяться, что и у нас найдется немало желающих заниматься этим увлекательным видом спорта, который не без основания рассматривается как часть программы будущих Олимпийских игр. Ведь уже сейчас в мире зарегистрировано около 7000 «виндсерфингов».

Если серфинг начинается с любопытства, с желания покорить стихию, стать одним из Них – почти посейдонов, рассекающих волны, то серфер однозначно начинается с доски.

«Серфборд – это всего лишь доска» — думают те, кто на этой самой доске никогда не стоял (упаси их блеснуть этой мыслью перед настоящим серфером).

Однако после первой же попытки сразиться с океаном один на один даже непосвященные понимают: не бывает двух одинаковых волн, и каждая из них подчиняется только определенному борду.

Посмотрим, какие виды «оружия» сегодня владеют Большой водой.

Разновидностей серфбордов столько же, сколько самих серферов – глаза разбегаются. Но, конечно, есть и самые популярные. Они же – самые удобные, надежные и скромно-легендарные.

К слову о легенде – это он, прапрадед современных досок и серфинга как такового – лонгборд. Подробнее о том, «как закалялся первый серфборд», читайте , а пока перейдем к особенностям лонгов.

Конструкция

Лонгборд (long board) – это удлиненная, массивная доска для серфинга с плавным профилем.

В начале прошлого столетия такой агрегат, при длине 4,9 м и толщине почти 10 см, весил до 70 кг.

В середине 30-х средняя масса лонгборда упала до 25-30 кг, длина – до 4,6 м. Тогда же знаменитый Том Блейк впервые снабдил доску финами (плавниками).

Благодаря им отпала необходимость «рулить» ступней по воде во время маневров.

Показатель ширины для лонгборда не принципиален и составляет 50-65 см. Чаще всего максимальная ширина располагается ближе к носовой части, реже – распределяется по всей доске.

Количество плавников тоже варьируется: 1 крупный, 2 и 1 или 3 фина в ряд. Впрочем, эту разницу в комплектации ощутит только профессионал.

Профессиональные лонги выполняют из стекловолокна (фибергласс), они слишком хрупки для обучения новичков.

Для начинающих предпочтительны пластиковые или мягкие лонгборды.

Почему лонгборд?

Минус у него только один – лонг тяжел и неповоротлив, что не позволяет проныривать большие волны, типа ирландских, и выполнять трюки.

Мало волнует? Правильно – преимущества лонгборда неоспоримы:

  • Возможность научиться. Маленькая волна любит большую доску.Устойчивость и плавучесть за счет габаритов этого серфборда позволяют без особого напряга брать небольшие и пологие волны, запросто сидеть, лежать, грести и ехать. Идеальные качества для первых шагов в серфинге. И для последующих, конечно, тоже.
  • Свобода. Лонгборд – доска с самым расслабленным стилем катания. Продвинутые серферы могут в процессе перемещаться от носа к хвосту, кататься на голове или даже вдвоем.
  • Много, много волн. Опытные серферы и так могут уехать почти на каждой волне, а вот для новичков это станет настоящим подарком. Лонгборд позволяет ездить буквально по кругу, через кросстепы и повороты, выгребая на лайн-ап и – на следующую волну.
  • Много, много дней. Лонгборд запрещает думать, что «хорошего понемножку»: он катает серфера 300 дней в году, даже на самых маленьких и не ахти каких волнах.
  • Целое искусство – катание на корме лонгборда – ноузрайдинг. Вы использовали нос борда только для наклеек типа «I love ocean»? На носу можно ехать до половины отрезка волны; не отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то новенькое. Лонгборд – идеальное поприще для этого.

Эволюция досок ярче всего видна именно на примере шортборда: от 150-киллограммовой махины до ультракомпактного, дерзкого произведения искусства.

Название «для выпендрежников» («шоу-офф») он получил не зря: приходя на смену лонгборду, шорт делает катание динамичным, эпатажным и даже агрессивным. И уж конечно, он не подходит для новичков.

Шортборд (short board) – маленькая, легкая трюковая доска, покорить которую – голубая мечта каждого серфера.

Этот серфборд отличается длиной – всего 1,5-2,2 м.

Ширина шортборда не принципиальна и колеблется в пределах 35-65 см, достигает максимума в центре доски.

Нос выполнен под острым углом, а хвост, наоборот, мягко закруглен, нередко «ласточкой».

Шортборд – это минимум стекловолокна, пены и смолы для невероятной маневренности.

Рокер шорта особенно плавный, хвостовая часть почти всегда оснащена 1, 3 или 7 плавниками.

Почему шортборд?

Из-за плоского рокера и длины, на шортборде почти нереально разгребать: обучение пройдет в бесконечном барахтанье и ожидании подходящей волны. Но дело стоит того: проверьте это на серфинге в Португалии.

  • Стихия нипочем. Шортборд идеально подходит для быстрых, резких, трубящихся волн. Один из самых зрелищных трюков – проход по «трубе» под водяной завесой.
  • Все секции – у ваших ног. За счет маневренности и скорости, на шортборде можно рассекать и на плече, и в хвосте, и внутри пайпа волны. У серфера на шорте достаточно времени, чтобы возвращаться к закрывающейся секции и набирать скорость для следующего маневра.
  • Нереальные трюки. Все то невероятное, что вы видели по телевизору, можно сделать на шортборде: пульнуть в воздух, мощно кататься, уходя рейлом глубоко под воду, снэпами уничтожать вертикальные секции, оставлять за собой фигурные следы, проныривать сквозь волну и поднимать целую стену брызг. Рай для профессионала.
  • Габариты. Возможно лонг в руках серфера смотрится мужественнее, зато шортборд – куда легче. Вам больше не нужно вспоминать такую-то мать, ломая голову над хранением и транспортировкой доски.

Название говорит за себя: фанборд – доска для веселья, лайтового катания. Преимущества фана, как и самого веселья – неоспоримы.

Фанборд (fun board) – достаточно длинная и толстая, но, тем не менее, маневренная доска для ненапряженного катания.

Длина фанборда варьируется от 1,8 до 2,6 м.

Этот серфборд богат на разновидности по форме и размеру: от удлиненных мини-версий лонгбордов с 1 фином, до укороченных остроносых досок с 3 финами, по типу шортборда, только толще и шире.

Покрытие фанов, как и их плавники, отличаются жесткостью.

Почему фанборд?

Эта доска наиболее адаптирована для новичков в серфинге, но вариативность позволяет каждому обрести в ней «свой» серфборд.

  • Любому по зубам. На минималибу удобно обучаться: она считается переходной доской от лонга к шорту.

    Как это обычно бывает, бывший новичок перерастает лонгборд, но и на шортборде чувствует себя как рыба на велосипеде.

    Проще говоря, фан – идеальный вариант для продолжающих серферов.

    Не обойдут фанборд стороной и опытные ездоки, если им нет дела до трюкачества, а прокатиться легко и красиво хочется.

  • На «ты» с волнами. Фанборд – он такой: позволяет максимально быстро почувствовать волну в минимальных условиях. Комфортнее всего фан проходит на средних – не слишком резких и не совсем пологих волнах. Тем не менее, особая легкость в управлении чувствуется в начале каждой волны.

Вы узнаете его из тысячи — золотую рыбку в мире досок для серфинга. Фишборд – третья по популярности доска после шортов и лонгов, и «самая дизайнерская» — насчитывается без малого 200 вариаций.

Фишборд – это модификация шортборда, короткая, с заостренным или круглым носом и характерным хвостом, ориентированная на непрофессионалов.

Другими словами, если навыками вы еще не блещете, а водные трюки брезжат далекой мечтой, разумнее всего доверить свои амбиции фишу.

«Рыбка» даже короче шорта – 1,5-1,8 м, а ширина – аж 50-65 см, из-за чего фиш выглядит массивнее своего «праотца».

Максимальная ширина приходится либо на центр, либо ближе к носу доски.

Рокер у фиша плавный, плоский, без изгибов. Хвост может быть оснащен 2-5 плавниками.

Базовых типа хвоста у фишборда три:

  1. «Хвост ласточки» (swallowtail) – широкий, раздвоенный хвост с глубоким врезом. Ускоряет на малых волнах, облегчает греблю и выход на исходную позицию. Один из лучших для начинающих фишбордистов.
  2. «Малый хвост ласточки» (baby swallowtail) – хвостовая часть, по конструкции схожая с первым, классическим типом, но уменьшенная в 1,5-2 раза. Предназначена для маневров на больших и средних волнах, типа таких как в графстве Корнуолл.
  3. «Хвост летучей мыши» (bat tail) – образец авангардной моды серфбордов. По конструкции хвост выпуклый, а не вогнутый, из-за чего доска устойчива на разных волнах. Грамотно оснастив battail плавниками, вы сможете выполнять любые трюки на воде.

Врез хвоста в тело самой доски может быть от 0,7 до 15 см, это скорее обусловлено дизайном. У «летучей мыши» вреза нет вообще, так как этот борд выпуклый по контуру.

Почему фишборд?

Фишборд осилит не каждый новичок, да и лежа им управлять не получится, ну и что? У фиша полно преимуществ.

  • Фиш, или среди серферов «плюшка» очень удачно сочетает «профессионализм» шорт- и покорный нрав лонгбордов.

    Эта доска – идеальная ступень от лонга к шорту. Начинающие фишбордисты на ней практикуются в маневрах, развиваются, а потом с удовольствием трюкачат, будучи уже опытными серферами.

  • Фишборд подойдет для небольших, рваных волн даже в непростых условиях. С ним проще разгребаться и держать скорость на пологих отрезках, когда волна проседает.
  • Фиши заточены под большинство трюков. Особенно удаются, к примеру, резкие развороты и вращение на доске. Каждый увлеченный серфер имеет в запасе пару-тройку таких «рыбок».

Серфер с веслом – это сапсерфер. По сути, сапборд объединил собой серфинг и греблю.

Сапборд (SUP, Stand Up Paddle) – средняя длина доски 3-3,3 м, ширина – 70-80 см, толщина аналогична лонгборду.

По конструкции сапы бывают:

  • цельными (классическая сборка – фибергласс, эпокси, дерево и карбоновая масса);
  • надувными (реально надувной борд, по качеству соперничающий с обычным).

Сапборды делятся на множество видов, но их можно объединить в 3 категории:

  1. Для катания по океаническим волнам. По характеристикам схожи с обычными бордами.
  2. Для участия в соревнованиях. Удлиненные (до 5 м) гоночные доски с V-образным днищем.
  3. Для необычных мест. Сапборды, подходящие для озерной воды, горных сплавов или занятий йогой. Конструкции могут быть самыми причудливыми.

На сапборде можно медитировать, рыбачить, просто загорать. Эту доску используют фоторепортеры, спасатели и спортивные инструкторы.

Почему сапборд?

Не все серферы считают сап серфингом как таковым. Но какое вам дело, когда у катания на этой доске куча преимуществ?

  • В любом месте, хоть в Аквитании. Вам не нужно искать спот, ждать волны и нужный ветер, как в Алгарве, – сапборд подойдет для любого водоема.
  • Для всех желающих. Это катание может осилить даже ребенок за несколько дней интенсивных занятий. Инструктаж по сапу не требуется.
  • Без «пробок». Серфить в океане – значит не ждать часами своего выхода на лайн-ап, да и агрессивные катающиеся не отвлекают.
  • Оснащение. С сапом можно делать разные полезные вещи: установить парус (для виндсерфинга), воздушного змея (для кайтсерфинга) или дополнительные петли и крепления (для ступней при буксировке катером).

Пройдемся по другим модификациям досок для серфинга.

  • Винд (wind) — на кантах в хвостовой части доски есть пара выступов, похожих на крылья, — это для трюков.
  • Ган (big-wave gun) – настоящее оружие перед громадными (2-3 роста и больше) волнами. Длинная, широкая и толстая доска, с заостренными хвостом и носом. Это позволяет легко разгоняться на крутых волнах, сохраняя маневренность. Зачастую у гана 3-4 плавника и хозяин со стальными сами знаете чем.
  • Гибрид (hybrid) – представляет собой микс разных видов досок. Например, шортборда и фишборда: гибрид будет маневренным как короткий борд и устойчивым за счет ширины.
  • Софттоп (soft-top) – вероятно, будет вашей первой доской. «Мягкие» борды с резиновым покрытием, на них начинают свой серфовый путь. Могут быть модификацией лонгов или шортов.
  • Тау-ин (tow-in board) – маленькая (1,2-1,5 м) доска с петельными креплениями для ног. На лайн-ап выходит с катером или скутером, катается как обычный шортборд, только трюков позволяет выполнять гораздо больше.

Разновидностей досок сейчас столько, что каждый обязательно найдет свою, неповторимую, понимающую с полуслова.

И если гидрокостюм – вторую кожу – нужно выбирать тщательно, то серфборд – ваши «вторые ноги и руки» — еще тщательнее. Запаситесь полезной инфой на эту тему.

Видео

Смотрите ролик от серфера на лонгборде:

Как выбрать доску для сёрфинга

Iren 4 июня 2018

рубрики: Серф советы

метки: Доски для серфинга, серф-советы, советы

Фото сёрфера с огромным выбором досок

Первое, с чем знакомится новичок на уроках сёрфинга, это вовсе не океан, а доска. На начальных этапах обучение проходит на специальных учебных досках – софттопах. Они большие, прощающие много ошибок, а ещё безопасные, поскольку покрыты мягким прорезиненным материалом. По мере прогресса сёрферы переходят на «настоящие», твёрдые сёрфборды. Именно о них мы сегодня и поговорим: какие у досок главные характеристики, на что они влияют и как выбрать подходящую доску для сёрфинга.

Главные цифры: длина, ширина и толщина сёрфборда

На фото подписаны длина, ширина и толщина доски для сёрфинга

На досках для сёрфинга обычно пишут три цифры, например, 5’6” x 20 ¾” x 2 5/8”. Они указаны в строго определённом порядке: длина, ширина и толщина доски в футах и дюймах. То, что единицы измерения берутся не в метрической системе, сложилось исторически: первая в мире фабрика по производству досок располагалась в Калифорнии, а там принята американская систем мер. С длиной всё понятно, она измеряется от кончика носа до кончика хвоста, а вот ширина измеряется в самом широком месте доски, которое не обязательно находится посередине. С толщиной поступают аналогично.

Анатомия сёрфбордов: носы, хвосты и менее заметные детали

Общие очертания доски называют шейпом, то есть формой (от англ. «Shape»). Очевидные детали сёрфборда – это нос и хвост, но есть и другие, не менее важные. Разберём по порядку:

Схематичное изображение основных элементов доски

Нос

Нос, то есть передняя часть доски, может быть любым от округлого широкого до заострённого острого. Ширина носа добавляет доске объёма, чем облегчает разгребание на волну, но затрудняет повороты. Облегчённый узкий нос, напротив, позволяет делать резкие манёвры, но ловить волны с ним сложнее. Грубо говоря, чем шире нос, тем стабильнее доска, чем уже – тем поворотливее.

Хвост

Изображение вариантов хвоста серфборда

Задняя часть доски тоже бывает широкая или узкая, но вариантов форм гораздо больше. Бывают хвосты острые, круглые, квадратные, закруглённые квадратные (сквош) и даже двойные. Чем шире хвост, тем лучше его толкает волна, а значит тем проще генерировать на доске скорость. При этом относительно острых углов правило простое: чем более округлая форма, тем более плавные будут повороты. Квадратный хвост позволяет «срывать» доску, то есть делать очень резкие манёвры, а круглый, наоборот, сглаживает движения. Заострённый пинтейл (Pin tail) немного замедляет доску, благодаря форме он как бы присасывается к волне, маневрировать с ним сложно, а вот сохранять траекторию – легко. Раздвоенный хвост «ласточка» — самый интересный: он широкий, то есть хорошо разгоняется, но при этом работает как два пинтейла: доска едет стабильно вдоль стенки благодаря одному из заострённых краёв, а при резком повороте просто переключается на другой.

Рокер

Рокером называют изгиб доски от носа к хвосту, подразделяя его на хвостовой и носовой, так как они могут быть разными по величине и по-разному влияют на поведение доски. Крутой изгиб, как у носа, так и у хвоста придаёт доске поворотливость. При этом маленький носовой рокер добавляет плавучести, чем облегчает разгребание, а вот плоский рокер у хвоста позволяет лучше набирать скорость.

Рейл

Схема формы рейлов

Рейл – это очертания поперечного среза доски у бокового края, то есть, грубо говоря, форма борта. Рейлы бывают жёсткие, с резким краем, и мягкие, скруглённые. Принцип работы такой же, как у хвоста, чем более округлая форма, тем более плавно движется по волне сёрф. Мягкий рейл обтекается водой, доска стабильно едет по прямой. Резкий край жёсткого рейла, напротив, воду выталкивает, манёвры получаются более резкими.

Конкейв

Фото изгиба дна доски

Самая незаметная часть дизайна доски – это форма дна. На первый взгляд кажется, что оно плоское, а на самом деле в нём есть небольшие углубления, конкейвы, являющиеся направляющими для потока воды под доской. Конкейв может быть прямой (single concave), тогда вода протекает ровно под доской вдоль её длины, а бывает раздвоенный (single-to-double concave), тогда вода выходит из-под хвоста доски с двух сторон. Прямой конкейв способствует набору скорости, а раздвоенные улучшает манёвренность и делает повороты более мощными.

Какие бывают доски: лонгборд, шортборд и всё, что между ними.

Все сёрфборды условно подразделяют на несколько типов, основываясь на форме и длине доски.

Схема сравнения типов досок для серфинга по длине и форме

Лонгборд

Фото лонгборда

Лонгборды или, как их сокращённо называют, лонги — это длинные доски от 8 до 12 футов. Они не только самые длинные в семействе сёрфбордов, но и самые древние, их можно назвать прабабушками всех досок. Коренные жители древних Гавайев и первые американцы и австралийцы, подсевшие на сёрфинг, катались именно на длинных досках, вплоть до середины прошлого века других вариантов не было в принципе. Обычно лонгборды достаточно широкие, от 20”, и толстые, от 2,5”. За счёт большого объёма они очень плавучие, на лонгборде легко грести и можно брать даже маленькие волны. При должной сноровке на длинной доске можно делать резкие повороты, а специфические лонгборд трюки напоминают танец: сёрфер ходит по доске и едет на самом носу, свесив с края пальцы одной или двух ног.

Минималибу

Фото минималибу

Минималибу – это такой укороченный лонгборд длиной от 7 до 8 футов, промежуточный вариант для тех, кто постепенно переходит на доски покороче. Эта доска также очень плавучая и простая в разгребании, при этом управлять ей даже легче, чем лонгбордом, так как за счёт меньшей длины, проще стартовать и делать манёвры на более резких волнах. По форме минималибу довольно широкие и округлые.

Фанборд

Фото фанборд

Ещё один шаг в сторону короткой доски: фанборд — это по-прежнему широкая, но чуть более короткая доска. Название происходит от английского слова «Fun», то есть эта доска буквально создана для веселья. На фанбордах можно кататься на любых волнах, она хорошо разгребается, шустро поворачивает и отлично разгоняется. Нос часто делают заострённым, но в целом доска широкая по всей длине.

Шортборд

Фото шортборда

Короткие доски созданы для резких манёвров. К шортбордам относят сёрфборды длиной до 6’6”, они уже достаточно узкие, от 18” до 20”, и тонкие, меньше 2”. Специфический дизайн шортбордов позволяет брать очень резкие волны, оставаться в критической секции, ездить в трубах и наворачивать один за другим крутые повороты.

Фиш

Фото доски фиш

Бывают доски и ещё короче, чем шортборды, в которых недостаток длины скомпенсирован объёмом: короткие, но очень широкие доски по-английски называют Фиш (от англ «Fish» — рыбка), а по-русски мы чаще всего зовём их «Плюшка». Большой объём и широкий нос этих досок позволяет разгребаться и набирать скорость на маленьких и слабых волнах, а благодаря маленькой длине и раздвоенному хвосту они очень резко поворачивают.

Ган

Фото доски Ган

Редкая, но важная разновидность сёрфбордов – это Ган (от англ. «Gun» — пушка), специальные доски для сёрфинга на больших волнах. Ганы очень длинные, порой почти как лонгборды, но при этом узкие и тонкие, с заострённым хвостом. Манёвренность у них плохая, зато стабильность – на высшем уровне, потому что, когда стартуешь на волну высотой с двухэтажный дом, как-то не до поворотов, надо устоять и уехать по прямой. Новичкам знать про ган обязательно, чтобы случайно не принять его за хорошую длинную доску для обучения. Если доска длинная, но визуально скорее похожа на щепку, чем на плот, скорее всего это ган, учиться на нём категорически не стоит.

Объём сёрфборда: ещё одна важная цифра

Четвёртая цифра, которая характеризует доску, это её объём в литрах. Мы специально придержали её до конца статьи, потому что значительную роль она играет только для коротких досок. Действительно, в лонгбордах разница между 60 и 70 литрами не принципиальна, а вот в шортбордах счёт идёт на миллилитры. Вернее, на половины литров, шкала объёма досок имеет шаг в 0,5л. От объёма зависит плавучесть доски, то, насколько на ней легко разгребаться и продавливать, чтобы делать дакдайв. Соответственно, про объём надо знать уже достаточно опытным сёрферам. Чем больше вы весите, тем более плавучая вам нужна доска. При этом, чем лучше вы катаетесь, тем меньший объём доски можете себе позволить. Ниже приведена таблица с рекомендуемым объёмом доски для сёрферов разного веса и уровня катания, цифры высчитаны через специальные коэффициенты, поэтому их надо округлять.

Таблица соответствия веса, уровня катания и рекомендуемого объема сёрфборда

Два основных фактора, которые надо учитывать при выборе доски для катания, это ваш опыт и качество волн. Чем меньше и слабее волны, тем больше нужна доска. Чем меньше у вас опыта, тем больше нужна доска. Вообще, правильная тактика обучения сёрфингу, которой мы придерживаемся на обычных и продвинутых уроках, начинать с большой доски и постепенно переходить на размер поменьше. Постепенно – это на самом деле очень медленно, к каждой новой доске надо прикататься, научиться брать на ней достаточно волн и уверенно делать основные манёвры, на это могут уйти месяцы, но это нормально. Что касается качества волн, то это переменный фактор, который определяет не то, на какой доске вам кататься в принципе, а то, на чём серфить конкретно сегодня. Даже если вы опытный шортбордист, но волны маленькие и очень слабые, лучше возьмите фанборд или фиш, покатаетесь и получите удовольствие. Всем же, кто только осваивает искусство катания на волнах, мы рекомендуем брать уроки, инструктор подберёт подходящую доску и поможет с выбором волн.

Волшебных вам дюймов и идеального литража!

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх