Электрификация

Справочник домашнего мастера

Десульфататор на 555

Содержание

Сообщества ›
Сделай Сам ›
Блог ›
Правильное зарядное устройство для аккумуляторов с десульфатацией (DIY)

Категорически приветствую всех читателей!

Написать данную статью меня побудили несколько факторов: борьба с потенциальным алкоголизмом, желание несколько упорядочить «кашу» из накопившейся информации и, конечно, большое желание помочь единомышленникам.

В конечном итоге мы получим зарядное устройство с линейной характеристикой выходного тока. Это означает, что зарядка будет происходить в два этапа — постоянным заданным вручную током до набора заданного напряжения, затем постоянным заданным напряжением. При этом выходной ток будет плавно снижаться вплоть до нуля, когда заряд будет полностью окончен. Это самый правильный способ зарядки.

Также мы добавим режим десульфатации аккумуляторной батареи. Такой функцией обладают некоторые заводские зарядные устройства, например, Кедр-Авто 10. Такой зарядник у меня так же имеется, и его режим работы мне не очень нравится: во-первых, он не производит должным образом зарядку постоянным напряжением, а просто падает в дозарядку малым током. Окончания зарядки придется ждать очень долго; во-вторых, в интересующем нас режиме «Цикл» максимальное напряжение целенаправленно увеличено до 15,5 вольт, чтобы устройство не отключалось. Это в конечном итоге приведёт к перезаряду аккумулятора. Использованная у меня реализация лишена этих недостатков.

Ключевые моменты статьи для удобства восприятия и навигации я выделил полужирным шрифтом.

Лирика: данный текст ориентирован на начинающих радиолюбителей, подобных мне самому. Собственно, я сам почти год назад не держал в руках паяльник, пока не набрёл на статью Андрея Голубева про изготовление лабораторного блока питания из компьютерного БП. Не имея четкого представления, зачем он мне впоследствии пригодится, я поставил себе задачу во что бы то не стало разобраться и сделать себе такое устройство. И это мне удалось. Выражаю огромную человеческую благодарность Андрею и Юрию Вячеславовичу за посильную помощь в моих начинаниях. Много крови я у них выпил. Я не повторяю статью Андрея, но постараюсь ключевые моменты переделки раскрыть более подробно, останавливаясь на моментах, которые вызывали у меня много вопросов. Прошу воспринимать данный материал как отчет о проделанной работе. Чтобы понимать, о чем я вообще говорю, вам необходимо изучить вышеупомянутые статьи.

Многие здесь и сейчас присутствующие знают, что я человек расчетливый, и не ищущий легких путей. И недавно, промывая подкапотку любимого авто от месячной пыли, обнаружил недобро косящийся на меня красный глаз индикатора плотности в банке аккумуляторной батареи. В связи с никак не радующими глаз ценами на аккумуляторы, да и что угодно в наше время, в принципе, решил, что не стоит оставлять без внимания такой важный элемент автомобиля, как аккумуляторная батарея, пробуждающая 6 цилиндров в сибирские морозы. Готовь сани летом, как говорится. А с другой стороны, не кошерно таскать в гараж лабораторный блок питания, в который вложил душу.

А что нам стоит дом построить?

За период создания вышеупомянутого лабораторника у меня скопилось достаточной количество барахла, которое можно превратить в объект обсуждения – аккумуляторное зарядное устройство.
По сути, это тот же лабораторный блок питания, но с некоторыми ограничениями – минимальное напряжение на выходе равно 14,4В, максимальное 16В, блок питания не стартует без подключенного к выходным клеммам аккумулятора и имеет защиту от переполюсовки. В штатном режиме регулятор напряжения всегда в крайнем левом положении, и напряжение на выходе равно 14,4В. Повышенное напряжение используется для «пинка» запущенным аккумуляторам.

Суть зарядного устройства: обеспечить стабилизированное напряжение 14,4 вольта и заданный ограниченный ток. Проще говоря, в начале процесса зарядки ток будет максимальным, заданным реостатом. По мере заряда батареи, собственное напряжение аккумулятора будет расти. В конце концов, когда напряжение аккумулятора станет 14,4 вольта, блок питания перейдет в режим стабилизации напряжения и станет постепенно снижать ток до нуля. В таком состоянии аккумулятор может находиться сколь угодно долго, и ничего плохого с ним не произойдет.

Мне по вышеупомянутой причине сия поделка обошлась в 0 рублей и 0 копеек, если же все комплектующие покупать поштучно, бюджет может подрасти до 1000 рублей, где большую часть занимают вольтамперметры. От момента задумки до реализации прошла неделя. Делал в основном вечерами, но пару дней посвятил процессу полностью.

На этом описательно-вступительную часть предлагаю считать оконченной и перейти к самому интересному.
Достался в виде трупа блок питания ATX:

Видно следы отвратительного ремонта: силовые ключи и диодные сборки вообще не прикручены к радиаторам. Схема очень схожа с этой:

Что имеем: наша любимая микросхема ШИМ-контроллер TL494; защита, формирование сигнала Power_Good, цепь включения-отключения блока питания PS_ON – на микросхеме LM339. Очень хорошая схема для переделки.

В принципе, все блоки на базе микросхемы TL494 построены одинаково – различия лишь в номиналах компонентов и вариациях схемы защиты. В остальном всё однотипно.

Я поставил себе задачу максимально упростить схему блока питания, дабы во-первых самому не путаться, во вторых иметь возможность удобного монтажа вспомогательных цепей, ну и в третьих – человек я такой, педантичный, не люблю ненужных деталей. Схему блока питания я сократил до такого вида (номиналы и обозначения не стал менять, их вы найдете в статье Андрея):

Цепь PS_ON я сначала удалять не стал, дабы использовать ее впоследствии как выключатель блока питания, однако не учёл, что эта схема работает как триггер. В итоге, схема была удалена.

В итоге плата после стадии разрушения и удаления ненужных цепей выглядела так:

Дежурный источник питания я удалил с корнями, чтобы не занимал драгоценное место на плате, для аккумуляторного зарядника он абсолютно не пригодится, убрал схемы Power_Good и PS_ON, мониторинг выходных напряжений от цепи защиты, отвязал 16 вывод TL494 от схемы защиты, высвободил 1,2, 15, 16 выводы, цепи вторичных выпрямителей полностью выпаял и организовал одну на месте 5-вольтовой, отрезав при этом дорожки от пятивольтовой обмотки трансформатора и припаяв к 12-вольтовой:

Можно сказать, что этот блок принял вариацию АТ блока питания – был удален +3,3В выпрямитель со всеми остальными, схема PS_ON и дежурный источник питания. Есть одно «но»: в АТХ блоке питания для запитки ШИМ используется выход нестабилизированного напряжения с отдельной обмотки дежурного источника питания, за счет этого и запускается блок питания. В АТ БП никакой дежурки нет, поэтому реализован «автозапуск» инвертора: добавлены резисторы с большим сопротивлением между Б-К мощных транзисторов. Это провоцирует приоткрытие последних, что за короткий импульс позволяет набрать на выходе достаточное напряжение, и ШИМ будет питаться уже от выходного напряжения. Следует заметить, что для тестирования блока питания без аккумулятора на выходе такой вариант не годится – я сам столкнулся с этой проблемой – на холостом ходу блок замечательно работал, а при добавлении нагрузки начинал трещать, роняя напряжение. Я сразу сообразил с чем это связано: при подключении нагрузки блок падает в режим стабилизации тока, роняя напряжение по закону Ома. В моем случае это были пара вольт. От такого напряжения ШИМ не будет работать, и прыгнет в автогенерацию, получит импульс, затем снова заглохнет от нагрузки, и далее по кругу. Поэтому, если вы собираетесь делать зарядное устройство из АТ блока питания – уберите резисторы между Б-К силовых ключей и при испытаниях подавайте на ШИМ внешнее питание от 10 до 30 вольт.

Цепь питания микросхемы заведена через диод и резистор на выход вторичного выпрямителя, таким образом, при подключении аккумулятора будет стартовать блок питания. А при положении тумблера в выключенном состоянии мы увидим на дисплее текущее напряжение на аккумуляторе. Побочный эффект — загудит вентилятор охлаждения при наличии аккумулятора на выходных клеммах. От этого можно было бы избавиться, запитав вентилятор от сохраненного дежурного источника питания, либо от пятивольтовой обмотки трансформатора через диодную сборку от 12в обмотки. Мне было лень переделывать.

А теперь давайте разберемся, как заставить блок питания выдавать необходимые нам параметры.
Микросхема TL494 хороша тем, что имеет на борту два усилителя ошибки, работающих по ИЛИ, один из которых либо не используется, либо завязан на схему защиты. Чтобы получить на выходе то или иное значение, предлагаю рассмотреть схему управления. Я взял за основу схему управления Андрея и переделал ее под свои требования.

Предел выходного значения напряжения, либо тока будет соответствовать максимальному напряжению 5В на входах компараторов TL494 (выводы 1, 2, 15, 16)

Итак, нам нужно, чтобы максимальное напряжение было 16 вольт.

Усилители в цепи регулировки напряжения и тока в данной схеме управления включены по дифференциальной схеме.

Рассмотрим усилитель в цепи регулировки напряжения:

Для точной работы дифференциального усилителя необходимо сохранять равенство сопротивлений R1, R3 и R2, R4 в парах.
Зададим R1 = R3 = 4,9 кОм. Можно задать и другую пару резисторов — это не принципиально.

Uвых = Uвх*(Rос/R1), где
R1 — искомые сопротивления (R2, R4 в схеме)
Rос = 4,9 кОм — парные резисторы R1, R3 в схеме
Uвых = 5 вольт — максимальное напряжение на входе компаратора TL494
Uвх = 16 вольт — максимальное выходное напряжение блока питания.

Значит, коэффициент усиления будет равен К = Uвых/Uвх = 5/16 = 0,3125
Соответственно R1 = Rос/К = 4900/0,3125 = 15680 Ом = 15,7 кОм.

Таким образом, на 1 вход TL494 уходит 5В при выходном напряжении 16 вольт. Компаратор стремится сравнять напряжения на своих входах, поэтому на 2 входе для достижения 16 вольт должно быть так же 5 вольт. При уменьшении этого напряжения, пропорционально начнет спадать и напряжение на выходе вторичного выпрямителя, откуда берет свое напряжение наш 10 вход LM2902. Соответственно, регулировку напряжения будем осуществлять, поставив потенциометр 10 кОм между 14 и 2 выводами микросхемы. Чтобы ограничить минимальный порог регулировки напряжения на 14,4 вольтах, рассчитаем необходимое для этого напряжение на 2 выводе TL494: U = 5/16*14,4 = 4,5В.

Значит, нам нужно иметь делитель напряжения на 2 выводе, который не даст напряжению опуститься ниже данного значения. Считаем делитель: в минимальном положении потенциометра верхнее плечо будет равно 10 кОм, тогда, нижнее должно быть 90,9 кОм. Добавляем к потенциометру резистор R15 нужного номинала. Тем самым, мы ограничим диапазон регулировки напряжения на 14,4-16В.

Теперь поговорим о регулировке выходного тока. В лабораторном блоке питания Андрея реализована регулировка напряжения с учётом падения напряжения на шунте. На самом деле, это совсем крошечная нестабильность выходного напряжения в зависимости от нагрузки (при данном шунте — 0,03В при 20А), и для зарядки аккумуляторов вообще не играет никакой роли. По сути, можно просто сорбать два делителя на 1 и 2 вывод TL494, а ограничением тока занять всего один операционный усилитель. Мне просто захотелось сделать всё идеально, поэтому моя схема управления аналогична схеме Андрея. Используется второй операционный усилитель DA1.2, включенный так же по дифференциальной схеме. Обратите внимание: R2 в цепи регулировки напряжения подключен после шунта. Это позволит измерить падение напряжения на шунте и проводах, которое потом учтёт ОУ в цепи регулировки напряжения, и напряжение останется стабильным.

Произведём расчет для некоторого шунта с обозначением 50А и 75 мВ: нетрудно догадаться, что это падение напряжения в 0,075В при токе в 50А.

Итак, нам нужно задать предел регулировки тока. Я оставил 10 ампер, хотя мой блок в состоянии выдать больше. Со вторым компаратором принцип тот же – для получения максимального заданного значения необходимо уравнять напряжения на 15 и 16 выводах. Соответственно, задаем наш предел в 10А:

Uвых = Uвх*(Rос/R1), где
R1 — искомое сопротивление (R6, R8 в схеме)
Rос = 20 кОм — парные резисторы R5, R7 в схеме
Uвых = 5 вольт — максимальное напряжение на входе компаратора TL494
Uвх — падение напряжения на шунте под заданным максимальным током.

Для полного понимания вышесказанного рекомендую ознакомиться с этой статьей.

На 15 вывод аналогично подключаем реостат и резистором R16 задаем нижний порог регулировки тока 100 мА. Когда аккумулятор окончательно зарядится, блок питания перейдет на режим холостого хода, поддерживая данное состояние батареи.

На третьем ОУ делаем индикацию режима стабилизации напряжения: так как компараторы TL494 работают по ИЛИ, то ограничиваться у нас будет либо ток, либо напряжение – в зависимости от того, что наступит раньше – напряжение достигнет заданного, или же ток. Поэтому, мы соединяем неинвертирующий вход DA1.3 с 1 выводом TL494, а инвертирующий – с 16 выводом, а на выход подключаем непосредственно индикатор. Таким образом, когда напряжение на 1 выводе больше, чем на 16 – на выход ОУ поступает сигнал. Загоревшийся светодиод будет говорить о достижении выставленного напряжения на аккумуляторе. В этом режиме «дозарядки» ток снижается, не давая превысить выставленное напряжение. Окончанием заряда следует считать остановку повышения плотности электролита, но в целом – чем меньше зарядный ток, тем лучше. Полезно подержать аккумулятор в этом режиме несколько дней – будет происходить десульфатация пластин малым током.

Это всё, что я хотел рассказать о схеме управления и принципе её работы.

Изготавливая плату схемы управления, я решил не ломать голову и пойти по пути наименьшего сопротивления, сделав её на отдельной плате (даже двух).

Плата с регуляторами тока и напряжения прикручивается непосредственно к передней стенке блока питания и служит шасси для самих регуляторов и выходных клемм. Вторая плата схемы управления припаяна к основной плате блока питания через 4 ножки по периметру на высвободившееся место бывшего дежурного источника питания.

Печатные платы в SL5

Что касается дросселей – я намотал первый дроссель на 27 мм сердечнике в два слоя сложенной вдвое эмалью 1,05 мм, число витков — 30. В сумме это 1,74 мм² сечение, позволяющее пропускать 10А. Второй дроссель рекомендую использовать от бывшего пятивольтового фильтра: оптимально 10 витков на ферритовом стержне.

Питание на выходные клеммы поступает через две пары проводов сечением 18AWG, что в сумме дает сечение 1,6 мм², позволяющее пропускать ток «почти» 10 ампер. Во-первых, сечение получается не 1,6, а чуть больше, а во вторых длина проводов минимальна. Так что пока не буду добавлять третий провод, к тому же нет у меня аккумуляторов, активно поедающих 10 ампер. Зато выходные двухметровые «крокодилы» распаял на трех аналогичных проводах.

Вентилятор в моем варианте блока питания работает от выходного напряжения через интегральный стабилизатор LM7812. Я установил его на радиатор выпрямительных диодов в освободившееся место. Важно обеспечить изоляцию корпусов LM7812 и диодных сборок от радиатора, так как при контакте будет короткое замыкание — на среднем выводе LM7812 — земля!

Здесь же видно способ крепления шунта. В связи с ограниченным местом внутри корпуса БП АТХ, места под него ну совсем не осталось. Поэтому пришлось выдумать нехитрое крепление: от удачно расположенной микросхемы LM339 я выпаял целиком всю вторую сторону, что позволило мне наглым образом вкрутить сквозь плату болт и с помощью двух гаек на нужной высоте зафиксировать шунт. С другой стороны шунт поджимают выходные минусовые провода, которые подходят как раз к нему.

Готовый вид:

А теперь интересное дополнение к этому блоку питания: режим десульфатации. По сути, это простая реализация этого способа, выполненного стационарно, но с некоторыми доработками. Остановимся на них подробнее.

Во-первых, реле поворотов я использовал другой модели: 644.3777. Лампочку в его нагрузку я не ставил — не вижу в ней никакого смысла.

Оно реализовано несколько иначе. Замена конденсатора на 1000 мкФ дала мне увеличение времени задержки замыкания-размыкания до 6 секунд, этого было конечно же мало. Желания городить конденсаторы еще больше у меня не было, срисовав схему печатной платы, стало ясно, что изменять. Были заменены резисторы R2 с 1 кОм на 4,7 кОм и R3 с 7,5 кОм на 20 кОм. Теперь реле разомкнуто 20 секунд и замкнуто 10 секунд. Отлично!

Во-вторых, столкнулся с проблемой: на реле-прерыватель при отсутствии аккумулятора на выходе продолжает поступать питание от выхода БП через нормально замкнутые контакты пятиконтактного реле. После первого срабатывания наступит коллапс, т.к. контакт разомкнется, и реле начнет трещать. Пришлось добавить небольшое третье реле, выдернутое из японского блока навигации, которое будет коммутировать между собой левый контакт реле-прерывателя и верхний контакт пятиконтактного реле. Таким образом, пока на специальном плюсовом разъеме для циклового режима не появится аккумулятор, на питание реле-прерывателя не пойдет питание. Это нам и нужно!

Полный размер

Впихнул невпихуемое =)

При подключении аккумулятора к основному разъему будет идти обычная зарядка, при подключении к дополнительному разъему — цикловая. В цикловом режиме необходимо выставить зарядный ток, приблизительно равный току, протекающему через нагрузку.

Внимательные читатели заметят бездействующий светодиод режима дозарядки. Это мой косяк плотного монтажа, повредил подводящий провод. Исправлю.

Следует добавить, что при целевом использовании получившегося прибора крайне желательно реализовать защиту от переполюсовки, иначе ваш блок потерпит катастрофу.

Можно использовать, например, такую схему:

Полезные ссылки:

Лабораторный блок питания из компьютерного БП
Операционный усилитель – это просто!
Дифференциальный усилитель
Делитель напряжения
Выбор сечения провода
Дроссели индуктивности

Основной причиной старения аккумулятора считают образование нерастворимой корки сульфата свинца на зарядных пластинах. Отложения уменьшают концентрацию ионов в электролите, увеличивают внутреннее сопротивление приему заряда. Когда говорят «аккумулятор сел» виновником является отложение сернокислого свинца в банках. Удалить налет — провести десульфатацию батареи, восстановить работоспособность.

Десульфатация кислотного аккумулятора

Когда аккумулятор отдает энергию, он разряжается за счет протекания химической реакции:

Pb +2H2SO4 +2PbO2 -> 2PbSO4 +2H2O

Pb – это свинцовая пластина

PbO2 – активная замазка на угольной решетке

PbSO4 – мелкие кристаллы, которые разрастаясь, закрывают пластину

Но когда аккумулятор заряжается от генератора или сети реакция идет в обратную сторону, то есть сернокислый свинец распадается на ионы свинца и кислотный остаток. И все было бы хорошо, но часть кристаллов, при хроническом недозаряде и глубоком разряде аккумулятора, разрастается и не участвует в реакции. Вещество нерастворимой серо-желтой пленкой покрывает пластину, забивает поры, не пропускает заряженные ионы к токопроводящим пластинам. Этим объясняется быстрая подзарядка аккумулятора и моментальная разрядка – нет емкости.

Возвратить емкость аккумулятору можно, если не осыпалась замазка, и не разрушились пластины – то есть электролит в банках светлый, без взвеси. Цель десульфатации АКБ – очистить механически, химически или электротоком пластины, восстановить или заменить электролит. Схемы снятия осадка отработаны годами. Есть методы десульфатации АКБ, применяемые в сервисных центрах и доступные в домашних условиях.

Как сделать десульфатацию на автомобильный аккумулятор

Естественный процесс старения аккумулятора в связи с потерей емкости, в результате осаждения трудно растворимых солей можно отложить своевременной десульфатацией стартового или тягового аккумулятора.

Все методы можно классифицировать по видам:

  • Воздействие электрическим зарядом – постоянным током малой величины, импульсным током, переполюсовкой.
  • Химические методы с использованием разрушителей осадка с последующей заменой электролита. Или растворение в дистиллированной воде осадка малым током зарядки
  • Механические – когда вынутые из банок пластины восстанавливают механической обработкой.

В целях профилактики периодически в электролит добавляют присадки, препятствующие появлению сульфатного камня, но они разрушают пластины, сокращая срок службы аккумулятора.

Схема для десульфатации автомобильного аккумулятора

Из химических методов десульфатации аккумуляторных батарей чаще всего применяют сложный состав трилона Б и аммиака. Эти вещества доступны, но использовать их следует с соответствие инструкции и на крепких аккумуляторах. Трилон Б, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, растворимая в воде, натрий замещает в соли ион свинца и осадок растворяется. Но растворяется и активная замазка.

Порядок десульфатизации аккумулятора химическим способом:

  • Готовится раствор – на 3 л взять 60 г трилона Б, 622 мл NH4OH 25%, 2340 мл дистиллированной воды. Можно взять 10% аммиачный раствор1560 мл, воды 1140 мл и 60 г трилона Б.
  • Сливается электролит из АКБ в подходящую емкость.
  • Сразу непросохшие банки залить подготовленным составом, на оставить в АКБ не более чем на 60 минут.
  • Слить содержимое и промыть банки 3-4 раза дистиллированной водой.
  • Залить свежий электролит нужной плотности и выполнить зарядку по полному циклу.

Способ нужно использовать с осторожностью. Если десульфатацию автомобильного аккумулятора проводят для удаления небольшого количества осадка, время воздействия сокращают до 30-40 минут. Трилону Б все равно что растворять – вредный осадок или активную массу. В момент реакции идет разогрев и кипение жидкости. Работать нужно на открытом воздухе, использовать защитные средства.

Зарядное устройство с десульфатацией для автомобильного аккумулятора

В промышленных условиях, на автобазах, где зарядку аккумуляторов ведут обученные работники, десульфатацию АКБ проводят специальным зарядным устройством для десульфатации. Для снятия осадка с сильно забитого аккумулятора используют реверсивные импульсные токи.

Реверсивный ток – переменный, с различной амплитудой и полярностью, повторяющихся циклично. Импульсная десульфатация зарядом и разрядом действует на аккумулятор мягко, температура электролита не поднимается, выделения газа не происходит.

Для создания реверсивных токов используется специальное устройство, генератор реверсивного тока, стоимость которого примерно равна двум аккумуляторам. Как произвести десульфатацию аккумулятора, пользуясь генератором реверсивного тока?

Генератор используют при среднем сульфатировании пластин с подачей тока 0,5 – 2,0 А в течение 20-50 часов. Процесс окончен, когда в течение 2 часов напряжение и плотность электролита остаются неизменными.

Сильно забитый аккумулятор чистят с применением устройства для десульфатизации дистиллированной водой в несколько этапов. Для этого напряжение на батарее нужно снизить до 10,8 В, удалить электролит, залить в банки дистиллированной водой.

Вести десульфатацию АКБ малым током, чтобы напряжение было до 2,3 В. Постепенно осадок растворяется в воде, электролит приобретает плотность около 1,11 г/см3. Раствор заменить свежей дистиллированной водой, и продолжать процесс до плотности 1,12 г/см3. Силу тока теперь установить 1 А и наблюдать за ростом напряжения, до тех пор, пока показатель не стабилизируется.

По прошествии первого этапа десульфатации АКБ, поднимают ток до 20 % от разрядного, заряжают батарею 2 часа, разряжают и так до постоянной плотности и напряжения 3-5 раз.

Доводят кислоту до плотности 1,21-1,22 г/см3, заряжают аккумулятор полностью и спустя 3 часа корректируют плотность, пользуясь таблицей. Метод трудоемкий, но десульфатация пластин получается полной. Аккумулятору возвращается вторая молодость.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством

Можно обойтись более дешевым способом десульфатизации обычным зарядным устройством. Но непременным условием является возможность регулировать ток и напряжение. Если осадок пока занимает меньше половины пластин, применяется следующая схема десульфатизации аккумулятора:

  • Довести уровень электролита до нормального уровня дистиллированной водой.
  • Подключить ЗУ и установить напряжение 14 В, силу тока 1 А. Заряжать 8 часов. Замеры должны показать, что плотность электролита увеличилась, напряжение поднялось до 10 В. Если показатели ниже – аккумулятор не восстановить.
  • Сутки АКБ отдыхает, отключенное от ЗУ.
  • Подключить с напряжением 14 в и током 2-2,5 А на 8 часов. Напряжение должно стать 12,7-12,8 В. Электролит в банках плотностью 1Ю13 г/см3.
  • Разрядить аккумулятор до 9 В, лампой дальнего света за 6-8 часов.
  • Повторять разряд-заряд несколько раз, пока плотность электролита не станет 1,27 -1,28 г/см3. В период циклов идет процесс десульфатации, растворяется камень, кислотный остаток SO4 укрепляет электролит.

В результате емкость свинцового кислотного аккумулятора восстановится на 80-90 %. Но так нельзя провести десульфатацию кальциевого или гелевого аккумулятора.

Чаще всего для десульфатации зарядным устройством используют установку «Вымпел». Она доступна по цене, и имеет необходимую регулировку. К ней можно подключить приставку в виде моргалки или другое электронное устройство для снятия свинцового камня.

В необслуживаемых аккумуляторах десульфатация эффективна только на начальной стадии отложения камня. Ведется она с применением импульсного зарядного устройства. Но надо знать, что камень в кальциевом аккумуляторе содержит гипс, который не разрушается под воздействием импульсных токов. Поэтому необслуживаемые аккумуляторы после 3 глубоких разрядов не подлежат восстановлению.

Устройство для десульфатации автомобильных аккумуляторов

Хорошо ведется десульфатация на пластинах автомобильных аккумулятора под действием токов переменного направления с изменением полярности в высокой частоте. Промышленность предлагает приборы и приставки к зарядке для десульфатации аккумулятора.

Зарядное устройство для аккумуляторов Кедр Авто-10, с режимом десульфатации относится к автоматическим зарядникам. Он обеспечивает зарядку с тока в % А от емкости АКБ, быстрый режим током 5 А и циклический – десульфатацию. Компактный зарядник доступен по цене.

Зарядные десульфатирующие устройства выбирают для конкретного типа аккумуляторов. Лучшими для обслуживания одного аккумулятора считают изделия:

  • устройство одноканальное, предназначенное для автомобильных батарей;
  • лучше взять устройство с ручной регулировкой зарядного тока;
  • изучить возможности защиты, блокировки и допустимые температуры;
  • знать параметры своего аккумулятора, подбирать подходящее устройство.

По техническим показателям для автомобилиста подойдет прибор с регулируемым напряжением 0-36 В, с разными способами десульфатации:

  • щадящий – малый ток, напряжение постоянное;
  • интенсивный – циклический импульсный, подающий ассиметричный ток;
  • циклический заряд со снижением зарядного напряжения.

Совместимость с батареей вашей емкости – обязательное условие.

Если вы приобрели десульфатирующую приставку, то она должна включаться между зарядным устройством и аккумулятором, и провода ее не должны быть тоньше других в схеме соединения. Зарядное должно поддерживать импульсный режим.

Десульфатация АКБ в домашних условиях

Часто десульфатацию АКБ легковых авто проводят своими руками, руководствуясь предоставленными на различных ресурсах схемами. Многие из них основаны на использовании обычного зарядного устройства, но требуют много внимания. В среднем ручная сульфатация малыми токами и в несколько циклов занимает больше 2-х недель.

Подключение к зарядному устройству приставки ускорит режим десульфатации АКБ. Примером приставки служит импульсный преобразователь, называемый моргалкой, так как светодиоды сигнализируют от прохождении переменного тока. Устройство можно собрать своими руками.

Перед вами схема зарядного устройства для сульфатации автомобильного аккумулятора, называемая «моргалка».

Принцип «моргалки» — прохождение 10 % тока от емкости АКБ, напряжение 13,1 – 13,4 В. Схема представляет разрядку лампочками на 12 в и реле, включающее зарядку по окончании разрядки. Получается моргание с пульсацией 4,3 секунды на разряд током 1 А и 3 секунды на заряд током 5 А. Импульсы тока сначала разрыхляют монолитную пленку на пластине, потом растворяют маленькие кристаллы.

Знаем, что необслуживаемые аккумуляторы плохо поддаются десульфатации. Но если батарея новая, отслужила не более 2 лет, а уровень электролита в банках низок, можно попробовать восстановить емкость. Сначала нужно добавить в банки дистиллированной воды и заклеить отверстия эпоксидным клеем. Потом попробовать провести зарядку импульсным током. В режиме десульфатации АКБ, одновременно с корочкой сульфатированного свинца будет разрушаться активная замазка. Емкость восстановится ненамного и ненадолго.

Важно знать!

Электролит разъедает тело и натуральные хлопковые волокна также как концентрированная серная кислота. Выделяющиеся через открытые пробки АКБ газы вредны и взрывоопасны. Поэтому место, где проводятся опасные работы должно быть проветриваемым и недоступным для детей и животных. Бутыли с электролитом не должны находиться в местах общей доступности. Не забывайте надеть защитные очки, резиновые перчатки и пользоваться резиновым фартуком.

Видео

Возможно, для вас будет полезным посмотреть предоставленное видео по десульфатации аккумулятора.

Десульфатация аккумулятора своими руками

Бытовые зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов позволяют восстановить емкость источника тока. В процессе эксплуатации источников тока происходит деградация электродов, на которых образуется слой сульфата. Для удаления налета используются специальное зарядное оборудование или химические вещества, которые добавляются в банки аккумулятора.

Общий принцип работы свинцово-кислотного аккумулятора.

Особенности химических процессов

В основе работы свинцово-кислотного аккумулятора лежит обратимая реакция, в которой принимает участие чистый свинец, оксид свинца и серная кислота (разведенная дистиллированной водой в необходимой пропорции).

В результате химического процесса на отрицательных пластинах происходит восстановление диоксида свинца. Одновременно на положительных пластинах образуется оксид свинца. Всего в батарее протекает до 60 различных реакций, часть из процессов не использует электролит.

По мере разряда источника питания происходит деградация электролита, из которого уходит серная кислота. В процессе зарядки процессы обращаются, источник тока принимает заряд до достижения критической массы сульфата свинца, после чего начинается разложение воды на составляющие газы (кислород и водород).

Процесс выглядит как кипение жидкости, выделяемые газы образуют взрывоопасную смесь. При работе аккумулятора на автомобиле на электродах формируются крупные кристаллы сульфата свинца, которые не разрушаются при зарядке устройства.

В процессе эксплуатации свинцово-кислотный аккумулятор постепенно «стареет» из-за сульфатации пластин и коррозии.

Причины старения аккумулятора

Основными причинами потери характеристик являются:

  1. Постепенная сульфатация пластин, отрицательно влияющая на емкость источника питания. Последний нормально работает в летнее время, но после продолжительной стоянки аккумулятор не позволяет провернуть вал двигателя стартером (из-за ускоренного саморазряда).
  2. Коррозионные процессы, разрушающие электроды. В процессе эксплуатации происходят окислительные реакции, сопровождаемые растворением материала пластин в электролите. По мере разрушения элементов происходит осыпание фрагментов электродов в нижнюю часть корпуса, что приводит к коротким замыканиям и ускорению процессов разрушения.
  3. Постепенное разрыхление и выпадение активной массы, которая нанесена на решетки. Интенсивность распада увеличивается при глубоких разрядах или длительной эксплуатации батареи в частично заряженном состоянии. На части аккумуляторов используется плотная компоновка электродов в банках, снижающая вероятность выпадения активного вещества.
  4. Негативное влияние на свинцово-кислотные источники тока оказывает эксплуатация в условиях повышенных или пониженных температур.

Зарядное устройство с десульфатацией для автомобильного аккумулятора

Перед приобретением или изготовлением самодельного блока владельцу необходимо понять, что такое десульфатация и какие аккумуляторы поддерживают процедуру очистки пластин. Оборудование обеспечивает разрушение налета сульфата свинца попеременным зарядом и разрядом. Устройства поддерживают восстановление малосурьмянистых аккумуляторов, заправленных жидким электролитом.

Зарядное устройство АИДА-11 помимо основных функций также выполняет десульфатацию.

Преимущества специального зарядного оборудования:

  • процесс восстановления не оказывает дополнительного негативного влияния на источник тока;
  • увеличение емкости и срока службы батареи;
  • высокий КПД блоков зарядки ускоряет процесс и снижает расход электроэнергии;
  • процедура очистки идет в автоматическом режиме;
  • в конструкции устройства предусмотрен контрольный прибор, показывающий степень восстановления аккумулятора;
  • зарядный блок оснащен переключателем режимов, позволяющим применять узел для стандартной зарядки;
  • часть зарядных устройств допускает подключение щелочных или литиевых элементов.

Недостатки устройств:

  • повышенная стоимость;
  • длительный срок восстановления аккумуляторов (до 3-5 суток);
  • не поддерживается восстановление изделий после глубокого разряда и хранения в таком виде;
  • если устройство не оснащено переключателем, то узел не рекомендуется использовать для стандартной зарядки;
  • не поддерживается восстановление кальциевых аккумуляторов;
  • сложности при восстановлении рабочих параметров источников тока с загущенным электролитом.

Десульфатация свинцово-кислотного аккумулятора может продолжаться несколько дней.

Процесс десульфатации аккумуляторной батареи зарядным устройством

Зарядное устройство с автоматическим блоком десульфатации подключается к клеммам аккумулятора. Затем владелец настраивает требуемое значение напряжения и тока, на корпусе имеется дополнительный переключатель режима работы.

Процедура восстановления занимает от нескольких часов до 3-5 дней (в зависимости от емкости и состояния источника постоянного тока). После включения зарядного блока активируется кратковременная зарядка аккумулятора. Затем включается разрядный блок, ток в цепи разрядки в 10 раз ниже зарядного.

Этапы последовательно повторяются до момента восстановления емкости аккумулятора, в ходе процедуры происходит разрушение сульфата свинца и очистка поверхности пластин (с одновременным восстановлением емкости). Допускается проводить десульфатацию исправных аккумуляторов в профилактических целях.

Заводские устройства для десульфатации АКБ

Блок Auto Welle AW05-1208 для десульфатации аккумулятора.

На рынке представлены следующие зарядные устройства с функцией десульфатации:

  1. Оборудование российского производства Кедр Авто 10, оснащенное защитой от ошибочного подключения. Устройство поддерживает стартовый режим зарядки током силой до 10 А, который затем автоматически снижается.
  2. Блок Auto Welle AW05-1208 (выпускается на территории Китая), оборудованный 9-ступенчатым автоматическим регулятором тока. Устройство обеспечивает зарядку и десульфатацию аккумуляторов емкостью до 160 А*ч. В конструкции предусмотрен монохромный жидкокристаллический экран, на котором отображаются рабочие параметры.
  3. Battery Service Universal PL-C004P поддерживает зарядку аккумуляторов напряжением 6 и 12 В. Предусмотрен режим зарядки источников постоянного тока гелевого типа.
  4. Устройство Hyundai HY 400, поддерживающее зарядку аккумуляторов гелевого типа и источников тока AGM. В конструкции блока установлена защита от ошибочного подсоединения, перегрева и коротких замыканий. Микропроцессор проводит тестирование подключенного аккумулятора и автоматически устанавливает напряжение зарядки.
  5. Оборудование Optimate 7 TM250 может применяться как временный источник питания при снятии аккумулятора (для сохранения настроек электронных блоков). После установки источника питания проводится анализ состояния, результат отображается на цветном экране. Корпус блока не пропускает влагу, что позволяет использовать оборудование под открытым небом.
  6. Компактный прибор Deca STAR SM 150 оснащается набором контрольных диодов, отображающих состояние зарядки аккумулятора. Предусмотрена защита от падения напряжения во внешней сети переменного тока.
  7. Блок Т-1012АР, позволяющий запустить силовой агрегат легкового автомобиля или мотоцикла. Оборудование отличается применением металлического защитного корпуса, предусмотрена вентиляция трансформатора. Режим десульфатации включается тумблером.

Для большинства автолюбителей купить новый аккумулятор проще, чем проводить десульфатацию своими руками.

Десульфатация своими руками

При образовании налета сульфата свинца у владельца есть 2 способа решения проблемы:

  • приобрести новый аккумулятор и утилизировать старое изделие;
  • произвести очистку источника тока.

Удаление сульфатов свинца производится электрическим способом, аккумулятор подключается или к специальному зарядному устройству, или к источнику постоянного напряжения с повышенными рабочими параметрами.

Другой методикой восстановления работоспособности является применение реактивов, разрушающих посторонние вещества в ходе химических реакций. Химические методы обеспечивают временное восстановление емкости.

Как сделать мультизарядку

Под мультизарядкой понимается процесс многократного восстановления емкости с последующей разрядкой. Для генерации сигналов применяются зарядные устройства с функцией десульфатации (например, Вымпел 55) или стандартные блоки с дополнительной приставкой.

Вымпел-55 — зарядное устройство для восстановления ёмкости аккумулятора.

Для повышения эффективности процедуры рекомендуется удалить из аккумулятора старый электролит, промыть полости дистиллированной водой, а затем залить свежий раствор.

Самодельный блок строится на основе 2 реле (указателей поворотов и стандартного 5-контактного изделия). Корректировка времени включения производится заменой конденсатора, установленного в реле поворотов.

Рекомендуется подобрать значение, обеспечивающее подачу тока и паузу в пределах 14-16 секунд. Для разрядки используется электрическая лампа от задних габаритных огней. Устройство обеспечивает чередование зарядки и нагрузки, что очищает пластины аккумулятора от сульфатов свинца.

Обратная зарядка

Для проведения обратной зарядки потребуется источник постоянного тока, обеспечивающий подачу тока силой до 40-50 А при напряжении в диапазоне 15-20 В. В бытовых условиях используется сварочный трансформатор. Из корпуса батареи выкручиваются пробки, узел устанавливается в проветриваемом помещении в защитном поддоне. Предварительно аккумулятор разряжается при помощи маломощной лампочки.

Источник питания подключается по обратной схеме (к отрицательному полюсу подсоединяется положительный выход, а к плюсовой клемме аккумулятора подводится кабель от минусового выхода). Включается подача тока (номинал 10-12% от емкости) на 35-40 минут.

В процессе подачи электрического тока происходит закипание электролита, способствующее очистке пластин от сульфата свинца. По мере нагрева корпуса ток необходимо снизить до 2 А, в цепи предусматривается дополнительное сопротивление, которое не позволяет перегреть аккумулятор.

Одновременно с очисткой происходит переполюсовка источника тока, что впоследствии затрудняет подключение изделия на автомобиле. После завершения подачи тока проводится слив остатков электролита и промывка банок горячей дистиллированной водой.

Затем заливается свежий электролит с нормальной плотностью, после устройство ставится на зарядку (с учетом измененной полярности). Восстановленный аккумулятор имеет емкость до 85-90% от номинального значения.

Обработка пищевой содой

Перед началом обработки необходимо подготовить раствор пищевой соды (1 ст. л. на 200 мл дистиллированной воды). Затем из банок батареи удаляется электролит, одновременно содовый раствор доводится до точки кипения и заливается в резервуары аккумулятора.

Источник питания выдерживается 1-1,5 часа, а затем промывается горячей дистиллированной водой и заправляется электролитом. После проведения обработки аккумулятор заряжается, процедура проводится перед каждой зарядкой.

Применение Трилона Б

Химический метод удаления сульфатов основан на введении в электролит органического десульфататора Трилон Б (аммиачный раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты). Вещество продается в магазинах, торгующих автомобильными аккумуляторами или поставляющих реагенты для химических лабораторий.

Перед введением раствора производится зарядка источника питания при помощи внешнего блока. Если устройство зарядить не удается, то химический способ восстановления не поможет вернуть емкость аккумулятора.

Электролит сливается из банок через отверстия, заглушенные пробками. Переворачивать или класть на бок корпус изделия запрещается из-за риска замыкания пластин осыпавшимся шламом. Полости банок промываются 2-3 раза дистиллированной водой.

После заливки раствора Трилон Б источник питания выстаивается на протяжении часа, в процессе разрушения сульфатов наблюдается выделение газов на поверхности десульфатирующего раствора. После завершения процесса образование пузырей газа прекращается.

Трилон-Б заливается в полость аккумулятора на 2-3 часа, после чего сливается, а полость промываются дистиллированной водой.

Допускается повторная обработка, позволяющая очистить сильно сульфатированные пластины. После очистки узел 2-3 раза промывается дистиллированной водой и заполняется электролитом с нормативной плотностью. Затем устройство подключается к заряднику, работающему в нормальном режиме. Все манипуляции с Трилон Б выполняются в проветриваемом помещении с использованием респиратора и защитной маски для лица и глаз.

Дополнительным способом восстановления батареи является заливка в банки водного раствора сульфата магния. Затем источник питания заряжается и разряжается малыми токами 3-5 раз, в результате воздействия десульфатора посторонние соединения свинца осыпаются с поверхности пластин.

Обработанный аккумулятор промывается дистиллированной водой и заправляется свежим электролитом. Недостатком методики является вероятность короткого замыкания электродов осыпавшимся шламом, что приводит к необратимым повреждениям аккумулятора.

Возможные затруднения

Возможные проблемы при десульфатации источников питания:

  1. Необслуживаемые аккумуляторы и устройства с загущенным электролитом восстановить невозможно, поскольку они не допускают замены вещества. Но конструкция источников питания обеспечивает пониженное образование сульфатов свинца, что продлевает срок эксплуатации изделий.
  2. Батарея кальциевого типа собирается на основе пластин, изготовленных из сплава свинца с кальцием. Использование дополнительного легирующего материала позволило сократить испарение воды из электролита и понизило саморазряд источника питания. При работе устройства одновременно с образованием сульфата свинца на поверхности пластин оседает сульфат кальция, который не разлагается подачей обратного тока или введением химических реагентов.

Профилактические меры

Для снижения эффекта сульфатации необходимо проверять плотность и уровень электролита (для доливки используется дистиллированная вода). Рекомендация касается только источников тока, снабженных винтовыми пробками в крышках банок.

Длительное хранение батареи, подключенной к бортовой сети автомобиля, негативно влияет на состояние пластин. Процесс сульфатации усиливается при низких температурах воздуха. Дополнительной мерой профилактики является соблюдение параметров тока при зарядке, который не должен превышать 10% от значения емкости аккумулятора.

С проблемой сульфатации аккумулятора рано или поздно приходится столкнуться каждому водителю. Когда появились первые признаки сульфатации, можно пустить все на самотек и ждать, пока батареи придет конец, после чего заменить ее на новую, либо попытаться своими действиями продлить ее срок жизни. Существует несколько способов как это сделать, путем десульфатации пластин аккумулятора, поддерживая его жизнедеятельность. В рамках данной статьи рассмотрим, что представляет собой процесс десульфатации, как его проводить, и какие результаты подобных работ.

Оглавление: 1. Что такое десульфатация аккумулятора автомобиля 2. Какие аккумуляторы поддаются десульфатации 3. Десульфатация пластин специальным зарядным устройством 4. Десульфатация пластин обычным зарядным устройством 5. Другие способы десульфатации пластин

Что такое десульфатация аккумулятора автомобиля

Под понятием десульфатации рассматриваются работы по очистке пластин аккумуляторной батареи от накопившегося на них сульфата свинца. Подобные работы выполняются за счет проведения специальных циклов заряда и разряда.

Как можно помнить из определения сульфатации пластин, подобная проблема возникает при обычной работе автомобильного аккумулятора. Со временем, рабочая плоскость положительных и отрицательных пластин уменьшается, поскольку на них налипает сульфат свинца. При этом понижается и плотность электролита, вплоть до 1,05-1,07 г/см3, что критически мало для нормальной работы батареи.

Если пластины аккумулятора покрылись сульфатом свинца, их нужно очистить, чтобы батарея продолжила работать максимально эффективно. Для очистки пластин следует применять специальное зарядное устройство, при помощи которого и выполняется десульфатация.

Обратите внимание: Если специального устройства для десульфатации пластин не имеется в наличии, можно использовать обычный «зарядник», выполнив описанные ниже специальные циклы зарядки и разрядки. Эффект будет хуже, но все равно пластины частично очистятся от осевшего сульфата свинца.

Десульфатация подразумевает выполнение циклов заряда и разряда аккумулятора по специальной технологии. Рассмотрим ниже подробнее, как это делается.

Какие аккумуляторы поддаются десульфатации

Чтобы выполнить десульфатацию аккумулятора, нужно, чтобы он соответствовал ряду критериев. Не всегда, когда аккумуляторная батарея выходит из строя, это говорит о том, что ее пластины подверглись сульфатации. Подобное может происходить, в том числе, по причине разрушения пластин или замыкания банок. То есть, перед тем как начинать процесс десульфатации аккумулятора, следует убедиться, что:

  • На корпусе батареи отсутствуют механические повреждения, то есть, она не вышла из строя в результате падения или удара;
  • Имеет место быть налет белого цвета на пластинах аккумуляторной батареи. Это можно проверить, если выкрутить пробки;
  • Проверка емкости аккумулятора показывает, что она находится на уровне около 30-40%;
  • При попытке заряжать аккумулятор, он берет заряд, но при этом быстро разряжается. Кроме того, он быстро нагревается и может закипать при зарядке.

Если причина неисправности аккумулятора кроется действительно в сульфатации его пластин, можно переходить к процессу десульфатации.

Десульфатация пластин специальным зарядным устройством

В продаже можно найти специальные зарядные станции, предназначенные для десульфатации автомобильного аккумулятора. Они работают в требуемом режиме разряд-заряд и справляются эффективно с задачей очистки пластин от сульфата свинца.

Обратите внимание: Стоимость зарядной станции, предназначенной для десульфатации пластин аккумулятора, довольно значительная. За цену одной такой станции можно приобрести 3-4 новых аккумулятора. Соответственно обладать такой станцией для «домашнего использования» экономически невыгодно.

Имея специальную зарядную станцию, провести работы по десульфатации пластин очень просто. Для этого достаточно взять аккумулятор, подсоединить к нему зарядную станцию и включить процесс десульфатации, после чего устройство все сделает автоматически.

Обратите внимание: Процесс десульфатации при помощи специального зарядного устройства длится несколько дней.

Работает подобная зарядная станция очень просто. Подается напряжение для заряда, а через некоторое время начинается разряд. Чаще всего зарядный и разрядный ток идут в соотношении 10 к 1, то есть, если на заряд подается ток 2 Ампера, то на разряд 0,2 Ампера.

Когда работы будут завершены, при помощи индикации зарядная станция покажет, насколько удалось восстановить емкость аккумуляторной батареи, если на ней имеются соответствующие индикаторы или дисплей.

Десульфатация пластин обычным зарядным устройством

Как отмечалось выше, выполнить работы по десульфатации пластин аккумулятора можно при помощи обычного зарядного устройства. Но работа в данном случае будет значительно более сложной и потребует регулярного вмешательства в процесс.

Рассматриваться процесс десульфатации будем для аккумулятора, который имеет напряжение на клеммах на уровне в 8 Вольт, а плотность электролита порядка 1,07 г/см3. Подобный аккумулятор при обычной зарядке начинает кипеть примерно через 15 минут, при этом не получая напряжение.

Выполняется десульфатация при помощи обычного зарядного устройства следующим образом:

  1. Снимите аккумулятор и поставьте его в хорошо проветриваемом помещении, где будут проходить работы;
  2. Далее проверьте, чтобы в батарее было достаточно электролита. Если его мало, то долейте обычной дистиллированной воды. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя доливать электролит или концентрат;
  3. Далее потребуется взять обычное зарядное устройство, которое позволяет жестко устанавливать показатели тока и напряжения (Ампер и Вольт), и подключить его к батарее;
  4. Поставьте напряжение на уровень от 13,9 до 14,3 Вольт, а ток на уровень от 0,8 до 1 Ампер и включите его в работу, после чего оставьте аккумулятор в подобном состоянии на 8-9 часов;
  5. Выполнив описанные выше действия, можно заметить, что плотность электролита в аккумуляторе не изменилась, но увеличилось напряжение примерно до 10 Вольт – это то, что требуется;
  6. Отключите зарядное устройство от аккумулятора и оставьте его в таком состоянии на 24 часа;
  7. Далее вновь подключите зарядную станцию к аккумулятору, но выставите на сей раз ток на уровне в 2-2,5 Ампера. Снова оставляем аккумулятор заряжаться на 8-9 часов;
  8. После этого вы заметите, что его напряжение возросло до уровня около 12,8 Вольт, а плотность повысилась до значений в 1,11-1,13 г/см3;
  9. Как можно видеть, процесс десульфатации начался. Чтобы его продолжить, необходимо подать на аккумулятор небольшой разрядный ток. Для этого лучше всего использовать лампу дальнего света автомобиля, либо что-то похожее по нагрузке. Оставьте аккумулятор с подключенной нагрузкой на 8-9 часов. Желательно постоянно контролировать результат, чтобы напряжение не снизилось меньше 9 Вольт, при этом плотность будет оставаться на прежнем уровне;
  10. После этого вновь заряжаем 8 часов при помощи зарядной станции аккумулятор током около 0,8-1 Ампер. Далее снова его оставляем стоять без подключенной зарядки и нагрузки на протяжении 24 часов, а после заряжаем током в 2-2,5 Ампер, чтобы вновь повысить напряжение батареи до уровня в 12,7-12,8 Вольт. После второго цикла вы заметите, что плотность повысилась до 1,15-1,17 г/см3. Следом вновь нагружаем аккумулятор.

Подобные процедуры следует проводить до тех пор, пока плотность батареи не приблизится к идеальной – 1,27 г/см3. Подобные работы позволят очистить пластины аккумуляторной батареи на 80-90%. Обратите внимание, что в зависимости от сложности ситуации, работы могут занять вплоть до двух недель.

Другие способы десульфатации пластин

Десульфатацию пластин можно провести не только при помощи зарядных станций, есть и другие методы, которые гораздо менее эффективные и менее безопасные. К ним можно прибегнуть в крайних случаях, поэтому знать их просто полезно:

  • Механическая очистка пластин. Крайне сложный способ, который требует особых умений. Он заключается в том, чтобы разрезать корпус аккумуляторной батареи и достать из него пластины. После этого пакеты с пластинами разбираются, и с них счищается накопленный белый налет. В результате этого, в теории, рабочая плоскость батареи возрастает. Далее остается собрать батарею обратно, залить электролит и зарядить аккумулятор;
  • Использовать раствор для устранения сульфата натрия. Практически любое химическое соединение подвергается растворению, и сульфат натрия здесь не является исключением. Соответственно, чтобы избавиться от налипшего на пластины сульфата натрия, можно использовать специальный раствор, который его растворит. В качестве такого раствора подойдет «Трилон Б».

Оба рассмотренных выше способа могут привести к окончательной порче аккумуляторной батарее. При желании провести качественную десульфатацию пластин аккумулятора, следует прибегать к методу заряда-разряда батареи при помощи зарядных устройств.

Десульфатация аккумулятора. Работы своими руками, восстанавливаем емкость

Что же ребята, мы с вами уже поговорили про сульфатацию или «постепенную смерть аккумулятора», почитайте довольно интересный материал. Но сегодня будем рассуждать, как восстановить или как произвести десульфатацию АКБ, и вообще возможно ли такое? Оказывается возможно, причем сделать может практически каждый, главное чтобы было специальное зарядное устройство, либо нужный алгоритм зарядки …

Но нужно понимать, не все аккумуляторы можно восстановить, потому как выход из строя батареи не всегда может быть связан с сульфатацией, иногда разрушаются пластины аккумулятора и замыкают банки.

Перед тем как восстанавливать стоит проверить:

  • Нет ли физических повреждений, не роняли ли вы батарею
  • Заряжаете аккумулятор, он берет заряд быстро и после этого быстро разряжается
  • Очень быстро закипает
  • Быстро нагревается
  • Если выкрутить пробки, то виден светлый налет на пластинах
  • После проверки емкости (не все себе это могут позволить), показывает от 30 до 50% от общей

Если все эти пункты с вашей батареей, поздравляю у вас сульфатация аккумулятора. Будет пробовать его восстанавливать.

Что такое десульфатация?

Десульфатация – это очищение пластин аккумулятора, от сульфата свинца, при помощи специальных циклов зарядов и разрядов.

В предыдущей статье мы определили – что сульфат свинца просто забивает пластины при определенных обстоятельствах, уменьшая рабочую поверхность плюсовых и минусовых пластин. На них просто образуются грозди этого сульфата! Причем падает плотность электролита, скажем до 1,05 – 1,07 г/см3, этого крайне мало! Нормальная плотность – 1,27 г/см3, больше делать не рекомендуется потому как, пластины будут сильнее разрушаться, простыми словами их просто «съест» кислота.

Так вот забита поверхность у нас кристаллами, нам нужно ее очистить! НО как это сделать? Оказывается можно при помощи специального зарядного устройства, либо попытаться даже обычным. Нужны специальные циклы, при которых будет идти короткий и не сильный заряд, а затем такой же разряд. Про это чуть позже, сейчас же хочу рассказать – какие еще есть методы, очистки от сульфата.

Другие методы или как еще можно очистить

Я вас не призываю так поступать, причем иногда методы действительно затратные и сложные:

  • Разобрать и почистить физически. Если честно, то я очень сложно себе это представляю, но читал в интернете, что в принципе такое возможно, а самое главное находятся «умельцы». Принцип прост — нам нужно физически разрезать верхнюю часть аккумулятора и вытащить пакеты с пластинами, дальше они разбираются и очищаются от налета, затем они обратно устанавливаются в пластиковый корпус! Очень сложно и я не представляю что возможно! Однако такое есть.
  • Залить в АКБ специальный химический раствор, который растворит сульфат. Это уже больше похожу на правду, однако не всегда это срабатывает. Промывают обычно «ТРИЛОНОМ Б», делайте на свой страх и риск, тут я вам ничего советовать не буду! Многие пишут что помогает, другие что совсем добиваешь АКБ, в общем метод «50/50»

Все душа чиста, про другие методы поговорили, переходим к нашему более правильному. Но для начала хочется сказать пару слов о зарядных устройствах

Зарядные устройства

Для процесса десульфатации, нам нужны специальные зарядные станции, которые работают в режимах заряд – разряд. Стоят они не мало, лазил по разным сайтам магазинов, примерно 5000 – 7000 рублей, многие могут сказать — зачем он нужен, можно купить два нормальных АКБ, так то это так, но нам важен процесс восстановления аккумулятора.

Поэтому если хотите произвести десульфатацию пластин, приобретаем, хотя можно попробовать сделать процесс обычным зарядником, но все это может растянуться на неделю, возможно и больше в особо тяжелых случаях. Переходим к самому процессу.

Процесс десульфатации

Опишу два процесса:

Специальным зарядником

Собственно тут ничего сложного нет, устанавливаем аккумулятор, подсоединяем к клеммам контакты и запускаем процесс десульфатации. Стоять он может долго, несколько дней.

Суть здесь вот в чем, подается напряжение и через определенный промежуток разряд. Обычно соотношение тока идет 10/1, то есть скажем 2А зарядный ток, и 02 Ампера ток разряда. В таком режиме этот АКБ может находиться очень долго, после чего зарядное устройство вам самом напишет, сколько начинает забирать ваша батарея, то есть на сколько удалось восстановить емкость. Однако не на всех зярядниках есть индикаторы зарядов, то есть отсутствуют дисплеи и зачастую не понятно как происходит процесс. Но это не наш метод, нам же нужно сделать все своими руками.

Своими руками

Здесь очень много инструкция как это можно сделать, просто я бы сказал десятки, но есть один способ, который реально простой и реально помогает, в не сильно запущенных случаях.

ИТАК, ДИАГНОЗ: Аккумулятор был оставлен разряженный (не в ноль) на морозе на длительный промежуток времени, просто пытались запустить машину ничего не получалось так и бросили. Думаю это достаточно частый случай.

  • Напряжение на клеммах – 8,0 Вольт
  • Плотность электролита – 1,07 г/см3
  • НА пластинах белый налет
  • При зарядке начинает кипеть через 15 минут, «отказываясь» брать заряд, то есть напряжение держится на 8 – 9 Вольтах.
  • Обычная лампа от фары его разряжает через три минуты.

Начинаем делать десульфатацию, только учтите желательно все делать в проветриваемом помещении, особенно если ваш АКБ обслуживаемый.

  • Проверяем уровень электролита, если его недостаточно просто добавляем дистиллированной воды, пластины должны быть закрыты! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ!
  • Теперь берем обычный зарядник, без всяких десульфаторов, но желательно с жесткими установками «Ампер» и «Вольт», универсальное средство не подойдет.
  • Ставим напряжение в 14 – 14,3 Вольта, и ВСЕГО 0,8 – 1А! Оставляем на 8 часов или просто на ночь.
  • После этого плотность не должна поменяться, однако должно вырасти напряжение примерно до 10 Вольт.
  • Оставляем его на сутки! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  • Затем опять на 8 часов ставим заряжаться, только с током 2 – 2,5 Ампера.
  • Напряжение выходит на уровень в 12,7 – 12,8 В, и плотность начинает немного возрастать, примерно до 1,11 – 1,13 г/см3
  • Теперь чтобы начать процесс десульфатации, нам нужно подать разряд, не сильный, но ощутимый! Идеально подойдет лампа дальнего света от автомобиля, либо что-то аналогичное. Оставляем на 6 – 8 часов, напряжение должно упасть не менее 9В, замеряйте! Нужно дождаться именно этого показателя! Однако плотность не должна упасть значительно, то есть она должна остаться на уровне 1,11 – 1,13
  • Далее повторяем алгоритм — заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А, после стоит сутки, затем ночь (8 часов) током 2А. Опять добиваемся напряжения в 12,7 – 12,8В и замеряем плотность, она должна еще вырасти, до 1,15 – 1,17!

Нам нужно повторять циклы до полного восстановления плотности, то есть 1,27 г/см3. Таким образом, можно своими руками и достаточно легко сделать десульфатацию аккумулятора. Что это означает – да то, что кристаллы сульфата очистят пластины, емкость восстановится до 80 – 90%, чего будет достаточно для пуска двигателя. Времени может уйти до 8 — 14 дней (в зависимости от запущенности), НО РЕАЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ АКБ!!! Проверено уже не раз!

Сейчас подробное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

BMW 3 series Touring 330d Булочка edition ›
Logbook ›
Дополнение к Зярядному устройству (моргалка), восстановление емкости АКБ.

Всем привееет, давненько меня не было. Сегодня поговорим о зарядном устройстве к аккумулятору и его модернизации.
Новомодные ЗУ имеют цикл восстановления АКБ, он включает в себя циклический заряд-разряд АКБ, что способствует восстановлению емкости аккумулятора и десульфатации пластин.
подробнее можно почитать
так вот такие ЗУ устройства стоят в лучшем случае от 50$ и выше такие как bosch с или CTEK MXS 5.0
Но у меня уже есть довольно неплохое ЗУ с регулировкой тока и напряжения и к нему можно просто напросто сделать приставку состоящую из недорогих компонентов, пары реле и ламп или нагрузочных резисторов.
Так называемые моргалки, вот немного о них
эту схему я и взял за основу, так же есть похожая схема с драйва ей тоже руководствовался так же как и советами хозяина бж

итак схема простейшая и вам пондобиться
— реле поворотов! я взял импортное из того что нашел Hella 4 DW 003 390 — 05 12V 21W 3+1 (8) TEP
В реле меняем конденсатор на более емкий, для увеличения времени работы реле, я взял 100мкф, получилось по 3-4с работы реле
— 5ти контактное реле с нормально замкнутым контактом
Siemens V23076-A1001-C133
даташит
1-2 управляющие
3-4 замкнуты

1

так же пойдет советское реле с ваза.

2

— лампочки либо нагрузочные резисторы
— проводка и паяльник
— прямые руки и желание

Погнали
Вот основная схема

Zoom3

я ее переделал и перерисовал под свои элементы

Zoom4

вместо лампочек я использовал резиторы 4,7ом и 55w
Собрал все на текстолите
Если вдруг сломается реле поворотов то акб не разрядиться тк в начале работы 3-4 всегда замкнут, а это заряд.

Zoom0 Zoom1 Zoom2 Zoom4 Zoom5

для наглядности нарисовал как работает заряд и разряд

Zoomразряд Zoomзаряд

ну и небольшое видео наглядной работы, напряжение видно в начале видео
ток нагрузки и зарядки во 2й части видео.
А на фоне агукает мое счастье надеюсь она вам не помешает)) еле нашол время собрать схему за несколько дней))))) Грудной ребенок, это вам не стенс строить и не моторы перебирать )))))

Буду пробовать восстанавливать акб зятя, зимой он не тянул в морозы, потом погоняю свой для профилактики)

Десульфатация аккумулятора

Десульфатация аккумулятора — это процесс очищения пластин аккумулятора от сульфата свинца, который образуется на них в процессе неправильной зарядки, неверной эксплуатации или просто от старости аккумуляторной батареи. Десульфатацию аккумулятора можно выполнить специальным или обычным зарядным устройством, однако при этом есть особенности алгоритма непосредственно зарядки. Таким образом можно значительно восстановить ресурс АКБ, продлить срок его эксплуатации, а значит, и сэкономить деньги на покупке новой аккумуляторной батареи.

Что такое сульфатация и десульфатация

Перед тем как переходить к обсуждению вопроса о том, каким же образом сделать десульфатацию, необходимо разобраться в том, что же такое сульфатация и ее антипод десульфатация. Итак, сульфатация — процесс, в результате которого на рабочих поверхностях аккумуляторных пластин образуется сернокислый свинец. Это происходит в результате выполнения химических реакций при разряде батареи. Этот самый сульфат свинца образуется и в штатном режиме (при обычных циклах заряда/разряда), однако кристаллы, в виде которых он образуется, имеют небольшую форму и опять растворяются. А вот при нештатных ситуациях кристаллы сульфата свинца могут иметь большие размеры, что вредно для пластин, поскольку пораженные им участки больше не принимают участие в химической реакции по вырабатыванию электрической энергии. Вследствие этого емкость батареи падает, и аккумулятор постепенно приходит в негодность.

Причины, по которым возникает сульфатация:

  • Глубокий разряд. Причем, для разных аккумуляторов достаточно от одного до трех глубоких циклов разряда для приведения батареи в полную негодность.
  • Низкие температуры. В таких условиях батареи плохо заряжаются и снижают свою емкость, что становится причиной их разряда со всеми вытекающими последствиями.
  • Высокие температуры. В жаркую пору процесс сульфатации также ускоряется. Особенно это опасно, если батарея разряжена, даже немного. При этом происходит закупоривание кристаллами поверхностей пластин.
  • Добавление концентрированных электролита или кислоты. С помощью этих составов невозможно растопить появившиеся кристаллы, их добавление лишь усугубит ситуацию.
  • Длительное хранение в недозаряженном состоянии. Дело в том, что кристаллы сульфата свинца удаляют в процессе заряда. А если этого самого процесса нет, то и сульфатация идет на пластинах медленно, но верно.

Теперь, когда физическая суть сульфатации ясна, можно переходить к обсуждению вопроса о том, что такое десульфатация, и как правильно ее выполнять. Как указывалось выше, десульфатация — процесс очищения пластин аккумуляторной батареи от имеющегося на их поверхности сульфата свинца. Выполняется это при помощи специального устройства для десульфатации автомобильных аккумуляторов.

Вместе с тем, что сульфат свинца забивает пластины, уменьшая их рабочую поверхность, но он еще и снижает плотность электролита приблизительно до 1,05…1,07 г/см³, хотя возможны различные варианты. Нормальная же плотность электролита в АКБ легкового автомобиля составляет 1,27 г/см³. Большее значение также вредно для батареи.

Какие аккумуляторы можно восстанавливать

Прежде чем попытаться выполнить десульфатацию, необходимо убедиться, что конкретная аккумуляторная батарея еще подлежит восстановлению, поскольку есть аккумуляторы в таком состоянии, что об их восстановлении речи быть не может, например, если пластины батареи разрушены физически, а ее банки замыкают между собой. В этом случае участь АКБ предрешена и пролегает только через пункт приема изношенных аккумуляторов (утилизация).

Так, перед выполнением десульфатации АКБ зарядным устройством или другим методом, необходимо проверить, нет ли у аккумуляторной батареи физических повреждений, как внешних, так и внутренних. В частности, не роняли ли батарею, все ли банки целы, не коротят ли они между собой, не имеет корпус повреждений. В этом случае батарею лучше не восстанавливать, поскольку велика вероятность ее аварийной работы.

Ниже перечислены признаки аккумуляторов, пораженных сульфатацией. Если имеется налицо хотя бы один из перечисленных признаков, то имеет смысл попытаться восстановить работоспособность батареи.

  • Скорость заряда/разряда. Если батарея очень быстро заряжается и также быстро разряжается.
  • Скорость закипания в процессе заряжания. Если аккумулятор закипает очень быстро — один из признаков сульфатации.
  • Скорость нагрева. Аналогично предыдущему пункту.
  • Светлый налет на пластинах. Если после откручивания пробок на банках внутри на пластинах виден светлый налет, то это признак наличия на пластинах сульфата свинца.
  • Значение емкости заряженного аккумулятора. Для выполнения этой процедуры необходимо дополнительное оборудование, и, к сожалению, есть оно не у всех. Однако если емкость измерить удалось, то минимальное критическое значение на полностью заряженном аккумуляторе составляет около 30…50% от указанной в его документации (на этикетке на его корпусе). Вообще, в соответствии с ГОСТ 959-2002 аккумулятор считается негодным при снижении его емкости до значения 40% емкости от изначально заявленной. Но можно попробовать восстановить батарею.

Перечисленные случаи актуальны для аккумуляторных батарей, которые, что называется, «доживают свой век». Однако, если вашего АКБ не подпадает ни под одно из перечисленных описаний, значит, его можно попробова восстановить.

Вспомогательные методы выполнения десульфатации

Перед тем как переходить к рассмотрению выполнения чистки пластин с помощью специальных зарядных устройств можно попытаться выполнить десульфатацию «народными» методами. Правда, они не всем подходят, поэтому решение об их использовании пусть принимает для себя каждый автовладелец самостоятельно.

Физическая чистка

Провести десульфатацию можно даже с помощью обычной физической чистки свинцовых пластин аккумуляторной батареи. На просторах интернета порой можно встретить отчеты «народных умельцев», которые разрезают верхнюю часть корпуса аккумулятора, после чего извлекают оттуда пакеты с пластинами, после чего последние разбираются и физически очищаются от налета сульфата свинца. После такой чистки все собирается в корпус заново.

На самом деле процесс этот очень трудоемкий и рискованный, поскольку всегда существует риск критически повредить не только корпус аккумулятора, но и свинцовые пластины. Кроме этого, электролит/кислота вредны для кожного покрова человека и его дыхательных путей, поэтому эта процедура еще и небезопасна.

Использование специального средства

В частности, речь идет об известном средстве «Трилон Б». Это динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Реализуется в виде белого порошка, при комнатной температуре его нужно растворять из расчета 100 граммов средства на литр воды. Его основное назначение — растворить нерастворимые соли металлов, сделав их тем самым жидкими. Нельзя хранить растворенный «Трилон Б» в металлических емкостях, поскольку он вступает с ними в химическую реакцию, результатом которой является их разъедание! Зачастую этот состав применяют в качестве промывочной жидкости для системы охлаждения автомобиля.

На самом деле отзывы, оставленные в интернете различными автовладельцами, которые пользовались средством «Трилон Б», весьма противоречивы. Одним он однозначно помог выполнить десульфатацию своими руками, а другим попросту «добил» аккумулятор. Поэтому решение об использовании данного средства всецело лежит на автовладельце. При этом необходимо понимать, что такое очищающее средство поможет относительно нестарому аккумулятору, у которого и степень сульфатации также невысока. Если же АКБ старый и степень сульфатации значительна — лучше не рисковать, и воспользоваться для восстановления батареи специальными зарядными устройствами.

Если же вы все же решитесь на использование очищающего средства «Трилон Б», то алгоритм его использования будет следующим:

  • Заранее приготовить раствор «Трилона Б» в указанной выше пропорции.
  • Удалить весь старый электролит со всех банок аккумулятора.
  • Пока не высохла внутренняя поверхность банок залить во все банки упомянутый раствор. Закрыть банки крышками.
  • Оставить АКБ на 45…60 минут. При этом происходит растворение кристаллов сульфата свинца. Нередки случаи, когда процесс сопровождался кипением с выделением пара.
  • По окончании указанного периода раствор средства необходимо слить из банок аккумулятора и промыть их внутренние поверхности водой. По возможности — несколько раз для закрепления результата.
  • Залить в банки аккумулятора электролит с плотностью 1,27 г/см³.

После выполнения этих процедур (если повезет) работоспособность и емкость АКБ восстанавливаются. Однако, если аккумуляторная батарея была сильно изношена, то велика вероятность, что под воздействием данного средства разрушаться и сами свинцовые пластины аккумулятора. А если еще на дне банок были опавшие частички свинца, то при выполнении процедуры промывания они могут замкнуть между собой пластины батареи.

Десульфатация с помощью соды

Вместо описанного выше «Трилона Б» можно использовать раствор пищевой соды. Алгоритм аналогичен описанному выше. Так, необходимо слить электролит из банок аккумулятора. Далее нужно сделать раствор из расчета три чайные ложки соды на 100 миллилитров воды. Обратите внимание, что желательно использовать «мягкую» воду, то есть, с небольшим содержанием солей металлов в ней. Раствор нужно довести до кипения и в горячем состоянии залить в емкости аккумулятора. Оставить его в таком состоянии на 30…40 минут.

После этого слить раствор из аккумулятора, и несколько раз промыть его емкости водой. Далее нужно залить новый электролит и зарядить его при помощи внешнего зарядного устройства до уровня полной зарядки.

Десульфатация зарядным устройством

Однако перечисленные выше методы десульфатации не очень распространены в силу их сложности или спорной эффективности. Поэтому для выполнения избавления от кристаллов сульфата свинца обычно пользуются специальными зарядными устройствами. Их особенность состоит в том, что они работают в режиме «заряд/разряд». На самом деле они стоят немалых денег, и за аналогичную сумму можно купить один, а то и два новых аккумулятора. Однако если выполнять данную процедуру на постоянной основе (например, на станции технического обслуживания), то данное устройство может принести пользу автовладельцам в виде очищенного и восстановленного аккумулятора, а владельцам автосервиса дополнительную выгоду.

В некоторых случаях автолюбители выполняют десульфатацию простым зарядником. Однако это необходимо учитывать, что в этом случае процесс очистки может растянуться на неделю и даже больше в «особо запущенных» случаях. Или попросту собирают схему устройства для десульфатации своими руками.

Десульфатация специальным зарядным устройством

Как указывалось выше, в продаже имеются специальные зарядные устройства, которые в определенном режиме способны выполнять десульфатацию аккумуляторных батарей. Их использование весьма простое, хотя и продолжительное, в частности, может занять несколько дней, в зависимости от степени нароста кристаллов сульфата свинца. Так, необходимо подключить заряжаемый аккумулятор к упомянутому зарядному устройству, учитывая полярность, а на самом приборе необходимо выбрать режим выполнения десульфатации.

Процесс работы прибора прост. На аккумуляторную батарею периодически подается напряжение, заряжая ее, а после этого выполняется ее разряд. Как правило, соотношение токов заряда/разряда выглядит как 10/1 (например, ток заряда составляет 2 Ампера, а ток разряда 0,2 Ампера). Обычно подобные зарядные устройства снабжены соответствующими индикаторами, на которых по окончании процесса выводится информация о том, на сколько была восстановлена аккумуляторная батарея.

Десульфатация АКБ зарядным устройством

Однако десульфатацию пластин АКБ можно выполнить и простым зарядным устройством, которое есть в наличии у большинства автовладельцев (оно должно быть с возможностью регулирования выдаваемых значений напряжения и силы тока). На самом деле существует достаточно много алгоритмов, действуя по которым можно выполнить упомянутый процесс.

Обратите внимание, что процедуру десульфатации в данном случае необходимо выполнять в хорошо проветриваемом помещении (и в случае, если аккумулятор обслуживаемый, и в случае если батарея является необслуживаемой), поскольку в воздух будет выделяться некоторое количество электролита, который вреден для человеческого организма, в частности, для дыхательной системы.

Ниже представлен алгоритм одного из самых простых и действенных процессов по десульфатации с помощью обычного зарядного устройства:

  1. Проверить уровень электролита (для обслуживаемых аккумуляторных батарей). Он должен полностью покрывать свинцовые пластины. Если его недостаточно, что в АКБ нужно добавить обычной дистиллированной воды (НЕЛЬЗЯ добавлять в него чистый электролит или же концентрат!).
  2. Аккумулятор должен быть разряжен (приблизительно до 8 Вольт выдаваемого напряжения, плотность электролита составляет около 1,07 г/см³).
  3. На зарядном устройстве необходимо установить значение зарядного напряжения в диапазоне 14…14,3 Вольта, а значение силы — 0,8…1 Ампер. В таком режиме зарядки аккумулятор необходимо оставить на 8 часов (на ночь).
  4. После такой процедуры плотность электролита не увеличиться, однако выдаваемое аккумулятором напряжение поднимется на пару Вольт.
  5. Просто оставить АКБ на сутки, не разряжая его дополнительно.
  6. Далее нужно опять поставить аккумулятор на 8 часов заряжаться с тем же напряжением, однако значение силы тока увеличить до 2…2,5 Ампер.
  7. После такой процедуры выдаваемое батареей напряжение увеличиться еще на пару Вольт, а плотность электролита начнет повышаться (приблизительно на 0,1 г/см³).
  8. Для начала десульфатации теперь необходимо разрядить аккумулятор. Для этого можно взять автомобильную лампу дальнего света или аналогичное по мощности другое устройство. Процесс разрядки должен происходить в течение 6…8 часов. При этом напряжение должно упасть до минимального значения в 9 Вольт. Этот показатель очень важен, и нужно периодически замерять его, чтобы напряжение не упало ниже указанного значения. Плотность электролита при этом будет составлять порядка 1,11…1,13 г/см³.
  9. После этого нужно повторить весь алгоритм сначала, то есть, вновь начать зарядку аккумуляторной батареи с уровня напряжения 14…14,3 Вольта, а ток — 0,8…1 Ампер. Потом он стоит сутки. Далее следует зарядка током около 2 Ампер. Когда выдаваемое АКБ напряжение будет находиться в пределах 12,7…12,8 Вольта, то плотность электролита должна возрасти приблизительно до 1,15…1,17 г/см³. Повторяя таким образом описанные циклы можно добиться плотности электролита 1,27 г/см³, которое является оптимальным значением.

Обратите внимание, что выполнение описанных процедур до получения искомого результата может занять от одной до двух недель, будьте к этому готовы. Данный алгоритм действий не раз показал себя на практике с положительной стороны, и с его помощью были восстановлены сотни аккумуляторов. Так, после выполнения процедуры десульфатации таким образом емкость батареи восстанавливается до 80…90%, чего вполне достаточно для запуска двигателя автомобиля даже в холодное время года.

Существует еще один аналогичный способ. Алгоритм его выполнения следующий:

  1. Открутить пробки аккумулятора и проконтролировать уровень электролита в нем, а также его плотность. Если она меньше 1,25…1,27 г/см³, то нужно выполнять десульфатацию. Аналогично, если уровень электролита малый — то нужно долить дистиллированной воды так, чтобы пластины были полностью покрыты электролитом.
  2. Установить значение напряжения на 14…14,3 Вольт, а ток — на 6…10% от емкости аккумулятора (например, если его емкость составляет 55 А·ч, то значение силы тока будет 3…5,5 Ампер).
  3. Оставить его в таком режиме зарядки на 1…2 часа. При этом стрелка амперметра будет сначала ползти вверх, показывая повышение силы тока, а потом замрет на определенном значении. При этом электролит начнет кипеть. Важно не пропустить этот момент!
  4. Понизить зарядный ток до значения 2 Ампера и дать аккумулятору еще дозарядиться в течение 8…12 часов.
  5. После этого оставить его на те же 8…12 часов для самостоятельной разрядки. Таким образом, на один цикл уходит около суток. Далее с помощью ареометра нужно измерить плотность электролита, она должна немного повыситься (приблизительно на 0,1 г/см³).
  6. Описанные циклы выполнения десульфатации необходимо провести от 4 до 6 раз в зависимости от «запущенности», то есть, степени сульфатации. Сигналом к окончанию выполнения данной процедуры будет момент, когда значение плотности электролита станет 1,25…1,27 г/см³.

Такой метод десульфатации аналогичен предыдущему, и с его помощью также были восстановлены многие аккумуляторы. Соответственно, он рекомендован к использованию всем автолюбителям.

Метод обратной зарядки

Сразу стоит оговориться, что использование этого метода весьма рискованно, поэтому ответственность за его использование пусть каждый автовладелец возьмет на себя лично. В интернете можно найти много противоречивых отзывов о нем. Однако если терять нечего и аккумулятор «не жалко», то можно попробовать восстановить его с помощью метода обратной зарядки.

Для работы вам понадобится мощный источник постоянного электрического тока. Идеальным будет сварочный аппарат (не инверторный, а старого образца), который может выдавать силу тока 80 Ампер и более, а напряжение — до 20 Вольт. Аккумулятор нужно отключить от электросистемы автомобиля и установить на ровную поверхность. На корпусе восстанавливаемого аккумулятора необходимо открутить пробки, и подключить его к источнику тока в обратном порядке, то есть, «минус» к «плюсу», и наоборот», «плюс» к «минусу».

Далее нужно включить это импровизированное зарядное устройство и оставить аккумулятор заряжаться приблизительно на 30 минут. При этом электролит обязательно закипит, однако это не страшно, поскольку в дальнейшем он подлежит замене. В результате таких действий будет выполнена десульфатация пластин аккумулятора, а также АКБ поменяет свою полярность навсегда! Будьте к этому готовы и помните об этом!

Далее закипевший электролит необходимо слить с аккумулятора, и промыть его банки чистой водой. Потом нужно залить туда новый электролит и выполнить полный цикл заряда с помощью обыкновенного стационарного зарядного устройства. Ток зарядки и продолжительность заряжания зависят от типа аккумулятора, а также его емкости (значение тока обычно составляет 10% от значения емкости батареи).

Профилактика сульфатации

Есть несколько простых правил, следуя которым можно добиться профилактики появления такого вредного явления как сульфатация. Первое и основное требование — периодически подзаряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства. Особенно это актуально для зимнего периода, когда температура воздуха снижается ниже ноля по Цельсию. Летом можно просто подзаряжать его от генератора, выполняя хотя бы раз в неделю поездки длительностью минимум 30…40 минут.

Следующее правило — регулярно контролируйте уровень электролита в аккумуляторе. Это касается обслуживаемых АКБ. При падении его уровня в него необходимо доливать дистиллированную воду до уровня, когда свинцовые пластины будут полностью покрыты электролитом, и делать еще небольшой запас (для вибрации и поворотов автомобиля в движении). Что касается необслуживаемых аккумуляторов, то там нужно всегда придерживаться алгоритма заряжания (зависит от типа АКБ — гелевые, кальциевые, гибридные и так далее, поскольку одни из них не любят перезаряда, другие — глубокой разрядки). Соответственно, нельзя допускать, чтобы электролит в них выкипел или его уровень упал до критического значения.

Сульфатацию можно предупредить еще на стадии покупки аккумуляторной батареи. В частности, необходимо покупать аккумулятор с емкостью, немного большей, чем она необходима для конкретного автомобиля. Особенно это актуально в двух случаях. Первый — для дизельных двигателей. Второй — когда у машины есть много дополнительного электрооборудования, берущего большое количество электроэнергии (например, мощная аудиосистема, дополнительные осветительные приборы и так далее). В последнем случае необходимо провести дополнительные расчеты касательно того, какую именно мощность будет брать дополнительная аппаратура, и на основании полученных значений покупать новый аккумулятор.

Однако установка более емкого аккумулятора имеет и свои недостатки. В частности, если генератор не рассчитан повышенный ток (а в большинстве случаев так и есть), то при езде на машине в городском цикле необходимо периодически дополнительно подзаряжать аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства. Если же машина больше используется для езды на большие расстояния, то вполне достаточно следить за исправностью регулятора напряжения.

Большинство аккумуляторов (разных типов) боятся так называемого глубокого разряда. Некоторым из них достаточно от одного до трех таких ситуаций, чтобы не только получить глубокую сульфатацию, но и полностью выйти из строя. Поэтому не нужно эксплуатировать разряженные батареи. А если АКБ долго стоял на хранении, то перед использованием его нужно обязательно зарядить с помощью внешнего зарядного устройства.

Также необходимо помнить, что каждый аккумулятор имеет свой срок эксплуатации, который может колебаться от 1…2 до 7…9 лет в зависимости от их типа, производителя, условий эксплуатации и так далее. И под конец этого срока появление сульфатации — достаточно распространенное явление, и если от нее не удалось избавиться, значит, батарею пора утилизировать, то есть, сдать в специально предназначенные для этого пункты.

Просто так выбрасывать аккумуляторные батареи всех типов категорически запрещается, поскольку они содержат вредные для экологии вещества!

Заключение

Процесс выполнения десульфатации несложный, и с ним может справиться даже начинающий автолюбитель. Для этого необязательно использовать автоматические зарядные устройства, специально предназначенные для этого. Такие приборы имеет смысл приобретать для специальных автосервисов, где восстановлением аккумуляторов мастера занимаются на постоянной основе. Это обусловлено их высокой ценой. Рядовой же автолюбитель может самостоятельно избавиться от кристаллов сульфата свинца при помощи обыкновенной аккумуляторной зарядки, однако выполняя описанные выше алгоритмы.

И помните, что не все аккумуляторы подлежат восстановлению. Это зависит от их состояния, а также срока и условий эксплуатации. Еще, полезно выполнять нехитрые рекомендации, помогающие не только предотвратить появление сульфатации, но и в целом продлить срок службы аккумуляторной батареи.

Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

У нас задача — получить из аккумулятора — долгоиграющую химическую батарейку. (с) dedivan

С чего начать? Начну с транса.
Все по порядку — Берем колечко ферритовое К28х15х9.
Это самый ходовой размер. Сразу предупреждаю- китайские желтые колечки из БП не пойдут- это не феррит. Проницаемость может быть от 600 до 3000. Это потому что мы его не будем гонять по полной петле намагничивания, для экономии потерь в сердечнике. Поэтому у него запас есть.
Прежде всего делаем зазор. Алмазным отрезным кругом 0,4 мм толщиной получается
зазорчик около 0,5мм. Ну это у кого как руки дрожат.

Второе- мотаем обмотки. Первым делом- изоляция, для деда это святое- никогда не мотать на голое колечко. Лак на проводе поцарапается, напряжение у нас на витках до 500 вольт, пробьет когда -никогда , обычно в самый ответственный момент. Берем провод 0,8 — считаем по внутренней окружности должно убраться 60 витков виток к витку. Начинаем мотать- вот тут пальчики у деда сводит- нет уже былого натягу. Вот убралось лишь 56. Но у транса запас есть.
И дальше вторичная обмотка- витков должно быть в 10 раз меньше, всего 6, но мотаем в несколько проводов. Так легче мотать- провод мягче чем один толстый, и лучше связь обмотки с сердечником. Провод подбираем тоже из условия заполнения внутренней окружности колечка. Виток к витку в один слой. У меня вот 4 получилось. Их потом запаиваем впаралель уже на плате.
Ну а теперь .. подключаем этот транс в схему.
Ключик у нас- полевой транзистор на ток более одного ампера и напряжение более 400 вольт.
На вход подаем импульс 50мкс более +5 вольт. За это время ток в первичке нарастает до примерно 1 ампера. При размыкании ключа энергия магнитного поля ищет выход — и находит его через вторичную
обмотку и диод в аккумулятор. Напряжение во вторичке подскакивает до 20 вольт. Но ток во вторичке по всем трансформаторным правилам получается в 10 раз больше чем в первичке. При этом понятно что в первичке будет 200в, а с учетом выбросов на паразитных индуктивностях и до 400. Вот поэтому полевик надо ставить типа IRF 740,840 и т.п. Ну и ручками не трогать- Индуктивность она простая- ей все равно какое у тебя сопротивление тела- ток всегда 1 ампер обеспечит. Так что гребень может отлететь.
Схемы то практически нет- одни правила монтажа. Провода питания и земли разнесены потому что в проводах вторички гуляет сильный короткий импульс и даже на нескольких сантиметрах прямого провода большая эдс возникает. На АКБ тоже виден выброс напряжения- до 5 вольт в зависимости от убитости батареи. Поэтому везде ставим еще и фильтры, и для питания схемы, и нагрузки.
Работает схема так- 50 мкс накапливаем энергию, затем 5 мкс отдаем её обратно в АКБ,
и 500 мкс ждем чтобы АКБ переварила, чтобы усвоилось.
Можно и реже подавать импульсы. В практической схеме как раз это надо регулировать.
Если напряжение на АКБ нарастает, а мы не успеваем потребить всю энергию,
тут прыть и надо убавлять.

Это вот простой генератор импульсов для раскачки. Он дает 50 мкс импульс через 500 мкс.

50 мкс идет плюсом, после этого пауза 500 мкс.
50 мкс- ключ открыт- копим энергию.
В это время на вторичке минус- в акк ничего не идет.
И только после закрытия ключа возникает импульс эдс.
5 мкс- отдаем обратно.
И 500 мкс- ждем переваривания.
Ну или 495 если уж быть скурпулезным.

В итоге:

Вот макеточка с «Бединиевским ВД» работает на убитом Боше.
Хозяин думал что мол раз БОШ, так и смотреть за ним не надо.
Ан нет, выкипел, две баночки коротнули. Добавил дистилированной водички — в двух банках плотность — ноль четыре нормальная(по минимуму.).
Напряжение было в начале 7,90 вольт, через сутки работы 8,68 вольт.

Но аккумулятор не всякий пойдет. Есть и такие гаражные умельцы- коротнула банка, а ставят на зарядку на неделю, авось поможет. В них уже одна труха.
Или кислоту зальют абы какую, или вообще щелочь «для десульфатации».
Это проще всего отбирать именно по плотности электролита.
doniga:
Собрал года 2 — 3 тому назад. Генерирует импульсы более 60А. Запитана от адаптера 220/12В, 2А. Заряжает все от мизинчиков до автоаккумуляторов. Без контроля «мелкий подопытный» нагреватся и портится, может взорваться. Возможное применени десульфатация автоаккумулятора, ввиду малой мощности требуется не менее 3-х суток. Во вложении доработанная мной схема в формате spl7 и плата в lay:

Скачать:
Десульфатор или зарядка dedivan-а.zip

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх