Электрификация

Справочник домашнего мастера

Что вырезать из дерева

Содержание

Дорога ложка не только к обеду: деревянные ложки своими руками

  1. Используя шаблон, перенесите рисунок верхнего и бокового вида на деревянную заготовку. Обратите внимание, чтобы ориентация древесных волокон была продольной, в этом случае ложка будет обладать максимальной прочностью.

  1. Зафиксировав заготовку струбциной, приступайте к грубому формированию чаши. Для этих целей используют ложкорез, но можно ограничиться и обычной полукруглой стамеской или широкой клюкарзой. Выборку древесины производят по направлению волокон. Углубляя чашу, не забывайте, что нужно оставить небольшой припуск по толщине для чистовой подрезки и шлифовки.

Выдалбливать чашу на заготовке прямоугольной формы значительно удобнее, поскольку деревяшка жестко фиксирована и сохраняет стабильное положение.

  1. Когда углубление сформировано, можно приступать к срезу лишнего массива в горизонтальной и вертикальной плоскости, следуя по верхнему и боковому контуру. Для этого удобнее всего использовать лобзик или ленточную пилу, но при желании можно выполнить все манипуляции прямой стамеской или ножовкой.

  1. Используя богородский нож, отесываем выпуклую часть ложки. Широкой стамеской придаем чаше идеально ровную округлую форму. При помощи ножа и стамески прорабатываем форму ручки.

  1. Используя ложкорез, выполните чистовую подрезку чаши и аккуратное выравнивание ее краев, как показано на картинке.

  1. Шлифовку производят в два-три прохода, каждый раз уменьшая зернистость абразива.

Совет!

При контакте с водой даже идеально отшлифованная поверхность может начать ворситься. Поднятый ворс не портит внешний вид ложки, но неприятно ощущается во рту. Поэтому, если вы планируете использовать собственноручно изготовленную посуду по прямому назначению, можете решить эту проблему старым проверенным способом. После шлифовки ложку мочат и тщательно высушивают, проходя заново мелкозернистым абразивом. Эту процедуру повторяют два-три раза.

Наш вариант изготовления ложки – это больше адаптированная техника. Она рассчитана на использование современного инструмента, который хоть и упрощает рабочий процесс, но в то же время отдаляет от вековых традиций резчицкого искусства.

Секреты исконно русской резьбы деревянной ложки – смотрите в представленном видео:

Из этой статьи вы узнаете про изготовление деревянных ложек. Я покажу вам, как сделать деревянную ложку из древесины яблони, используя только сделанные вручную инструменты.

Процесс изготовления деревянных ложек

Шаг 2. Инструменты, которые я использовал

Это инструменты, которые мне понадобились для изготовления этого столового прибора.

Вам понадобится:

• Топор: любой маленький топор подойдет. Он должен быть острым. Подходящий топор весит 500-600 г.

• Молоток: вам нужен тяжелый молоток. Если он будет маленьким, вы не сможете расколоть дрова.

• Зубило: тяжелый металлический клин для расколки бревен. Как альтернатива, можно пользоваться старым топором и молотком. Но не используйте хороший топор, вы его испортите.

• Нож: небольшой острый нож.

• Резчицкий нож: Его можно купить в интернете и магазине.

Шаг 3. Дерево

Вам понадобится полено. Оно должно быть на 10-15 см длиннее будущего изделия. Оно должно быть недавно распилено. На некоторое время его стоит оставить в траве, оно станет влажным и с ним можно будет работать в течение 2-4 недель.

Можно взять для этого любую древесину, но дерево фруктовых деревьев лучше всего. Для моего изделия я использовал древесину яблони. Она хорошо подходит для этой работы, она твердая и долговечная, и красиво выглядит.

Из этого полена можно произвести 4-8 ложек, в зависимости от их размера.

Шаг 4. Расколоть полено

Сейчас вам понадобится молоток и зубило, чтобы расколоть полено на 4 треугольные части.

Начните раскалывать в середине. Если на полене есть трещина, используйте ее для раскола.

Шаг 5. Вырезать форму

С помощью куска древесного угля я нарисовал очертания столового прибора. Вырезал, как можно ближе к рисунку. Когда работаешь со свежим деревом, надо все делать быстро, чтобы древесина не высохла и не дала трещин. Если вам необходимо отложить работу, поместите заготовку в ведро с водой или холодильник.

Это передняя часть полена. Я только удалил кору и нарисовал центральную линию.

Это сторона полена. Здесь я нарисовал очертания.

Топором я удалил лишнюю древесину с передней части.

Вы можете видеть здесь форму ложки.

сейчас я вырезал древесину с обратной стороны.

Сначала я удалил излишек дерева с верха изделия, затем с рукоятки.

Когда дерево стало нужной толщины, я нарисовал контуры столового прибора.

держитесь ближе к линии.

сейчас мы имеем очертания ложки со всех сторон.

сейчас вырежем ее заднюю сторону. Попытайтесь выполнить это как можно точнее с обеих сторон. Обратите особое внимание на тонкую часть, если вы сделаете слишком тонкую ложку, она может сломаться. Обратите внимание на ручку: она имеет треугольную форму. Это делает ее крепче.

Шаг 6. Закончить обработку ножом

С помощью ножа я завершил формирование изделия. Углубление я обработал резчицким ножом, чтобы окончательно выровнять поверхность. Последнюю ложку я сделал с резьбой на конце рукоятки.

Постарайтесь сделать ее более гладкой. Это облегчит вам процесс шлифовки.

Я придерживаюсь треугольной формы на конце рукоятки.

Полученный прибор не должен быть очень тонким, или его, в конце концов, сломают. Но чем тоньше ложка, тем элегантнее она выглядит. Я сделал толщину в 2-3 мм.

Я сделал здесь треугольную форму. Это выглядит симпатично и делает изделие крепче.

в этой заготовке я оставил конец рукоятки утолщенным, чтобы выполнить фигурную резьбу.

Завиток выглядит симпатично и не позволяет столовому прибору упасть в кастрюлю.

Шаг 7. Шлифовка

Перед шлифовкой изделие должно высохнуть. Это занимает от 3 до 5 дней, в зависимости от погоды.

Я начал шлифовать наждачной бумагой №100, затем 180, 240 и 400. Если бы я делал это, как настоящий викинг, я бы использовал особый сорт хвоща.

Шлифуйте на улице или оденьте респиратор

Шаг 8. Обработка маслом или воском

Я взял льняное масло. Нанесите толстый слой масла, оставьте на несколько часов, затем уберите излишки масла бумажным полотенцем. Дайте высохнуть и затем обработайте воском. Я использовал воск, только когда делал изделия на продажу. Воск защищает от грязи.

Шаг 9. Завершение
Ложка закончена и готова для кухни. После того, как ложка будет вымыта несколько раз, целостность волокон древесины может быть нарушена, тогда рекомендуется еще раз отполировать ее мелкой наждачной бумагой.

Шаг 10. Другие поделки: размеры и дизайн

Как сделать ложкорез своими руками

В нашем материале мы подробно расскажем, как сделать ложку своими руками, познакомим с базовыми приемами резьбы и ответим на актуальные вопросы, касающиеся изготовления деревянной посуды.

Из чего делают деревянные ложки?

Из какого дерева лучше вырезать деревянную посуду? Этот важный вопрос волнует всех начинающих резчиков. Для вырезания ложек лучше всего подходят заготовки из твердой, но не колкой древесины лиственных пород – осины, ясеня, клена, березы, вяза, ореха, вишни или клена.

Начинающим резчикам лучше использовать липу. Эта древесина более мягкая и легкая, обладает равномерной плотностью и хорошо строгается во всех направлениях. Для приобретения опыта и отработки базовых навыков резьбы, это наиболее подходящий материал. Помимо прочего изделия из липы не склонны к короблению и не выделяют дубильных веществ.

Хвойные деревья не подходят для изготовления ложек из-за своей высокой смолистости и характерного запаха. Также избегайте экзотических тропических пород древесины, таких как тик, которые могут быть токсичными.

В качестве заготовки можно использовать дощечки или же расколоть целую колоду-кряж на небольшие полешки. Первый вариант – более практичный, второй – более традиционный. Ориентация древесных волокон в заготовке определяет симметричность узора чаши ложки так, как показано на фото.

Набор базовых инструментов

Для изготовления деревянной ложки своими руками понадобится минимальный набор простого инструмента:

  1. Нож. Для резьбы по дереву лучше использовать именно богородский нож. Его двухсторонняя заточка позволяет одинаково удобно работать как «от себя», так и «на себя», а узкий носик дает возможность срезать древесину по внутренним линиям.
  2. Ложкорез (скобель). Это стамеска с крутым изгибом, предназначенная для выскребания древесины в углублениях и обработки внутренних стенок при резьбе посуды. Альтернативой ложкорезу может стать широкая клюкарза или обычная полукруглая стамеска.
  3. Прямая стамеска – используется для ровного срезания массива дерева с заготовки.
  4. Струбцина – необходима для удобной фиксации деревяшки.
  5. Напильник для черновой обработки и наждачная бумага различной зернистости (320, 180 и 120 грит) для безупречной шлифовки изделия.
  6. Штихель – тонкий стальной резец, для создания декоративной резьбы на ручке.

Как вырезать ложку из дерева: пошаговое руководство

  1. Используя шаблон, перенесите рисунок верхнего и бокового вида на деревянную заготовку. Обратите внимание, чтобы ориентация древесных волокон была продольной, в этом случае ложка будет обладать максимальной прочностью.

  1. Зафиксировав заготовку струбциной, приступайте к грубому формированию чаши. Для этих целей используют ложкорез, но можно ограничиться и обычной полукруглой стамеской или широкой клюкарзой. Выборку древесины производят по направлению волокон. Углубляя чашу, не забывайте, что нужно оставить небольшой припуск по толщине для чистовой подрезки и шлифовки.

Выдалбливать чашу на заготовке прямоугольной формы значительно удобнее, поскольку деревяшка жестко фиксирована и сохраняет стабильное положение.

  1. Когда углубление сформировано, можно приступать к срезу лишнего массива в горизонтальной и вертикальной плоскости, следуя по верхнему и боковому контуру. Для этого удобнее всего использовать лобзик или ленточную пилу, но при желании можно выполнить все манипуляции прямой стамеской или ножовкой.

  1. Используя богородский нож, отесываем выпуклую часть ложки. Широкой стамеской придаем чаше идеально ровную округлую форму. При помощи ножа и стамески прорабатываем форму ручки.

  1. Используя ложкорез, выполните чистовую подрезку чаши и аккуратное выравнивание ее краев, как показано на картинке.

  1. Шлифовку производят в два-три прохода, каждый раз уменьшая зернистость абразива.

При контакте с водой даже идеально отшлифованная поверхность может начать ворситься. Поднятый ворс не портит внешний вид ложки, но неприятно ощущается во рту. Поэтому, если вы планируете использовать собственноручно изготовленную посуду по прямому назначению, можете решить эту проблему старым проверенным способом. После шлифовки ложку мочат и тщательно высушивают, проходя заново мелкозернистым абразивом. Эту процедуру повторяют два-три раза.

Наш вариант изготовления ложки – это больше адаптированная техника. Она рассчитана на использование современного инструмента, который хоть и упрощает рабочий процесс, но в то же время отдаляет от вековых традиций резчицкого искусства.

Секреты исконно русской резьбы деревянной ложки – смотрите в представленном видео:

Чем покрыть деревянную ложку для еды?

Финальным штрихом создания деревянной ложки является ее обработка отделочным составом. И здесь, как правило, возникает много вопросов. Если вы вырезаете декоративную ложку, то все просто: ее можно покрасить краской, нанести любое лаковое покрытие или обработать воском. С изделиями, которые планируется использовать по прямому назначению, все сложнее. Выбирая состав для пропитки, важно чтобы он был практичным и безопасным.

В русской традиции для обработки деревянных ложек использовали и продолжают использовать льняное масло. Такая пропитка экологична, обладает антибактериальными свойствами, подчеркивает текстуру дерева, проста в нанесении. Но ее придется периодически обновлять. При этом, используя в качестве отделки сырое льняное масло, со временем оно может начать передавать пище неприятный прогорклый запах.

Более практичным решением является использования специальных минеральных масел для отделки деревянной посуды. Такая пропитка наделяет поверхность водоотталкивающими свойствами, при этом не образует пленки – поры остаются открытыми и древесина продолжает дышать. Минеральные масла не влияют на вкус пищи и более стойкие.

О практичности и пищевой безопасности отделочных составов мы подробно говорили в нашем предыдущем материале.

Описание

По классификации инструмента «Татьянка», а также для удобства ложкорезы — стамески с крутым изгибом, образующим часть окружности (часто половину), предназначенные для изготовления углублений в ложках (и других углублений в дереве) и срезающие не концом полотна, как обычные стамески, а краем (по аналогии ножа), относятся к клюкарзам. Однако многие мастера выделяют такие стамески в отдельную группу. Среди инструментов Pfeil также есть ложкорез, однако он больше известен как скобель (почему? см. ниже раздел «Перевод на английский»).

Разновидности

В основном ложкорезы различаются тем, насколько полный круг образует полотно инструмента. Ложкорез фирмы «Татьянка» образует половину круга, а бывают и вот такие «полные» самодельные ложкорезы:

Зарубежные мастера чаще всего используют ложкорезы вот такой формы:

Происхождение термина

Ложкорез, как можно догадаться, слово русское. Образовано соединением слов «ложка» и «резать».

Русское название

А вот так и называли.

Перевод на английский

Ложкорез — это не Spoon Gouge (так некоторые называют клюкарзы, подробнее читайте в статье Клюкарза). Нет. Ложкорез — это Hook knife, то есть дословно «нож крючком».

Также часто ложкорезы называют скобелями (в частности ложкорезы фирмы Pfeil — см. два последних фото в разделе «Разновидности»), и в результате получается Scorp Gouge, Scorp Chisel или Mini Scorp Tool.

Особенности использования

Сделать выемку в ложке можно и обычной полукруглой клюкарзой, однако ей не так удобно работать, как ложкорезом. Видео урок о том, как можно вырезать ложку с помощью клюкарзы:

Демонстрация работы ложкорезом, который срезает боком:

У ложкореза (скобеля), образующего полный круг, затачивают лезвие обычно спереди и работа может идти несколько труднее, поскольку увеличивает сопротивление материала, а потому приходится прикладывать большее усилие.

Видеоролик о ложкорезе

Видео об изготовлении ложки с помощью ложкореза:

Где купить

Ложкорезы и товары для изготовления ложек фирм «Татьянка», Pfeil, Petrov&Son, Stubai, Narex и других производителей продаются в магазине «Татьянка.ру — Все для резьбы по дереву и творчества».

В нашей группе в facebook регулярно проводятся конкурсы для резчиков и вот на очередной под названием «Ложка» Романом Хамидулиным были сделаны эти призы. За что ему большое спасибо!

Рассказывает автор ложкореза и ножа:

(Материал для резцов роликовый подшипник от трактора . Метал шх 15)

Ролик от подшипника

Приварил ролик к прутку

И начинается процесс от ковки. Формирую квадрат из круглого ролика

Таким образом потихоньку наша заготовка приобретает прямоугольную форму с квадратным сечением.

Проще сказать просто оттягиваю

Оттяжку делал до такой длинны чтоб получился клинок нужного размера.

После оттяжки получившийся пруток квадратного сечения плющил и формировал сам клинок примерной формы.

Заготовки после ковки

Рисую контуры и нужный размер будущих ножей

На точильном станке убираю лишний металл придавая нужную форму

Произвожу черновую заточку

После заточки на наждачном круге сделал шлифовку

Также на наждачном круге поправил спуски у ножей (спуск на ноже называют ту часть которая идёт от тела верхней ровной части до режущей кромки)

Примерно вот что получилось когда сделал шлифовку и черновую заточку.

Закалку производил в масле (с цветом нагрева, камера не передаёт полной картины )

Закалка и последующий отпуск в духовке при 200 градусах в течении 1 часа

Формирование ложкореза нужной формы

Закалка ложкореза в масле с последующим отпуском при 200 градусов в течении часа

Ну вот термичка окончена можно дальше продвигаться

Чистовая заточка камнями и на коже с пастой ГОИ

Чистовая заточка Ложкореза

Ножи после чистовой заточки

Для рукояток послужил берёзовый черенок от лопаты

Рукоятки вырезал и зашлифовал наждачной бумагой , но пока не вклеил.

Рукоятки пропитал льняным маслом и подготовил к вклеиванию на эпоксидную смолу.

Маленький тест на берёзовой деревяшке.

Р.Хамидулин.

Роспись декоративной ложки в стиле «Хохлома»

Разрешите вам представить мой первый мастер-класс в виде публикации (до этого я проводила мастер-классы только в реале).

Решила я вам показать, как можно достаточно несложно и красиво расписать деревянную ложку. Конечно, этой ложкой нельзя будет вкусить яств, но она послужит прекрасным украшением вашего дома!

Для осуществления моей задумки мне понадобятся следующие материалы:

7. Простой карандаш средней твердости.

8. Простой карандаш с ластиком, который не был в использовании.

9. Ластик.

10. Шкурка 000.

11. Зубочистки.

12. Чистая тряпочка (без ворсинок).

13. Палитра.

14. Баночка для воды и сама холодная вода.

15. Хорошее настроение (без него работа не будет спориться).

Деревянную ложку, как и любую деревянную заготовку, нужно после приобретения оставить полежать на несколько дней, чтобы дерево «отдохнуло». Я не знаю в каких условиях она хранилась, может в слишком сухом помещении, а может в слишком влажном. Полежав, она приобретет нужную форму для росписи, когда лак и краски легко ложатся и не возникнет никаких неприятностей в виде потрескавшегося лака.

Моя ложка перед мастер-классом уже достаточно «наотдыхалась» и только рада, что я за нее взялась.

Первым делом ложечку зашкуриваю, но не сильно, так как заготовка у меня изначально была хорошо выточена. Протираю ее влажной тряпочкой (не мокрой!) от древесной пыли.

Наношу на кончик ложки грунт кистью №18. Оставляю на просушку минут на 20. Сушиться можно положить на тарелочку, чтобы загрунтованный кончик свисал.

Когда кончик подсох, я беру за него и покрываю уже всю ложку грунтом. Грунт наношу сверху вниз, периодически выравнивая излишки нанесенного грунта. Оставляю сушить минут на 40. Для этого я использую детскую непроливайку, ложка в ней располагается устойчиво и не касается загрунтованной поверхностью.

Конечно, можно для ускорения процесса использовать фен, но я не очень люблю так поступать, потому что это, как курицу в микроволновке размораживать. Да и при такой сидячей работе, лишний раз сделать перерыв и размяться, уж точно, не помешает.

После просушки загрунтованная ложка стала опять шершавой, это поднялись древесные ворсинки. Причесываю свою ложечку шкуркой, смахиваю влажной тряпочкой пылинки. Вот она у меня опять гладенькая и краски на нее с любовью лягут.

Наношу простым карандашом листики и клубничку на внешнюю и внутреннюю сторону ложки. Клубничку рисую с начало в виде сердечка, за тем хвостик закругляю и острый кончик стираю.

Ну вот, так увлеклась, что не сняла поэтапность нанесения красок на внешнюю сторону ложки.

Но это же не страшно, у меня есть внутренняя сторона моей замечательной ложечки.

Беру золотую краску и кисточку №5 «свечку» рисую листики. Движение кисточки осуществляется сверху в низ. Золотая краска очень прозрачная, придется наносить несколько слоев. После каждого слоя оставляя ложку на просыхание. Ягодки я расписываю закруглённой кисточкой №4, она замечательно ложиться ворсом на выпуклые части клубнички. Красная краска у меня не такая прозрачная, мне хватит покрыть ее двумя слоями.

Вот мои листики и ягодки подсохли. Приступаю к фону. Беру плоскую кисточку №4 и обвожу мои листики и ягодки черной темперной краской.

Когда все обведено черным, я без страха покрывать всю верхнюю поверхность ложки черной краской кистью №8, не боясь попасть на рисунок. А за тем, оставляю ложку сушиться.

Моя ложечка оделась в черный бархат и требует, чтобы ее украсили. Для этого я беру тонкую кисточку №1, черную темперную краску и начинаю наряжать мою ложечку. У клубнички листики резные, посерединке прожилка. Поперечные прожилки я не стала делать, чтобы не «забить» мою позолоту.

Беру желтую акриловую краску и намечаю точечной кисточкой серединку цветочка, а зубочисткой ставлю точечки вокруг и ей же рисую зёрнышки на клубничке.

Беру белую акриловую краску, наношу на палитру, добавляю совсем немного воды и окунаю в нее ластик на карандаше. Ставлю ластиком белые кружочки-листики вокруг сердцевинки цветка. Можно конечно использовать и ватные палочки, но у них есть плохое свойство, они быстро начинаю мохриться и листики не получатся такие круглые.

Конечно, белый цвет для Хохломы не традиционен, но и ложка моя в стиле Хохлома, а не по традиционной росписи.

Беру темперные краски желтую и зеленую, смешиваю их на палитре с добавление небольшого количества воды. Оттенок получается светло зеленый, как весенняя травка. Тонкой кисточкой рисую стебельки, травку, завитушки. На кончики завитушек желтой акриловой краской ставлю точечной кисточкой точки — мелкие цветочки. Оставляю всю эту красоту сохнуть.

Вот моя ложечка с внешней стороны нарядная. Теперь и с внутренне ее надо нарядить. Расписываю все так же, как и с внешней стороны. Плоской широкой кистью №8 наношу по основанию черенка ложки черную темперную краску и ставлю в непроливайку сушиться.

Приступаю к черенку ложки. Плоской кисточкой №10 наношу сверху вниз золотую краску в несколько слоев, низ черенка закрашиваю черной темперной краской кисточкой №8 и отделяю от золота красной полосой кисточкой №8.

Укладываю на ночь спать мою ложечку, даю ей отдых более, чем на сутки, т.е на две ночи и день. За это время она окончательно просохнет и будет готова к лакировке.

Утро доброе, ложечка! Ты готова? О, да!

Начинаем водные процедуры. Ложку я окунаю прямо в ведерко с акриловым лаком, а излишки снимаю кисточкой №18.

Ставлю опять сушиться.

Где-то через 1 час, когда ложка просохла, и я могу ее брать в руки без ущерба для нее. Так же методом окунания, я лакирую кончик ложки. Кладу высыхать.

Эту процедуру я повторяю пять раз. После пятого раза, я оставляю ложку в покое на неделю.

Возвращаюсь и аккуратненько зашкуриваю нанесенный лак, снимая неровности, наношу еще два слоя лака с интервалами на просушку.

Как видно из мастер-класса на просушку грунта, красок и лака уходит очень много времени, поэтому я указала в описании мастер-класса 6 часов только на роспись. Время просыхания зависит от лака, мой рассчитан на просыхание между слоями не менее 3 часов. На всю работу с росписью и сушкой у меня ушло 10 дней.

Такую ложку можно расписать и с детьми, только немного упростив. Мы с детишками 8-11 лет на занятиях расписывали деревянную ложку, используя акриловые краски без нанесения лака.

Вот такая красота у нас получилась:

К сожалению, ссылки на другие ложки не удалось включить в публикацию.

Ну, а теперь вернемся к моей ложке, она уже заждалась своего выхода! Ложка получилась яркой и нарядной, она довольна и я.

На сим мы с ней откланиваемся. Желаем вам благополучия и творческих успехов!

Всем спасибо за внимание!

Роспись деревянных ложек для начинающих поэтапно с фото

Роспись деревянных ложек для детей 5-7 лет на тему: Хохлома Расписывание хохломской росписью деревянных ложек и лопаток гуашью, с применением ватных палочек.
Полукарова Светлана Сергеевна, МКДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток», Воронежская обл, п.г.т. Анна.
Назначение: Масстер – класс рассчитан для детей 6-7 лет. Роспись по дереву даёт познакомиться с секретами художественных ремесел и развить мелкую моторику рук, их чувствительность. Данный предмет можно использовать как украшение интерьера, в качестве подарка на 8 марта, а так же для выставки.
Цель: расширять представление о видах народного декоративно-прикладного искусства, продолжать знакомить детей с хохломской росписью на различных предметах посуды.
Задачи:
• Видеть особенности хохломской росписи , познакомиться с новой композицией узора: изображая закругленную ветку с ягодами; рисовать узор на желтом фоне.
• Упражнять в поворотах руки при рисовании завитков в разных направлениях, закрепить умение пользоваться ватными палочками для рисования маленьких кружков.
• Учиться рисовать аккуратно, красиво располагая рисунок на деревянной форме.
• Развивать творчество и фантазию при изготовлении декоративных ложек
• Воспитывать бережное отношение и уважение к продуктам труда людей.
Материалы и инструменты: деревянные заготовки — ложка и лопатка; альбом, простой карандаш, ластик, гуашевые краски(красная, желтая, зеленая, черная, белая), баночка с водой; кисти белка № 2, 4, 6; ватные палочки.
Деревянные ложки — это отражение самобытности нашей русской культуры и ее наших культурных традиций. Деревянные ложки пришли к нам из глубины веков, очаровывая всех своей неповторимостью и колоритом. Что за прекрасный подарок-сувенир Вашим друзьям и родным!
Деревянные изделия не только красивы — это экологически чистый материал. Пользоваться деревянными изделиями не только безопасно, но и полезно для здоровья. Недаром на Руси испокон века ели из деревянной посуды деревянными столовыми приборами и были здоровы до самой старости.
1. Рисуем на бумаге эскиз ложки и лопатки.
2. По нарисованному эскизу выпиливаем предметы из дерева.
3. Далее продолжаем работать с бумажными эскизами. Разукрашиваем нарисованные изделия желтой гуашью.
4. Заранее продумываем рисунок росписи на бумаге. Рисуем простым карандашом, затем разукрашиваем гуашью.
5.Далее когда эскиз готов мы проделываем ту же самую работу с деревянными изделиями. Покрываем желтым цветом с обеих сторон.
6.Торцы прокрашиваем красной гуашью.
7. Наносим орнамент – ягодки, красной гуашью. На лопатке рисуем 3 круга кистью № 2. На ложке – ватными палочками грозди смородины, методом тычка.
8.На ложке ватными палочками делаем цветочки синим цветом .
9 . На лопатке листочки – это примакивание кисточки №6. На ложке рисуем кистью №2 листики смородины.
10.Рисуем завитки черной краской, кистью №2.
11. Оформляем на лопатке усики. Ватной палочкой черной краской ставим тычки.
12. Украшаем белой краской листочки и смородинки на ложке.
13. Рисуем на ручках красную кайму.
14. Изделие готово. По желанию можно покрыть лаком.
15. Полезные советы:
— сушите ложку после росписи не меньше восьми часов.
— если вы планируете лакировать изделие, сушите его при комнатной температуре в том месте помещения, где нет сквозняков и пыли, обычное время первой лакировки — 15-16 часов, второй — 24-25 часов.

Рекомендуем посмотреть:

Роспись разделочной доски в технике традиционный «Городец». Мастер-класс с фото Аппликация «Хохлома» для детей 5-7 лет. Мастер-класс с пошаговыми фото Отливка и роспись гипсовых мини-барельефов с растительной композицией для начинающих. Пошаговая инст Роспись разделочной доски поэтапно с фото. Ромашки

Глядя на образцы художественных изделий, представленных народными промыслами России, возникает творческий соблазн – если не научиться тому же, то хотя бы попробовать свои силы в изображении ярких, мелодичных узоров. О том, как нарисовать хохлому новичку (ребенку, с нуля), о необходимых материалах и инструментах, а также пошаговом рисовании, вы узнаете из этой статьи.

Материалы и инструменты

Если вы не собираетесь становиться художником, популяризирующим народные промыслы, не нужно сразу же бежать в магазин товаров для творчества, покупать специальную бумагу, профессиональные краски и кисти. Для первого опыта вполне достаточно бюджетных материалов и инструментов.

Хохломская роспись поэтапно – для нее вам нужны:

  • акварельная бумага (любая плотность, на какой вам удобнее рисовать, ту и берите);
  • беличьи кисти (купите стандартный набор из 4-5 кистей разных номеров);
  • гуашь (12-16 цветов будут оптимальным набором);
  • акриловые краски (не обязательно, но работать с ними приятно);
  • карандаш, ластик;
  • трафареты (если рисовать вы не умеете совсем).

Сначала вы попробуете рисовать на бумаге, без переноса изображения на изделия, которого оно должно украшать. Например, вы решили нарисовать яркую хохломскую роспись на деревянной ложке. Отработайте навыки на бумаге, впоследствии перенести их на изделие будет просто.

Узнаваемый хохломской орнамент новички часто переносят на разделочные доски, которые становятся декором на кухне. С них тоже можно начинать свое приобщение к народным ремеслам. Ребенок тоже может расписать дощечку, но предварительно он должен потренироваться на бумаге.

Пример детской росписи хохломой ложек из бумаги

Хохломская роспись – поэтапное рисование, которое повторяет классическую процедуру изображения узоров. И даже малыши проходят ее пошагово. Сначала они изучают картинки-образцы красивых хохломских произведений, обсуждают их, описывают. Далее можно обратиться к тренажерам-прописям, где ребята могут потренировать себя в прорисовке основных элементов. Взрослым такие тренажеры тоже помогут «набить руку».

О том, как расписать матрешку, вы узнаете из нашей статьи: «Хохломская игрушка: история появления, достоинства расписных игрушек, мастер-класс по росписи матрешки».

Мастер-класс по росписи деревянной ложки

Для росписи ложки нужно купить саму заготовку. Деревянные ложки обычно легко найти в хозяйственном магазине, а также в маркете товаров для творчества. Не спешите сразу ее расписывать, пару дней дайте ей полежать: неизвестно, в каком помещении она хранилась. Пусть материал привыкнет к температуре и влажности вашего жилища.

Помимо красок, кистей, ластика и карандаша для работы вам понадобятся:

  • акриловый грунт;
  • темперные краски – черная, желтая, зеленая;
  • акриловый лак;
  • шкурка 000;
  • зубочистки;
  • чистая безворсовая тряпочка;
  • палитра;
  • банка с водой.

Выбирая между гуашью и акриловыми красками, возьмите последние. Делают роспись под хохлому узнаваемой красная, золотая и белая акриловые краски.

Хохлома – как рисовать узоры на ложке поэтапно:

  1. Ложечку сначала нужно зашкурить, но несильно. Потом от древесной пыли протрите ложку влажноватой тряпочкой.
  2. Но кончик ложки кистью № 18 нанесите грунт. Просушиваться он будет 25-30 минут. При сушке загрунтованный кончик должен свисать.
  3. Когда кончик подсохнет, возьмите ложку за него и покройте всю ложечку грунтом. И снова сушка – 40 минут.
  4. После сушки ворсинки ложки снова поднимутся и их нужно «причесать» шкуркой.
  5. Настало время нанесения узоров – простым карандашом на деревянную поверхность нанесите листочки и ягодки. Золотой краской и кистью № 5 прорисуйте листочки. Так как краска прозрачная, наносить нужно несколько слоев.
  6. Ягоды расписывают кистью № 4. Для красной краски достаточно двух слоев покрытия.
  7. Когда листики и ягодки подсохнут, можно приступать к фону. Для этого вам нужна черная темперная краска и кисть № 4.
    Далее уже по просохшему черному фону рисуются цветки клубники – белые, с желтой сердцевинкой. Лепестки можно проставить ватными палочками, а сердцевинку – зубочистками.
  8. Смешав желтую и зеленую темперные краски, вы получите нужный оттенок для прорисовки травки. Тонкой кистью рисуйте стебельки, завитушки.
  9. Черенок ложки должен быть золотым – в несколько слоев покрывайте его золотой краской, всякий раз – с просушкой.
  10. Двое суток дайте ложечке на отдых, это подготовительный период перед лакировкой. Как и в случае с грунтом, сначала лакируется кончик, потом – вся ложка. Лак наносится в несколько слоев, каждый просыхает не менее 3 часов.

Поэтапное рисование хохломы с детьми

Сделать хохломское изделие, пусть и в очень упрощенном виде, можно и с ребенком. Детский опыт будет очень интересным. Прекрасно, если на предварительном занятии вы сделаете изделие из папье-маше, которое предстоит расписать под хохлому. Это может быть посуда, уточка, ваза и т.д.

Хохломская роспись – поэтапное рисование с детьми:

  1. Материалы и инструменты – заготовка (из папье-маше), гуашь (в том числе и белая), кисти, палитра, непроливайка, карандаш, ластик.
  2. Первый этап – роспись фона. Сначала уточку (допустим, это будет она) нужно полностью прогрунтовать черной гуашью. Это можно сделать заранее, чтобы сэкономить время занятия.
  3. На высохшем фоне нужно карандашом отметить узор. Если ребенок будет делать это сам, можно воспользоваться трафаретными заготовками.
  4. Далее элементы следует расписать. Сначала ребенок тренируется на палитре. Нарисованную с помощью трафарета ягодку, листочек, расписывает нужным цветом. После первой пробы на бумаге, он уже приступает к росписи изделия.
  5. Мелкие детали (травинки, тычинки, ягодки) можно сделать с помощью ватных палочек и зубочисток. Другие узоры можно выполнить штампами.
  6. Во время рисования дети должны наносить на папье-маше узоры, которые ранее уже пробовали прорисовывать на тренажерах, в прописях, на бумаге.

На видео представлен пример несложного рисунка, который можно повторить с детьми.

Хохломские узоры для детей – как рисовать:

  • с использованием базовых цветов (красный, зеленый, желтый, белый);
  • напомните детям, что краски на вкус не пробуют, кисточкой не размахивают, соседу не мешают;
  • постоянно напоминайте ребятам, что смешивать краски нужно только на палитре.

В завершении занятия взрослый говорит, что дети сегодня находятся в настоящей мастерской художника. Что сегодня в этой мастерской появились красивые расписные уточки, которые теперь отправляются на выставку. В конце занятия следует обсудить с ребятами, чем им понравилась хохлома, что больше всего запомнилось, кому бы они хотели подарить свою уточку.

Дома со своим собственным ребенком можно тоже сделать мини-хохлому. Можно расписать вместе с мамой маленькую деревянную досочку или скалку. Это прекрасное начало приобщения ребенка к изучению истории искусств, народных промыслов и изобразительного творчества в целом.

Вдохновения вам, и пусть все получается с первого раза!

Деревянная посуда имеет многовековую историю. До того, как ложки и блюда стали выливать из металла и пластика, наши предки вырезали себе кухонную утварь из брусков плодовых и лесных деревьев: липы, березы, дуба, вишни, сливы, можжевельника.

Современные люди, уставшие от «искусственной жизни», стали возвращаться к традициям и обычаям русского народа. Посуда и кухонные принадлежности из натуральных материалов набирает популярность, ведь держать в руках теплое, «живое» дерево намного приятнее, чем холодный металл.

Чтобы такая посуда прослужила долгую жизнь, ее нужно обрабатывать. Особенно это касается резных ложек, эксплуатируемых чаще других изделий. И здесь важно знать, чем обработать деревянную ложку для еды, чтобы и она осталась цела, и ваше здоровье не пострадало.

В нашей статье мы расскажем о рецептах обработки деревянных ложек горячим маслом и о том, как приготовить мастику для вощения.

Как правильно выбрать масло для обработки и пропитки

Единственно правильного ответа на вопрос чем пропитать деревянную ложку, как и лопаток, не существует. Разные умельцы методом проб и ошибок выводят индивидуальные рецепты, и советуют то или иное масло. Главное правило – масло должно быть пищевым.

Преимущества промасливания кухонных принадлежностей:

  • Пищевое масло не наносит никакого вреда организму;
  • Оно обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, закрывая даже самые микроскопические трещинки в древесине;
  • Делает внешний вид изделия более привлекательным.

пример резных деревянных ложек из нашего каталога (справа покрыта пчелиным воском)

Самым простым вариантом может стать рафинированное подсолнечное масло, которое продается в любом продуктовом магазине. Если вы новичок, и только пробуете себя в этом деле – данный вариант будет оптимальным. Одним из самых популярных масел для обработки ложки из дерева, будет льняное. Еще в старину им пропитывалась вся деревянная утварь. Лучше покупать отбеленное масло льна, которое продается в художественных магазинах.

Когда возникает вопрос, чем покрыть деревянную ложку, чтобы она приобрела красивый оттенок, мастера советуют облепиховое или тыквенное. Но в целом любое пищевое масло подойдет для пропитки ложки из дерева: оливковое, конопляное, кунжутное, кокосовое, грецкого ореха и другие.

Чем покрыть и как промаслить деревянную ложку для еды

Пропитка – есть два основных способа (часто этот процесс называют – как покрасить деревянную ложку, хотя фактически ее не красят):

  • С использованием только масла
  • С использованием состава из масла и пчелиного воска (мастика)

При первом способе ее замачивают в миске с маслом, и ставят греться на водяной бане. Лучше держать температуру в пределах 80 градусов Цельсия, не давая маслу закипать. Периодически переворачивайте изделие, чтобы не осталось «сухих» мест, и промасливание прошло равномерно. Первым признаков того, что процесс начался, являются пузырьки воздуха, возникающие на поверхности дерева. Как только воздух перестанет выделяться, можно выключать огонь и дать остыть естественным образом.

Ложку вынимаем, заворачиваем несколько раз в бумажное полотенце. Когда излишки масла останутся на салфетке, сушим изделие на солнце в течение 3-4 дней. После этого ею можно спокойно пользоваться. При необходимости, процедуру повторяют несколько раз. Льняное масло является прекрасным антисептиком. Пропитанная им древесина уже не потрескается, и не покроется плесенью или грибком.

Некоторые умельцы, чтобы придать дереву приятный запах, делают настойки из масла и лечебных трав и корней. В качестве таких растений можно использовать мяту, одуванчик, лопух, корни сабельника или девясила. Растение измельчают, высыпают в стеклянную посуду, заливают маслом и настаивают около двух недель, ежедневно взбалтывая. Затем процеживают, и хранят в темном прохладном месте. Дубильные вещества, которые содержатся в корнях растений, наделяют масло повышенными защитными свойствами, что деревянным поверхностям только на пользу.

При втором способе в масло добавляют растопленный пчелиный воск. В зависимости от изначальных пропорций, получается либо мягкая, либо твердая мастика. Мягкие породы дерева лучше обрабатывать твердой мастикой, а твердые породы – более мягкой.

Каким лаком покрывают деревянные ложки

Если вы планируете постоянно использовать деревянную ложку по назначению, то лучше воздержаться от покрытия ее лаком. Со временем даже самый дорогой и качественный лак от перепада температур может трескаться, а попадание влаги в дерево ведет к его гниению. Обработка маслом считается идеальным способом сохранить и защитить деревянную посуду от воздействия окружающей среды.

Protey’s wood & Protey’s travels

Это не мастер-класс в полном смысле слова, а скорей попытка поделиться собственным опытом по изготовлению деревянных ложек и высказать некоторые соображения на данную тему.
Толчком к работе послужило желание изготовить ложку, предназначенную преимущественно для варки варенья в большой емкости. А это накладывает определенные требования к изделию. Во-первых, ложка должна быть прочная, т.к. при перемешивании загустевшего варенья на финальных стадиях варки к ней прикладывается большое усилие. Во-вторых, стенки едала должны быть достаточно толстые, чтобы не скалываться при ударах о дно емкости и не сточиться за несколько варок. В-третьих, объем едала должен быть таков, чтобы ложкой можно было раскладывать готовую продукцию по банкам. Ну и, в-четвертых, в перерывах между помешиваниями ложка должна удобно ложиться на край емкости и не сползать внутрь.
Порывшись в запасах древесины, я нашел половинку распиленного вдоль обрезка ветки можжевельника или как это дерево принято называть в Средней Азии – арчи, толщина и длина которого вполне подходила для реализации задуманного.

Напрягши свои весьма скудные художественные способности, ломая карандаш и стачивая ластик, я, в конце концов, набросал контуры будущего шедевра на двух плоскостях заготовки. Хотя замечу, прорисовка боковых контуров изделия практически бесполезна, т.к. выпиливая верхний контур, боковой рисунок уйдет в обрезки. Но я все равно рисую оба профиля, чтобы прикинуть будущую форму.

Далее идет прозаическое выпиливание баклуши (именно так называется грубая заготовка будущей ложки) на ленточной пиле.

Замечу, что достаточно крупные бок
овые обрезки я не выбрасываю, т.к. в дальнейшем они могут пойти в дело. Из них можно сделать мелкие ложки, близкие по размерам к чайным.

Отступление. Рассуждения о старинных технологиях.
Конечно, станок хотя и ускоряет процесс подготовки баклуши, но не является необходимостью при резьбе ложек. Столетиями наши предки обходились топором и ножом. Потом появились полукруглые и изогнутые стамески, ножи с изогнутыми лезвиями и прочие специализированные столярные инструменты. В наши дни немало мастеров творят шедевры, пытаясь следовать старинным технологиям и обходясь минимумом инструментов. На мой взгляд, реконструкция старинных технологий это несколько иная задача и важна для исследователей старины и практической истории. Большинство же людей оценивают изделия не с технологической, а эстетической и творческой сторон.
Бравада по поводу применения исключительно «древних» технологий мне кажется несколько натянутой. Ведь подавляющее большинство городских реконструкторов за сырьем выезжает не на лошадях, а на современном транспорте. Рубят лес не топором в лесу, а покупают готовые заготовки в специализированных магазинах, куда они попадают с деревообрабатывающей фабрики, пройдя процедуру распиловки на станке и сушки в электрических печах. Ну и уж если предельно соответствовать технологии и духу прошлых времен, то мастерство должно передаваться от предков к потомкам, а не выискиваться в интернете, заготовки должны рисоваться обугленными палочками, а не современными фломастерами, инструменты должны коваться в кузнице ручным способом, из кричного железа, а не из легированной стали. Затачиваться лезвия должны на оселках из натуральных камней, а не на калиброванных абразивах. Покрываться готовые изделия должны выжатым вручную натуральным маслом без всевозможных современных химических добавок. И, главное, ни в мастерской, ни в окрестностях неуместны холодильники с пивом, электрические лампочки, кондиционеры и вентиляторы, компьютеры, телефоны и прочие атрибуты современной цивилизации. Иначе заявления о том, что изделие выполнено по старинным технологиям не будут соответствовать истине. Можно лишь допустить, что тот или иной мастер выполняет некоторые операции методами, близкими к старинным и/или инструментами, похожими на старинные по форме. Но вряд ли это позволяет говорить о полной аналогичности технологий. Несомненно, реконструкция и анализ традиционных промыслов как творчество весьма интересно, но я не считаю, что это каким-то образом повышает значимость результата.

Но вернемся к нашей баклуше. Кроме непосредственно боковых контуров я на ленточном станке придаю внешнюю форму черпалу.

Сразу выпиливаю «зубчики», предназначенные для зацепления за край посуды.

Приступаем к «тонкой» работе. Обычным крупным канцелярским ножом со сменным лезвием придаю более сглаженные формы изделию. Кроме ножа иногда в ход идет бормашина с карбид-вольфрамовыми рашпильными фрезами. Они позволяют более равномерно закруглять острые кромки и изгибы. Особенно при работе с миниатюрными изделиями.

Часть поверхности можно сгладить на шлифовальном станке. Но, к сожалению, традиционный профиль ложек таков, что на станке можно обработать только некоторые участки изделия. Это передняя внешняя часть едала и ровная поверхность ручки. Самые сложные участки – сопряжение едала с ручкой, вогнутые поверхности, декор, – приходится делать ножом и борфрезами.

Иногда могут пригодиться стамески. Но в большинстве случаев внешнюю поверхность я формую лишь ножом.
Приступаем к выборке едала. Для этого я использую «старинные» советские полукруглые стамески и современную китайскую резиновую киянку. Сначала вырубаю грубый контур едала. Потом без ударов дорабатываю профиль маленькими полукруглыми стамесками. И в довершении выравниваю дно едала рашпильными борфрезами.

Остались самые нудные и долгие шлифовальные процедуры. Сначала грубой наждачной бумагой (20, 16 мкм) потом более мелкой (12, 10). Ну и в финале – 6 или 4. Номера зерна даны по российскому стандарту. Финальную стадию обработки я осуществляю уже импортной мелкозернистой бумагой. 400-500 «по-ихнему».

Для ровности обработки внутренней поверхности едала можно обернуть бумагу вокруг деревянной или пластиковой грибовидной оправы. Весьма хороши по форме пробки от французского шампанского (от 50$ за бутылку). Уже только из-за пробок его стоит пить…

Кстати, по сведениям историков, в прошлом ответственную процедуру шлифовки заготовок ложек, так называемого белья под хохломскую роспись великодушно доверяли женщинам. Воистину мудры были предки…

Остается лишь покрыть изделие защитным составом и можно приступать к кулинарному творчеству.

Отступление. Рассуждения о покрытии готовых изделий и причинах их порчи.
Начав изготовление ложек меня весьма озадачил вопрос покрытия изделий, контактирующих с пищей. В Интернете можно прочитать массу противоречивых мнений и навязчивых советов. Если отбросить «волшебные составы» и сложную мешанину компонентов, к которым я отношусь со скептицизмом и настороженностью, то получается, что в рунете кроют преимущественно льняным маслом, в англоязычном – чем попало: абрикосовым, ореховым, оливковым, кукурузным, льняным, тунговым…
Проанализировав найденную информацию и проведя собственное тестирование у меня появилось собственное мнение на этот счет, которое я позволю себе изложить.
Как известно дерево с водой не дружит. Вернее периодические увлажнения и высыхания приводят древесину к порче. Поверхность становится шершавой на ощупь, теряет внешнюю привлекательность и даже может потрескаться. Предохранить поверхность древесины от проникновения внутрь влаги можно лишь одним способом – покрыть ее непроницаемой пленкой. Оказывается это по силам только пленкообразующим покрытиям, а именно – лакам и краскам.
Думаю, многие из нас сталкивались с массовой продукцией деревообработки. Это всевозможные сувениры, декоративная посуда, ложки, шкатулки, бижутерия. В большинстве случаев эти творения покрыты обычным лаком или росписью на основе лаков. Это снижает требования к подготовке поверхности, упрощает производство и как следствие снижает себестоимость. К достоинствам подобного подхода стоит отнести довольно высокую влагостойкость покрытий. К примеру, знаменитые хохломские расписные ложки и деревянные плошки покрыты лаком в несколько слоев и потому не боятся воды. Наверняка многие помнят эти обычные атрибуты возрождения народных промыслов, встречавшиеся на большинстве малогабаритных кухонек времен развитого социализма верой и правдой служивших хозяйкам, несмотря на суровые условия «варочного цеха»…
Но как быть в случае, если надо показать естественность и красоту натурального дерева, если поверхность изделия должна остаться «незачехленной» пленкой лака, но по возможности защищена от воздействия окружающей среды и в первую очередь влаги? Эту задачу можно решить с помощью пропитки натуральными маслами и восками.
Масла, впитываясь в древесину, заполняют собой поры и «не оставляют места» для воды. Пропитка придает изделиям относительную влагостойкость, но на поверхности масло довольно быстро стирается и вымывается, в результате чего приповерхностные слои теряют свои свойства. К счастью, в отличие от пленкообразующих покрытий, пропитку можно легко восстановить, для чего достаточно протереть поверхность деревянного изделия маслом и древесина впитает его утерянную часть.
Пропитка изделия маслом или воском – наиболее древние способы придания водоотталкивающих свойств дереву.
Как же выбрать «лучшее» масло? Увы, я не знаю конкретного ответа. Чтение многочисленных опусов на эту тему лишь углубило меня в сомнении, что такового не существует. Тем не менее, на основе собственных наблюдений и опытов, а также рекомендательной статистики из различных профильных источников приведу субъективный рейтинг популярности пропиток. Отмечу, мои рассуждения касаются покрытия деревянных ложек и посуды, контактирующей с пищей, потому я привожу собственную оценку лишь натуральных компонентов без модификаций и добавок, ускоряющих высыхание, добавляющих блеск, защищающих от гниения и т.п.

1. Натуральное тунговое масло.
Получается из плодов тунгового дерева, произрастающего в Китае и ряде стран Юго-восточной Азии. Оттого нередко в среде краснодеревщиков называется китайским. По сведениям историков, в Китае это легендарное масло использовалось для обработки дерева более 2000 лет.
Относится к медленно высыхающим маслам. Лабораторные эксперименты по длительности высыхания я не проводил, но субъективно высыхание «на отлип» около двух суток. Пропадание характерного запаха – по мнению специалистов, свидетельство полной полимеризации, – более месяца. В сетевых источниках приводятся данные от нескольких дней, до нескольких недель.
Глубоко пропитывает древесину. После высыхания затвердевает и упрочняет слои, по водозащитному действию приближаясь к лаковому покрытию. Эксперимент с водой (оставление лужицы воды на покрытии до высыхания) показал, что при длительном воздействии воды на поверхности тунговой «пленки» образуются белесые пятна.
Подавляющим большинством «заграничных» столяров считается «лучшим маслом». Трудно спорить с такой оценкой при взгляде на тщательно подготовленную и покрытую тунговым маслом благородную поверхность изделий, особенно из ценных и твердых сортов дерева.

2. Натуральное льняное масло.
Также относится к высыхающим маслам. По справочным сведениям время высыхания больше чем у тунгового. Для ускорения высыхания льняное масло кипятят и добавляют сиккативы (ускорители высыхания). В результате получают широко известный кроющий состав – олифу.
Я не работаю с льняным маслом и потому не имею своего мнения на его счет.
На Руси ложки испокон веков пропитывали льняным маслом. Но это вовсе не означает, что оно лучшее, просто льняное было самым дешевым и доступным. В настоящее время найти натуральное льняное масло можно, пожалуй, лишь в диетических отделах продуктовых магазинов или специализированных магазинах для художников. Иначе можно нарваться либо на олифу, либо вообще чёрт знает на что с кучей добавок, о составе которых производитель скромно умалчивает. И если для покрытия стены сарая особой разницы нет, то для изделий, контактирующих с пищей выбор покрытия должен быть более осторожным.
В состав модифицированного масла обязательно входит сиккатив на основе соединений свинца, кобальта, марганца, циркония, лития, стронция и т.п. И хотя содержание добавок весьма мало, сложно убедить себя или пользователей продукции в их безопасности.

3. Минеральное вазелиновое масло.
Относится к невысыхающим маслам. Без цвета, без запаха, безвредно для человека. Применяется в медицине. Производится из нефти. Быстро вымывается с поверхности, но столь же быстро наносится повторно. Продается в аптеках или в церквях в качестве масла для лампад.
Вазелиновым маслом я пропитываю ложки, предназначенные для практического использования.

4. Составы на основе пчелиного и карнаубского воска.
Воск как таковой сложно использовать для пропитки, в силу его твердости. Обычно используют мастики, в которых воск смешивают со скипидаром (смесь эфирных масел, получаемая из хвойных деревьев) или натуральным маслом (льняным или тунговым). После обработки, скипидар довольно быстро улетучивается и остается лишь восковое покрытие. Хотя справедливости ради стоит отметить, что прием скипидара внутрь нежелателен в силу его ядовитости. Но количество скипидара в мастике мало изначально, кроме того, он летуч, как любое эфирное масло и быстро выветривается из изделия. Наличие скипидара в поверхностных слоях можно определить по наличию характерного запаха, после исчезновения которого я считаю покрытие безопасным.
При нанесении в нагретом состоянии восковые мастики глубоко проникают в поры древесины и аналогично маслу «не оставляют места» воде. Слой воска на поверхности придает изделию характерный блеск, получивший название «восковой». Со свежих вощеных поверхностей капли воды скатываются. Но если оставить капли воды на поверхности изделия надолго, то в результате появятся белесые пятна, которые будет сложно удалить.
Иногда воском покрывают уже пропитанные маслом изделия для придания им благородного блеска.
Я покрываю пчелиным воском декоративные изделия и коллекционные ложки. Хотя считаю классический восковой состав (воск + скипидар) безопасным для контактов с пищей.

Остальные покрытия на основе масел примерно похожи по свойствам и, по моему мнению, успех их применения больше зависит от предпочтений того или иного мастера или доступности в регионе.
Полемика на тему «лучшего» масла нередко встречается на столярных форумах, довольно аргументированные доводы можно прочитать в статьях солидных журналов по деревообработке. Но, по-видимому, человечество до сих пор так и не изобрело лучшего масла и лучшего покрытия, а потому, оставлю этот вопрос открытым.

Итак, творение кухонного шедевра закончено. Подводим итоги.
Материал – можжевельник (арча). Покрытие – вазелиновое масло. Время изготовления – 2 вечера после работы (ок. 7 часов).
Инструменты:
1. Ножовка для отпиливания сухой ветки в природе и топор для обрубки сучьев.
2. Карандаш и ленточная пила для изготовления баклуши.
3. Канцелярский нож и бормашина с рашпильными фрезами для тонкой формовки внешней поверхности.
4. Полукруглые стамески (20 и 18 мм) для выбора едала. Миниатюрные полукруглые стамески (10 и 8 мм) для тонкого выравнивания едала. Бормашина с борфрезами для грубого выглаживания.
5. Наждачная бумага 20, 12, 6 мкм. Финишная – 500 («по-ихнему»).
6. Ватный тампон для пропитки маслом.

Ну и в довершение любуемся шедевром…

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх