Электрификация

Справочник домашнего мастера

Деревянный токарный станок

Токарный станок по дереву своими руками: самодельный мини

Испокон веков дерево верой и правдой служило людям. Древесина является предметом труда мастера по изготовлению столярных изделий. Особенно большой популярностью пользуются вещи, сделанные на токарном станке. Многие токари-металлисты любят точить дерево. Умение работать на металлорежущем оборудовании мотивирует их изготовить токарный по дереву своими руками для домашней мастерской.

Деревообрабатывающий станок

На рынке деревообрабатывающей техники представлена обширная линейка токарных станков по дереву. Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главный критерий — это мощность привода. Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдёт простой настольный станочек с мощностью электродвигателя 1 киловатт и скоростью вращения шпинделя 3500 об/мин.

Главные узлы и механизмы станка по дереву отвечают классическому устройству токарной машины, обрабатывающей заготовки вращением. Три главных механизма:

  • привод — электрический двигатель, однофазный или трёхфазный;
  • передаточный — набор устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную бабку;
  • исполнительный — это суппорт.

Четыре основных узла:

  • станина — корпус, на котором закреплены механизмы;
  • передняя шпиндельная бабка — для крепления планшайбы или токарного патрона;
  • задняя фиксирующая бабка — для установки вращающего центра или сверлильного патрона.

Конструкционная особенность

Станок токарный по дереву своими руками можно собрать из подручного материала. Конструкция простая, много времени на изготовление не потребуется. Главная часть станка — станина, изготовленная из швеллера, в котором по центральной осевой линии прорезан болгаркой паз для фиксации подручника и задней бабки. Принцип фиксации — эксцентрический механизм.

Конструкция задней бабки стандартна. Пиноль имеет отверстие под конус Морзе № 2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона соответствует отверстию пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.

Если самодельный токарный по дереву станок предназначен для точения и сверления деталей без требования к точности, его можно изготовить самостоятельно.

Под пиноль выточить полый цилиндр с глухой торцевой стенкой, в которой нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли — это цилиндр с коническим отверстием и шпоночным пазом на всю длину. Перемещается подвижная часть при помощи винта маховика по шпонке, приваренной в корпусе бабки.

Подручник классический, имеет функцию регулирования с фиксацией под диаметр обрабатываемой заготовки, основание подручника перемещается поперёк и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть — обычный уголок.

В передней бабке установлены два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг два. Это резьба, которая используется на болгарках, шлифовальных машинках. Благодаря этому на шпиндель можно крепить все насадки, которые используются болгаркой.

С этой резьбой изготовлена планшайба под токарный патрон. Вращает всю эту конструкцию электрический двигатель от стиральной машинки мощностью 300 ватт.

Шпиндельная бабка своими руками

От точности изготовления передней бабки зависит качество всей конструкции. Поэтому на этот узел необходимо обратить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками. Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм. Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм. На полученную стойку крепится корпус бабки.

Чтобы изготовить токарный станок по дереву своими руками, чертежи и размеры не имеют значения, так как каждый изготавливает конструкцию индивидуально, учитывая свои возможности. Цилиндрический корпус в разрезе:

  • наружный диаметр 56 миллиметров;
  • толщина стенки 10 миллиметров;
  • длина 180 миллиметров;
  • посадочные гнёзда под подшипники диаметром 24 миллиметра;
  • вал диаметром 30 миллиметров.

Простые приспособления делают станок универсальным и увеличивают перечень операций. Например, установив в патрон шлифовальный барабан с наждачной бумагой, можно затачивать инструмент. Устройство для точения по копиру выглядит следующим образом:

  • копир;
  • труба, установленная вдоль станины, выполняющая роль салазок;
  • дисковая электропила, выполняющая роль резца по дереву.

Приспособление для фрезерования заменит фрезерный станок. Оправка с дисковой фрезой

зажимается в патрон. Вместо подручника устанавливается рабочий стол с упорной линейкой. Фрезеровать можно наличники, плинтусы, заготовки для рамок.

Энтузиасты и любители изготавливать самоделки постоянно придумывают механизмы, облегчающие ручной труд. У таких людей на вопрос, как сделать станок по дереву, всегда есть ответ.

Токарный станочек-мини

Самодельный маленький токарный станочек по дереву умельцы ухитряются сделать, потратив 30 минут времени. Материал для изготовления древесно-стружечная плита толщиной 20 миллиметров или толстослойная фанера. Устройство имеет такую схему:

  • основание 540х260х20 миллиметров;
  • стойка под электродрель 150х100х20 миллиметров.

Задняя бабка изготавливается из двух прямоугольных брусков, собранных в конструкцию под прямым углом. В стойке сверлится посадочное отверстие под электродрель, делается фиксатор для надёжного крепления. Стойка неподвижно закреплена к основанию. В задней бабке просверлено отверстие для винта, торец которого заточен под конус. Это упорный центр. Импровизированная задняя бабка перемещается по направляющей прорези, фиксируется в один оборот эксцентрика. Подручник изготовлен из рейки, прикреплённой к основанию.

Такая простая самоделка даст возможность без проблем выточить из дерева ручку к напильнику или вал качалки для теста. Да и вообще, обработка дерева — очень интересное занятие.

Шпиндель токарного станка

Шпиндель – составная часть токарного станка, играющая важнейшую роль в процессе обработки заготовок. Он выполнен в виде вала с проделанным отверстием в виде конуса, предназначенного для установки инструментов. Шпиндель токарного станка изготавливается из высокопрочной стали, что необходимо для безопасной эксплуатации станка, долговечности детали и высокой точности выполняемых работ. Он считается главным элементом станка, так как остальные узлы и детали предназначены для обеспечения его работы.

Устройство

Шпиндель представляет собой стальной вал, впереди которого установлено крепление для рабочего инструмента. В классическом образе шпиндель установлен на высокоточных подшипниках качения. Для обеспечения необходимой точности работы в процессе эксплуатации на опоре шпинделя установлено специальное кольцо. Регулировка кольца происходит с помощью регулировочной гайки, Затягивание которой смещает гайку по шпинделю, что обеспечивает устранение образовавшихся в процессе работы зазоров

Конструкция шпинделя зависит от множества факторов, обычно от сферы назначения, типа и устройства станка, размеров и скорости работы. Раньше основой этого узла выступали подшипники, отклонение на которых достигало 1 мкм. На сегодняшний день требования к шпинделям усилились, поэтому современные образцы изготавливаются с применением магнитных или воздушных опор. Подобное решение позволяет добиться минимального отклонения, не превышающего 0,2 мкм.

Для более высокой точности, при которой погрешность обработки ниже 0,03 мкм, применяется особый способ привода. Шпиндель приводиться в движение и разгоняется с помощью маховика, но работы выполняется после отключения маховика и работе шпинделя за счет инерции.

Конструкция узла должна соответствовать следующим требованиям:

  1. Точность. Подбирается исходя из модели станка, обрабатываемого материала и технологических требований.
  2. Быстроходность. Разные типы шпинделей вращаются на разных скоростях, чем быстрее скорость обработки заготовки, тем выше качество выполненной работы.
  3. Жесткость. Определяется соотношением величины прогиба шпинделя и уровня радиального биения. Чем данный показатель ниже, тем выше качество работы.
  4. Долговечность. Срок эксплуатации узла, в первую очередь, зависит от качества используемого подшипника.
  5. Виброустойчивость. Шпиндель должен быть толерантным к вибрации к внешней вибрации станка, что обеспечивает высокую точность работы инструмента.
  6. Допустимый нагрев. Определяется максимальной температурой нагрева узла, при котором не изменяются эксплуатационные характеристики шпинделя.
  7. Несущая способность. Характеризует рекомендуемые вес и размеры рабочего инструмента.


Обычно шпиндель не рассматривается как отдельная конструкция. Чаще всего рассматривается весь комплекс токарно-винторезного станка, включающий электродвигатель, привод, переднюю бабку и шпиндель. Электродвигатель можно менять, использовать даже силовые установки, работающие от постоянного тока. Главное, чтобы все составные части соответствовали электрической схеме станка.

Скачать ГОСТ 12593-93

Назначение шпинделя

Основным назначением шпиндельной бабки является фиксация рабочих инструментов (сверл, разверток, метчиков и других деталей). Обычно в конструкции используется вращающийся шпиндель, который применяется для снятия стружки, вырезания пазов и придания формы заготовкам. Через него происходит передача крутящего момента з электродвигателя на деталь, а также изоляция рабочего инструмента от вибрационных нагрузок, который принимает на себя подшипник. Фиксация инструмента происходит с помощью зажимного патрона, установленного на конце шпинделя.

Сборка и ремонт

Изначально настройка и сборка шпиндельной бабки производиться в заводских условиях, поэтому вмешиваться конструкцию узла не нужно. Все работы выполняют согласно ремонтной документации узла бабки шпиндельной. Дополнительную регулировку можно проводить после определенного срока эксплуатации, когда заметно ухудшение точности. Настройка проводится с помощью регулировочной шайбы.

На срок эксплуатации сильно влияет система электроторможения, схема устройства и настройки которой предоставляется производителем.

Ремонт шпинделя должен выполняться квалифицированным мастером, его сложность зависит от типа износа:

  1. Износ шейки. Во время эксплуатации шейка покрывается большим количеством задирок. Избавиться от них можно проточив шейку, с последующей шлифовкой и полировкой. Полировку можно выполнять мелкой наждачной или пастой ГОИ. При работе со шлифовальной машиной нужно смазывать деталь маслом.

Главное, чтобы после ремонта не уменьшился диаметр шейки, если достичь того невозможно, шейка обтачивается и на нее надевается посадочная втулка из стали той же марки.

  1. Износ конуса. Наиболее часто встречающаяся проблема, которая возникает из-за небрежного обращения со станком. Износ происходит из-за провертывания хвостовика инструмента и забивания металлической пылью. Степень износа определяется с помощью калибра. На него наносят несколько полосок мелом, вставляют калибр в конус, и по стертому мелу определяют проблемные места. Перед проверкой конус обязательно чистится и шлифуется. В случае обнаружения проблем, конус пришлифовывается или растачивается.
  2. Износ посадочного места. Посадочное место часто ослабляется в местах установки подшипников. Для исправления проблемы его хромируют или металлизирует. В некоторых случаях можно установить кольцо и обточить его до необходимого диаметра.
  3. Износ шпоночных пазов. Шпоночный паз обычно подгоняется под необходимую шпонку. В некоторых случаях нарезается новый паз в другом месте.
  4. Износ подшипников. В случае сильного износа подшипников лучше всего полностью их изменить, так как выполнять самостоятельный ремонт без специального инструмента невозможно. При использовании подшипников скольжения есть возможность постепенной регулировки зазоров, что значительно увеличивает срок эксплуатации.

Качественная шпиндельная бабка токарного станка при правильной эксплуатации и уходе будет качественно выполнять свою работу весь эксплуатационный срок. Главное, периодически проверять износ узла и точность обработки заготовок.

Самодельный токарный станок по дереву с клиноременной передачей


Всегда хотелось такую штуку. Токарный станок по металлу, это все же, нечто более утилитарное, а с деревом… тоже конечно бывают варианты, но все таки, это приспособление для изготовления чего-то этакого, декоративно-художественного. Когда мы поселились в Пермском крае, в деревне, собрал себе этот агрегат. Хвастаюсь.
Иннокентий глядит на токарный станок,
Восхищенный вращеньем детали.
Искрометная стружка летит между ног,
Раздается визжание стали.
«Иннокентий на заводе» БГ
Мне повезло, знакомый пустил поработать в свой отапливаемый гараж (а дело было зимой) и обещал помочь со сваркой. В гараже был школьный токарный станок для железок и сверлилка. Портреты героев ниже.

По соседству располагалась строительная база торгующая, в том числе металлопрокатом. Прежде всего, изучив ассортимент железок, засел за изучение аналогов и эскизное проектирование. Пришлось повозиться, некоторые части и даже узлы притерпели небольшие изменения в процессе изготовления, но так происходит в любом производстве – сборка по «вылизанным» чертежам, удел серий.

Что было использовано.
Инструменты.
Набор слесарного инструмента, инструменты для нарезания резьбы, очень облегчил дело электроинструмент – дрель, отрезная машинка. Пользовался небольшим (школьным) токарным станком по металлу, несколько больших деталей пришлось точить на стороне – не влезали в патрон. Сварочный аппарат с принадлежностями. Паяльник средней мощности с принадлежностями и набор инструмента для электромонтажа, часто приходилось «прозванивать» цепи — не обойтись без пробника или мультиметра. Ручной инструмент по дереву. Пользовался термоклеем.
Материалы.
Использовался стандартный металлопрокат, резьбовые шпильки, метизы. Был приобретен электромотор. Подшипниковые опоры с валом и еще кое-какие железки из металлолома. Немного войлока для сальников. Листовой текстолит. Подшипники. Фанера для электрических коробок. Элементы электрики для пуска мотора, провода, кабели. Герметик. Немного оцинкованной стали для крепежа кабелей при прокладке по элементам конструкции. Лако-красочные материалы, кисти, ветошь. Лампа для местной подсветки.
Был найден и приобретен подходящий электромотор. Мне повезло – мотор достался старинный, но в заводской смазке, с хранения. 1кВт, 800 об/мин. Почтенный возраст двигателя – тоже хорошо, в «те» времена значительно меньше экономили на стали и меди, габариты мотора это вполне подтверждают. К относительной тихоходности стремился. Приятнее работать без опаски, а чистую поверхность, получать не большими оборотами, а правильной техникой точения. Обороты двигателя можно переключать, перекидывая ремень клиноременной передачи.

Предусмотрено три его положения – обороты шпинделя равны оборотам двигателя, больше и меньше в полтора раза. Практика показала, что для обычных работ этого вполне достаточно. Существенное снижение оборотов нужно только при «оболванивании» очень крупных заготовок, размером с хороший пень. Но такое замедление делается обычно дополнительным шкивом и ремнем. Возможно, придется в будущем их установить.
Раму, хотелось, сделать по возможности более массивную – сталкивался с подобными легкими агрегатами, ничего утешительного. Магазин с прокатом был совсем рядом с местом сборки, так что обошлось без наемных перевозок и такелажных работ. Два кусочка мощной двутавровой балки, из которой сделано основание станка, привез просто на саночках. Остальное и того проще.

Вот на фото рама станка и кое-какие элементы и заготовки помельче. Этакий «снаряд» с железками вокруг, это потенциальная задняя бабка. Сделана, по простейшей схеме из стандартной «магазинской» шпильки с метрической резьбой. Вкручивается в две соответствующие гайки в торцах «снаряда», фиксируется законтриванием еще одной гайкой снаружи с ручкой-маховичком.

Кверху лапами, монтировал натяжитель ремня. Это вон та шпилька на шарнире, торчащая в овальном отверстии. Сверху располагается электромотор на поворотной платформе, шпилька будет эту платформу тянуть за краешек.

Шарнирчик чуть крупнее. Гайка на конце шпильки – для удобства сверления отверстия.

Передняя бабка. Ответственный и пожалуй, самый точный узел станка. Мне пришлось делать из металлолома — нашелся чуток погнутый вал в двух подшипниковых опорах. Похоже, от какого-то комбайна. Узел отмыл-отчистил, вал худо-бедно выровнял, все переделал на конические подшипники, а поскольку они требуют осевого натяжения, потребовался еще ряд вспомогательных деталей и их подгонка. Но осилил.

Сальники-пыльники. Деревянная пыль, куда как более неприятней металлической, ибо, в отличии от первой, значительно легче и ее заносит в самые удаленные уголки механизма. Защите от пыли здесь нужно уделять особое внимание, особенно там, где подшипники и смазка. Вариант первый. Вполне работоспособен, но был отвергнут из эстетических соображений.
Вариант второй, текущий. Само уплотнение, выполнено из плотного войлока пропитанного смазкой, поверхность вала под ним отшлифована.
Блок шкивов. У знакомого нашлось некоторое количество больших шестерён, почему-то из текстолита на металлической втулке. Вот это из них, выкроил, склеил, обточил.
Включение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть – хрестоматийное, «конденсаторный пуск».
Емкость конденсаторов С1, С2, рассчитываются по известным формулам, в зависимости от данных мотора, у меня получились 100мкФ и 150мкФ.
Заготовка электрического шкафчика. Из фанеры и деревяшек.
Заготовка пультика. Из того-же.
Тесновато, посему, монтаж требуется продумывать довольно тщательно, по шагам, иначе, потом можно до чего-нибудь не добраться.
О. Виктория! Все сложилось.
Кстати, тумблер это для света.
Электрический шкафчик в процессе монтажа. Трансформатор это для галогеновой лампочки «местного освещения», конденсаторы для работы трехфазного мотора от однофазной сети, см. схему. В деревне есть и трехфазная сеть, но фазы здесь частенько с «перекосом» и обрываются, можно недосмотреть, что грозит перемоткой электродвигателя. Нужна громоздкая защита. Опять же, мощности при текущем включении и так хватает.

Окошечко для автомата. Так, чтобы его можно было включать-выключать не снимая передней стенки шкафчика. Ну и просто видеть в каком он положении.
Притупил острые кромки шлифмашинкой и волшебным напильником, прошелся проволочной щеткой а потом шкуркой по заржавленным местам, протер бензином, в два слоя покрасил зеленой эмалью ПФ-115. После сушки, занялся установкой и разводкой электрики.
Вот кстати, почему пришлось делать свой шкафчик для электричества — чтобы элегантно помещался в желоб двутавра.
Сборка механической части – сборка после покраски и установка передней бабки, установка мотора, его электрическое подключение.
А вот чего забыл — кронштейн для лампы! Это мой практически первый опыт сварки – основные сварочные работы мне знакомый помогал, потом ему стало скучно со мной возиться, пришлось осваивать «это дело» самостоятельно.
Лампа галогеновая – из поломанной настольной. 12В. Трансформатор в электрошкафчике рядом. Применять энергосберегающие лампы, в данном случае не следует – при вращении детали под таким освещением может возникнуть стробоскопический эффект, вращающиеся части выглядят неподвижными, это может быть причиной травм, чего не хотелось бы.
Как там пишут в технологическом процессе… «после доработки восстановить лакокрасочное покрытие»
Э-э, второй опыт в сварочном деле… Изготовление подручника. Сразу двух. Из того же стандартного проката.
Вот где то так. Примерка. Следует сказать, что подручник оказался не самым удачным – вертикальная разрезанная трубочка закреплена не слишком надежно и резец при точении вибрирует на краях подручника. Но терпимо. Все не доберусь несколько укрепить – вварить парочку раскосов.
Задумчиво… если покрасить, то не так уж и страшно.
Почти в сборе, последние штрихи — настройка точной соосности упора задней бабки и шпинделя передней, плоскостей вращения шкивов, еще чего по мелочам, словом — тонкая настройка и оптимизация. Применительно к моменту, очаровательно смотрится, попавшая в кадр кувалда, на полу возле лестницы.
Как говорил Юрий Алексеевич — поехали! Вон уже целое корыто замечательных стружек наточил, не зря, не зря делал!
Первые опыты — подставочка для благовоний-пирамидок (к слову, тоже самодельных).
М-м-м… Белые?
Несколько лет спустя, когда сделал шлифовальный круг на вал станка подтачивать резцы, возникла необходимость в обратном вращении шпинделя. Сделал небольшую доработку электрической части станка, благо, для данного включения, заставить мотор вращаться обратно – пара пустяков.
Кроме безопасной заточки, возможность обратного вращения заготовки, повысила качество шлифовки готовых деталей, особенно при поперечном точении (тарелки, подошвы подсвечников и т.п.).
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

С давних времен человек испытывает страсть к обработке древесины. И если пару веков назад для получения качественного продукта, соответствующего всем требованиям княгини или князя (а только они могли позволить себе такую роскошь), мастер должен был несколько десятков часов обрабатывать изделие для того, чтобы оно достигло круглой формы. Понятно, что цена такой работы была просто огромной, а сам процесс чрезвычайно долгим и трудным.

В современном мире все изменилось после изобретения токарного станка по дереву. По внешнему виду он имеет сходства с обычным токарным станком, используемым для обработки металла, но присутствуют существенные отличия. Например, последний имеет функцию автоматической подачи резца к заготовке, тогда как, в деревообрабатывающем станке все операции выполняются вручную. Конечно же, главное отличие заключается в мощности, для дерева используются двигатели с пониженными характеристиками, которые позволяют уменьшить вес оборудования.

Если вы решили заняться обработкой древесины, то без этого устройства вам придется туго. Поэтому первым шагом к творчеству либо бизнесу станет приобретение токарного станка. Домашние приборы обладают такой же функциональностью, как и профессиональные модели, но занимают мало места и издают меньше шума.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх