Электрификация

Справочник домашнего мастера

Доработка светодиодных ламп

Абажур для настольной лампы своими руками: 50 лучших идей

С любимыми вещами очень трудно расставаться, особенно если они ещё во вполне рабочем состоянии, но поистрепались внешне. Поэтому многие стараются вернуть таким вещам былой лоск и свежесть с помощью ремонта, а то и сделать их ещё более эффектными.

Абажур для настольной лампы своими руками

В случае с абажурами для настольных ламп это более чем возможно. Вариантов их обновления и даже создания с нуля великое множество. Можно придумать свои или воспользоваться идеями дизайнеров и просто творческих людей, которые уже осуществили их и поделились результатом.

Абажур из джутовой филиграни

Как сделать каркас для абажура

У старых настольных ламп каркас обычно не претерпевает таких необратимых изменений и деформаций, чтобы его нельзя было использовать для создания нового абажура. Но человека может не устраивать его форма или размер, и тогда приходится делать новый своими руками. Вопрос – как и из чего?

Проще всего – из алюминиевой или сталистой проволоки такого сечения, чтобы она хорошо держала форму. Из неё и формируется скелет будущего абажура.

Этапы работы Описание

Этап 1

Вырезаем из картона шаблоны для всех диаметров абажура. Он может быть один, если форма предполагается цилиндрическая, два – если конусообразная, три и более – если сложная.
Отрезаем куски проволоки и формируем из неё окружности по шаблону. Концы плотно скручиваем, при необходимости используя пассатижи.

Этап 2

Определяемся с высотой абажура и количеством вертикальных перемычек. Проволоку для них нарезаем сантиметров на 8-10 длиннее, чем нужно.

Этап 3

Загибаем перпендикулярно лишние концы проволоки и обматываем их вокруг верхнего и нижнего круга. Все стыки дополнительно фиксируем и маскируем изолентой. Ею можно обмотать весь каркас.

Этап 4

Если у лампы нет упора для патрона, дорабатываем каркас. Для чего сначала делаем проволочное кольцо диаметром чуть больше диаметра патрона и соединяем его со стойками каркаса горизонтальными перемычками.

Так же каркас можно собрать с помощью сварки или спаивания. При паянии вместо канифоли лучше использовать паяльную кислоту.

Совет. Основанием для абажура могут стать и уже готовые вещи. Например, пластиковые или металлические проволочные корзины для мусора, плетеные вазы или пластиковые бутылки. В них только нужно вырезать отверстие для патрона.

Цены на различные виды абажуров

Абажур

Изготовление абажуров с проволочным каркасом

Итак, каркас есть, можно подумать, во что его нарядить. Первое, что приходит на ум – это новая одежда из текстиля.

Абажуры из ткани

Для изготовления тканевых абажуров не обязательно иметь швейную машинку и уметь шить. Но сделать выкройку придется в любом случае. Для чего понадобится газетный лист или ватман, ножницы и скотч.

Шаг 1. Газету оборачивают вокруг каркаса, закрепляют стык скотчем и обрезают лишнее сверху и снизу. Затем бумажный колпак разрезают вдоль и переносят выкройку на ткань, оставляя припуски на подгибы.

Выкройка

Шаг 2. Края заготовки подворачивают внутрь и проглаживают утюгом. Её размеры после этой операции должны оставаться чуть больше, чем газетная выкройка.

Каркас и заготовка

Шаг 3. Оборачиваем ткань вокруг каркаса и склеиваем стык либо аккуратно сшиваем его иголкой с ниткой. Края сверху и снизу заворачиваем внутрь и приклеиваем к каркасу.

Ткань натягивают на каркас

Обладая портновскими навыками, можно сделать абажур более объемной формы. Причем мудрить с выкройкой не придется. Нужно вырезать из ткани прямоугольник по высоте каркаса и длине самой большой окружности. Обычно это нижний круг каркаса. Разумеется, не стоит забывать про припуски для швов.

Сшиваем ткань с изнанки короткими сторонами, чтобы получился цилиндр, диаметр которого точно совпадает с диаметром нижней части каркаса. Затем подгибаем и прошиваем нижнюю кромку и надеваем тканевый цилиндр на абажур. Верхнюю его часть собираем равномерными складками, временно закрепляя их булавками, подгибаем на верхний круг каркаса и приклеиваем. Осталось пришить к нижней кромке тесьму или кружевную полоску и перевязать абажур лентой.

Тканевый абажур

Также в верхнюю часть тканевого цилиндра можно вставить резинку – вид у абажура будет совсем иным.

Абажур из старой трикотажной юбки. Сверху вставлена резинка

В конце концов, на старый каркас можно просто надеть детскую юбочку подходящей длины. Она может быть сшита из любой ткани – ситца, трикотажа, джинсы, органзы и т.д. Главное, чтобы по цвету и фасону она гармонировала с интерьером комнаты.

Абажур из джинсов

Абажур из старых джинсов

Абажур из органзы

Абажур из ткани

Абажур из органзы с украшением из лент

Абажур из салфеток

Вязаные крючком салфетки и накидки сейчас многим кажутся совершенно ненужными старомодными вещами. Ну или просто неприменимыми в интерьере квартиры по прямому назначению. Но выбросить связанные мамой или бабушкой изделия жалко. Но из них можно сделать абажур по аналогии с тканевым. Только сначала все салфетки придется сшить в одно полотно, по форме и размеру подходящее для обтягивания каркаса.

Кружевной абажур

Совет. Чтобы металлический каркас не бросался в глаза сквозь ажурное полотно, покрасьте его, обмотайте лентой подходящего цвета или оклейте бумагой/картоном, создав жесткий внутренний слой.

Абажур из кружевных салфеток

Настольная лампа с таким абажуром прекрасно впишется в девичью спальню в стиле прованс.

Сочетание ткани и кружева

Абажур кружевной с бусами

Абажур из полосок и лент

Сравните два этих фото.

Абажур из полосок и лент

Здесь использована одна и та же ткань, но разные техники отделки. И второй абажур выглядит наряднее, богаче. Секрет – в использовании не цельного полотна, а полосок, нарезанных из ткани и создающих эффект складок.

Изображение Описание

Шаг 1

Нужно подготовить каркас, нитки с иголкой, ножницы и прочную ткань, которая не сыпется по краям.

Шаг 2

Ткань нужно нарезать на длинные полоски шириной 3-4 см. Дело пойдет быстрее, если её просто надрезать с краю и разорвать резким движением.

Шаг 3

Получившиеся полоски разглаживают утюгом. При желании можно загнуть края и загладить их внутрь, но это не обязательно. Достаточно просто обрезать торчащие нитки.

Шаг 4

Первую полоску закрепляют на верхней части каркаса с помощью клея или ниток.

Шаг 5

И начинают аккуратно обматывать каркас по кругу, поочередно заворачивая полоску за нижнее и верхнее кольцо. Её при этом нужно натягивать и укладывать с небольшим нахлестом на предыдущий слой. Затем к первой полоске подшивают следующую, стараясь, чтобы шов оказался с изнаночной стороны абажура.

Шаг 6

Обмотав весь каркас, кончик тканевой полоски подшивают изнутри. На этом можно остановиться – абажур уже выглядит очень привлекательно. А можно сделать окантовку контрастной тканью.

Шаг 7

Полоску этой ткани шириной 12-15 см подгибают с одной стороны, заутюживают сгиб и приклеивают к нему двухсторонний скотч.

Шаг 8

Другой стороной скотча полоска приклеивается к краю абажура и подворачивается внутрь. Скотч должен быть приклеен с обеих сторон, поэтому его сгибают по оси.

Шаг 9

Точно так же отделывается другой край, а лишняя ткань аккуратно обрезается ножницами.

Вместо одной ткани можно использовать разные, чередуя полоски по цвету и ширине. Ещё удобнее использовать ленты – их не нужно сшивать.

Абажур из лент с бантами

Как вариант, полоски или ленты разного цвета не сшивают, а оставляют концы свободно свисать вниз.

Ленты сшиты только по верхнему краю

Ленты и тканевые полоски – отличный материал для плетения. Сделав основу по описанной выше методике, её можно переплести поперечными или диагональными линиями.

Как сделать своими руками абажур из лент

Очень оригинально смотрятся плафоны из тесьмы, пряжи, бечевки. Если каркас имеет множество пересекающихся ребер, их можно обмотать в разных направлениях.

Декоративный абажур из бечевки

Джутовая филигрань для начинающих: основные принципы

Абажур из бечевки своими руками

Абажур с выпуклым орнаментом

Если имеющийся или сделанный своими руками гладкий тканевый абажур устраивает по всем параметрам, но ему не хватает изюминки, его всегда можно украсить. Бусинками, стразами, бумажными цветами и бабочками, бахромой и т.д. Но есть более оригинальный и эффектный способ украшения плафонов… шпаклевкой по дереву. Лучше всего брать готовую полимерную шпаклевку. Она бывает белой и под цвет разных пород дерева. Белая отлично колеруется в любой оттенок.

Абажур с выпуклым орнаментом

Технология предельно проста: на абажур с помощью скотча приклеивается гибкий трафарет, а затем на него наносится равномерный слой шпаклевки. После её высыхания трафарет вместе со скотчем аккуратно снимается вместе с лишней шпаклевкой.

Мастер-класс по изготовлению абажура с выпуклым рисунком

Другие виды абажуров

Если нет желания возиться с проволокой, тканью и бумагой, можно использовать совершенно другие материалы и техники изготовления абажуров. Вот несколько примеров.

Деревянный абажур

Чтобы сделать плафон в эко-стиле, потребуются деревянные или пластиковые пяльцы для вышивания, быстро схватывающийся клей и рейки.

Деревянный абажур

Рейки напиливают по длине, равной высоте будущего абажура. И приклеиваются к пяльцам. Все, абажур готов. Его можно превратить в полноценную настольную лампу, если несколько реек сделать длиннее и использовать их как опору.

Любые работы с древесиной – это всегда увлекательно, т. к. появляется возможность не только проявить собственную фантазию, но и сделать вещь, которая полностью соответствует вашим потребностям и вкусам. Согласитесь, приятно, когда в доме есть вещь, сделанная своими руками. Читайте на нашем сайте о том, как сделать шкатулку из дерева своими руками. 5 мастер-классов!

Абажуры из одноразовых ложек

В качестве каркаса для такого абажура больше всего подойдет пластиковая емкость объемом 5 литров. Именно она использована в предлагаемом мастер-классе по изготовлению оригинального плафона в виде ананаса. Но можно взять любую другую емкость подходящего размера.

Абажур из одноразовых ложек. Что понадобится для изготовления

Шаг 1. Острым ножом срезаем у бутылки дно и горлышко, оставляя такое отверстие, в которое пройдет патрон для лампочки.

Шаг первый

Шаг 2. Обрезаем черенки у пластиковых ложек, оставляя «хвостики» по 1,5-2 см длиной. Выпуклую сторону ложек окрашиваем в желтый цвет краской без запаха. Лучше всего акриловой.

Шаг второй

Шаг 3. Наносим на черенки капельку горячего клея и приклеиваем ложки окрашенной стороной наружу к нижнему срезу бутылки вплотную друг к другу.

Шаг третий

Шаг 4. Второй и последующий ряды ложек приклеиваем внахлест на предыдущий со смещением, в шахматном порядке. Между ними не должно оставаться просветов.

Шаг четвертый

Шаг 5. Таким образом оклеиваем всю емкость.

Шаг пятый

Шаг 6. Из плотной бумаги или тонкого картона зеленого цвета вырезаем круг с отверстием в центре, совпадающим с отверстием в верхней части бутылки.

Шаг шестой

Внешний край нарезаем крупными зубчиками и загибаем слегка вниз. Приклеиваем его к абажуру. Из той же бумаги вырезаем длинные листья и вставляем их пучком в верхнее отверстие, предварительно установив в абажур патрон.

Оформление верхушки абажура

Обратите внимание. Абажуры из материалов, неустойчивых к возгоранию или сильному нагреву, можно использовать только со светодиодными или люминесцентными лампами.

По этой методике можно создавать абажуры в совсем ином стиле. Если «Ананас» отлично будет смотреться в детской комнате, то светильник, изготовление которого пошагово показано на следующих фото, украсит спальню.

Подготовка всего необходимого

Отрезанное дно

Приклеивание ложек

Верх декорируют перьями

Абажур «Ананас» с перышками

Абажур «Тиффани» из пластиковой бутылки

Большая пластиковая бутылка может стать прекрасной основой для изготовления абажура, имитирующего стиль Тиффани – разноцветную витражную мозаику.

Абажур «Тиффани»

У бутыли отрезают нижнюю часть. Срез может быть ровным или фигурным. Затем на неё наносят рисунок и обводят контуры специальной контурной краской золотистого или серебристого цвета. А после её высыхания раскрашивают пластик внутри контуров в разные цвета.

Абажур из бумажных тарелок

Если у старой настольной лампы плотный цилиндрический абажур, его можно изменить до неузнаваемости, используя одноразовые бумажные тарелки. Их количество несложно рассчитать, измерив окружность цилиндра: на каждый сантиметр нужна одна тарелка.

Инструкция по изготовлению приведена ниже.

Шаг 1. Согните каждую тарелку пополам, от линии сгиба отступите в обе стороны на 5 мм и начертите две параллельные линии.

Шаг 2. Приложите к этим линиям линейку и с небольшим усилием проведите по ним тупой стороной ножа или другим заостренным (но не острым!) предметом.

На тарелке делают вмятину, чтобы сгиб получился ровным

Шаг 3. Согните тарелку по продавленным линиям и приклейте её к абажуру с помощью горячего клея.

Приклеивание тарелки

Цены на клеевой пистолет

Клеевой пистолет

Шаг 4. Вплотную к ней и на той же высоте приклейте вторую заготовку и все последующие.

Продолжение работы

Вот что должно получиться в итоге.

Итоговый результат

Абажур из ниток

Этот способ известен если не всем, то очень многим. Инструкция прилагается.

Необходимые материалы и инструменты

Шаг 1. Надуваем воздушный шар до нужного размера и смазываем его вазелином, чтобы пропитанные клеем нитки не прилипли к резине. Также можно обмотать его тонкой пищевой пленкой.

Важно учесть, что форма будущего абажура напрямую зависит от формы шарика

Смазать поверхность шарика тонким слоем крема

Шаг 2. В баночке с клеем ПВА проделываем шилом сквозное отверстие чуть выше донышка.

Вдеть нитку в иголку и проткнуть бутылочку с клеем ближе ко дну баночки, так будет намного удобнее, когда клей будет заканчиваться

Шаг 3. Вдеваем нитку в иголку и пропускаем её через баночку, после чего иголку убираем.

Шаг 4. Обматываем ниткой с клеем воздушный шарик в произвольном порядке, пока не получим требуемую плотность обмотки. Область вокруг хвостика шарика лучше оставить свободной, чтобы потом можно было надеть абажур на лампу.

Обмотать шар нитками в хаотичном порядке

Можно чередовать разноцветные нитки

Когда достаточное количество ниток будет намотано на шарик, можно слегка пройтись кистью с клеем в тех местах, где его недостаточно

Шаг 5. Дожидаемся полного высыхания клея и прокалываем шарик. Перед этим абажур можно покрасить аэрозольной краской из баллончика.

Аккуратно и медленно сдуть шарик

Вверху шара наметить будущее отверстие

Когда отверстие готово, следует сделать еще 4 прорези крест-накрест, чтобы в абажур прошли лампочка и патрон

Шаг 6. Украшаем шар из ниток бумажными, проволочными или тканевыми цветами, если есть такое желание, и надеваем его на лампу.

Вставить патрон с лампочкой и аккуратно подкрутить пластиковый держатель между ниток

Абажур из ниток

Плафоны из ниток подходят как для люстр, так и для настольных ламп

Видео – Как сделать красивый абажур своими руками

Абажур в стиле хай-тек

Очень необычный материал для украшения настольной лампы – металлические замочки от жестяных пивных и других консервных банок.

Ключ-кольцо нужно снять с банки. Понадобится довольно много материала

Для первого рядя их сгибают пополам и закрепляют на верхнем кольце каркасного абажура.

Ключ сгибают и навешивают на каркас

У всех остальных замочков разрезают пополам одно колечко и начинают второй ряд, цепляя замочек разрезанными ушками за два соседних кольца первого ряда.

Элементы второго ряда надрезают

Дойдя до нижнего кольца, замочки снова загибают крючком внутрь и цепляют за каркас.

Соединение элементов

Абажур в стиле хай-тек

Вот такие разные, но очень красивые и оригинальные абажуры можно сделать из традиционных и, казалось бы, совсем не предназначенных для этого материалов.

Видео — Абажур в технике оригами

Декор абажура своими руками

Абажур своими руками для торшера

Абажур для торшера своими руками

Мастер-класс по декору абажура

Перечислить все идеи, возникающие у мастеров во время изготовления различных поделок из коряг, невозможно. Мы остановимся только на нескольких довольно простых, но эффектных декоративных изделиях. Читайте на нашем сайте — поделки из коряг: мебель и декор своими руками.

9zip.ru Радиотехника, электроника и схемы своими руками Разборка и доработка китайских светодиодных ламп
На нашем сайте имеется достаточно публикаций, посвящённых источникам света. Это, прежде всего, лампы накаливания; здесь мы нашли решение, как защитить их от перегорания и продлить срок службы. Пожалуй, они до сих пор остаются самым массовым источником света, и причина здесь не только в доступности, но и в том, что спектр их излучения наиболее приятен для глаз. Помимо обычных лампочек, пользуются популярностью так называемые «энергосберегайки» — компактные люминесцентные лампы. Мы приводили описание способов ремонта и доработок, которые также увеличивают срок службы. Однако, следует рассмотреть и светодиодные источники света, как набирающие популярность.
Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов (или светодиодную матрицу) со схемой питания, заключённой в цоколе. Правильное питание светодиодов — целая наука, благо драйверов сетевого питания придумано предостаточно, от специализированных микросхем до простых схем на двух транзисторах. Однако, производители очень редко пользуются достижениями схемотехники и современной электроники, предпочитая питать светодиоды по привычке — через балластный (гасящий) конденсатор.
Для исследования были приобретены три светодиодных лампы мощностью 3Вт Китайского производства по цене 35 рублей за штуку.


Корпус выполнен из пластмассы, рассеиватель в виде полусферы — также пластмассовый, крепится без клея, просто защёлкивается. Чтобы разобрать светодиодную лампу, достаточно поддеть рассеиватель по кругу и вывести из зацепления с корпусом лампы. При этом освобождается печатная плата с деталями.

В двух лампах из трёх имеется непропай одного провода, в остальном монтаж более-менее аккуратный. Гасящий конденсатор с маркировкой 824 — на 820нФ (0,82мкФ), 400В. 9 светодиодов размера, похожего на 3528, только более тонких, соединены последовательно. Мостик собран из четырёх диодов с маркировкой M7.

Одна такая лампа светит весьма слабо. При мощности лампы 3Вт её свет должен быть сравним с лампой накаливания мощностью 20-25Вт. Данные лампы светят более тускло, что как бы намекает нам на необходимость обмера, что вскоре и будет сделано, заодно будет выяснена необходимость доработки — есть ли существенный бросок тока при включении, работают ли светодиоды, что называется, «с перекалом»?

Схема светодиодной лампы проста. Как уже говорилось, светодиоды питаются через гасящий конденсатор.
Моделирование показывает, что через светодиоды протекает ток 32мА, суммарное падение напряжения на цепочке из девяти светодиодов составляет 26В, таким образом, потребляемая ими мощность составляет 0.8Вт, что втрое меньше заявленного.
Эти лампы продаются как трёхваттные. Разумеется, их реальная мощность — втрое меньше. В каждой лампе установлены 10 светодиодов 2835. Судя по даташитам, эти светодиоды допускают ток до 150мА при хорошем теплоотводе. В данном конкретном случае всё это дело питается через балластный конденсатор ёмкостью 0,82мкФ и последовательно включённый резистор на 100 Ом. Замыкание резистора не оказывает значительного влияния на яркость свечения. Лампы светят очень тускло.


Разбирается простым наклоном матового рассеивателя в сторону. Плата светодиодов закреплена силиконовым клеем.
Планировалась следующая переделка: увеличить ёмкость балластного конденсатора с целью увеличения тока. Для проверки был установлен конденсатор ёмкостью 1,5мкФ.При этом алюминиевая подложка светодиодов чрезмерно нагревалась. Поэтому доработка данных ламп оказалась невозможной.
Следующие лампы — более честная продукция дядюшки Ляо. Лампа предназначена для питания напряжением 12 вольт (блоки питания галогенок). Корпус является одновременно радиатором из честного алюминия.

Лампы выполнены на основе светодиодов мощностью 1 ватт, соединённых последовательно. Внутри цоколя имеется сверхкомпактный стабилизатор неизвестно чего, который (внимание!) не работает. Яркость свечения ламп меняется в зависимости от питающего напряжения. И это при том, что под термоусадкой в одной из ламп скрывается знаменитая MC34063 и XL6001 в другой.
Разбирается откручиванием верхней и нижней частей.
Возможная переделка: переделать под 220 вольт и «человеческий» цоколь. При этом требуется переделка конструкции лампы.
Доработка больших кукуруз. Сами лампы разбираются просто — снятием пластмассового кольца на торце. Оно фиксируется при помощи маленьких стерженьков, часть из которых может быть проклеена. Их придётся оторвать. Когда кольцо снимется, освободится круглая площадка со светодиодами. Внутри лампы находится небольшая плата с конденсаторным балластом, на которой установлен электролитический конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ. Этой ёмкости явно недостаточно для данной мощности лампы, результатом чего является незаметное для глаз мерцание. Есть и другой, не явный недостаток: малая ёмкость этого электролита — недостаточная нагрузка для конденсаторного балласта в начале работы. Как известно, у разряженного конденсатора — нулевое сопротивление и при включении лампы происходит скачок напряжения, который вполне может выжечь какой-нибудь светодиод. Для защиты от этого неприятного явления следует устанавливать конденсатор большей ёмкости, который обеспечит необходимую просадку напряжения при включении или шунтировать светодиоды стабилитроном. Второй вариант более сложный (нужно ещё найти стабилитрон на сравнительно высокое напряжение) и не избавляет от мерцания, поэтому очевидная доработка — установка электролитического конденсатора большей ёмкости.

Изначально плата не достаётся, т.к. соединена короткими проводами с цоколем лампы. Выдвигая её максимально, отпаиваем проводки. Это вполне возможно сделать. Выпаиваем конденсатор на 4,7 мкФ и устанавливаем на его место более ёмкий, в данном случае — на 68 мкФ 450В. Место внутри лампы позволяет установить его с обратной стороны платы. Стабилитрон пока не ставим — погоняем лампу так.
Собирается всё в обратном порядке. Следует также помнить, что лампа с конденсаторным балластом гальванически связана с сетью и представляет опасность. Поэтому не будет лишним приклеить или нарисовать соответствующие обозначения, чтобы избежать прикосновения к токоведущим частям. Собственно, почти вся лампа — и есть такие части. При установке или извлечении держать её нужно очень аккуратно, за пластиковое кольцо.

Как заменить в настольной лампе U-образную люминесцентную лампу светодиодами

Современная малогабаритная настольная лампа, которая изображена на фотографии, с установленным в ней источнике света в виде люминесцентной U-образной компактной лампы, проработала несколько лет и отказала.

Со слов хозяина настольной лампы, в последнее время, когда лампа еще работала, из ее основания шел неприятный запах.

Вскрытие основания лампы сразу показало, в чем заключалась неисправность. В одной из обмоток балластного устройства обгорела изоляция. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции намоточного провода катушки, произошло короткое замыкание между витками, которое и спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный выход балластного устройства из строя.

Возиться с перемоткой катушек не хотелось, а готового балластного устройства для замены найти практически невозможно, тем более, что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад – установить вместо люминесцентной лампы светодиоды, а балластное устройство заменить электронным драйвером, тем более, что для такой переделки все было под рукой.

Замена люминесцентной лампы светодиодами

В наличии имелась длинная и узкая печатная плата со светодиодами от линейной светодиодной лампы.

Драйвер в ней перегорел и от нагрева расплавил корпус-трубку. Поэтому ремонту линейная лампа не подлежала, а диоды были исправны. По ширине планка со светодиодами как раз хорошо входила в отражатель настольной лампы.

Также имелась светодиодная лампа, в которой половина светодиодов была неисправна, и ремонтировать ее не имело смысла. Плата драйвера была исправна.

Поэтому было принято решение применить для переделки настольной лампы планку со светодиодами от линейной светодиодной лампы и драйвер от светодиодной лампы Е27.

Люминесцентная U-образная трубка в отражателе удерживалась за счет пластикового фиксатора и цоколя. Для определения необходимой длины светодиодной планки лампу с цоколем необходимо было удалить. Для того чтобы добраться до цоколя люминесцентной лампы пришлось открутить один саморез и снять фиксирующую планку.

Дополнительного крепления цоколь не имел, и для его извлечения осталось только отпаять два питающих провода. Провода были многожильные достаточного сечения, поэтому их решил оставить для подачи питающего напряжения на светодиоды.

После примерки и определения длины светодиодной планки с помощью лобзика был отпилен кусок требуемой длины. Светодиоды на планке размещены по диагонали, поэтому и пришлось пилить лобзиком.

Линия распила прошла в нужном месте, печатные дорожки, соединяющие светодиоды остались неповрежденными.

Для крепления светодиодной планки были использованы имеющиеся крепежные элементы отражателя настольной лампы. Люминесцентная лампа фиксировалась с помощью привинченной саморезоми к отражателю пластмассовой скобкой, а фиксирующая крышка была привинчена к пластмассовой стойке.

В планке между светодиодов было просверлено отверстие диаметром 3 мм под саморез и сделана выборка для крепления к стойке. После проверки совпадения крепежного отверстия с отверстием в короткой стойке можно приступать к закреплению планки со светодиодами в отражателе.

Перед окончательной установкой планки со светодиодами в отражатель необходимо к контактным площадкам на ней припаять провода. Один из проводов был короткий, и его пришлось нарастить методом пайки и на место соединения надеть изолирующий кембрик. Так как провода были одного цвета, то после прозвонки мультиметром положительный провод был промаркирован с двух сторон надетыми колечками белого кембрика.

Я использовал готовую печатную плату со светодиодами. Но подобную плату несложно сделать и своими руками. При этом если применить современные одноваттные светодиоды, например LED-SMD5730-1, то достаточно распаять всего 3-5 шт. Можно также в качестве источника света вместо отдельных светодиодов использовать светодиодную ленту, наклеенную на металлическую полоску. Подбирать драйвер в каждом случае придется индивидуально.

На фотографии хорошо видно как закреплена печатная плата с установленными на ней светодиодами в отражателе настольной лампы. Для того чтобы планка была удалена от дна отражателя у длинной стойки (фото слева) на нее был надет кембрик длиной, равной высоте правой короткой стойки.

Перед закреплением светодиодов в отражателе, они были проверены подключением к драйверу. Был также измерен ток потребления. На фотографии изображен отражатель с установленными в нем светодиодами. Осталось прикрепить фиксирующую крышку, предварительно надев на выступающую стойку отрезок кембрика на всю ее длину. Таким образом, зажатый между двумя отрезками трубок надежно будет закреплен и левый край планки.

Выбор и электрическая схема драйвера

Для подачи питающего напряжения на светодиоды был применен бестрансформаторный драйвер от неисправной светодиодной лампы Е27, собранный по классической электрической принципиальной схеме.

На фотографии Вы видите распайку проводов к драйверу. Провода черного цвета, идущие от светодиодной платы, припаяны к положительному и отрицательному выходам драйвера. С помощью синего и желтого проводов к драйверу подается питающее напряжение 220 В.

Электрическая принципиальная схема драйвера приведена выше. Конденсатор С1 емкостью 0,8 мкФ ограничивает ток до 57 мА. R1 и R3 ограничивают броски тока из-за заряда конденсаторов в момент включения драйвера в сеть. Диодный мост VD1-VD4 выпрямляет напряжение, а электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации, чтобы светодиоды не мигали с частотой сети. В схеме драйвера еще установлен и предохранительный элемент, скорее всего это бареттер, он сглаживает броски тока и одновременно является предохранителем. Если понадобится уменьшить или увеличить ток питания светодиодов, то необходимо будет соответственно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1. Увеличить С1 можно даже не выпаивая из платы, припаяв параллельно к его выводам дополнительный конденсатор. При параллельном подключении конденсаторов суммарная емкость равна сумме их емкостей, то есть увеличится и ток тоже увеличится.

Постоянный ток, обеспечивающий оптимальную яркость свечения используемых светодиодов, составляет 20 мА. Светодиоды на печатной плате соединены параллельно по три штуки. Следовательно, ток, необходимый для их работы по такой схеме включения должен составить 60 мА. Как известно, для долговременной работы светодиодов лучше, чтобы протекающий ток был чуть меньше номинального. Поэтому обеспечивающий драйвером ток величиной 57 мА вполне удовлетворяет этому требованию.

Светодиодов на планке оказалось 60 штук. Измеренное падение напряжения на каждой триаде светодиодов составило 2,48 В. Таким образом мощность, потребляемая светодиодами составила 2,48 В × 20 шт. × 0,057 А = 2,8 Вт, что эквивалентно мощности свечения лампочки накаливания 25 Вт. Создаваемая освещенность настольной лампы вполне достаточна при использовании ее в качестве дежурного света, ночного светильника, подсветки клавиатуры компьютера или чтения электронной книги.

Вес драйвера незначительный и поэтому я не стал его крепить жестко, просто прихватил гибким пластиковым хомутом за одну из стоек крепления половинок основания. В качестве выключателя был задействован штатный выключатель настольной лампы. Для завершения переделки настольной лампы осталось только скрепить между собой тремя саморезами ее основание, и можно будет приступать к проведению ходовых испытаний.

Испытания настольной лампы показали хороший результат. Благодаря возможности наклона стойки и поворота отражателя в двух плоскостях настольная лампа позволяет направить световой поток в нужную зону освещения.

Переделка позволила не только восстановить работоспособность настольной лампы без затрат, но и превратила морально устаревшую настольную лампу в современный светильник с низким энергопотреблением.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх