Электрификация

Справочник домашнего мастера

Чем склеивать древесину

Чем склеить дерево — выбор клея
(1 фото)

Древесина в нашей жизни.
Природа наделила древесину таким уникальным набором качеств, какими не обладает ни один другой материал на земле: экологичность, износостойкость, богатство текстур и т. д. Невозможно перечислить все области ее применения. Вот лишь краткий список:
строительство;
мебель;
производство бумаги;
музыкальные инструменты;
игрушки;
домашняя утварь.
Несмотря на то, что этот материал довольно прочный, но и он имеет свойство ломаться, давать трещины и раскалываться на части. Для того чтобы воскресить поврежденную вещь к жизни, необходима склейка дерева.
Факторы, влияющие на выбор клея для дерева.
Человечеством изобретено немалое количество адгезионных составов для работы по дереву. Чтобы знать, как клеить дерево с наилучшим результатом, нужно владеть информацией об ассортименте и особенностях клеящих веществ.
Решая вопрос, каким клеем воспользоваться, необходимо учесть самые разнообразные факторы, которые могут повлиять на ваш выбор. Например:
вид операции (склеить поломанную табуретку или соединить тонкие резные фрагменты);
набор соединяемых фактур (клеить дерево к дереву или фиксировать его к металлу, ткани, коже и т. д.);
условия, в которых будут эксплуатироваться склеиваемые предметы;
ожидаемая надежность соединения;
время, необходимое для склейки;
цена.
Совет мастера: независимо от того, каким составом вы будете пользоваться, для достижения прочного схватывания нужно соблюдать общие правила: заранее тщательно очистить, хорошо обезжирить и просушить соединяемые участки. И ещё: чем тоньше будет клеящий шов – тем крепче получится стык.
Обзор разновидностей клея.
БФ:
Под этой маркой выпускают несколько составов, которые отличаются цифровой маркировкой. Чем больше цифра в маркировке, тем выше пластичность и ниже прочность. БФ-2 подходит для скрепления жестких конструкций, которые не подвергаются сгибанию и вибрациям. БФ-4 более эластичный, но прочность клеевого шва несколько ниже, чем у БФ-2. Какой тип лучше применить – зависит от ваших задач.
Технология: на высыхание первого слоя отводится 1 час. Затем наносят второй слой, дают подсохнуть 10 — 20 минут и плотно прижимают обе части друг к другу. Отметим, что клей БФ функционален и устойчив к повышенной влажности и к большинству химических воздействий. Недостаток: содержит альдегиды и фенол, поэтому не разрешен к применению в производстве посуды и детских игрушек.
Поливинилацетатный (ПВА):
Этот вид давно и широко известен; имеет различные модификации. Для работы с деревянными изделиями можно применить ПВА-МБ (универсальный) или ПВА-М (супер клей). Последний считается наиболее качественным из-за большей вязкости. Подходит для выполнения дорогих и ответственных операций.
Главное достоинство – пожаробезопасность. На высыхание даются сутки. Следует тщательно обезжиривать склеиваемые поверхности.
«Момент»:
«Момент» известен как универсальный крепкий клей. Среди его разновидностей есть специализированный – «Момент Столяр». Отличительными особенностями этой марки являются:
быстрое схватывание – 10 -15 минут в комнатных условиях;
термостойкость (можно, например, фиксировать шпон к основе с подогревом утюгом);
особая прочность;
неизменность цвета.
К минусам относится недостаточная водо- и морозостойкость.
Столярный:
Бывает двух типов – костный и мездровый. Первый изготавливают из рогов животных, второй – из изнанки невыделанной кожи животных. Из двух разновидностей – костный считается лучшим. В продажу поступает в виде гранул, крупинок или чешуек.
При приготовлении сухую фракцию замачивают в холодной воде, затем варят в водяной бане при температуре около 70 градусов, тщательно перемешивая до наступления полного растворения. Применяется в виде теплой жидкой массы. Лучше использовать сразу после разведения.
Эпоксидный:
Изготовлен на основе эпоксидных смол, и состоит из двух компонентов – смолы и отвердителя. Годится для любого материала, хорошо заполняет полости и сглаживает неровности. Поэтому особенно удобен для реставрационных работ. Является диэлектриком. На него не действуют ни вода, ни жир, ни масло, ни поверхностно-активные вещества, которые содержатся в любых чистящих средствах. Застывает очень быстро, и что-то поправить после отвердевания будет невозможно.
Казеиновый:
Отличается стойкостью к влаге и повышенным температурам. Имеет натуральное происхождение (в его основе – молочный белок), не содержит никаких вредных примесей. Полностью схватывается за 20 часов.
К недостаткам можно отнести способность менять цвет приклеенной древесины. Иногда появляются пятна, которые со временем темнеют. Готовый раствор способен храниться не дольше 2 — 4 часов, и его нельзя реанимировать.
Совет мастера: Степень водостойкости клея легко определяется по упаковочной маркировке. Она обозначается литерой «D» и цифрой: 2 – низкая, 3 – хорошая, 4 – очень высокая. Однако класс D4 стоит весьма недешево, и его применение должно быть оправдано.
Полиуретановый:
Очень хороший, но самый дорогостоящий выбор. Незаменим в тех случаях, когда нужно обеспечить ответственное соединение или создать многослойную конструкцию. Адгезия будет чрезвычайно прочной, невосприимчивой к воздействию морской и хлорированной воды.
Полиуретановый клей для склеивания деревянных предметов не реагирует на агрессивные химические среды и ультрафиолет. Короче говоря, если нужна эксплуатация в экстремальных условиях, включая значительную механическую нагрузку, – это наилучший вариант.
Термостойкий:
Необходим в тех случаях, когда деревянное изделие будет подвергаться обжигу; например, газовой горелкой. Использование клея с улучшенными термическими свойствами – гарантия того, что соединенные с его помощью поверхности не распадутся даже под воздействием очень высоких температур.
Как видим, даже столь подробный обзор всевозможных клеевых составов вряд ли даст однозначный ответ на вопрос: «Какой клей для дерева лучше?» Вероятно, тот, который лучше остальных справится с конкретной задачей в конкретном случае, и при этом будет доступен вам по цене. Если получится, приобретите клей двух разных типов и опробуйте поочередно каждый. Так вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант для ваших столярных работ.

Pereosnastka.ru

Склеивание древесины и древесных материалов
Категория: Технология деревообрабатывающего производства
Склеивание древесины и древесных материалов

Далее: Облицовывание деталей из древесины

Общие понятия. Соединение древесины и древесных материалов с помощью клеев и клеевых пленок, называемое склеиванием,— основной вид соединений в деревообрабатывающих производствах. Склеивание применяют для получения деталей больших размеров из брусков массивной древесины, для скрепления шиповых соединений, изготовления столярных плит и мебельных щитов, для облицовывания деталей и щитов.

Массивную древесину склеивают по длине, ширине и толщине. Торцы склеиваемых заготовок имеют скосы или шипы, а кромки могут быть обработаны на гладкую фугу, иметь шпунт или гребень, соединяться на вставную рейку.

При склеивании древесных (плитных и листовых) материалов возможны различные варианты сочетаний материалов в склеиваемом блоке. Склеивают между собой одинаковые листовые материалы одной толщины (древесноволокнистая плита, фанера, шпон); различные листовые материалы разной толщины (древесноволокнистая плита и шпон, фанера и шпон и т. д.); листовые и плитные материалы (древесностружечная плита и шпон; столярная плита и шпон; древесностружечная плита и бумажнослоистый пластик ит. д.).

Перед склеиванием заготовки и материалы должны быть обработаны и подготовлены в соответствии с чертежами, техническими требованиями и технологическими режимами. На склеиваемых поверхностях не должно быть масляных пятен, других загрязнений, стружки, пыли. Влажность древесины должна быть 8±2%. Покоробленность заготовок не должна быть более 2 мм на 1 м длины. Подготовленные к склеиванию заготовки хранят в течение одной смены, так как при более длительном хранении они могут покоробиться, что снизит плотность прилегания склеиваемых поверхностей.

Шероховатость поверхностей, образующих наружный (просматриваемый) шов, должна быть по параметру Rz не более 60 мкм, а поверхностей, образующих внутренний (невидимый) шов, — не более 200 мкм (ГОСТ 7016—82). Шиповые соединения деталей должны быть обработаны с соблюдением допусков и посадок, очищены от бахромы, стружки и пыли.

Применяют два способа склеивания: холодный и горячий.

Склеивание холодным способом, т. е. без нагрева склеиваемых материалов, требует длительной выдержки для схватывания клея и выравнивания влажности. Несмотря на хорошее качество склеивания, что достигается меньшими напряжениями в клеевом шве, этот способ применяют очень редко, так как он не обеспечивает высокой производительности оборудования и требует больших производственных площадей.

При горячем способе процесс склеивания ускоряется за счет нагрева детали или клеевого шва. Тепло подводится различными способами.

На рис. 1, а показаны схемы кондуктивного (контактного) нагрева детали. Тепло подводится при нагревании склеиваемой поверхности детали контактными (электрическими или паровыми) нагревателями, которые имеют постоянную температуру поверхности. На рис. 1, б показано склеивание с нагретой деталью, т. е. с помощью аккумулированного тепла. Нагревают деталь, а на деталь наносят клеевой шов и подвергают детали прессованию.

Сквозной (рис. 1, в) прогрев применяют при наклеивании тонкой облицовки. Тепло поступает от нагревателей во время прессования. Подогрев в поле токов высокой частоты (ТВЧ) (рис. 1, г) производится после сжатия склеиваемых поверхностей. Для получения прочного клеевого шва необходимо настраивать генератор на такую мощность, при которой минимальное время склеивания составляет 30… 40 с.

Клеи. Различают клеи животного происхождения (костный, мездровый, казеиновый, альбуминовый) и синтетические, клеящие пленки и нити. Схема образования основных синтетических клеев на основе формальдегида приведена на рис. 2. В деревообрабатывающих производствах наиболее широко применяются клеи на основе мочевиноформальдегидных (карбамидных) смол, жидкие или в виде порошка, отличающиеся содержанием свободного формальдегида, временем отверждения и жизнеспособностью.

Рис. 1. Схема подвода тепла к клеевому шву: а — контактный нагрев детали, б — склеивание с нагретой деталью, в — сквозной прогрев, г — прогрев в поле ТВЧ; 1. 4— склеиваемые детали, 2— контактный нагреватель, 3 — клеевой шов, 5 — электрод, 6 — генератор ТВЧ

Применение конкретной марки смолы определяется. условиями использования клея на ее основе. Эти условия приводятся в технологической документации на изготовление изделий или их деталей.

Синтетические клеи, основой которых являются смолы, приготовляют с использованием растворителей, наполнителей, отверди-телей и других добавок. Растворителями служат вода, ацетон, спирты. В качестве наполнителей, увеличивающих вязкость клея, используют древесную муку, гипс, каолин и др. Отвердителями являются хлористый аммоний (при горячем способе склеивания), 10%-ный раствор щавелевой кислоты или 40%-ный раствор молочной кислоты (при холодном способе склеивания).

При склеивании горячим способом наибольшее применение ро-лучили карбамидные смолы, имеющие малое содержание свободного формальдегида. Особое место занимают смолы быстрого отверждения, применение которых позволяет осуществлять новые, высокопроизводительные технологические процессы склеивания древесины и древесных материалов.

Клеящую пленку применяют для ребросклеивания и ремонта шпона. Она получается путем пропитки на пропиточной сушильной установке специальной бумаги смолой и последующей сушки. Ее изготовляют в виде листов различного формата. Клеевые нити применяют при ребросклеивании шпона.

Режим склеивания, т. е. система требований к условиям проведения работ, включает: состояние температуры и влажности воздуха в производственном помещении, требования к склеиваемым материалам и деталям из них, выбор и подготовку клеев, способы нанесения клеев, способ склеивания и подвода тепла, параметры прессования, рекомендации по выдержке склеенных деталей, применяемое оборудование, методы контроля.

Температуру и влажность воздуха в производственном помещении контролируют с целью обеспечения стабильности влажности склеиваемых материалов и удовлетворения требований охраны труда и промышленной санитарии. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18 °С, а его относительная влажность — не выше 65%.

Рис. 2. Схема образования наиболее распространенных синтетических cuoji для склеивания древесины

Способы нанесения клея зависят от вида склеиваемых материалов и объемов производства. На шиповые соединения клей наносят кистями, дисками или окунанием; на брусковые, плитные, листовые детали и щиты — кистями или вальцами.

При нанесении клея на одну склеиваемую поверхность (рис. 3, а) клеевой слой наносится только на деталь; при нанесении клея на обе склеиваемые поверхности (рис. 3, б) клеевые слои наносятся на детали. Клеящую пленку (рис. 3, в) помещают между склеиваемыми поверхностями деталей.

При большом объеме производства клеи наносят механизированным способом. При двустороннем механизированном нанесении (рис. 3, г) клей наносится на одну плитную деталь; при одностороннем (рис. 3, д)—на две листовые детали. Клей, поступающий из ванны, наносится на детали обрезиненными вальцами. Расход клея регулируется дозирующими вальцами.

Рис. 3. Способы нанесения клея и клеящей пленки: а — клея на одну склеиваемую поверхность, б — клея на обе склеиваемые поверхности, в — клеящей пленки, г — двустороннее механизированное, д — одностороннее механизированное; 1, 3 — детали, 2 — клеевой слой, 4— клеящая пленка, 5 — обрезиненные вальцы, 6— ванна с клеем; 7 — дозирующие вальцы

Прессование осуществляется давлением на склеиваемые по верхности детали. Под давлением лучше соприкасаются поверх ности, имеющие некоторые неровности, клей проникает в поры дре весины, равномерно по всей поверхности подводится тепло. Важное требование при прессовании — равномерность давления по всей склеиваемой поверхности. Величина давления зависит от свойств клея и склеиваемых материалов и приводится в технологической документации. Сжатие склеиваемых поверхностей должно производиться до схватывания клея.

Прессование может быть осуществлено вручную (при облицовывании шпоном и сжатии шиповых соединений), с помощью простых приспособлений (клиновые и винтовые струбцины), а также механизированным способом (в электромеханических, пневматических и гидравлических прессах и ваймах). Выбор способа и оборудования для прессования зависит от вида и объема работ и от свойств склеиваемых деталей и материалов.

Выдержка деталей — важная часть технологического процесса склеивания. Детали, поступающие на склеивание, должны пройти выдержку, для того чтобы их влажность и температура соответствовали принятым условиям склеивания.

В процессе прессования выдержка под давлением необходима для схватывания клея или его полного отверждения. Продолжительность выдержки зависит от вида клея, температуры прессования, породы склеиваемой древесины.

После прессования склеенные детали выдерживают (обычно в стопах) для достижения клеевым слоем достаточной прочности, охлаждения, равномерного распределения влаги в материале и стабилизации его формы. Продолжительность послепрессовой выдержки зависит от параметров прессозания и температурно-влаж-ностных условий в цехе.

Методы контроля указываются в режимах склеивания и обычно включают контроль температуры и влажности воздуха в помещении, вязкости и расхода клея, параметров прессования (температура, давление, продолжительность), времени допрессовой и послепрессовой выдержки, прочности склеивания, внешнего вида полученных деталей. Контрольные нормативы, методы и средства их оценки разрабатываются для каждого режима склеивания.

Основные дефекты склеивания (просачивание клея, клеевые потеки, непроклеивание, покоробленность) возникают при неправильной подготовке заготовок к склеиванию и нарушении режимов склеивания.

Реклама:

Читать далее:

Облицовывание деталей из древесины

Илья Мельников

Склеивание, облицовка и гнутье древесины

СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Склеиванием называют соединение древесины и древесных материалов с помощью клеев и клеевых пленок. Это основной вид соединений на деревообрабатывающих производствах. Сущность склеивания состоит в следующем: нанесенный на поверхность древесины клей проникает в межклеточные и внутриклеточные пространства, застывает или затвердевает там и таким образом как бы сшивает склеиваемые поверхности. При этом между склеенными поверхностями образуется тонкий слой клея – от 0,08 до 0,15 мм.

Как при малой, так и большой толщине клеевого слоя прочность соединения ухудшается. При меньшей толщине склеивание будет «голодным», при большей – в клеевом слое в результате усадки клея при отверждении возникают внутренние напряжения.

Склеивание применяют для получения деталей больших размеров из брусков массивной древесины; для скрепления шиповых соединений; изготовления столярных плит и мебельных щитов; для облицовывания деталей и щитов.

Массивную древесину склеивают по длине, ширине и толщине. Торцы склеиваемых заготовок имеют скосы или шипы, а кромки могут быть обработаны на гладкую фугу, иметь шпунт или гребень, соединяться на вставную рейку.

Рис. Соединения брусков по длине:

а – впритык, б – в паз и гребень, в – на ус, г, д – клиновидное, е – в четверть, ж – на рейку

Рис. Способы соединения щитов:

а – на гладкую фугу, б – в четверть, в – на рейку, г – в паз и гребень, д – в паз и треугольный гребень, е – «ласточкин хвост»

Рис. Соединение досок по кромке и по длине:

а – по кромке на рейку, б – в четверть по кромке, в – в прямоугольный паз и гребень по кромке, г – в трапецпаз и гребень по кромке, д – на гладкую фугу (по кромке), е – по длине на ус, ж – по кромке в прямоугольный паз и гребень, з – на зубчатый шип

При склеивании древесных листовых материалов возможны различные варианты сочетаний материалов в склеиваемом блоке. Склеивают между собой одинаковые листовые материалы одной толщины; различные листовые материалы разной толщины (древесноволокнистая плита и шпон и т. д.); листовые и илитные материалы (столярная плита и шпон, древесностружечная плита и бумажнослоистый пластик и т. д,).

Требования к склеиваемым заготовкам и материалам. Перед склеиванием заготовки и материалы должны быть обработаны и подготовлены в соответствии с техническими требованиями и технологическими режимами. На склеиваемых поверхностях не должно быть масляных пятен, других загрязнений, стружки, пыли. Влажность древесины должна быть 8е2 %. Покоробленность заготовок не должна быть более 2 мм на 1 м длины. Подготовленные к склеиванию заготовки хранят в течение одной смены, так как при более длительном хранении они могут покоробиться, что снизит плотность прилегания склеиваемых поверхностей.

Шероховатость поверхностей, образующих наружный шов, должна быть не более 60 мкм, а поверхностей, образующих внутренний (невидимый) шов, – не более 200 мкм. Шиповые соединения деталей должны быть обработаны с соблюдением допусков и посадок, очищены от бахромы, стружки и пыли.

Способы склеивания. Практикуется два способа склеивания: холодный и горячий. Склеивание холодным способом (без нагрева склеиваемых материалов) требует длительной выдержки для схватывания клея и выравнивания влажности. Несмотря на хорошее качество склеивания, этот способ применяют редко, так как он не обеспечивает высокой производительности оборудования и требует больших производственных площадей.

При горячем способе процесс склеивания ускоряется за счет нагрева детали или клеевого шва. Теплота подводится различными способами. Кондуктивный (контактный) нагрев детали осуществляется так. Теплота подводится при нагревании склеиваемой поверхности детали контактными (электрическими или паровыми) нагревателями, имеющими постоянную температуру поверхности.

Рис. Схема подвода теплоты к клеевому шву:

а – контактный нагрев детали, б – склеивание с нагретой деталью, в – сквозной нагрев, г – прогрев в поле ТВЧ, 1 и 4 – склеиваемые детали, 2 – контактный нагреватель, 3 – клеевой шов, 5 – электрод, 6 – генератор ТВЧ

Другой способ – склеивание с нагретой деталью, т. е. с помощью аккумулированной теплоты. Нагревают одну деталь, а на другую наносят клеевой шов и подвергают детали прессованию.

Сквозной прогрев применяют при наклеивании тонкой облицовки. Теплота поступает от нагревателей во время прессования.

Подогрев в поле токов высокой частоты (ТВЧ) производят после сжатия склеиваемых поверхностей. Метод подогрева в поле ТВЧ позволяет нагревать непосредственно клеевой слой, не подвергая нагреву древесину. Для получения прочного клеевого шва необходимо настроить генератор ТВЧ на такую мощность, при которой минимальное время склеивания составляет 30-40 с.

Требования к условиям склеивания включают состояние температуры и влажности воздуха в производственном помещении, состояние склеиваемых материалов, выбор и подготовку клеев, способы нанесения клеев, способ склеивания и подвода теплоты, параметры прессования, рекомендации по выдержке склеенных деталей, применяемое оборудование, методы контроля.

Температуру и влажность воздуха в производственном помещении контролируют с целью обеспечения стабильности влажности склеиваемых материалов. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 18° С, а относительная влажность – не выше 65 %.

Способы нанесения клея зависят от вида склеиваемых материалов и объемов производства. На шиповые соединения клей наносят кистями, дисками или окунанием; на брусковые, плитные, листовые детали и щиты – кистями или вальцами.

Рис. Способы нанесения клея и клеящей пленки:

а – клея на одну склеиваемую поверхность, б – на обе поверхности, в – клеящей пленки, г – двустороннее механизированное, д – одностороннее механизированное, 1 и 3 – детали, 2 – клеевой слой, 4 – клеящая пленка, 5 – обрезиненные вальцы, 6 – ванна с клеем, 7 – дозирующие вальцы

При нанесении клея на одну склеиваемую поверхность клеевой слой наносится на нижнюю деталь. Клеящую пленку помещают между склеиваемыми поверхностями деталей.

Прессование осуществляется давлением на склеиваемые поверхности. Под давлением лучше соприкасаются поверхности, имеющие неровности, клей проникает в поры древесины, равномерно по всей поверхности подводится теплота.

Важное требование при прессовании – равномерность давления по всей склеиваемой поверхности. Величина давления зависит от свойств клея и склеиваемых материалов и приводится в технологической документации. Давление прессования при склеивании древесины обычно в пределах от 0,3 до 1,2 МПа. Сжатие склеиваемых поверхностей должно производиться до схватывания клея.

Прессование может быть ручным при облицовывании шпоном и сжатии шиповых соединений; с помощью простых приспособлений – клиновых и винтовых струбцин; механизированным в электромеханических, пневматических и гидравлических прессах и ваймах.

Прессы бывают много– и однопролетные. В многопролетных прессах трудно соблюдать режим облицовывания для первого и последнего щитов в комплекте загрузки, кроме того, плиты пресса прогревают щиты насквозь, поэтому после распрессовки нужна длительная выдержка щитов (до двух суток) для снятия внутренних напряжений. Эти недостатки отсутствуют у однопролетных прессов.

Соединение деревянных деталей клеем

Соединение деревянных деталей клеем
Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладают водоотталкивающими свойствами.
Клеи
Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения.
Любой клей, который потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.
Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если, например, в мансарде планируется устроить душ или ванную комнату, для склеивания лучше взять другой клей.
Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.
Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает.
Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей.
Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого просто понадобится подогреть его на огне.
И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения.
Если клей в виде плиток, то перед тем как опустить в воду, его измельчают, затем заливают в емкости холодной водой и оставляют на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом перекладывают куски в другую посуду и приступают к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.
Для того чтобы приготовить клей, потребуется приобрести специальное приспособление — клеянкой. Ее можно заменить 2 обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю наливают воды и засыпают клей, а в другую наливают воды, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать.
Большинство клеев не способны долго простоять и на следующий день при комнатной температуре приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить несколько граммов фенола из расчета 1 г на 1 л клея.
Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.
Склеивание
Соединять детали клеем можно 2 способами: склеиванием или наклеиванием.
Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т. п.
Склеить детали можно 2 способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея.
Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготавливают все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае если ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протирают места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняет поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.
Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью.
При склеивании способом сжатия обязательно следят за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.
Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20°. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим — при высыхании он растрескается.
Также не рекомендуется шлифовать склеиваемые поверхности — плоскости должны быть немного шероховатыми, что позволит получить надежное соединение.
Если необходимо склеить сразу несколько деталей, нельзя наносить клей сразу на все — в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, детали делят на несколько частей, склеивают планки частей между собой, а потом уже и части.
Склеивать лучше всего по уровням, например, в один прием — ножки стульев, в другой — сиденья.
Если приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, то сначала соединяют все детали без клея, подгоняют, если что-то выступает, и только потом наносят клей. Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно.
После того как нанесли клей на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если использовали столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только через 1 сут. Клей ПВА требует меньше времени — всего 4¬5 ч. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабляют зажимы, проверяют, нет ли сдвигов слоев, и кладут все еще на 1 сут, чтобы клей высох полностью.
Наклеивание
Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу.
Кроме этого, этот прием поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п.
Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о
которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.
1. Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
2. Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
3. Если используется дорогой шпон и наклеивается на древесно-стружечную плиту, то обязательно наклеивают промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
4. Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирают основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
5. Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используют клей ПВА, а на больших — столярный клей. Это поможет сделать наклеивание более качественным.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется 2 способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:
— сначала наносят на основу слой клея, затем накладывают на нее шпон, проглаживают чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смачивают сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1-2 ч, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним;
— перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, нужно положить листы белой бумаги на швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, затем прокладку и только потом зажать струбцинами;
— в качестве пресса для деталей с неровной изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность кладут сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимальное давление будет оказываться слоем песка в 9-11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не «пошел пузырями».
При наложении шпона на основу могут появиться некоторые недростатки.
Прежде всего, это образование так называемых чижей — мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки поможет самое простое простукивание — пустые места будут глухо звучать под ударами. Чиж следует надрезать ножом- косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределяют клей внутри бывшего чижа и проглаживают шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску.
Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100-110 °C (цифра «1» на регуляторе температур).
Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.
Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.
Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе — примерно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно кладут рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.

4 распространенных проблемы при склеивании деревянных деталей и советы по их решению

Здравствуйте, уважаемые «самоделкины»! Сегодня мы – с помощью автора канала «WoodWorkWeb» – канадского деревообработчика по имени Colin Knecht, рассмотрим несколько проблем, которые могут возникнуть в процессе склеивания деревянных деталей, и определимся с их наиболее простыми и эффективными решениями.
Проблема 1. Черные пятна на склеиваемых деталях
Многие «новички» в деревообработке не знают о такой распространенной проблеме, как химическая реакция металла, клея и древесины. Если Вы работаете с длинными деревянными деталями, которые нужно склеить между собой, и используете при зажиме трубные струбцины, то, возможно, замечали темные или черные пятна, образующиеся в месте соединения заготовок, где излишки клея выступили наружу.

Дело в том, что нижняя часть поверхности склеиваемых деревянных деталей соприкасается с трубками струбцин. Когда клей из их стыков попадает на металл струбцины, начинается химическая реакция между ним, железом и танинами, содержащимися в древесине, вызывающая потемнение/почернение отдельных ее участков.
В результате деталь теряет эстетически привлекательный вид. Удалить же такие пятна бывает довольно затруднительно, поскольку они могут глубоко въедаться в древесину.
Решение этой проблемы чрезвычайно простое. Нужно обернуть металлические трубки струбцин водонепроницаемой пленкой (или восковой бумагой).



Она предотвратит соприкосновение деревянных деталей (и вытекающего из них клея) с металлом.


Проблема 2. Следы от клея
Еще одна проблема, возникающая у всех, кто работает с деревом – это удаление излишков клея. После того, как вы склеите деревянные детали между собой и зафиксируете их струбцинами, он непременно просочится наружу в месте их соединения.

Автор канала считает, что лучше всего удалять его сразу, тщательно протерев проблемные места влажной тканевой тряпочкой и – если нужно – слегка отшлифовать их. Если же этого не сделать, клей засохнет (и, возможно, пожелтеет, оставив на детали пятна) что серьезно осложнит последующее его удаление.
Многие используют для соскабливания засохшего клея долото или стамеску.

Однако такой способ не слишком хорош. Этот инструмент нужно применять очень аккуратно, без особого усилия и вести относительно заготовки под правильным углом, что удается очень немногим. Когда вы удаляете высохший клей долотом, то регулярно снимаете вместе с ним еще и кусочки древесины, которые прочно соединились с клеевым слоем. Это происходит из-за того, что лезвие долота даже при небольшом нажатии сразу уходит вглубь дерева, зарывается в него и выламывает щепки. В результате появляются небольшие выбоинки и задиры.
Лучше всего в такой ситуации использовать скребок для снятия краски (только убедитесь, что его лезвие достаточно острое).
Когда вы выведете им по месту соединения склеенных деталей, оно снимает только верхний слой, поскольку лезвие не углубляется внутрь заготовки. Соответственно, он не поддевает кусочки древесины и не выламывает их.
Воспользуйтесь для удаления засохшего клея скребком для краски, и результат будет намного лучше, чем при использовании долота или стамески.
Проблема 3. Торцевое склеивание
Добиться надежного долговременного соединения торцевых частей деревянных деталей при помощи клея весьма проблематично. Волокна торцевого участка древесины поглощают много влаги, поэтому соединительная способность нанесенного клеевого состава быстро уменьшается.
Однако иногда другого выхода из положения, кроме как склеивание, не найти. Автор говорит, что раньше использовал специальный двухсоставный «5-минутный» эпоксидный клей.
Однако даже он не всегда обеспечивал удовлетворительный результат.
Тогда Colin Knecht стал экспериментировать, и вскоре нашел альтернативу спецсоставу в лице… обычного ПВА-клея.
Вся хитрость состоит в том, чтобы использовать его особым образом. Клей нужно наносить в два этапа. Сначала вы обильно смазываете им торцевые части обеих деталей, которые нужно склеить (автор называет это «грунтовочным» слоем). Затем нужно подождать 10-15 минут, чтобы их волокна вобрали как можно больше и равномерно покрылись клеем, а сам он – немного подсох. После этого наносим обычный слой, как если бы мы склеивали простые заготовки, и обеспечиваем надежную фиксацию.
Такой двухслойный метод нанесения ПВА-клея, как утверждает автор канала, дает отличные результаты, обеспечивая прочное соединение.
Проблема 4. Фиксация склеиваемых мелких деталей
Если Вам необходимо склеить несколько маленьких деталей из дерева, то их фиксация зажимом окажется непростой задачей.
Они будут расползаться в разные стороны даже от легких прикосновений, так что их последующее выравнивание может занять продолжительное время. Кроме того, сочащийся из них клей будет пачкать как сами заготовки, так и все вокруг.
Для того чтобы обеспечить их последующую беспроблемную фиксацию, можно сделать так. Сначала смажем клеем детали, соединим их между собой и выровняем при помощи какой-нибудь подходящей по высоте дощечки.
После этого возьмем гвоздезабивной пистолет для работ по дереву, и соединим им склеиваемые заготовки на концах.
Это позволит надежно зафиксировать Ваши детали и снимет все возможные проблемы, связанные с необходимостью их выравнивания при последующем зажатии. Кроме того, не нужно будет беспокоиться, что клей при смещениях дощечек будет пачкать все вокруг и те деревянные поверхности, которые не нуждаются в склеивании.
Автор канала «WoodWorkWeb» надеется, что эти простые советы смогут улучшить качество Ваших изделий.
Работайте с деревом в удовольствие!
Спасибо за внимание!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Морение и лакирование при обработке древесины

Древесина в своем естественном виде не всегда выглядит привлекательно по сравнению с окружающими предметами и мебелью. Она становится серой под воздействием ультрафиолета. Не покрытая каким-либо защитным составом древесина является очень гигроскопичной. Она начинает коробиться даже от разницы зимней и летней влажности воздуха. В связи с этим обработка древесины является необходимой процедурой для сохранения потребительских качеств деревянных изделий. Отделанная вещь имеет более привлекательный вид по сравнению с естественным.

Можно обрабатывать древесину любых пород от дуба до березы. Хотя разные породы деревьев различно выглядят после отделки. К примеру, естественный рисунок березы достаточно однороден. Он лишен контрастных переходов и годичных колец вокруг сучков. Красиво выглядят сосна и ель, особенно их «сучковые» части. Природный рисунок каштана, дуба, бука считается наиболее привлекательным.

Перед отделкой необходимо тщательно отшлифовать деревянную деталь наждачной бумагой (шкуркой). Причем движения шкуркой должны происходить строго в направлении волокон и без сильного надавливания. Образовавшиеся поперечные риски после лакирования и морения станут легко заметны.

Морилка для дерева

Для удаления микроскопических частичек пыли из волокон рекомендуется после шлифовки тщательно пропылесосить древесину. После этого деталь можно покрывать морилкой. Она бывает неводная и водная. Водная, как понятно из названия, на воде. Такой вид морилки используется достаточно редко, в основном для морения небольших деталей. Неводную (на растворителе) используют для любых деталей. Неводная морилка быстро сохнет и впитывается и имеет большую цветовую гамму.

Обработанную древесину обильно пропитывают морилкой. Небольшие детали в основном морят, полностью погружая в морилку. При морении крупных изделий пользуются обычной кистью. Морилку на дерево следует наносить с избытком. Необходимо, чтобы она впиталась как можно глубже. После этого предметы сушат и переходят ко второму этапу отделки — отмывке. При отмывке удаляется вся лишняя морилка, не впитавшаяся и оставшаяся на поверхности дерева. После этого проявляется текстурный рисунок древесины со значительно усилившимся контрастом.

Неводную морилку отмывают при помощи ацетона. Обычно для этого используют большую густую кисть. Для облегчения процесса отмывки рекомендуется пользоваться следующим методом. Деревянную деталь необходимо расположить под углом 20 — 30 градусов. Кисть окунуть в ацетон и плавными движениями сверху вниз согнать лишнюю морилку с детали. Под деталь при этом необходимо подложить какой-либо гигроскопичный материал, к примеру, бумажные салфетки. Смывают морилку до тех пор, пока цвет детали не станет равномерным. После этого деталь снова необходимо просушить.

Лакирование деревянных изделий

На заключительном этапе деталь лакируют. Лакирование детали проводят в два этапа. На первом поднимают ворс. Как известно древесина гигроскопична и легко впитывает любую попавшую на нее жидкость. При этом меняются ее геометрические размеры, древесина набухает. После отмывки и морения деревянные предметы не такие уже полированные как до начала отделки. Это можно ощутить, проведя рукой по поверхности. С этой целью и поднимают ворс, удаляя его впоследствии шлифовкой.

Ворс можно поднять с помощью быстросохнущего лака (например, НЦ-222). Мягкой широкой кистью необходимо покрыть деталь лаком, при этом движения кистью должны происходить вдоль волокон, и просушить ее. После сушки на поверхности образуются мелкие волокна дерева, отставшие от соседних клеток (ворс). После этого необходимо вновь отшлифовать деталь с помощью мелкой шкурки.

После шлифовки деталь необходимо пропылесосить. Вслед за этим можно переходить к чистовой обработке древесины. В зависимости от места эксплуатации и назначения изделия покрывают лаком нужное количество раз. При эксплуатации в домашних условиях достаточно покрыть одним или двумя слоями лака. При этом деталь приобретет полуматовую поверхность.

Подобный способ отделки древесины не требует больших финансовых затрат и позволяет получить привлекательный внешний вид предметов из дерева. Единственным недостатком этого метода обработки является использование материалов с резким запахом (ацетон, лак). В связи с этим все работы необходимо проводить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вытяжкой (хорошо проветриваемом). Необходимо также учитывать, что эти материалы относятся к легковоспламеняющимся. Недопустимым является выполнение работ при наличии открытого огня вблизи.

Иногда при шлифовке древесины задираются, а иногда и утрачиваются небольшие кусочки дерева. В большинстве случаев эти отвалившиеся или отслоившиеся остроугольные кусочки являются наиболее красивыми частями текстурного рисунка. Отслоение может случиться на стадии шлифовки или при высыхании морилки. Обычно щепа отслаивается от плоскости на 1,5 – 2 мм, а после лакирования еще выше. В случае если это произошло, необходимо перед дальнейшей обработкой приклеить капризный лепесток любым средством, пригодным для склеивания древесины. Также для этих целей вместо клея можно использовать подготовленный для дальнейшего покрытия лак. Процедура склеивания аналогична.

И реставрация деревянных изделий тоже может быть

При наличии на заготовках дефектов (трещин, сколов, следов жизнедеятельности насекомых) можно сделать несложную реставрацию. Для этих целей на этапе шлифовки целесообразно собрать образовавшуюся древесную пыль. Ее можно использовать в качестве наполнителя при приготовлении «шпатлевки». Деревянные заготовки хорошо шпаклюются. Смесь для реставрационных работ можно изготовить следующим образом. В качестве основы рекомендуется взять мебельный бесцветный лак, в качестве наполнителя использовать уже заготовленную древесную пыль. При ее недостаточном количестве необходимо взять кусок того же материала и с помощью шлифовальной машинки получить нужный объем. Колером послужит морилка.

Сначала рекомендуется тщательно смешать древесный порошок с лаком. Затем добавить колер до получения нужного оттенка. В качестве «шпателя» можно воспользоваться любым удобным, по вашему мнению, инструментом. К примеру, можно взять плакатные перья, нужной ширины.

Реставрацию изделий из дерева необходимо проводить только после морения и отмывки детали, так как затвердевшая смесь практически не способна взять цвет. Так же не рекомендуется подготавливать смесь на все количество работ. На подбор цвета обычно затрачивается большое количество времени, а подготовленная таким образом «шпатлевка» быстро твердеет. Рекомендуется приготавливать смесь в количестве, нужном для реставрации конкретного фрагмента. По окончании реставрации (после затвердевания «шпатлевки») необходимо отремонтированные места зачистить шкуркой.

Основные требования к процессу склеивания.

В столярном деле широко применяется свойство древесины хорошо склеиваться различными клеями. При этом прочность деталей увеличивается, коробление уменьшается, а древесина получает запас прочности больший, чем в массиве.

В основном процесс склеивания в столярном производстве проходит по следующей схеме: на плотно прифугованные поверхности наносят клей и под давлением сжимают эти Если под действием нагрузки произошло разрушение по клею, то прочность склеивания низкая, если по древесине – высокая.

Брак при склеивании должен быть исправлен, так как при наличии брака изделие или предмет может прийти в негодность. Дефекты образуются за счет 1 неправильно приготовленного клеевого состава, а также в результате 2 некачественной подготовки склеиваемых поверхностей, 3 неравномерного нанесения клея, 4 чрезмерного или 5 недостаточного давления при запрессовке, 6 несоблюдения температурного режима, 7 повышенной влажности и запыленности помещения, в котором выполняют склеивание.
К процессу склеивания необходимо подходить со знанием дела и не торопясь. Брак легче предупредить, чем потом исправить. Небрежное отношение к технологии склеивания обрекает начинающего мастера на неудачу.
Подготовка древесины к склеиванию. Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть точно подогнаны. Особенно это касается открытых плоскостей, где поверхности прифуговываются или шлифуются. В мозаичных работах по дереву это особенно важно, так как в наборе применяется шпон разной толщины.
Склеиваемые поверхности должны быть сухими. Влажность древесины не должна превышать 12 %, а облицовочных материалов (строганного и лущеного шпона) – 8 %.

ДСП и фанеру перед склеиванием шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой. Поверхность столярных плит должна быть без волнистости, которая является следствием коробления при хранении.
При подготовке деталей и плоскостей для склеивания применяют обезжиривание и обессмоливание, при необходимости заделывают торцевые поверхности. Для склеивания на глютиновом и казеиновом клеях применяют цинубление, что дает хорошее качество шва. В домашних условиях цинубление можно заменить шлифованием крупнозернистой наждачной бумагой. Если поверхность имеет вырывы, сколы, вмятины и другие дефекты, то ее шпатлюют. В конце подготовки с поверхности убирают пыль, желательно с помощью пылесоса или щетки. Руками убирать (смахивать или сдувать) пыль не рекомендуется.
После предварительной подготовки пропитка поверхности клеевым раствором будет качественнее, значит прочность сцепления между двумя соединяемыми поверхностями (адгезия) – выше. Кроме того, адгезия зависит и от состояния клеевого раствора: чем выше его концентрация, тем прочнее соединяются плоскости.
Характеристика клеев и режимы склеивания.Склеивание производят сразу после подготовки поверхности, так как с течением времени ее качество ухудшается: она покрывается пылью, подвергается короблению и т. п. Поэтому соблюдение правил подготовки поверхностей к склеиванию, а также режимов склеивания обеспечит получение клеевых соединений высокого качества.
Исходным материалом при склеивании деталей и заготовок является клей. Применяются природные (в основном животного происхождения) и синтетические клеи. В домашних условиях используются костный, рыбий и мездровый клеи, которые объединяются под названием коллагеновые, или глютиновые, а также казеиновый клей. Из синтетических клеев применяются ПВА, наиритовые (особенно удобны для облицовывания) и др. В мозаичном деле используются клеи «Киттификс», «Мекол», «Суперцемент», «Момент 1».
Костный и мездровый клеи приготовляют из костей и мездры животных. В продаже он бывает под названием «Клей костный», «Клей мездровый» и т. д. На качество склеивания глютиновым клеем влияет прежде всего его чистота: чем он светлее, тем лучше. Для приготовления клея используют его свойство переходить в жидкое состояние при невысокой температуре плавления: костный – при 30, мездровый – при 40 °C. Цвет плиток клея – от светло желтого до темно коричневого. Клей выпускают не только в плитках, но и в виде гранул размером 3–4 мм, что очень удобно, так как он быстрее растворяется.
Для приготовления раствора клея раздробленные плитки или гранулы складывают в чистую посуду и заливают водой комнатной температуры (на одну часть клея по массе две части воды) так, чтобы вода полностью покрывала клей. Когда клей разбухнет (через 6–12 ч), его разогревают до температуры 80 °C в емкости на водяной бане (рис. 57). Если клей разогревать на открытом огне, он будет пригорать и терять свои качества. Для приготовления мездрового клея требуется больше воды, чем для костного.

Рис. Разогрев клея: 1 – емкость для клея; 2 – емкость для воды

Клеи наносят на плоскости соединяемых деталей при помощи лубяной кисти быстрым движением руки. При применении вязкого раствора клея или при недостаточно высокой температуре воздуха в помещении склеиваемые поверхности соединяют сразу после нанесения клея во избежание его преждевременного остывания (древесина хорошо впитывает горячий клей). При жидком клее и высокой температуре необходима выдержка.
При облицовочных работах склеиваемые поверхности выдерживают под давлением в течение 6–7 ч, при всех остальных работах – в течение 2 ч. Выдержка деталей после распрессовки – 48 ч. После этого детали и облицованные плоскости можно подвергать дальнейшей механической обработке.
Расход костного клея: для облицовочных работ – 450, для соединений в паз и гребень – 800, на гладкую фугу – 500–800 г/м2. Мездрового клея расходуется в 1,5 раза меньше, чем костного.
При склеивании глютиновыми клеями необходимо соблюдать концентрацию и вязкость раствора. Для склеивания деталей концентрация раствора костного клея должна быть 45–50, мездрового – 35–40 %. Для облицовывания строганым шпоном приготовляют костный клей концентрацией 52–55, мездровый – 40–45 %. С увеличением концентрации клеевого раствора увеличивается и вязкость клея. А если его вязкость большая, то качество склеивания будет низким. Наиболее густой клеевой состав применяют при облицовывании шпоном, так как жидкий клей будет просачиваться сквозь шпон. Для крупнопористой древесины применяют клей средней вязкости и густой, для мелкопористой – жидкий.
Казеиновый клей приготовляют из молочного белка – казеина (обезжиренного творога), вводя в него добавки и растворяя в воде. Продают клей с примесями щелочей и антисептиков под названием «Клей казеиновый» в виде порошка.
Казеиновый клей приготовляют без подогрева, поскольку уже при 40 °C он становится непригоден – свертывается клеящее вещество (казеин). Приготовленнный клей долго хранить нельзя, а тем более под водой, так как он вбирает много воды, в результате чего ухудшаются его клеящие качества. Расход клея на 1 м2 – 200–350 г сухого порошка или 400–700 г клеевой массы.
Для приготовления клеевого состава берут одну часть порошка по массе и смешивают с двумя частями воды при комнатной температуре до полного исчезновения комочков. Затем клею дают отстояться 20 мин. Перед употреблением с него надо снять пену. Пользоваться раствором можно в течение 5–7 ч.

Следует помнить, что при облицовывании такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, орех и т. д., клей может вызвать изменение окраски древесины из за наличия в этих породах достаточного количества дубильных веществ.
При склеивании древесины казеиновым клеем покрывают обе склеиваемые поверхности. Давление пресса не влияет на прочность склеивания, а только выдерживает поверхности в сжатом состоянии. Под прессом выдерживают в течение 8 ч, а после распрессовки – 24 ч. Казеиновый клей дает прочные соединения и не боится сырости.
Синтетические клеи широко применяются в столярном производстве, так как их соединения отличаются прочностью, водо , тепло– и биостойкостью.
В домашних условиях с успехом используются следующие клеи: поливинилацетатные – ПВА, ПВА А, ПВА Б, ПВА М, ЭПВА; эпоксидные – «Эпоксид П», «Эпоксид ПБ», ЭПО, ЭДП и др.; каучуковые – 88Н, 88НП, «Стилит»; нитроцеллюлозные – «Суперцемент», «Мекол», «Киттификс» и др.
Клеи бывают готовыми к употреблению (например, ПВА) и двухкомпонентными (эпоксидные).
Наиболее распространенным является клей ПВА, который клеит надежно, быстро и чисто. Применяют его обычно без разбавления водой, но тщательно перемешанным. Наносят клей ПВА на поверхности, слегка смоченные водой (для повышения адгезии), щетинной кистью. Режим склеивания: под прессом – 6 ч, выдержка после распрессовки – 8 ч. Полное время схватывания – 24 ч. Клеем ПВА можно склеивать не под прессом, а с помощью нагретого утюга через влажную ткань. Расход клея при холодном способе – 180–260, при горячем – 110–180 г/м2.
Клеи на основе синтетических смол приготовляют по рецептам, которые приводятся на упаковке или в прилагаемой аннотации.
Столяры широко применяют клей НТ (наиритовый), который дает возможность облегчить процесс склеивания, так как при этом нет необходимости ни в запрессовке, ни в притирании. Схватывается он мгновенно и держит надежно. Наиритовый клей (белый или красноватый) представляет собой однородную сметанообразную массу со специфическим запахом. Долго хранить его не рекомендуется из за постоянно протекающей полимеризации, в результате которой через 30–45 дней клей становится непригодным.
При наклеивании мозаичного набора клей наносят тонким слоем на чистую обезжиренную поверхность основы с помощью тампона из холстины и ваты. На мозаичный набор также наносят тонкий слой клея. Через 15 мин после нанесения к мозаичному набору прикладывают основу и поверхность слегка приглаживают колодочкой, на которую намотана ткань. Основу, на которую наклеивают шпон, можно подогреть электроутюгом, проводя им над слоем клея основы на расстоянии 10 мм. При этом следят, чтобы на клеевом слое не образовались пузырьки воздуха. При соприкосновении холодной и горячей поверхностей склеивание будет более надежным.
Наиритовый клей не проникает в поры древесины, вследствие чего клеевой шов несколько слабее, чем, например, при склеивании ПВА или эпоксидными клеями. Применять красноватый наиритовый клей в мозаичных работах не рекомендуется. Для этого следует использовать только белый клей.
Для подклеивания вставок в наборе вместо гуммированной ленты рекомендуется применять клей «Киттификс», который наносят на торцы гнезда или на края вставки. Он хорошо держит набор, не давая ему рассыпаться. Клей при застывании прозрачен; кристаллизируется под влиянием воздушной среды в течение 30–45 с. Удобен этот клей еще и тем, что при его применении процесс шлифования значительно упрощается (лицевую сторону набора слегка шлифуют наждачной бумагой № 15). При пользовании клеем тюбик постоянно следует держать закрытым, иначе клей загустеет и перекроет канал для выхода. Если нет клея «Киттификс», применяют «Мекол». Но время загустевания этого клея несколько продолжительнее, чем время кристаллизации «Киттификса».
Запрессовка и притирание склеенных поверхностей.При облицовывании изделий и наклеивании набора на поверхность применяют струбцины, клиновые или винтовые прессы, притиры и т. д.
В домашних условиях используют ручные механические прессы, изготовленные из металлических пластин или плотных пород дерева (дуба, бука). Пресс с хомутовыми струбцинами изготовляют с таким расчетом, чтобы им одновременно можно было зажать несколько деталей или мозаичных наборов. Размеры основания пресса зависят от размеров набора, подлежащего склеиванию, или детали. В одном случае удобным будет пресс с клиновым зажимом, в другом – на стяжных болтах.
Запрессовку мозаичного набора в хомутовых струбцинах или в металлическом прессе, состоящем из двух металлических пластин (верхней и нижней) и зажимных болтов с гайками, производят следующим образом. На основании (цулаге) размещают основу набора (по размерам цулага должна быть больше основы) с нанесенным клеем. На основу кладут набор, затем лист газеты для впитывания проступившего клея, резиновую прокладку для прижимания всех вставок набора и вторую цулагу. Сверху все прижимают или верхней металлической пластиной (если клеят в металлическом прессе), или хомутовыми струбцинами. Для каждого вида клея необходимо знать режим склеивания и неукоснительно его придерживаться. Отступление от соблюдения этого правила неизбежно приведет к браку при склеивании.
Кроме запрессовки, при помощи прессов и металлических струбцин, применяют притирание поверхности притиром, т. е. специальным молотком (рис. 58), состоящим из металлического основания и деревянной рукоятки. На подготовленную основу наносят столярный клей, после чего мозаичный набор кладут лицевой стороной к основе, а гуммированной лентой вверх. От центра сначала руками, а затем молотком (притиром) набор приглаживают к основе. Скопления клея (бугорки) выравнивают подогретым молотком, прогоняя лишний клей к краям набора. Заканчивают притирание, когда все вставки набора плотно приклеятся к основе. Притирание – трудоемкий процесс, требующий высокого мастерства столяра.

Рис. Притирочный молоток (а) и направления движения его в процессе притирания (б)

Полезные замечания.При приготовлении столярного клея необходимо знать, что кипение клеевой массы снижает ее качество.
Универсальный клей можно получить из мелких кусков обычного линолеума. Для этого засыпьте в банку куски линолеума и залейте их ацетоном до полного покрытия. Крышка должна плотно прилегать к банке. После растворения линолеума клей будет готов к применению. Из такого клея можно приготовить отличную шпатлевку, если добавить просеянный и измельченный мел в соотношении 1:1. Шпатлевка пригодна для заделки щелей в древесине и на стенах.
Если под рукой нет клеевой ленты, ее можно изготовить самому. Для этого нанесите обычный столярный клей на тонкие полоски светлой бумаги шириной 10–20 мм. Хранить клеевую ленту следует в целлофановом мешке.
Замерзший клей ПВА выбрасывать не спешите. Дайте ему прогреться до комнатной температуры и тщательно перемешайте. После этого он будет готов к применению.
Для склеивания при облицовывании профильных деталей применяют сыпучие цулаги, представляющие собой мешки, наполовину наполненные нагретым мелким песком. К облицовываемой поверхности мешок прижимают струбцинами через продольные рейки, проложенные вдоль профильной поверхности по вершинам и впадинам.

Рис. Склеивание при помощи сыпучих цулаг: 1 – изделие, подлежащее облицовыванию; 2 – облицовочный шпон; 3 – цулага; 4 – рейки

При облицовывании предметов мебели приходится соединять длинные и ровные листы шпона. Для прочного склеивания их можно применить обычный электрический утюг и прогладить им клеевую ленту, положенную на стык двух листов.

Утюг применяют иногда при использовании клея ПВА. Им можно проглаживать листы облицовочного шпона, уложенные на клеевую поверхность основы. Движение утюга должно быть направлено от середины к концам листа. Выполнять приглаживание следует с легким, постепенно усиливающимся нажимом. Чтобы обеспечить плотное соединение при склеивании на гладкую фугу, следует применить кулачковый зажим (рис. 60), при помощи которого можно склеивать небольшие по длине и ширине детали. При подворачивании кулачка за рукоятку создается усилие сжатия в точке соприкосновения фигурной торцевой поверхности кулачка с торцом сжимаемой детали. Усилие зажима регулируется благодаря различным радиусам закругления кулачка. В нужном положении рукоятка фиксируется винтом. Для склеивания торцов деталей строганным шпоном рекомендуются приспособления, в которых облицовочный материал прижимается к основе при помощи клиньев.

Рис. Приспособления для склеивания торцов: а – при помощи клиньев; б – при помощи зубчатой переставной колодки и клиньев; 1 – упор; 2 – деревянные или металлические прокладки; 3 – облицовочный материал; 4 – изделие; 5 – клинья; 6 – зубчатая колодка; 7 – переставной упор

За сравнительно короткое время можно изготовить несложное приспособление, которое заменит пресс. Состоит такое приспособление из зажимных брусков, которые удерживаются проволочными хомутами. Если для склеивания необходимо сжать какой либо предмет, предварительно рассчитайте количество зажимных брусков и клиньев. Торцы клиньев обтяните жестью, для чего могут подойти обычные консервные банки.

Рис. Приспособление для сжатия деталей: 1 – зажимные бруски; 2 – клин; 3 – металлические хомуты; 4 – детали

Если выступивший из под шпона клей мешает движению притира, то осторожно удалите его излишки и это место присыпьте тальком.
Для склеивания древесины (в частности, деревянной посуды) можно приготовить клей, который не боится влажной среды. Для этого в 1 л воды растворите 100 г сухого желатина, добавьте туда 20–25 г двухромовокислого калия и хорошо перемешайте. От действия солнечного света такой клей становится нерастворимым в воде. На подлежащие склеиванию части изделия нанесите кистью тонкий слой клея и, соединив их, выставьте на несколько часов на солнце, пока клей не отвердеет. Вместо желатина можно употребить столярный клей. Для определения пригодности столярного клея несколько кусочков его опускают на сутки в холодную воду. Если за это время клей не растворится, а лишь разбухнет и приобретет киселеобразный вид с белесоватым оттенком, то он пригоден для работы. Клей плохого качества за сутки частично растворится в воде, а в середине каждого куска останется твердое неразбухшее зерно; цвет его будет буроватый.
При склеивании не следует употреблять большое количество клея, так как его излишек мешает плотному прижатию склеиваемых деталей.
Высокая густота клея не позволяет равномерно распределять его по склеиваемым поверхностям. Густой клей быстро схватывается, поэтому для нанесения его на поверхность требуется очень короткое время.
Слишком жидкий клей быстро впитывается порами древесины, поэтому поверхности могут не склеиться. Необходимо помнить, что твердые и плотные породы требуют для склеивания более жидкого клея, а рыхлые и мягкие – густого. Наиболее быстро впитывают клей торцы деталей, поэтому их следует покрывать густой клеевой массой или же наносить на них слой жидкого клея, после высыхания которого еще раз покрыть слоем клея нормальной густоты.
Трогать руками поверхности перед склеиванием не рекомендуется, так как тонкий слой жира, остающийся после этого на поверхности, будет мешать качественному склеиванию.
На поверхности следует наносить клей только равномерной консистенции без комков. В противном случае будут образовываться неприклеенные места, заполненные воздухом.
Клеевой массы желательно приготовить столько, чтобы употребить ее всю сразу, так как повторный подогрев клея снижает его качество.
Чтобы ударные части инструментов (молотков, топоров и др.) не спадали с рукояток во время работы, деревянные рукоятки склеивают с металлическими ударными частями эпоксидным клеем. Дело в том, что в обычном крепеже площадь соприкосновения металлической части и древесины составляет около 15 %, а эпоксидный клей заполняет все свободное пространство и прочно соединяет обе части инструмента.
Соединение поверхностей будет непрочным, если на стыковочном шве имеются следы старого клея, лака и других отделочных материалов. Клей ПВА и костный можно удалить с помощью воды при температуре 60–70 °C. Для этого мягкую ткань, смоченную такой водой, кладут на место с остатком клея. Через некоторое время клей легко снимется. Клей БФ 6 и казеиновый невозможно снять смывками и другими жидкими составами. Обычно для этого применяют грубое шлифование шкуркой или рашпилем.
Столярам приходится склеивать древесину с другими материалами – кожей, тканью, металлом и т. д. Для наклеивания на древесину металлов рекомендуется использовать клей «Момент 1», 88НП, Ж 3, «Феникс» и др. В основном это каучуковые клеи. Ткани с древесиной склеивают клеями «Дубок», «Уникум», ПВА.
Клеевой состав «Синтетический столярный» можно употреблять для облицовочных работ. Это двухкомпонентный клей, дающий бесцветный шов. Клеевой состав наносят на основу (но не на листы шпона), а облицовочный слой прижимают к ней грузом и так выдерживают в течение 1 ч.
Декоративные пленки из поливинилхлорида и слоистый бумажный декоративный пластик приклеивают к древесине клеем «Дубок» и каучуковым (время схватывания соответственно 12 и 24 ч).

Изделия из дерева, отделка из различных его пород, древесина как строительный материал всегда пользуются популярностью. Дерево — красивый, теплый, стильный, хорошо поддающийся обработке материал. При изготовлении различных панелей, деталей, фрагментов и композиций наряду с крепежными элементами обязательно требуется клей для дерева. Какой из нескольких его разновидностей лучше выбрать, какие у каждого из них особенности и свойства — давайте разбираться.

С каждым днем появляются все новые разновидности клея для дерева, а хорошо проверенные постоянно усовершенствуются, улучшаются их характеристики. Выбор такого клея зависит от особенностей изделия или конструкции из дерева, требуемых свойств после изготовления.

ПВА

С этим названием прочно ассоциируются детские поделки, бумажные аппликации и разнообразные объемные игрушки из бумаги. Но поливинилацетатный клей (ПВА) отлично зарекомендовал себя применительно к дереву. С ним любят работать многие столяры, мастера по дереву. Недостатком ПВА является неустойчивость к воздействию влаги. Поэтому он не подходит для наружных работ и сырых помещений. Однако с ним удобно работать, он недорогой, быстро сохнет.

В последнее время появились влаго- и даже водостойкий ПВА. Они устойчивей к воздействию влаги, но гораздо дороже обычного клея. Еще одним преимуществом ПВА является отсутствие у него токсичности.

Столярный клей

Столярный клей для дерева — классический. У него есть особенности, связанные с изготовлением. Именно от этого процесса зависит качество клея. Порошок для его приготовления бывает костный и мездровый. Пользуются горячим столярным клеем, по мере охлаждения он густеет и отвердевает. Размягчить его можно на водяной бане или паром. Подходит для реставрации антиквариата и ремонта старинных музыкальных инструментов. От качества столярного клея для дерева порой зависит звучание инструмента.

Современный вариант столярного клея не застывает в процессе охлаждения, работать с ним гораздо удобнее. Продается в жидком виде, смешивать и греть его не требуется. Наносится вдоль волокон тонким слоем. До схватывания необходимо зафиксировать детали струбцинами.

Синдетиконовый клей

Для увеличения прочности в столярный клей для дерева добавляют сахар (сахарную пудру) и гашеную известь. Получается синдетиконовый клей. Достоинствами такого состава является высокая прочность соединения, устойчивость к влаге, химическим веществам. Недостаток — длительность приготовления. Клей должен набухнуть перед употреблением в течение 12 часов.

Казеиновый клей

Казеиновый клей на органической основе при желании можно сделать даже в домашних условиях, ведь казеин входит в состав коровьего молока. Но в продаже имеется готовый порошок для приготовления клеящего вещества. Перед применением его нужно развести в холодной воде, тщательно перемешивая. Приготовление занимает 60 минут. Казеиновый клей применяют для склейки дерева и кожи, дерева и ткани. Клей используют очень давно, он довольно популярен и сейчас.

Клей БФ

Чаще о клее БФ раньше слышали применительно к первой медицинской помощи. Но клей БФ-2 и БФ-4 используют для склеивания дерева. БФ-2 пригоден для внутренних работ, а БФ-4, как более водостойкий, для наружных. Клей БФ быстро высыхает, устойчив к низким температурам.

Эпоксидная смола

Клей на основе эпоксидной смолы является двухкомпонентным, один из которых — отвердитель, второй — смола. Все чаще применяется в мебельном производстве. Ценится благодаря прочности склеивания деталей, влагостойкости, устойчивости к различным химическим воздействиям. Рассчитать точно необходимое количество клея трудно. В случае количества большего, чем потребовалось для склейки, остаток придется выбросить.

Важно! Эпоксидный клей нужно осторожно использовать людям с аллергическими реакциями, работать исключительно в резиновых перчатках. При попадании на кожу возможны раздражения.

Карбамидная смола

В состав клея на основе карбамидной смолы входит мочевина и формальдегид. Обладает особой прочностью соединения материалов из древесины и опилок. Используется при производстве фанеры, ДСП, ОСБ-плит, мебели. Такой клей популярен из-за влагоустойчивости, низкой стоимости, надежности.

Полиуретановый клей

Один из самых дорогостоящих видов клея для дерева, но имеет отличные характеристики. Устойчив к воздействию влаги и температур. Его наносят на влажную поверхность. Работать с ним нужно только в перчатках во избежание темных следов пальцев на склеиваемой поверхности. Хорошо клеит твердые породы древесины.

Если необходимо быстрое склеивание поверхностей, применяют полиуретановый термоклей с использованием специального пистолета. Из-за быстрого схватывания применим к мелким деталям или там, где нет возможности использовать струбцину.

Жидкие гвозди

Появившийся относительно недавно в продаже готовый состав, жидкие гвозди, является прекрасным крепежным средством. Надежно склеивает разные материалы, соединение получается прочным, хорошо выдерживает большие нагрузки.

Какой клей для дерева выбрать?

Ответом на вопрос, вынесенный в заголовок, будет — клей нужно выбирать в зависимости от необходимых свойств изделия. То есть, если нужна устойчивость к высоким температурам, то термостойкий, если нужно склеить быстро, то пригодится «Момент» или ПВА, если деревянная конструкция будет подвергаться воздействию влаги и воды, применяют казеиновый, полиуретановый или эпоксидный клей.

Есть виды клея, устойчивые к воздействию химических веществ, масла, ПАВ. Есть столярный клей для дерева водостойкий, морозостойкий, стойкий к ГСМ, или, наоборот, для временного склеивания — слой его можно легко разрушить молотком, разъединить детали при помощи пара, воды или нагревания. Важной характеристикой клея для дерева является то, насколько он быстросохнущий.

Какой клей лучше для дерева — вопрос не совсем корректный. Современный рынок предлагает целый ряд высококачественных средств для склеивания деревянных поверхностей. Остановить свой выбор лучше всего на том, характеристики которого соответствуют всем требованиям потребителя. Полезно также прислушаться к мнению профессионалов, отзывам опытных мастеров, специалистов по дереву.

Чем склеить дерево с деревом

Каким клеем клеить деревянные детали друг с другом, зависит от нескольких факторов:

  • породы дерева, цвета древесины;
  • где будет постоянно находиться склеенная конструкция;
  • какому воздействию будет подвергаться;
  • размер склеиваемых деталей, поверхностей;
  • какую нагрузку клеевое соединение должно выдержать.

Немаловажны еще стоимость клея, его расход, нужно ли его готовить и как долго, скорость высыхания, затвердевания. Зная все эти параметры, опытный мастер легко определит, какой клей лучше подойдет для этого изделия, деталей или конструкции.

Советы мастеров

Чтобы качественно склеить деревянные детали, конструкции, поверхности между собой и с другими материалами, нужно прислушаться к советам опытных столяров, мастеров по дереву. К таким советам можно отнести:

  • качество склейки зависит от качества клея и качества его приготовления;
  • наиболее жидкий клей используют для склеивания торцов деталей, он хорошо заполняет поры и неровности;
  • перед склеиванием поверхности нужно тщательно подготовить — точно подогнать и сделать их шероховатыми с помощью рашпиля для обеспечения лучшей сцепки;
  • поверхности или детали для склейки должны быть чистыми, без жирных пятен, пыли, грязи;
  • качество соединения зависит от толщины слоя клея, нужно наносить не слишком толстый, но и не тонкий слой, он должен быть плотным и равномерным;
  • излишки клея, которые выдавливаются, нужно сразу убирать тряпкой, чтобы клей не успел засохнуть, не испортил внешний вид и цвет древесины.

Прислушавшись к этим простым, но важным рекомендациям, можно легко склеить деревянные изделия или конструкции, отвечающие всем требованиям качества, прочности и эстетике.

Начинающим и продвинутым домашним мастерам будет полезно узнать о различных методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений, которые можно сделать как с помощью ручных инструментов, так и станков.

Если вы хотите узнать больше о соединениях, которые вы можете использовать для достижения своих целей, то эта статья именно для вас. Статья также познакомит вас с альтернативными способами соединений и различными материалами.

Для каждого типа у вас будет на выбор 10 различных способов соединений, вы сможете выбрать какое соединение наилучшим образом удовлетворит ваши потребности, учитывая какие инструменты и материалы у вас имеются. Приведенные ниже соединения можно будет использовать не только в изготовлении мебели.

Каждая иллюстрация включает в себя несколько параметров:

Цветовой код в правом нижнем углу указывает каким способом можно сделать данное соединение — с помощью ручного инструмента или станка, а также — сложность при изготовлении.

Цветовой код в нижнем левом углу указывает с какого материала изготовлено соединение.

Цифры в летом нижнем углу указывают на надежность соединения.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх