Электрификация

Справочник домашнего мастера

Для костра своими руками

Содержание

Удобная тренога для костра своими руками

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать про то, как я сделал треногу для костра.

… Как я уже неоднократно упоминал, мы с друзьями время от времени выезжаем на автомобилях в лес, где по нескольку дней живём в палатках. Традиция эта продолжается уже больше двадцати лет, и мы потихоньку «обрастаем» нужными для комфортного отдыха в лесу, вещами. Среди них и тренога для костра, которая освободила нас от такого занятия, как поиск в лесу подходящих «рогаток» и перекладины, с последующей их установкой возле костра. Тренога, которую мы приобрели, была вот такого плана (фото из интернета. Сейчас не сезон, и наша запрятана куда-то на дальнюю полку.)):

Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:
1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает «крутёлки», чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно — регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека — один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом — то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).
2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху «ноги» сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой…
3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину — более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали — забирает много полезного пространства!
4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну «ногу») А наша, при попытке её поднять — складывается. (А она — горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром — проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.
Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками. И вот, что у меня получилось:

На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки «ног» — телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов «на природу» и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))
Вот что мне понадобилось для её изготовления:
1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на … мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня — «рифлёнка», это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба («колен») трубы-«пятнадцатки», поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков «Армстронг».
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей «ног»)
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.
…Написал этот список — и сам в шоке!!! Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей!!! Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит — силы и время потрачены не зря!!
Итак, с чего я начал?.. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки — это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все «чертежи» самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку! )))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер «перевести в метры», то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))
Но сейчас я всё-же немного начертил… Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).

А дальше — проще. Прикладывая заготовку к эскизу, я сделал один из трёх основных элементов. (Начал я с верхних частей «ног»).
По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких «плеча». Верхние «плечи» будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и «плечи», будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление «ног» и нужный угол их расстановки…
Короче… Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):

Если же шпильку ослабить, и пластины развести, то «ноги можно сложить до положения, когда их длинные части станут параллельны:

То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем «ноги» расходиться до тех пор, пока их верхние «плечи» не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.
Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину «плеч» и нужный угол, сделал надрезы?
Так как верхние «плечи» должны будут выдерживать сильные нагрузки, я решил их укрепить. Вырезал одну стенку :
Из квадратного проката 12 на 12 мм отрезал три отрезка и сделал в них поперечные надрезы глубиной, примерно до половины:
Затем, Загнул до нужного угла, используя «кувалдно-ударный метод»
Угол «измерял», прикладывая заготовки к моему эскизу.
После этого я забил получившиеся усилители в трубу:
Потом пригнул к ним «вскрытые» части и хорошенько проварил, уделяя внимание и надрезу в месте сгиба.
После предварительной обработки зачистным кругом, просвердил отверстия под оси :
Всё… Верхнее «плечо» готово. Нижнее я сделал с аналогичными усилителями, только пришлось отрезать «плечи» полностью, забить короткие усилители, а потом проварить, потому что конструкция там будет немного другая:
Далее я приступил к изготовлению несущих пластин. Их размеры я «вывел» тоже из эскиза. Вырезал их из старого куска пятимилиметровой «рифлёнки», валяющегося в моём металлоломе:
Найдя центр, просверлил в них отверстия под шпильку :
Из обрезка трубы с одной стенкой 20 мм я вырезал три «посадочных» для верхних «плеч» (они у меня, как мы помним, квадратного сечения со стороной 15 мм, а внутренний размер посадочных получился16 мм.):
И приварил их к верхней площадке.
Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:
Но, уже при первой «примерке» выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно — мешают «ноги». Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.
В углах нижней площадки я сделал вырезы для «ног». Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.
Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать «хитрый» плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже…
Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их «законтрил». За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:
Постоянно смазывал сверло, сверлил на малых оборотах, следил за параллельностью сверла во всех плоскостях… Да и сверло короткое. Пришлось потом с другой стороны целиться….
Но получилось!
Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:
Потом просверлил в их гранях два глухих отверстия (так, чтобы до шпильки достали), забил в них болты и приварил:
…. И понял, что опять ошибся!!!
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги…
Поэтому я отрезал один болт:
И приварил два:
Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.
Следом я приступил к изготовлению нижних частей «ног». По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:
Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого «не жалко» ))))
Далее я вырезал три отрезка квадрата нужной длины (вставил внутрь и отрезал выступающую часть).
От всех труб за приваренной гайкой отрезал «лишнее»:
Одел его на прутки:
Приварил и заточил:
Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и , в то же время, послужит ограничителями — не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно…. Да и выглядит как-то «более органично».)))))
…Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал…но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно «ноги» больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное — стоп! Дальше выдвигать нельзя!
Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь — мешает «колено» на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:
Складываться «ноги» будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках — шарнир «обездвижится телескопическим моментом!»
Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:
После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль:
Чтобы «заглушить» концы, я зажал их в тисках, вложив в прорезь болт, и просто молотком пригнул стенки друг к другу. После чего чуть «пеканул» сваркой и обточил зачистным кругом для придания нужной округлой формы. (К сожалению, забыл сфоторгафировать этот процесс, поэтому выкладываю фото уже готового элемента.
Теперь займёмся изготовлением подвесного механизма. Я уже описывал свои требования к нему — основное, это то, что он должен будет обеспечивать плавную регулировку по высоте, не снимая котла (казана) с крюка. Такую функцию я решил осуществить, используя подвесной пружинный элемент от потолков системы «Армстронг».
Тем, кто не знаком с этой системой, я объясню. Основной элемент — два расставленных в противоположенные стороны лепестка их пружинной стали, в которых есть отверстия. При сжатии их пальцами до параллельного положения, через отверстие вводится и легко перемещается проволочный крюк из проволоки толщиной 4мм. А если отпустить, лепестки стремятся разойтись в разные стороны и надёжно фиксируют крюк в нужном положении:
Вот этот элемент я и решил использовать. Производители гарантируют, что он выдерживает долговременную нагрузку в 25 кг. Но это — перестраховка! Я, ради интереса сам повисел на нём)))). Мои 90 кг он тоже выдержал!))) И, только когда я начал специально резко дёргаться, крюк стал понемногу выползать со своего положения, а потом пружина оторвалась от основы — не выдержали трубчатые заклёпки, которыми она крепилась.
Т.е., чтобы выдержать требуемые мне, максимум 25 кг, крепости в нём хватит с огромным избытком!)))
..От подвеса я отрезал болгаркой только нужную мне часть — саму пружину. Как уже говорил, она закреплена трубчатыми заклёпками, поэтому я решил, что проще будет просто пропустить сквозь них крепёжные винты, чем высверливать заклёпки и крепить пружину заново:
Из куска профильной трубы 40 на 25 мм я изготовил вот такую деталь:
И закрепил на ней пружину двумя винтами М5 с гайками:
Сам подвес я изготовил из проволоки, диаметром 4 мм. Пропустив её через отверстие в зажимной шпильке треноги (вот для чего я его сверлил!))), я загнул нижнюю часть в форме крюка
… а сверху одел пружинный фиксатор и тоже изогнул, придав форму рукоятки. Для удобства я одел на неё обрезок хромированной рилинговой трубки:
Ну вот, собственно, и готово! После предварительной сборки, я снова разобрал и покрасил треногу термостойкой эмалью:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Тренога для костра своими руками

Если вас привлекает романтика походных путешествий или вы любите проводить выходные на природе, то наверняка в курсе, что привычной кастрюли и кухонной плиты на просторах не найдешь. Придется разжигать костер и готовить в казанке. Удобнее всего поместить эту посудину (как и большинство другой туристической посуды) на треноге.

Что такое тренога для костра?

Тренога представляет собой конструкцию из трех (или больше) опор, что соединяется между собой на одной точке сверху. Из места крепления свисает на цепочке небольшой крюк, на который затем подвешивается казан, ведро или чайник. Это одна из самых устойчивых конструкции, на которой посуда качаться не будет. Это устройство также решают проблему приготовления пищи в любых условиях – в лесу или горах, при морозе или зное, главное, чтобы бы в наличии имелись дрова.

Такая туристическая тренога для костра также обладает рядом преимуществ:

  1. Чаще всего ее изготавливают из нержавеющей стали, прочного и одновременно достаточного легкого материала, что для походов крайне важно.
  2. Тренога не поддается коррозии, а значит, осадки ей не страшны.
  3. Благодаря термостойким свойствам материала устройство для приготовления пищи на костре будет долго служить вам.
  4. На треноге можно готовить в емкости любого размера – большой или маленькой. Также нетрудно регулировать процесс приготовления пищи, ведь казан можно опустить или приподнять по цепочке на разную высоту.

Помимо этого складная тренога для костра очень компактна и мобильна – разложенная, она хранится в чехле, а при необходимости легко собирается.

Как выбрать треногу?

Наверно, главный критерий выбора этой конструкции – это материал. Как уже было указано выше, лучший вариант – это сталь, в идеале нержавеющая. Встречаются также чугунные и кованые изделия, но для похода они подходят мало из-за тяжелого веса. Зато для дачи или дома – вариант неплохой. Чтобы тренога прослужила вам долгое время, обратите внимание и на толщину металла. Она не должны быть меньше 8-10 мм, в противном случае устройство быстро перегорит.

Перед покупкой рекомендуем определиться и с размерами треноги для костра. Ориентироваться нужно, конечно, на объемы казана, в котором вы намереваетесь готовить пищу. Малая тренога высотой около 75 см — отличный выбор для похода, в котором участвуют до пяти-семи человек. Для группы до 20 туристов понадобится объемный казан и, соответственно, большая тренога высотой от 90 см и выше. Кстати, удобно, если тренога оснащена не одним, а двумя крючками. Тогда помимо готовки блюда можно одновременно подогревать воду в чайнике.

Как сделать треногу для костра?

Если в наличии умелые руки, треногу для костра можно сделать своими руками. Изготовить несложно, главное запастись следующими материалами:

  • цепью;
  • проволокой 3 мм длиной 30 см;
  • 3 м рейки для монтажа типа «din»;
  • винтики «барашки» и гайки к ним по 6 штук;
  • гвоздями.

Когда все необходимое будет на руках, можно переходить к производству:

  1. Монтажную рейку нужно распилить сначала на три разных отрезка по одному метру каждый.
  2. Затем каждую полученную планку надо разделить пополам так, чтобы у вас получилось шесть реек, 50 см длиной каждая.
  3. Отберите из реек три, которые станут верхней частью будущей треноги. На одном конце каждой рейки просверлите по два отверстия для проволочного треугольника, которые будет держать конструкцию вместе. Так у нас получилась малая тренога высотой в 50 см.
  4. Осталось только приделать цепь. Концу гвоздя придаем форму петли и надеваем туда одно звено.

Как сделать треногу для котелка своими руками: пошаговая инструкция

Каждый, кто ходил в походы, знает, как важно уметь быстро и качественно приготовить на привале горячую пищу. Опытные туристы могут развести костер в любую погоду, надежно подвесить котелок над костром, сварить суп или кашу с запахом дымка. Тем же, кто только начинает ходить по земле с рюкзаком за плечами, поможет опыт бывалых походников.

Особенности использования треног

В стационарном туристическом лагере или путешествуя на машине, для приготовления пищи удобно использовать мангал. Однако для пешего перемещения или путешествия на лодке эта вещь слишком громоздкая. Часто используют раму от мангала. Это позволяет устанавливать над огнем в ряд несколько посудин. Однако переноска такой конструкции все равно вызывает затруднения.

Тренога для котелка – самый прозрачный и очевидный способ подвешивать его над костром. Существуют, конечно, многочисленные способы укрепить посуду над огнем:

  • На стойке – ноге с горизонтальными прутами, на каждом из которых размещается отдельный котелок, конструкция обычно изготавливается из металла;
  • На двух рогатинах с поперечной палкой, вмещающей несколько посудин;
  • На веревке, протянутой между двумя палками – стойками;
  • На наклонной жерди, закрепленной камнями;
  • На треноге;
  • На 2-х треногах с закрепленной между ними жердью или веревкой.

Треногу легко сделать из подручных материалов прямо на месте. Для этого потребуются всего 3 палки и веревка, чтобы их закрепить. Деревяшки для опор могут быть кривыми, это не ухудшит качества конструкции. Веревка также подойдет любая, даже синтетический шнур, однако предпочтительнее взять с собой хлопковую.

Чтобы повесить котелок, потребуется крючок. Подвес для котелка также хорошо взять с собой на природу, вырезать его из дерева – задача непростая и требующая времени. Вешать посуду удобно на стальной крючок S-образной формы.

Что потребуется для конструирования. Необходимые материалы и инструменты

Треногу можно легко приобрести в магазине, цена дешевой модели на март 2020 года составляет немногим больше 200 рублей. Такая тренога представляет собой три куска полого профиля прямоугольного или круглого сечения, скрепленные между собой винтом с гайкой. На винт надевается стальная цепочка с крюком. Толщина профиля около 1 мм. Весит тренога немного, убирается в чехол.

Более надежная конструкция представляет собой три ноги, пропущенные через треугольную пластину с вырезами. Арматура крепится при помощи винтов. В центре пластины есть отверстие, в которое пропускается цепь для котелка и закрепляется наверху.

К недостаткам этого изделия следует отнести трудность регулировки высоты подвеса котелка. Теоретически это делается путем перевешивания крюка с котелком на другое звено цепи. На практике делать это горячо и тяжело. Приходится работать вдвоем: один поднимает котелок, другой зацепляет крюк на нужной высоте.

Поэтому тем, кто использует треногу постоянно, имеет смысл изготовить приспособление самостоятельно. На совесть сделанная вещь будет служить долго и не подведет в трудную минуту.

Самостоятельно изготовленное металлическое изделие избавит от необходимости искать подходящее дерево на месте привала. Рубить молодые деревца не придется. Ради одного этого стоит изготовить треногу заранее.

Чтобы сделать надежную опору, чертеж не потребуется. Для изготовления простой, но качественной треноги потребуется 3 куска алюминиевой или стальной трубы. Если используются стальные заготовки, то стенки должны быть тонкими, чтобы снизить вес готового изделия.

Для скрепления трубок между собой и формирования точки подвеса потребуется 3 болта из стали с гайками и проушинами. 2 стальных крючка в форме буквы S и цепь послужат для подвешивания котелка.

Из инструментов необходимо подготовить молоток, пилу по металлу – ручную или болгарку и пассатижи. Процесс изготовления несложен и не займет много времени.

Подготовка материала

Подготовительные работы и сборку производят в приведенной ниже последовательности:

  1. Отрезки трубы должны иметь одинаковый размер и составлять от 150 до 200 см. При помощи пилы придают им равную длину;
  2. Петлю одного из болтов слегка разжимают пассатижами. В нее вдеваются петли остальных 2-х болтов и верхнее звено цепи. Затем молотком петлю снова зажимают, чтобы обеспечить надежность конструкции;
  3. Концы болтов с навинченными гайками вставляют в отдельные отрезки трубы. Если болт входит в полость свободно и болтается, молотком сплющивают трубу выше и ниже гайки;
  4. Для подвешивания котелка на нижнее звено цепи надевается один из стальных крюков, его верхняя петля зажимается при помощи молотка. Это гарантирует, что крючок не соскочит в самый ответственный момент;
  5. В звено цепи, отстоящее от верха на 3 – 4 – 5 звеньев, продевают второй крючок и также фиксируют петлю молотком. Конструкция позволит поднимать котелок, зацепляя за нижнюю петлю несколько звеньев цепи.

Полученная тренога легко складывается. Регулировка высоты подвески возможна не только за счет цепи, но и за счет сдвигания и раздвигания опорной арматуры.

Другой вариант самодельной треноги – из отрезков дин-рейки. В этом случае ножки полезно сделать состоящими из 2-х частей, что позволит получить более компактное изделие. Половинки опор скрепляются болтами – барашками, а вверху ножки соединяют металлической проволокой.

Более крепкая конструкция получится из стальной профильной трубы. Верхние части опор загибают, формируя плечо, и фиксируют между двумя стальными пластинами, скрепленными шпилькой. Просто загнуть профилированную сталь невозможно, поэтому придется выпиливать уголки, сгибать на срезе, а затем скреплять сваркой. Тяжесть полученного изделия, необходимость продумывать надежное крепление плеч между пластинами ограничивают его применение. Лучше остановиться на более простой и легко осуществимой модели.

Как подвешивать котелок на треногу над костром

Если тренога для котелка сделана своими руками, то подвешивание посудины над костром труда не составит. Все уже было рассчитано и предусмотрено заранее.

Однако иногда приходится импровизировать. Если необходимость приготовить пищу возникает зимой, на фоне холодных заснеженных просторов, а специальных приспособлений нет, как тогда подвесить котелок над костром? В качестве ножек треноги удобно использовать лыжные палки. Связав петли между собой, легко получить надежное соединение. А крючок, чтобы подвесить котелок, можно заменить обрезком любой веревки.

Видео: Тренога для казана своими руками

Журнал Уфимского туриста

Поскольку в прошлогоднем походе по Уралу была потеряна купленная костровая тренога задумался сделать её самостоятельно. В строительном магазине купил необходимые детали и приступил к созданию треноги.

Алюминиевая труба 10х1, 1м

Примерка кольца для треноги

Для этого купил:
— Алюминиевые трубки (профиль) диаметром 10мм со стенками 1мм, длинна 1м (Al 10х1 1м) = 3 штуки
— Цепь (можно любую), взял оцинкованную. Длинна звена 20мм.
— Кольцо от ключей маленького диаметра.

Алюминиевые трубки в леруа купил за 36 рублей за штуку, цепь взял метр с запасом за 35р, итого вся себестоимость треноги вышла 143 рубля, что очень дешево.

Что необходимо

Связное кольцо

Разметка для отверстий

Смысл такой: просверлить в трубках отверстия и соединить их кольцом вместе с цепью с крючками для котелков. Сделал примерные отметки для отверстий на торцах трубок и приступил к сверлению. На каждой трубки необходимо одно входное и одно выходное отверстие на одном уровне.

Далее на других концах трубок ножовкой по металлу вырезал остриё, длинной 20мм. Пустое пространство остриев залил термоклеем, чтобы туда не попадала и не забивалась лишняя грязь при втыкании в землю.

Дальше распилил 2 звена цепи и сделал из них крючки для котелка на разной высоте.

Разметка для выреза

Два сквозных отверстия

Крепление треноги

С помощью кольца скрепил все через проделанные отверстия. По поводу кольца тут долго думал, вначале пробовал использовать уплотнительную металлическую шайбу, но она была слишком гибкая. Идеальным вариантом было бы кольцо от ключей с небольшим диаметром, но такового у меня не оказалось, поэтому для эксперимента использовал тормозной тросик от велосипеда, диаметр которого 1мм. Продел его через отверстия 2 раз и запаял на концах для фиксации.

Тест прочности

Крючки из цепи

Острие ножек

В принципе получилось не так уж и плохо, и даже лучше чем была покупная. Грузоподъемность протестировал с помощью гантели на 10кг, трубки не прогибаются, да и в принципе не должны поскольку сила натяжения идет вдоль трубок.

Т*г*н: поиск слов по маске и определению

таган

железный обруч на ножках, служащий подставкой для котла при приготовлении пищи на огне

железный треножник для варки пищи на костре

металлический обруч на ножках, служащий подставкой для котла, чугуна при приготовлении пищи на огне

подставка для котла при варке на открытом огне в виде обруча на ножках

предмет кухонного обихода

небольшой железный обруч на ножках, на который ставили горшки, чугуны, тазы для приготовления пищи, варки варенья на печном шестке либо на улице

приспособление для приготовления пищи на огне

подставка для котелка

подставка под котелок

тренога под котлом

обруч для котла

переведите на греческий язык «сковорода, тигель»

подставка для котла

котел, обруч

обруч-подставка на огне

подставка для чугунка

опора под казаном

на каком штативе стоит казан?

«ножки» казана

на каком штативе котел стоит?

опора для казана над очагом

опора для казана над костром

обруч-подставка для казана

опора для котелка

круг для котелка

кольцо для котелка

подставка под котел

обруч для котелка

подставка для чана

обруч с ножками для казана

тренога для казана

Тренога для котелка своими руками

Люди, увлекающиеся рыбалкой, охотой либо просто любители длительных многодневных походов не понаслышке знают о том, что такая необходимая вещь как тренога, является незаменимым помощником в туристических походах.
Зачастую в качестве треноги туристы используют пару найденных в лесу рогатин и кладут на нее перекладину и никогда не задумывались о том, чтобы сделать удобную и, главное, компактную треногу самостоятельно, а если и задумывались, то попросту решили, что этот процесс отнимет у них уйму времени. Бесспорно, в лесу можно найти все необходимые для этого материалы, а можно приобрести этот предмет в специализированных магазинах, но опять же, не всем хочется жертвовать определенной суммой (кстати, немалой), за три куска металла или бродить по лесу в поисках подходящей древесины. Сегодня мы расскажем вам, как сделать легкую и компактную треногу в домашних условиях.
Для изготовления треноги нам понадобится:
— монтажная DIN-рейка (3 метра), которую можно приобрести в любом строительном магазине;
— гайки и винты, вместо обычной гайки лучше использовать барашковую также известную как барашек, но если таковой не имеется, можно применить и стандартный вариант;
— тросик или стальная проволока, длиной примерно 30 сантиметров и диаметром в 3мм;
— прочная цепь.
Сборка треноги
Распилите монтажную DIN-рейку на три одинаковые части, то есть каждый кусок должен быть равен одному метру. Далее, каждую метровую планку режем пополам, чтобы в итоге у нас вышло шесть 50-сантиметровых реек. Следующим этапом станет просверливание отверстий на концах трех реек для последующего скрепления их кольцом из проволоки, которое можно заменить треугольником из той же проволоки, но здесь уже каждый решит для себя, какое крепление является более удобным и эстетичным.
Теперь, используя барашковые гайки и винты, увеличиваем высоту устройства, скрепляя составляющие части треноги воедино.
Проделав все вышеописанные действия, остается закрепить последнюю деталь треноги – цепь. Для этого вполне подойдет обыкновенный гвоздь, на конце которого можно загнуть петельку, а можно скрутить букву «М» и продеть его в звено цепи.
Если вы все сделали верно, то у вас должна получиться довольно компактная и при этом очень прочная тренога, размер которой, в сборном состоянии, будет всего 50 сантиметров, что, несомненно, порадует любого туриста. В принципе существует огромное количество вариации исполнения треноги под котелок, среди которых, сваренные под углом металлические трубы, также можно создать конструкцию с несколькими крючками для готовки сразу нескольких блюд и т.д.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .
Одно из преимуществ отдыха на природе – приготовление пищи на открытом огне, отчего уха, кулеш и даже простой чай кажутся невероятно вкусными. Но не всегда можно найти подходящие камни, чтобы соорудить подобие очага. Поэтому взять с собой легкую треногу из алюминиевых трубок – отличное решение, так как она не занимает много места, быстро собирается и удобна в использовании. Конечно, можно купить готовое изделие заводской сборки, но для умельца, который любит все делать своими руками, это не интересно.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы соорудить треногу для похода, потребуются следующие материалы:

  • 3 отрезка алюминиевой или тонкостенной стальной трубы длиной 150–200 см. Чем длиннее будут трубы, тем выше получится тренога.
  • 3 стальных болта с проушиной.
  • 3 S-образных крючка.
  • Металлическая цепь, чтобы подвешивать котелок.


Из инструментов понадобится:

  • Молоток.
  • Болгарка или ручная ножовка по металлу.
  • Пассатижи.

Изготовление походной треноги

Теперь можно приступать непосредственно к сборке треноги. Если были заготовлены трубы большей длины, их нужно подрезать на удобную длину, которая может быть любой.
Для соединения болтов между собой, нужно одну из петель немного разжать, чтобы можно было надеть другие болты.

Удобней всего это делать, зажав болт в тисках, а кольцо разжимать пассатижами или газовым ключом. Это самая сложная часть по сборке штатива, поэтому придется немного повозиться.
Когда проушина достаточно отжата, на нее надевают кольца двух других болтов и один конец цепи.

После этого при помощи молотка разжатое кольцо сжимается, чтобы надетые элементы не выпадали и конструкция оставалась целой.
Соединение ног штатива производится в таком порядке.
В один из концов труб вставляется конец болта с накрученной на него гайкой. Если гайка в трубе свободно болтается, то нужно чуть выше и ниже гайки постучать по трубе на жестком основании и немного сплющить ее. Это позволит надежно зафиксировать гайку в трубе, чтобы штатив не распадался в самый неподходящий момент.


Когда это сделано, на цепь через 3–5 звеньев от верха треноги надевается S-образный крючок, который будет позволять регулировать высоту расположения посуды над костром.
Совет! Конец крючка, который надет на цепь, нужно зажать молотком или плоскогубцами, чтобы он не выпадал и не потерялся при транспортировке.
Если отрезок цепи слишком длинный, то ее нужно укоротить так, чтобы посуда располагалась на высоте нескольких сантиметров над землей при разложенном штативе.

На последнее звено цепи надевается еще один S-образный крючок, конец зажимается. На этот крючок будет вешаться посуда: казан, котелок, чайник или другая подходящая утварь.

Регулировать высоту расположения посуды над костром можно передвигая ножки штатива или перецепляя цепь на несколько звеньев на верхний крюк.

Из преимуществ данной конструкции нужно отметить ее компактность и легкость складывания/раскладывания.
При желании, можно немного расширить функциональные возможности штатива. Например, в ножках можно просверлить отверстия и закрепить дополнительные крюки, на которых можно будет сушить обувь или повесить посуду подальше от огня, чтобы еда не остывала.
Обратите внимание! При разведении открытого огня на природе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! Также нужно следить за просушиваемой над костром одеждой или обувью, чтобы они не подгорели. Для этого ножки штатива должны иметь такую длину, чтобы нижняя их часть могла располагаться на достаточном удалении от костра и оставаться холодными.

Телескопический штатив своими руками

Здравствуйте,
Сегодня, своими руками – телескопический штатив из полипропиленовых труб.
На изготовление этого штатива меня подвигла публикация статьи на сайте «У Самоделкина» «Штатив для телефона из полипропиленовых труб».
Идея в статье была хорошая, но исполнение не совсем меня устроило, поэтому решил изготовить более совершенный вариант такого изделия, а именно телескопический его вариант, который идеально подходит для полевых условий.

Материал и комплектующие для изготовления штатива:
Внимание! Трубы, при кажущейся стандартизации разные, поэтому выбирая, следует проверить их на совместимость (внутренний и наружный диаметры должны быть как можно ближе, но при этом свободно входить друг в друга).
Труба 32 «горячая» (полипропилен PN20) — 2 м.
Труба 20 «горячая» (полипропилен PN20) — 2 м.
Заглушка 32 (полипропилен) — 3 шт.
Заглушка 20 (полипропилен) — 3 шт.
Муфта 50 (полипропилен) — 1 шт.
Заглушка 32 (ПНД) — 5 шт.
Квадрат 10 мм. (сталь) — 1 метр.
Внимание! Желательно 1,5 м, и разделить на три части по 450 мм, но так как продают кратно 1, и я в целях экономии и уменьшения веса конструкции, взял 1,0 м, разделив в дальнейшем на три части, по 330 мм.
Винт мебельный М8 × 70 (60) мм. — 3 шт.
Болт М8 × 130 мм — 3 шт.
Петля ввёртная ПВВ1 — 9 шт.
Гайка соединительная М8 — 6 шт.
Гайка сквозная М8 — 15 шт.
Шайба граверная М8 — 3 шт.
Комплект метизов (болт М6 × 25 мм. + гайка М6 + шайба М6) — 9 шт.
Изготовление:
Изготовление штатива следует начинать с заготовок из полипропиленовых труб.
Из двухметровых труб ПП 32 и ПП 20 нарезать заготовки длиной равными 500 мм., три ПП 32 и три ПП 20 из которых, нужны будут для изготовления телескопических «ног» штатива, а оставшиеся две, по одной из ПП 32 и ПП 20 по 500 мм., для центральной телескопической штанги.
Далее можно приступить к изготовлению «ног» штатива
В торце четырёх заглушек ПНД 32, разметить, а затем при помощи перового сверла сделать отверстия Ø 32 мм, три из которых затем будут использованы для изготовления резьбовых цанговых фиксаторов ног штатива и одна для центральной телескопической штанги.

Для более точного расположения отверстия, на конечном этапе, рассверливать перовым сверлом следует с внутренней стороны заглушки.
В торце полипропиленовых заглушек ПП 32, по центру, разметить и сделать отверстия Ø 8 мм и с помощью гаек и граверных шайб М8 закрепить «вилочные» части ввёртной петли.
При помощи сварочного аппарата установить их на одном из торцов полипропиленовых труб ПП 32, приготовленных для изготовления «ног» штатива.
С противоположных сторон этих труб (ПП 32), а так же на одном краю трубы приготовленной для изготовления центральной телескопической штанги (ПП 32), разметить и просверлить сквозные отверстия (на весь диаметр трубы) Ø 3 ÷ 4 мм на расстоянии 30 мм от края.
Сверлить отверстия в цилиндрических деталях очень удобно на простейшем приспособе, изготовление которого можно найти на моей профильной страничке на сайте «У Самоделкина», а так же посмотреть видео на моём канале «Идеи в дом» в видеохостинге «YouTube».

На глубину, до просверленных отверстий, с противоположных сторон труб, разметить и сделать по два пропила.
На края труб для «ног» штатива, со стороны пропилов установить цанговые фиксаторы, ранее изготовленные из заглушек ПНД 32
Далее, в месте, показанном на фото, просверлить отверстия, по одному на каждую «ногу», Ø 6,7 мм, и нарезать резьбу М8.
Внимание! Для более плотного ввинчивания резьбовой части ввёртной петли, все резьбы следует нарезать неполные, лишь их начала.
Далее «втулочную» часть шести резьбовых петель, обрезать до длины резьбовой части равной 12 мм.
Для удобства резки по нужному размеру, можно предварительно накрутить две сквозных гайки.
С усилием ввинтить три из них в приготовленные «полурезьбовые» отверстия в цангах.
В торце полипропиленовых заглушек ПП 20, по центру, разметить и сделать отверстие Ø 8 мм и с помощью мебельных винтов М8 × 70 мм вложить гайки М8.
При помощи сварочного аппарата установить их на одном из торцов полипропиленовых труб ПП 20, приготовленных для изготовления «ног» штатива.
Внимание! Мебельный винт М8 × 70 мм при сваривании используется как направляющая, а сваривать нужно так, чтобы гайка М8 была зажата между торцом трубы и внутренней части заглушки.
Во внутрь, с противоположных сторон этих труб, предварительно немного сточив грани (если будет нужно), вложить нарезанные по 330 мм стальные квадраты 10 мм.
Получается немного тяжелее, но в конечном итоге вся конструкция будет более жёсткой и устойчивой.
До упора вывернуть мебельные винты и вставить приготовленные трубы ПП20 в трубы ПП32 с установленными цангами.
При желании, для большей устойчивости при применении штатива в полевых условиях, можно срезать полукруглые головки мебельных винтов.
Далее можно приступить к изготовлению центральной телескопической штанги.
Торец пятой заглушки ПНД 32 полностью срезать, резиновое кольцо убрать, а внутренний диаметр конического кольца слегка загладить шкуркой средней зернистости.
Всё это нужно чтобы готовая деталь свободно могла скользить по центральной телескопической штанге.
С краёв муфты 50 (полипропилен) отрезать два кольца шириной 18 мм
Кольца, при помощи сварочного аппарата, установить на краях двух деталей, изготовленных из заглушек ПНД 32, учитывая расположение их гаек (синих) в рабочем положении (на трубе).
Деталь, с просверленным перовым сверлом отверстием, закрепить на краю, со стороны прорезей, будущей центральной телескопической штанги (ПП 32), а затем в приваренном кольце, разметив, просверлить три отверстия 6,7 мм, на равном расстоянии друг от друга. и нарезать резьбу М8.
В кольце другой детали, заглушки ПНД 32, со срезанным торцом, разметив, просверлить три отверстия Ø 6,7 мм, на равном расстоянии друг от друга, нарезать резьбу М8 и ввинтить оставшиеся три, ранее приготовленные, «втулочные» части петель.
Важно! Для более плотного ввинчивания и хорошей фиксации резьбовой части петель, все резьбы М8 следует нарезать неполные, лишь их начала.
Собрать приготовленные детали вместе.
На три оставшиеся «втулочные» резьбовые части петель накрутить по одной контргайке, и ввернуть в кольцо цанги центральной телескопической штанги.
Вворачивать их следует на глубину, определяемой выступающими ответными резьбовыми частями петель подвижной части центральной штанги будущего штатива.
У меня этот размер составил 36 мм — размер от верхней части петли до плоскости кольца, куда она вкручивается.
Зафиксировать положение петель контргайками.
При желании, для большей устойчивости при применении штатива в полевых условиях, в нижней части трубы центральной штанги можно с помощью полипропиленовой заглушки ПП 32 и гайки М8, закрепить анкерный крюк с резьбой М8 для крепления груза.
Далее можно приступить к изготовлению распорок
Срезать головки болтов М8 × 130 мм
На каждую из сторон полученных шпилек накрутить по гайке М8.
«Вилочные» резьбовые части оставшихся шести резьбовых петель, обрезать до длины резьбовой части равной 12 мм.
Для удобства резки по нужному размеру, можно предварительно накрутить две сквозных гайки.
На «вилочные» резьбовые части петель накрутить соединительные гайки.
С обеих сторон резьбовых шпилек накрутить «вилочные» резьбовые части петель, выровнять в одной плоскости, зафиксировав контргайками.
С помощью болтов и гаек М6 собрать все приготовленные детали в одно целое, устанавливая в каждый зазор между вилкой и втулкой шайбу М6.
Телескопический фотоштатив из полипропиленовых труб своими руками готов.
P.S. В верхней части штатива я установил держатель для телефона, взятый мной от недорогого (99 руб.) монопода для селфи из магазина «fix- price».
Аккуратно вытащил его, разогрев кончик телескопической трубки.
И вставил в отверстие, соответствующего диаметра, просверленное в приваренной заглушке ПП20.
На этом всё.
Надеюсь публикация была Вам полезна.
Удачи!
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Треноги для котелка

Для современных туристов, охотников и рыболовов существует множество кулинарных приспособлений и посудин. Это – складные мангалы, походные варианты барбекюшниц, коптильни, казаны и так далее. Однако самой распространенной походной кулинарной посудиной остается привычный котелок походный. Он легок, компактен и не создает проблем даже в вылазках на природу в пешем порядке. Особенно ценится котелок у рыбаков. Ведь только в нем можно приготовить истинно правильную рыбацкую уху, вскипятить воду, сварить походную кашу и прочее.

Кроме того, для котелка абсолютно не требуются какие-либо особые приспособления или условия. Необходим обычный костер и простейшее устройство для расположения котелка над огнем. В походных условиях, как правило, вполне подойдет любая самодельная конструкция подвеса котелка из приведенных ниже примеров.

Походные методы подвеса котелка

Существует масса способов подвески котелка над костром, рассмотрим наиболее распространенные.

Использование двух рогулек и поперечины

Это самый предпочитаемый вариант подвески котелка. Он достаточно надежен и предельно прост в изготовлении, так как найти парочку веток с развилкой не составит особого труда даже на берегу реки или озера. Ветки с рогульками можно не заострять, а просто закопать в грунт.

Единственное важное условие – все детали этого примитивной туристической конструкции должны быть непременно сырыми, иначе неизбежно их возгорание

Если есть возможность, то желательно иметь в запасе несколько металлических крюков разной длины, на которые можно подвешивать котелок на нужной высоте. Крюки позволят не только регулировать степень нагрева котелка в процессе приготовления пищи, но и облегчат процесс съема котелка с перекладины.

Примечательно, но можно обойтись всего одним крюком со сложной формой изгиба. Он легко изгибается в двух направлениях, и это позволяет изменять его длину.

Такой универсальный крючок совсем не занимает места даже в рюкзаке и пригодится для многих целей в походных условиях.

Использование одной рогульки и длинной жерди

Этот способ тоже достаточно часто используется любителями природы, хотя он и уступает по надежности предыдущему варианту. Для осуществления подвески котелка таким методом потребуются длинная жердь, то есть достаточно толстая палка, и всего одна рогулька.

Жердь необходимо заострить и закрепить в грунте. Для гарантии надежности следует придавить заостренный конец палки весомым камнем.

Естественно, что устанавливаемую конструкцию необходимо предварительно испробовать без костра и с котелком, который пока наполнен обычной водой.

Необходимой устойчивости и нужной высоты над пламенем костра добиваются перемещением рогульки. И в этом варианте необходимо именно сырое дерево

Деревянная тренога

Деревянная тренога для котелка потребует наличия отрезка стального тросика или металлической цепи, а также крюка.

Кроме того, необходимы три примерно одинаковые и достаточно длинные жерди. Из них сооружается подобие пирамиды, и собранную конструкцию устанавливают над костром. Верхнее сопряжение жердей связывается проволокой или частью подвесной цепи.

Конструкция деревянной треноги предельно устойчива и достаточно практична в использовании

Следует особо подчеркнуть, что часто встречающееся в интернете словосочетание «сделать триногу» – абсолютно безграмотно. Именно тренога и никак иначе – называется такая разновидность штатива на трех опорных ножках.

Кроме перечисленных выше простейших подвесных устройств, которые необходимы для котелка, достаточно часто используют и различные подставки для этой посудины из подручных материалов.

Такая подставка под котелок может быть сооружена из камней, пропитанных водой коряг, дырявых ведер, металлических бочонков и так далее.

Вполне доступна и покупка современной промышленной треноги, причем не только в Москве, но и практически в любом городе.

Но тренога для котелка своими руками является самым приемлемым решением вопроса с подвеской котелка.

Самодельная тренога из металла

Процесс изготовления самодельной металлической треноги для котелка из металла настолько элементарен, что тут даже не нужны какие-либо чертежи, особые навыки или дефицитные материалы. Размеры любой из подобных конструкций абсолютно некритичны, и можно смело экспериментировать.

Но гораздо проще и практичней использовать металлическую строительную монтажную рейку.

У нее есть ряд преимуществ:

  • Приобрести ее можно в любом специализированном магазине.
  • У таких реек вполне доступная цена.
  • Только из нее можно изготовить конструкцию с минимальным весом.
  • Наличие множественных отверстий значительно облегчает сборочные работы.

Рассмотрим одну из простых конструкций треноги из подобных монтажных реек.

Материал выбирается тоже на свое усмотрение. Вполне подходят металлические уголки, обычные трубки, полосы, профильные трубы и или простая арматура

Потребуется следующее:

  • Металлическая рейка монтажная, то есть «din-рейка» – 6 метров.
  • Комплект винтов и гаек-барашков – по 6 штук.
  • Мягкая проволока – 0,5 метров.
  • Цепь металлическая – по высоте треноги с запасом.
  • Крюк металлический – 1 шт. Вполне подойдет любое самодельное изделие.

Процесс изготовления треноги:

  1. Рейка металлическая разрезается на 6 частей. Размер каждой получается равной 50 см. Это будут составные части стоек-ножек.
  2. В местах состыковки стоек просверливаются отверстия для взаимного крепления ножек. Отлично будет, если совпадут уже имеющиеся отверстия.
  3. Стойки складываются и взаимно скрепляются проволокой. Получается маленькая тренога высотой около 0,5 м.
  4. Далее сверлятся отверстия для крепления нижних частей стоек разборной треноги. Их крепят с помощью болтов и гаек-барашков. Получается полноценная собранная тренога высотой около 95 см.
  5. Остается закрепить в верхней части треноги цепь и оценить результат своих деяний.
  6. Компактная тренога для котелка своими руками полностью готова. Теперь ее можно разобрать и нетерпеливо ждать очередной вылазки на природу.
  7. Можно сшить специальный чехол для такой разборной треноги, что значительно облегчит ее транспортировку.

Можно смело утверждать, что подобная незамысловатая тренога для котелка станет незаменимым помощником во всех кулинарных деяниях на природе.

Кроме того, из такой монтажной рейки получается вполне надежная и достойная подставка под котелок разборной конструкции. Чертежи подобных изделий в изобилии выложены в интернете.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх