Электрификация

Справочник домашнего мастера

Что надо для электрогитары?

Моя дочь большая поклонница Ханы Монтаны, поэтому гитара – ее мечта. Купить «настоящую» маленькую гитару оказалось не выполнимой задачей, поэтому решено было создать собственную гитару из картона.

Для создания такого необычного музыкального инструмента вам понадобится:

картон, бумага А4 – два листа; клей ПВА; клеевой пистолет; резинка; нож острый; ножницы; линейка; две скрепки; шило или большую иглу; карандаш простой для чертежей и два для гитары, либо две прямые небольшие по длине и толщине палки.

На формате бумаги А4 нарисуйте очертания гитары. Я предлагаю вам готовый чертеж на данный формат бумаги. Сохранив и увеличив его, а также распечатав и вырезав, вы получите готовый трафарет изделия.


Я распечатала на одном листе низ, на другом верх чертежа, скрепила их. Обвела трафарет на картоне. Повторить процедуру пришлось несколько раз.

Вам необходимо сделать четыре — пять деталей. Две или одну из них без верхней части. Это «тыльная» стенка нашего инструмента.

В середине трех «полноценных» деталей сделайте отверстие.

Проклейте по две детали каждого вида. Одна деталь с отверстием остается нетронутой.

Из карандаша или палок подготовим мосты для наших струн.

Для этого из карандаша вырежьте 9 см и 4,5 см отрезки. На них сделайте на равном расстоянии четыре насечки, для будущих струн. Я делала через 1см между каждой насечкой.

На фото отрезки карандаша для мостов и скрепки для натяжки струн.

На скрепленной из двух деталей части сделайте углубления для отрезков карандашей.

Приклейте, уже подготовленные, палки или карандаши с насечками. Я сделала три (дополнительная на середине инструмента) для лучшего крепления струн.

Свободную «полную» часть приклейте к «тыльной» уже двойной стенке гитары.

Теперь необходимо продеть сами струны в «лицевую» часть. Для этого на расстоянии от моста на 1-1,5 см проведите линию и сделайте отметки напротив насечек.

С помощью большой иглы или шила сделайте отверстия.

Продевая резинку, закрепляйте ее с обратной стороны на скрепки. Хорошо натягивайте резинку, тогда звуки от нее звонкие, как у настоящей гитары.

Сами скрепки проклейте (не забудьте чуть оттянуть от места отверстий) с помощью клеевого пистолета.

«Лицевую» и «тыльную» части соедините и закрепите с помощью клея.

Музыкальный инструмент для будущей мега звезды готов! Украсить инструмент предлагаю отдать будущему владельцу или владелице гитары, по его или ее вкусу и желанию.

Содержание

Гитара из картона

Поделке — гитаре из картона порадуются прежде всего дети. Сделать такую поделку своими руками не составит большого труда и не займет много времени. Смастерить ее можно из обычного картона, который наверняка найдется в каждом доме.
Материал, который потребуется для изготовления поделки, это картон — желательно прямой, без загибов, горячий клей или клей момент, канцелярский ножик, резинки или леска, или любой другой материал подходящий для струн, две скрепки, два простых карандаша.
Для начала распечатайте предоставленные шаблоны гитары, вырежьте их и перенесите на картон.
Всего должно получится 5 деталей будущей гитары
Затем, используя горячий клей приклейте две больших детали вместе.
Возьмите два деревянных карандаша, чтобы из них сделать два порожка для гитары — верхний и нижний. Для этого отрежьте от одного карандаша 4 см, а от другого 7см.
На лицевой стороне гитары, отступив от круга 2,5 см, необходимо прочертить линию равную 7 см. Затем отступив от линии вниз 0,5 см нарисуйте 4 точки с растоянием между ними 1,5 см.
Затем используя нож, сделайте неглубокий надрез в картоне, прямо по линии.
Проведите пальцем по надрезу так, чтобы вминая картон создать место для карандаша.
Затем, используя горячий клей, приклейте 7 см карандаш в оброзовавшейся складке — это будет нижний порожек гитары.
Далее, просверлите 4 нарисованные точки насквозь через два слоя картона.
Верхний порожек сделайте чуть ниже линии изгиба на грифе. Затем просверлите 4 точки, приклейте карандаш, все также используя горячий клей, потом ножом сделайте небольшие зарубки как показано на картинке.
Для гитарных струн можно использовать резинки или что-нибуль подходящее — например леску.
Крепко привяжите каждый конец резинки на скрепку или на что то похожее, длинной 2,5 см
Начиная с верхней части грифа, с задней стороны гитары, проденьте каждую резинку, по одной, в четыре отверстия.
Переверните гитару лицевой стороной, теперь резинки нужно натянуть и продеть в обратную сторону через нижние отверстия в гитаре, и закрепить их на скрепке аналогично верхнему варианту.
Отрежьте лишние части резинки, если они есть, затем закрепите скрепку клеем, чтобы она не болталась.
Далее нанесите клей по всей поверхности гитары с задней стороны, не затрагивая резинку, а иначе она расплавится и порвется, сверху положите третью, большую деталь гитары и прижмите ее.
Затем, к задней части гитары приклейте оставшиеся две маленькие детали, это придаст гитаре нужный объем. Прижмите все слои, и оставьте до полного склеивания.
Обрежьте неровные края ножом, если в этом есть необходимость.
Обратите внимание, что гитару можно доработать придав ей более нарядный вид, для этого края можно обклеить бумагой, чтобы скрыть все неровности.
Гитара из картона готова.

После праздников в вашем доме могли остаться различные коробки. Не спешите выкинуть их! Из этих обычных коробок можно сделать отличный детский музыкальный инструмент — гитару!

Можно сделать гитару как на фотографии, и самое интересное то, что она действительно играет! Нужно только немного настроить инструмент.

Детям будет интересно поиграть на такой гитарке, а еще они смогут украсить ее, так как коробка сама по себе редко бывает яркой и красивой.

Главное, что нужно сделать, чтобы инструмент звучал — прорезать отверстие в центре коробки, на одной из сторон гитары сделать небольшое картонное возвышение (в виде треугольника), на которое лягут струны, и прикрепить 6 резиночек (укрепить маленькими гвоздиками или шпильками). А дальше начните настраивать гитару: регулируйте силу натяжения струн, и тогда они будут звучать по разному. Но не натягивайте струны слишком сильно, чтобы они не лопнули и не ударили ребенка. Лучше использовать немного разную длину резинок, тогда и натянуть их можно по-разному.

Детки обожают создавать новые звуки! Именно поэтому эта гитара им очень понравится. Да еще и раскрасить они смогут ее на свое усмотрение. Попробуйте!

Была ли эта информация полезной? ДаНет

Как сделать электрогитару своими руками: рекомендации и советы

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

Важно! В домашних условиях трудно изготовить самостоятельно звукосниматели, лады, колки. Струны придется покупать в обязательном порядке.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

  1. Палисандр.
  2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
  3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
  4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
  5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
  6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
  7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

  1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
  2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
  3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
  4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
  5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
  6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
  7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
  8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

  • подготовительный этап;
  • шаблон электрогитары;
  • сборка корпуса;
  • сборка гриф;
  • анкерный болт;
  • накладка;
  • монтаж;
  • колки;
  • задняя часть;
  • прикрепление ладов;
  • порожек;
  • установка электронных компонентов;
  • установка струн.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Важно! При наличии старого или сломанного музыкального инструмента, некоторые компоненты возможно снять с него.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

  1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
  2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
  3. Нанести готовый чертеж карандашом.
  4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
  5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
  6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Важно! Для эстетичности можно сделать небольших размеров диагональный скос на нижней части корпуса.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

  1. Измерить длину грифа.
  2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
  3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
  4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Лады

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Как сделать электрогитару

Привет, человечество. Сегодня я расскажу, как я делал свою первую электрогитару. Сделать ее сможет уж точно каждый, причем из всякого хлама. Это и была изначальная цель, когда я ее ковырял, лет в 14.


Это была моя первая handmade гитара. Поэтому, она и выглядит не очень, да и звук не самый лучший, но это придает ей свой шарм. Гитара работает, то есть на ней можно играть (или научиться играть, как я), а это — главное. К тому же изготовление этой электрогитары – великолепный опыт и следующий инструмент был уже намного лучше.
Советую, сразу запастись всей фурнитурой, чтобы довести гитару до рабочего состояния сразу, а не мучиться потом с полуготовым инструментом.
Понадобятся:

  • Звукосниматели.
  • Лады.
  • Колки.
  • Струны.
  • Желательно, верхний порожек и бридж, но у меня они тоже самодельные.

Начал я с деки. Конечно, было бы неплохо сделать из цельной доски какого-нибудь музыкального дерева (клен, ель, ольха и др.). Я ее сделал из трех кусков фанеры 10 мм. Они все даже разного размера. Самую большую фанерку я распилил в форме стрелы. В интернете есть огромное количество трафаретов дек для электрогитар, но можно проявить фантазию и придумать, что-нибудь свое.


Корпус, пока что оставим в покое. Займемся грифом. Его я вырезал из доски клена. Разметка получилась следующая:

  • Длина — 650 мм;
  • Ширина — 50 мм;
  • Ширина у верхнего порожка – 45 мм;

Дерево, кстати очень подходящее. Следующее действие — это вставка анкера или анкерного болта. Анкер — это винт, который вкручен в торец грифа (где головка грифа). Он предохраняет гриф от изгибания при натяжении струн. Но я так подумал, что для конкретно этой гитары анкер не нужен. К тому же безанкерные электрогитары действительно существуют. Также гриф обойдется без накладки. С передней стороны (где будут лады) обрабатываем гриф напильником и шлифовальной лентой, придавая ему скругленную форму.
Теперь с обратно стороны грифу тоже необходимо придать дугообразную форму. Делать, как я, т.е. обтесывать ножом, лучше не стоит. Лучше обработать при помощи рубанка, т.к. его намного легче контролировать, чем нож, который может прорезать слишком глубоко и испортить весь гриф. Далее обрабатываем его с помощью шлифовальной ленты, т.е. наждачной бумаги, постепенно увеличивая зернистость. Так обрабатывать нужно не весь гриф. Оставляем 100 мм в начале грифа, где он будет крепиться к деке.
Вновь вернемся к корпусу. Теперь нужно разметить, где будет крепиться гриф. После этого в верхней и средней фанерке я сделал вырез под гриф, используя дрель и ножовку. Я приложил гриф так, как он будет уже в готовой гитаре и стал считать мензуру. Мензура – это расстояние от бриджа (нижнего порожка) до верхнего порожка. Размечаем, где будет и то, и другое.
Далее размечаем, где будет датчик. Теперь идут сверлильно-фрезеровочные работы. Т.е. делаем пазы под звукосниматель и бридж. У меня они получились сквозные, из-за недостаточной толщины фанеры. Далее я скрепил все 3 фанерки самым надежным из известных креплений – черными саморезами. Если саморез черный – метал будет лучше играться. Про резонанс и всякое такое, я тогда вообще не думал. Самая маленькая будет держать гриф, надежно, правда? В ней я сразу просверлил 4 отверстия и наметил эти отверстия на грифе.

Далее в деку устанавливается бридж. Хорошо бы, чтобы он был, но если нет, покатит и оргстекло или любой материал мягче струн. Так как отверстие под него сквозное, пришлось с задней части прикрутить железную пластину, чтобы бридж не вылетал. Далее вставляем звукосниматель. С задней стороны деки для него также прикручена пластина из алюминиевых банок. Двумя крайними винтами к корпусу крепится белая пластина, она же закрывает слишком большое отверстие. Двумя другими винтами прикрепляется сам звукосниматель к этой пластине. Можно даже высоту датчика регулировать. По нему надфилем делаем небольшие вырезы под струны на бридже. Каждая струна должна быть над своим магнитиком. Для двух потенциометров у меня не хватило нужного сверла. Только под сами крутилки. Их и вставляем в деку, а крутить их будем при помощи монет. Так даже лучше. Потенциометры я закрепил при помощи термоклея, известного как горячие сопли.




Струны будем крепить по-взрослому – через корпус. В деке просверлил шесть отверстий под струны.
Теперь вернемся к грифу. Нужно разметить, где будут находиться лады. Это делать можно разными способами, например, найти в интернете нужный шаблон, что я и советую. Пропилы для самих ладов делаем при помощи ручного лобзика. Если не влезают пропил нужно расширить, если не держатся, то придется вклеивать, что я и делал. Верхний порожек, тоже желательно, чтобы он был, но я изготовил из холодной сварки. Но это далеко не самый лучший вариант. Далее высверливаем отверстия для колков и устанавливаем их. Шурупы, которые были в комплекте с этими колками, мне не понравились, слишком маленькие. Я вкрутил побольше. Колки эти, кстати, для классической гитары, я их купил, так как они были самые дешевые (около 90 рублей).
Гитару теперь можно покрасить. Так как это фанера и обыкновенная доска, я покрасил простой акриловой краской. Можно покрасить морилкой, тоже не плохой результат будет. Далее в идеале покрыть лаком.
Теперь можно собрать гитару. Прикручивать гриф будем четырьмя саморезами через уникальную площадку. Она из нескольких алюминиевых банок и резиновой прокладки. Осталось только установить струны. Ах да, чуть не забыл про эксклюзивный ремень, из ремня. Точнее из двух джинсовых ремней. Крепятся на два самореза. Им даже можно регулировать высоту.
Этот пропитанный ненавистью и болью инструмент даже работает. Хотя делался для красоты. Играть-то можно и на всяком мусоре, а дьявольски дорогие гитары, это не для нас.
Преимущество этой гитары в том, что она самодельная. Вы лучше понимаете, как работает этот музыкальный инструмент. Это хороший опыт. Первая электрогитара, скорее всего не получится уж очень классной, но вы запоминаете все свои косяки и в следующий раз не станете набивать те, же шишки.
P.S. Гитара очень подходит для того, чтобы играть гранж или панк-рок, а то и хэви метал.
P.S.S. На Новый год можно сэкономить на елке, вас всегда будет радовать эта гитара.

Деталь корпуса гитары — слово из 4 букв

Определения из сканвордов слова ДЕКА

  • и скрипачка и гитаристка
  • верх или низ корпуса гитары
  • «Треуголка» балалайки
  • «Фанерка» гитары
  • «капот» пианино
  • верх и низ гитары или скрипки
  • гитарная дощечка
  • гитарная плоскость
  • гитарный капот
  • гитарный усилитель звука
  • деталь корпуса гитары
  • деталь корпуса скрипки
  • деталь скрипки
  • донышко скрипки
  • досочка гитары
  • дощечка в корпусе гитары
  • дощечка гитары
  • дощечка корпуса гитары
  • дощечка скрипки
  • ж.бондарная, бочарная теселка, у которой один острый носок поставлен отвесно, вдоль черена, а другой поперек. Дека, греч. десять, встречается в некотор. сложных словах. Дека немецк. палуба музыкального орудия, см. дек
  • играющая роль палубы верхняя часть оболочки разборной байдарки, защищающая от заливания и брызг
  • ключевой элемент снегоступов
  • магнитофонная приставка
  • отражатель звука у гитары
  • палуба на многопалубном боевом парусном корабле
  • плоская деталь гитары
  • плоская дощечка альта
  • плоская дощечка гитары
  • плоская дощечка скрипки
  • плоская сторона гитары
  • плоская часть гитары
  • плоскость гитары
  • резонатор скрипки
  • резонатор струнного щипкового инструмента
  • резонатор у гитары
  • резонирует в скрипке
  • скрипичная дощечка
  • спинка скрипки
  • сторона гитары
  • сторона корпуса гитары
  • тонкая дощечка гитары
  • усиливает звук скрипки
  • усиливает звук струн
  • усилитель звука
  • усилитель звука в гитаре
  • часть альта
  • часть гитары
  • часть коробки скрипки
  • часть корпуса балалайки
  • часть корпуса гитары
  • часть корпуса музыкального инструмента, служащая для усиления и отражения звука
  • часть корпуса скрипки
  • часть корпуса струнного музыкальный инструмента, служащая для отражения и усиления звука
  • часть скрипки
  • элемент гитары
  • верх или низ корпуса скрипки
  • верх или низ гитары или скрипки
  • днище скрипки
  • резонатор струнного щипкового инструмент
  • спинка альта или виолончели
  • плоскость корпуса балалайки

Электрогитара с необычным корпусом





В этой статье мастер-самодельщик поделится с нами своим опытом по изготовлению электрогитары. В качестве шаблона и донора служит старая электрогитара мастера. Цель данной работы — это обработка сложных форм древесины.
Инструменты и материалы:
-ДВП;
-МДФ;
-Красное дерево;
-Клен;
-Акрил;
-Старая электрогитара;
-Эпоксидная смола;
-Изоляционная лента;
-Малярный скотч;
Шаг первый: разборка
Как уже говорилось, старая электрогитара будет служит шаблоном, и некоторые ее детали будут донорскими для новой гитары. Мастер разбирает старую гитару.




Шаг второй: шаблон
Корпус гитары мастер помещает на ДВП и очерчивает маркером. Грубо выпиливает шаблон.
Приклеивает шаблон к корпусу.
На фрезерном станке подгоняет шаблон.
Там, где из корпуса выступали металлические части, обточил материал на шлифовальном станке.
Шаг третий: отверстия
Пока шаблон наклеен на корпус гитары мастер, используя корпус как шаблон, сверлит отверстия.
Затем отклеивает шаблон и, на оргстекле делает шаблон для отверстий и технологически пазов.
Шаг четвертый: осевая линия
Производит измерения и прочерчивает осевую линию.
Шаг пятый: МДФ
Дальше мастер закрепляет шаблон на МДФ и очерчивает его. Вырезает МДФ.
Закрепляет шаблон на МДФ и обрабатывает на фрезерном станке. Таким образом он вырезает три заготовки.
Шаг шестой: склейка
Склеивает три заготовки вместе.
До высыхания клея фиксирует заготовки шурупами. Удаляет излишки клея.
Шаг седьмой: шлифовка
Шлифует заготовку. Обматывает упаковочной лентой.
Шаг восьмой: отверстия
По периметру сверлит ряд отверстий.
Шаг девятый: внутренняя часть
Все что было сделано ранее — это изготовление шаблонов для гитары. Теперь мастер приступает к изготовлению деталей корпуса.
Из красного дерева мастер вырезает внутренняя часть корпуса. Именно на ней будут крепится металлические детали гитары.
Сверлит отверстия и вырезает паз для крепления грифа.
Шаг девятый: шпон
Из шпона мастер будет делать наружную часть корпуса. Сжимает их струбцинами, а затем фиксирует малярной лентой. Затем размечает и разрезает шпон на полосы.
Теперь из эти полос нужно изготовить деталь корпуса. Мастер наносит клей на полоски и прижимает их струбцинами к ранее вырезанному шаблону на прямые или с малым радиусом участки. Высыхает клей в течении 24 часов.
На острых углах нужно применять другую технологию. Мастер помещает полоски шпона в емкость и кипятит в течении 15 минут. Затем вынимает шпон. Теперь он стал гибким и его без труда можно обжать вокруг углов. В таком состоянии шпон находится до высыхания. После высыхания у него форма данного угла.
Мастер склеивает полоски шпона. После высыхания клея шлифует заготовку.
Теперь все детали можно склеить.
Шаг десятый: сборка корпуса
Теперь можно приступить к сборке корпуса и гитары. Сначала мастер шлифует детали и подгоняет внутреннюю часть к внешней.
Склеивает две части корпуса.
Шаг одиннадцатый: накладка
Из акрила вырезает накладку. Сверлит в ней крепежные отверстия и отверстие для потенциометра.
Шаг двенадцатый: окончательная сборка
Дальше мастер устанавливает все комплектующие и гриф со старой гитары.
Все готово, теперь можно попробовать гитару в работе.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Довольно простой вопрос: «Из чего же делают электрогитары?», порою заставляет задуматься. На самом деле, кроме традиционного материала – дерева, в современном гитаростроении используются и различные искусственные материалы. Этим грешат некоторые американские компании. Если не ошибаюсь, в ход там идут различные пластики. Я думаю, это не очень интересно, ведь гораздо интереснее окунуться в истоки, правда?

Итак, для изготовления электрогитар используется дерево. Причем, дерево должно быть определенной породы и специально подготовлено. Я имею в виду, прежде всего, что далеко не из каждой породы дерева можно изготовить электрогитару. Каждая порода дерева отличается от другой. Для гитарных мастеров важны определенные характеристики дерева как-то: плотность, вес, структура волокон и другие. Именно эти параметры оказывают решающее влияние на звук будущей электрогитары.

Более того, от породы дерева напрямую зависит стоимость инструмента, поскольку некоторые породы достаточно редкие, а некоторые доступны, но сложны в обработке. И наоборот, чем легче обрабатывать ту или иную породу, и чем доступнее она, тем меньше стоимость гитары. В то же время, нельзя сказать, что такие бюджетные гитары звучат плохо или неправильно. Звук электрогитары — вещь очень индивидуальная.

Каждое дерево имеет свою собственную окраску и тембр звучания. Важно знать, что для изготовления электрогитары мастера используют только хорошо просушенное дерево. При этом, следует иметь в виду, что для изготовления корпуса гитары, накладки, грифа и накладки на гриф могут быть использованы совершенно разные породы дерева, что в итоге позволяет создать неповторимый гитарный звук еще до укомплектования инструмента электроникой. То есть, звук гитары формируется в самом начале создания инструмента, а уже потом доводится до идеала, конечно же, на вкус мастера. Итак, что это за дерево, и какие отличия оно имеет, давайте разберем по порядку.

В некоторых случаях принято классифицировать породы дерева в зависимости от его плотности, веса и структуры. По такой классификации, все гитарное дерево можно разделить на три категории:

Легкое дерево. К нему относится липа, ясень, белая корина. Звук, который выдают гитары, сделанные из таких пород, имеет ярко-выраженные верхние частоты. Больше всего такие гитары подойдут для сольных исполнений, в то же время, для ритм-партий они не самый лучший выбор.

Среднее дерево. Представителями этой категории выступают ольха, тополь, палисандр и коа. Такие гитары выдают хорошие средние частоты, и уже подходят как для соло, так и для ритм партий.

Тяжелое дерево. Наконец, третий представитель рейтинга — махогони или красное дерево, а также агатис, орех, Padauk и Bibinga. Такие гитары просто идеально подходят для тяжелых стилей музыки, поскольку способны выдавать жирные рифы.

Гриф гитары, чаще всего, делают из клена, махогани (красное дерево), коа, палисандра или розовое дерево, а также венге. Накладку на гриф изготавливают из клена, палисандра, эбони и пао ферро.

Для корпуса электрогитары вариантов дерева используется гораздо больше. И здесь уже предпочтение отдается той породе, которая имеет нужные мастеру характеристики.

Вот основные названия пород гитарного дерева:

Ash — ясень

Maple — клен

Alder — ольха

Poplar — тополь

Basswood — липа

Mahogany — красное дерево, Махогони

Rosewood — палисандр

Ebony — черное дерево, Эбони

Walnut — орех

Oak(tree) — дуб

Elm(tree) — вяз

Hornbeam — граб

Willow — ива

Cedar — кедр

Fir(tree) — ель

Известные производители музыкальных инструментов чаще всего делают свои гитары из следующих пород дерева:

Gibson — махогони (красное дерево)

Ibanez — махогони (красное дерево) или липа

Jackson, Fender и Carvin — чаще всего используют ольху.

Для чего нужна подобная информация гитаристу? Ответ прост. Зная характеристики дерева, музыкант может быстрее и правильнее подобрать электрогитару, отвечающую всем его запросам.

Гитаростроение

&nbsp &nbsp &nbsp Александр Рубцов
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 15 декабря 2003 г.

Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того — басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную «левшу» даже сейчас большая проблема.

Все изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.

Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.

Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья — не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.

ДРЕВЕСИНА

Породы дерева

    Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:

  • Клён (Maple) и его разновидности:
    • Клён огненный (Flamed Maple)
    • Клён слоистый (Laminated Maple)
    • Клён стёганный (Quilted Maple)
    • Клён каповый (Burled Maple)
    • Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.

    Клён — очень распространенный материал. Из него можно изготовить гитару целиком.

  • Красное дерево (Mahogany)
    У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф.
  • Липа (Basswood)
    Дословный перевод с английского — басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки.
  • Ольха (Alder)
    Классический материал на деки.
  • Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
    • Палисандр африканский (African Rosewood)
    • Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
    • Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
    • Кокоболо (Cocobolo) — это уже экзотика

    Палисандр — классический материал для накладки на гриф. Очень твёрдая и тяжёлая древесина. Для накладок также иногда используют чёрное дерево (Ebony), но в силу его дороговизны я сталкивался с ним редко, да и в мастерских эта порода используется не часто. Единственное, что могу сказать — отполированное чёрное дерево можно спутать с пластиком (абсолютно гладкая блестящая поверхность).

  • Тополь (Poplar)
    Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал.
  • Ясень (Ash)
    Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.

Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема — производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).

Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: «Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…». На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе — гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.

Подготовка древесины

Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить «вытекание» влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.

Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.

Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти «музыкальное» дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, — в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).

По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.

Обработка древесины

При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработке дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут «убить» звучание гитары.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней «жесткость». Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают «в стекло». Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: «склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…», так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, «секретный», а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар — тема отдельной большой статьи. Лаки — наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно «гитарной» теме.

ФУРНИТУРА

Есть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Одним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

  • Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
  • Неразборные гитары (гриф вклеен)
  • Цельногрифные гитары («сквозной» гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из «брусков» разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть «правильность» используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист «играет» именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

Разберём гитару на запчасти.

Дека

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические «наборные» деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы «из страшных снов» может попросту не звучать.

Гриф

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом — процедура весьма ответственная и «капризная». Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения «дековых» колков, можно порекомендовать изготовить «безголовый» гриф (обрубок):

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на «безголовом» грифе. Обратите внимание, что в случае с «обрубком» нулевой лад используется «по умолчанию», а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно — рассмотрим ниже.

Накладка

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14″), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5″ — 40,5 см (16″). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину «под себя», что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На «ощупь», такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.

Анкер

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение — препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше — не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5″, и вообще считается «альтернативой», но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

  • Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий «кривой» паз, что довольно сложно.
  • При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться «оторвать» накладку, и в конце концов, ему это удастся.
  • Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти «волнами», т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает «правильно» и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает «неправильно», и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: «прогиб в пятке грифа», что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.

    Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

    В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления — возможность варьировать те или иные величины «под себя». Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать «бескровную пересадку», то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на «родину» и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие — разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

Разберём, что такое «стандартное значение». Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

  • Может не хватить длины струн
  • Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
  • Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

  • Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
  • Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они «сольются»

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от «стандартной» составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это «семейные секреты», «крайне сложно» и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью — не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Это число — корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат — расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат — расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто — двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

  • 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ — 1,625″ (41,275 мм)
  • 5-струнный бас — 1,85″ (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на «играбельности» инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан .

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, — материала на это тему очень много; в-третьих, — проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

ССЫЛКИ

Файлы в zip-архивах:
Программа-калькулятор для разметки грифа. Формат файла — pdf (Adobe Acrobat)
Программа-калькулятор для расчёта накладки и геометрии грифа. Формат файла — pdf (Adobe Acrobat)

Из чего делают гитары

Выбирая гитару, особое внимание обращайте на дерево корпуса – его порода может многое сказать о звучании инструмента в целом. Хотя гриф и накладка играют, безусловно, очень важную роль в звукообразовании, и им можно посвятить отдельную статью, всё же основамузыкального инструмента – его корпус, ведь именно он превращает механические колебания струны в бесчисленное множество частот и обертонов. Поэтому самое важное свойство древесины – его звучание, и нужно уметь разбираться во всех нюансах. Давайте рассмотрим четыре основные породы древесины для корпуса.

Гитары из Липы
Липа – не тяжёлая древесина с однородной текстурой, материал для большинства гитар среднего уровня. Будучи относительно дешёвым и легко доступным материалом, липа по своим акустическим свойствам является прекрасной заменой такому “гитарному” дереву, как ольха. Мягкость липы влияет на тембр инструмента и его долговечность. Небольшой резонанс древесины несколько приглушает высокие частоты, звук становится теплее, плотнее в середине – это придаёт звучанию “мяса”, которое многим так нравится. Вес липы также выручает в случае установки на гитару тяжелого железа типа Floyd Rose.
Типичная проблема мягкой древесины – сорванная резьба (решить это можно вставив зубочистку в разболтанное отверстие) или трещина. Поэтому в продаже редко встретишь липу в чистом виде (ещё и из-за невзрачной текстуры), обычно инструмент покрывают слоем полиуретана. Из известных мне гитар, липовый корпус стоит на гитаре Schecter Damien и на большинстве гитар Ibanez серии RG.
На интернет-форумах ведутся жаркие споры о пригодности липы, но, в конце концов, мнения сходятся – всё зависит от навыка, слуха и размера кошелька. Звучание готового музыкального инструмента во всём зависит от человека, который его создал. Вот вам пример: один известный гитарных дел мастер Боб Бенедетто однажды взял да и сделал из первого попавшегося куска сосны гитару archtop. Несмотря на всевозможные сучки и изъяны, “Сучковатая сосна”, как её прозвали, звучала не хуже остальных шедевров Бендетто! Так что, если вы не располагаете достаточными средствами, берите бюджетную модель проверенного производителя – они знают, что делают.
Гитары из Ольхи
Этот материал был излюбленным у производителей гитар Fender в конце 50х – начале 60х. Так что если вы хотите себе гитару Страт, неважно, Standard Stratocaster или Clapton Signature, корпус его будет, скорее всего, ольховым. Эту породу выбирают за небольшой вес и отличный звуковой баланс, хотя материал довольно мягкий. Уступая в звучности ясеню, ольха предпочтительнее липы на всём диапазоне частот.
Вихревая текстура с красивыми мелкими порами отлично выглядит в любом конечном варианте – от винтажного нитроцеллюлозного покрытия до одноцветного полиуретанового. Насыщенность и чёткость – вот определяющие акустические свойства ольхи, что делает её прекрасным материалом и для изготовления бас-гитар. В общем, в ней есть всё, что необходимо гитарной древесине– акустика, равномерность звучания и универсальность.

Гитары из Болотного ясеня
Разновидность ясеня, болотный ясень – легкое дерево с открытыми волокнами и большими порами, произрастает в болотистых местностях на юге США. Особенность дерева, растущего в столько влажных условиях, в том, что его древесина состоит из мягких и твёрдых чередующихся колец. В результате дерево обладает отличной акустикой с широким динамическим диапазоном, а верхние частоты настолько выражены и чисты, что их прозвали “колокольными”. Известно, что одни из своих лучших гитар — телекастеров Fender произвёл в 50х годах именно из ясеня. Необыкновенная лёгкость материала придаёт этому определённо гитарному дереву певучести и звучности. Болотный ясень прекрасно звучит на всём диапазоне, включая глубокие басы, сочетая теплоту и резкость звучания.
Северный ясень (или просто ясень) – более плотная и тяжёлая порода. Сустейн и даже звонкость у этого ясеня выше. Однако используют его реже из-за большого веса. Стоит упомянуть, что звучание корпуса сильно зависит от конкретно взятой заготовки, как у ясеня, так и у всех остальных гитарных пород. Главная причина тому в их широком видовом разнообразии по всему свету. Например, попадаются тяжелые гитары из болотного ясеня и совершенно глухие модели из обычно певучей ольхи. Так что, из какого бы материала не был сделан инструмент, обязательно поиграйте на нём перед покупкой.
Гитары из Махогани (красное дерево)
Махогани тяжелее ясеня и ольхи. Открытостью пор древесины и равномерностью текстуры эта порода схожа с ясенем. А благодаря большей плотности, древесина хорошо звучит на всех высотах – чёткие низы, плотные средние частоты и полный, яркий звук наверху. Ноты острее, но менее выразительны, а благодаря плотности древесины, гитары из этого материала обладают длительным сустейном. Если сравнить неподключенные гитары Les Paul и Stratocoaster, то у первого густой, глубокий звук, у второго же– невыразительный и плоский. Если бы не кленовая топ, Les Paul звучал бы ещё глубже. Её основная цель – не придание благородности внешнему виду (что, конечно, тоже важно), а придание звучанию большей резкости благодаря твердости клёна. Поэтому SG корпус, которой целиком из красного дерева, звучит более плотно, не так звонко. Тому ещё способствует тонкость корпуса и его особая форма.
Как и ясень, махогани распространён на планете, существует африканский махогани, гондурасский (называют ещё подлинным красным деревом), низкого качества филиппинский, который собственно, к красному дереву вообще не имеет отношения – звучит он гораздо хуже, древесина намного мягче и легче. На ударной установке среднего класса всё дерево будет именно из этого “махогани”. Поэтому при возможности всегда узнавайте, откуда привезена древесина, иначе купите себе не игтару, а очередную лопату.
Есть ещё много пригодных для гитарного дела пород, например гавайская коа, орех, палисандр и другие, но чаще всего используют именно эти четыре. Да, сложно при выборе гитары держать в голове все нюансы не только дерева, но и звучков, электроники и прочего, прочего… Начните с простейшего – веса гитары.
Звук махогани многим по нраву, но сможете ли вы таскать всё выступление такую гитару — этого пятикилограммового монстра? К тому же не всё зависит от дерева – многое от того, что на нём стоит. Всегда выбирайте гитару по звуку и удобству, остальное не так важно. Тем для разбора ещё очень много, так что до новых встреч!

По материалам спам рассылки приходящей на адрес нашего магазина

В интернете есть много инструкций и чертежей по созданию, моддингу и хакам гитар всех видов, я намерен продемонстрировать, как вы можете достичь профессиональных результатов при создании электрогитары своими руками. Я также собираюсь рассказать вам о более сложной задаче — создании грифа гитары с нуля, чего многие строители избегают, переставляя старые или используя «купленные в магазине» грифы. И давайте посмотрим правде в глаза: если вы играете на гитаре, вы знаете, что гриф может сделать или испортить инструмент, так почему бы не сделать его по своему вкусу.

Я надеюсь, что некоторые из вас найдут вдохновение в этой инструкции и попробуют создать самодельную электрогитару.

Шаг 1: Рисуем форму корпуса

Показать еще 4 изображения

Итак, вы решили сделать это, теперь вам нужно определиться с формой корпуса. Независимо от того, решите ли вы скопировать существующий стиль корпуса или создать свой собственный шедевр, вам понадобятся некоторые шаблоны в качестве руководства по сборке. Я выбрал форму «Les Paul», потому что хочу такую, но никогда не смогу убедить свою жену позволить мне потратить несколько тысяч долларов на ее покупку!

Шаг 2: Изготавливаем корпус

Показать еще 11 изображений

Окей, на этом этапе происходит много важного. Для начала мне нужно прояснить всем гитарным экспертам, что эта сборка является строго рабочим доказательством концепции и ни в коем случае не единственным способом сделать что-то.

Выберите свой тип дерева. У меня было достаточно качественной березовой фанеры толщиной около 2 см, и я склеил её в 3 слоя. Итак, давайте посмотрим на процесс.

Шаг 3: Дорабатываем корпус

Показать еще 7 изображений

Теперь вы должны быть готовы склеить заготовки корпуса вместе. Используйте много зажимов и обратите особое внимание на то, чтобы избежать соскальзывания. Используйте хороший клей для дерева, который будет достаточно долго «схватываться», чтобы вы могли идеально всё подогнать.

Для этого шага я использовал хорошие сильные пружинные зажимы, и я не пытался склеить все 3 слоя одновременно. Склейте 2, позвольте слоям быстро подсохнуть, затем приклейте третий. Как только тело полностью схватилось, вы можете начать перейти к интересной части — вырезать контуры корпуса. Вы будете удалять много материала, который нельзя вернуть обратно, поэтому действуйте не спеша. Во время процесса время от времени удерживайте корпус в игровом положении, чтобы убедиться, что эргономика вам по вкусу.

Шаг 4:

Показать еще 11 изображений

Выберите дерево для грифа. Я нашел красивую часть фигурного клена, но вы можете использовать красное дерево, ясень или любое другое плотное дерево. На грифе должно быть достаточно места для ладов, в моем случае мне нужно 48 см.

Вам также понадобится кусок для головки грифа, он должен быть длиной около 18 см и шириной около 10 см. Все эти секции имеют толщину 2 см, однако, как только они будут приклеены, заготовка головки изменится до примерно 1,5 см. Сейчас уже наступило подходящее время для выбора материала для накладки на гриф. Мне нравится грецкий орех, из-за контраста и относительно низкой цены по сравнению с розовым или черным деревом.

Шаг 5: Гриф 1.0

Показать еще 3 изображения

В течение следующих нескольких шагов все будет достаточно сложным, поэтому обратите на них особое внимание. На этом шаге я покажу вам, как установить анкер. Вам понадобится фрезер с прямым резом, малярная лента хорошего качества и эпоксидная смола. Кроме того, вы уже частично выполнили накладку на гриф, поэтому вам нужно как-то перейти от этого шага к следующему и вернуться снова. Сам анкер был куплен в интернете. Вы также можете купить готовый, если хотите, они не очень дорогие.

Шаг 6: Гриф 1.01 Делаем накладку

Показать еще 11 изображений

На предыдущем шаге мы накрыли анкер накладкой на гриф, на этом шаге я проведу вас через процесс, который я использовал для изготовления этой накладки. Предполагается, что вы уже выбрали материал, который хотите использовать, либо приобрели его уже в готовом виде, либо сами распилили его из более толстого материала. В любом случае начните с доски габаритами примерно 0,6*5*50 см. Здесь важнее то, как вы будем скруглять верхнюю часть доски. Строго говоря, вам не нужно скруглять накладку, но если вы это сделаете, вам будет намного приятнее играть на вашей гитаре.

Здесь есть предостережение: я буду использовать свою настольную пилу нетрадиционным способом, убрав все защитные приспособления. Если вам это не по душе, непременно попросите специалиста сделать работу за вас или изучите альтернативные методы обработки дерева.

Шаг 7: Гриф 1.02 Вырезаем заднюю часть

Я упоминал, что гриф отнимет много времени? На этом этапе я покажу, как я вырезал заднюю часть грифа. Используя рашпили, напильники, и наждачную бумагу, придайте грифу необходимую форму. Я делаю что-то среднее между профилем Fender и Gibson, сплющенная форма «C» в поперечном сечении.

Шаг 8: Гриф 1.03 Лады

Показать еще 7 изображений

Что мне нравится в создании гитар, так это множество возможностей для личного художественного самовыражения. Лады могут быть произведением искусства или простыми и элегантными

Шаг 9: Гриф 1.04 Заглушка для анкера

Сделав перерыв в работе над накладкой на гриф, обратите свое внимание на маленькую пластину, которая закрывает доступ к анкеру. Я сделал свою из кружевного дерева, которое было под рукой. Мне нравится делать вручную как можно больше деталей, поэтому я сделал заглушку сам.

Шаг 10: Гриф 1.05 Отделка накладки на гриф

Показать еще 4 изображения

Возвращаясь к накладке на гриф, вы сделали инкрустацию, прорези канавок нужной глубины и отшлифовали поверхность наждачкой как минимум 320 зернистости (лично я иду до зернистости 2000). Теперь вам нужно подготовить древесину и установить проволоку для ладов. Если вы выберете кленовую накладку, то вам нужно будет покрыть поверхность лаком, большинство других пород дерева не следует покрывать лаком. Используйте для них воск хорошего качества.

Шаг 11: Гриф 1.06 Финальные штрихи

Мы приближаемся к окончанию сборки грифа. Просверлите отверстия для тюнеров, всегда соблюдайте осторожность, выполняя этот шаг, вы должны убедиться, что они расположены равномерно, чтобы задники не мешали друг другу, а отверстия для тюнеров были подходящего размера. Вам также нужно будет решить, что вы будете использовать в качестве отделочного покрытия для грифа. Я выбрал пропитку Poly.

Шаг 12: Работа с корпусом

Показать еще 11 изображений

Это та часть сборки, где забота и внимание к мелочам имеют огромное значение для качества и внешнего вида конечного продукта. Вначале я обработал сырую древесину высококачественным заполнителем для дерева. Примените его многократно тонкими слоями, шлифуя корпус между каждым слоем. Используйте сильный свет, чтобы найти вмятины и провалы на поверхности и добавьте наполнитель там, где это необходимо.

Будьте внимательны и терпеливы. Когда вы будете удовлетворены работой с наполнителем по необработанной древесине, повесьте корпус в зоне покраски. Я использовал высокопрочную автомобильную грунтовку, а затем точечную шпаклевку. Вы также должны просверлить несколько пилотных отверстий для компонентов.

Шаг 13: Верхнее покрытие корпуса

Показать еще 4 изображения

На этом этапе можно нанести цветное покрытие. Вы можете передать эту часть работы в свой любимый автомобильный салон, либо осуществить покраску самостоятельно. Так как у меня есть мнение, что «я могу сделать это сам», то так я и сделал. Для окрашивания я использовал автомобильную краску и прозрачное покрытие, поверх прозрачного покрытия я использовал целлюлозный лак нитро, а затем несколько слоев воска канубы.

Шаг 14: Экранирование

Несмотря на то, что я буду использовать хамбакеры, мне все равно нужно экранировать все электронные полости материалом, который поможет уменьшить гул 60 Гц, связанный с электрическими гитарами. Я буду использовать медную краску в качестве своей первой попытки и надеяться, что содержания меди в металле достаточное для этой работы.

Шаг 15: Соединяем гриф с корпусом

Показать еще 5 изображений

В начале сборки я решил сделать болтовое соединение вместо склейки. Я буду использовать винты и шайбы из нержавеющей стали.

Шаг 16: Установка электроники

На данный момент пришло время пропустить через гитару провода. Я собираюсь следовать схеме подключения от Stewmac для 2 хамбакеров, трехпозиционного переключателя, одного основного регулятора громкости и одного регулятора тембра. Если вы возьмете в руки около 90 см телефонного провода, то это та длина, которая вам понадобится для всей работы.

Шаг 17: Установка бриджа

Для этой гитары я собираюсь использовать бридж от старой гитары. Сначала мне нужно разобрать и очистить его, а также смазать маслом все детали, а затем просто прикрутить к месту, которое мы уже установили.

Шаг 18: Верхний порожек

Показать еще 11 изображений

Я сделаю порожек из части кости говяжьей рульки. Первое, что вам нужно сделать, это пойти к своему местному мяснику и попросить его или ее отрезать вам кусок говяжьей рульки толщиной около 8 см. Положите её в мультиварку и приготовьте вкусную еду. Костный мозг будет приготовлен и кость должна быть чистой. Чтобы сделать порожек, просто следуйте изображениям. Сделайте этот шаг инструкции до начала сборки гитары, потому что вам нужно будет дать кости высохнуть в течение месяца.

Важно не торопиться с этой работой. Порожек является важной частью вашего инструмента и требует внимания к мелким деталям. Так что не торопитесь и сделайте всё правильно.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх