Электрификация

Справочник домашнего мастера

Чем обработать топорище

Как очистить топор от ржавчины?

Топоры, так же, как и любой иной садово-огородный инструмент, тоже имеют свойство время от времени ржаветь – особенно часто это происходит при их неправильном хранении. Однако не стоит торопиться выбрасывать заржавевший инструмент – практически любой топор вполне реально очистить от ржавчины и благополучно продолжать пользоваться им дальше! Как же это сделать, и насколько это сложно?

Как избавиться от ржавчины?

Очистить топор от ржавчины можно самыми разнообразными способами – кто-то использует для этих целей электронаждак или же хваленый электролиз, для кого-то лучшей помощницей становится болгарка с лепестковым либо зачистным диском, а кому-то по душе более простые, но тоже действенные способы, правда, иногда они оказываются гораздо более трудоемкими.
Если топор заржавел не слишком сильно, можно обернуть его щедро промасленной тряпкой, после чего поместить инструмент в прочный пакет из полиэтилена и отправить на солнышко. Время от времени придется заглядывать в пакет и счищать часть «сошедшей» ржавчины, однако важно понимать, что за один прием данным способом удалить всю ржавчину не получится.
Вполне подойдет для этих целей и керосин – топор заворачивают в обильно смоченную керосином тряпочку и оставляют в таком виде на несколько часов. За это время керосин разъест ржавчину, не повреждая металл. А потом не помешает протереть инструмент еще и машинным маслом – оно отлично помогает предотвратить коррозию, так как образует на поверхности металла прочную защитную пленочку.

Иногда заржавевший топор протирают уксусом, а образовавшийся после этого сероватый налет аккуратненько счищают мягенькой тряпочкой – как правило, удаляется он без особого труда. Можно также замочить топор на несколько суток в растворе лимонной кислоты (последнюю берут из расчета по десять граммов на каждый литр воды). При этом некоторые дачники, опробовавшие этот способ, отмечают, что в данном случае гораздо лучше очищается та сторона топора, которая лежит «лицом» наружу. Кстати, и при этом способе на топоре тоже может образовываться сероватый налет, который также не составит особого труда ликвидировать. А чтобы металл не окислялся, топор рекомендуется промыть в содовом либо мыльном растворе.
Очень неплохо зарекомендовал себя и вариант с хорошо известным многим средством для прочистки труб «Крот» — сначала его разводят напополам с водой (а некоторые мастера вполне благополучно используют и средство в чистом виде!), а затем опускают в полученный раствор топор и держат его там на протяжении минимум семи-восьми часов, максимум — суток. И, как это ни удивительно, но многие отмечают, что данное средство действительно отлично работает еще и в этом направлении! А чтобы результат еще больше порадовал, после окончания «процедуры» можно пройтись по топорику латунной кордщеткой. И в случае необходимости эту «процедуру» всегда можно безбоязненно повторить! Только не стоит забывать о том, что перед тем, как к ней приступить, всегда необходимо надевать надежные резиновые перчатки!
А окончательно избавиться от ржавчины после проведения всех вышеописанных манипуляций можно при помощи самой обыкновенной наждачной бумаги, так что не помешает заранее запастись и ею.

Профилактика

Чтобы топор впоследствии снова не начал ржаветь, рекомендуется «протравить» его голову в ортофосфорной либо азотной кислоте (в 10 – 15%-ном растворе) на протяжении трех-четырех часов. Разумеется, перед этим инструмент необходимо обезжирить. Однако даже в этом случае все равно нельзя дать стопроцентную гарантию того, что топор больше никогда в жизни не станет ржаветь. Так что крайне важно постоянно следить за его состоянием и обеспечить ему правильное хранение!
А как избавляетесь от ржавчины на инструментах вы?

Восстанавливаем старый топор





Топор — очень нужная вещь в хозяйстве, им можно рубить дрова, мясо, защищаться от врагов, а также выполнять многие работы при строительстве. Топор является древнейшим и самым полезным инструментом, который когда-то придумал человек.
Обычно топоры служат довольно долго, если с ними бережно обращаться, но так или иначе, время берет свое и топор выходит из строя. Самая частая причина поломки — выход из строя топорища, так как оно делается из дерева. Да и сам топор со временем начинает ржаветь, у него образуются зазубрины на лезвии, трещины и так далее.

В этой инструкции мы рассмотрим, как своими руками восстановить старый топор. Мы научимся изготавливать топорище, устанавливать его на топор и так далее. Таким способом вы сможете восстанавливать не только топоры, но и колуны для раскалывания дров.
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
— старый топор;
— древесная плита (дуб, ясень, клен, береза и пр.)
— эпоксидный клей с красителем (по желанию);
— морилка, масло (и пр. для обработки топорища).
Список инструментов:
— ленточная пила, электролобзик (или подобное);
— рубанок;
— наждачная бумага разной зернистости;
— тиски;
— болгарка со шлифовальными насадками;
— линейка;
— карандаш и маркер.
Процесс восстановления топора:
Шаг первый. Выбор древесины для топорища
Топорище можно делать из различных пород дерева, это может быть клен, дуб, бук, липа или даже береза. Конечно, преимущества остаются за твердыми породами, такие топорища служат долгие годы, а также отлично выглядят. Но они имеют и недостатки, топорища из твердых пород бывают зачастую хрупкими и топорище ломается напополам, если не рассчитать силу.

Что касается мягких пород древесины, к примеру, таких как липа или береза, из них тоже активно делают топорища. Хоть служат они сравнительно не долго, зато очень легко изготавливаются, тут можно использовать даже ручные инструменты.
Оптимальным вариантом является клен. Эта древесина прочна, а также обладает некоторой «пружинностью», что позволяет топорищу не ломаться. Также отлично подойдет лесной орех, сломать такое топорище будет крайне проблематично. К тому же, эти виды древесины имеют отличный внешний вид.
Шаг второй. Шлифовка топора
Начнем с подготовки топора, то есть металлической его части. Время делает свое дело и на металле могут появляться раковины, ржавчина, сколы и прочие дефекты. Порой топор запросто может дать трещину, тогда его можно заварить большим электродом с завышенным током, чтобы хорошо проплавило металл.



Автор тщательно шлифует поверхность с помощью болгарки. В итоге топор получается практически гладким и блестящим. Также не забудьте подровнять и наточить лезвие. Хотя полную заточку лучше сделать в самом конце, чтобы не порезаться топором при работе.
Шаг третий. Рисуем профиль топорища и вырезаем
Для изготовления топорища подойдет древесная плита или брус подходящей толщины. Автор рисует топорище на глаз, у него уже наметан глаз на это дело. Топорище не обязано быть таким как у всех, проявите фантазию, представьте, с какой ручкой ваш топор будет удобным и нарисуйте.

Единственное, что измеряет автор при нанесении профиля, это длину ручки. Чем длиннее будет ручка, тем сильнее вы сможете размахнуться и ударить по пеньку. Тому же, чем дальше от вас место удара, тем безопаснее.
Сперва рисуем аккуратно карандашом, чтобы можно было исправить, а потом наводим контур с помощью маркера.
Шаг четвертый. Выравниваем плоскость
Если так оказалось, что вырезанное топорище имеет кривизну, его нужно подровнять. Для этих целей автор работает рубанком.
Шаг пятый. Формируем сторону, которая вставляется в топор
Зажимаем топорище в тисках в вертикальном состоянии. К торцу прикладываем топор и обводим внутреннюю часть карандашом. В итоге получаем профиль, который предстоит изготовить. Автор формирует его с помощью ленточного отрезного станка, это наиболее простой вариант. Если работать по старинке, то с этой задачей можно справиться с помощью острого ножа для деревообработки. По длине эту часть автор делает такой, чтобы она заходила в топор немного не до конца.
В завершении предстоит ручная обработка, тут вам понадобиться рашпиль. С помощью него идеально подгоняем топорище под топор. Топорище должно заходить как можно плотнее, без зазоров, тогда топор не будет разбалтываться, и будет долго служить.
Шаг шестой. Формируем конченый профиль топорища
Используя ножи, рубанок и прочие инструменты, сформируйте желаемую форму ручки, сгладьте углы, чтобы топор было удобно держать в руках.
Еще вам нужно прорезать в топорище щель для клина. Сделать это можно при помощи обычной ножовки по металлу, зажав топорище в тисках. Чтобы не повредить древесину тисками, обмотайте топорище тряпкой.
Шаг седьмой. Тонкая обработка топорища
Этот шаг вовсе не обязателен, он нужен, если вы хотите, чтобы ваш топор выглядел идеально. Берем наждачную бумагу и хорошенько шлифуем топорище до гладкого состояния. Далее вам понадобиться морилка, если вы хотите придать топорищу цвет. Вместо морилки можно использовать специальное масло дерева.
Наносим краситель, ждем, пока высохнет, а потом с помощью мелкой наждачной бумаги опять шлифуем топорище. Таким подходом дерево можно немного осветлить.
Шаг восьмой. Собираем топор
Теперь вам осталось закрепить топор на топорище. Внимательно осмотрите отверстие топора, часто оно делается в виде конуса. Это нужно для того, чтобы топорище надежно держалось после расклинивания. Устанавливать такой топор на топорище нужно более расширенной частью вверх.
Хорошее топорище должно заходить в топор с минимальным зазором, в итоге после расклинивания получается очень надежное крепления. У автора получился очень большой зазор между топорищем и топором, в итоге было принято решение забить с одной стороны еще пару клиньев. Это плохой подход и таким топором вы долго не поработаете, он годится, разве что, для выставки.
Если вы хотите максимально надежно закрепить топорище, нанесите на него перед установкой клей ПВА, а лучше эпоксидный клей.
После сборки топора автор решил залить сверху то место, где забивается клин, эпоксидной смолой. Смысл этого действа мне понять не удалось, это скорее эстетический момент, чем практический. Разводим эпоксидный клей с отвердителем, используя весы, а потом добавляем жидкий краситель желаемого цвета.

Перед заливкой смолы автор забивает щели мелкими древесными опилками, чтобы смола не вытекла. Заливаем смолу, а потом прогреваем ее горелкой, чтобы она стала максимально жидкой и заполнила все пространство.
Шаг девятый. Финальная обработка
Этот шаг также является не обязательным, но полезным. Как мы знаем, дерево хорошо впитывает влагу, а она довольно активно его разрушает. Впрочем, многие из нас опускали топор в воду, чтобы дерево напиталось влаги, разбухло, и топорище надежно зафиксировалось в топоре. Но если топорище качественное, то это не понадобится.
Если вы решите защитить дерево от воды, пропитайте его маслом, это самая лучшая обработка для древесины. Масло проникает внутрь и потом засыхает, в итоге надежно защищает дерево от воды. Подойдет льняное масло, а, по мнению мастером, отлично подходит датское. Не используйте минеральные масла, а также подсолнечное и подобное, так как они попросту могут не высохнуть.
Для обработки подойдет также лак, но учтите, что это покрытие довольно скользкое и топор может быть держать не удобно, особенно в перчатках.
Теперь, все, что вам нужно – это хорошенько наточить топор. Он готов к испытаниям! Если вы планируете длительное время не пользоваться топором, нанесите на металлическую часть масло, чтобы топор не ржавел. Удачи и берегите себя! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

ПОЛИРОВКА НОЖА ДО ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА

Как отполировать нож до зеркального блеска

У нового ножа поверхность клинка идеально гладкая и блестящая. В ней можно рассмотреть свое отражение, как в зеркале. Со временем лезвие покрывается царапинами и теряет свою первоначальную красоту. Поверхность клинка становится матовой даже у тех инструментов, которые используют очень аккуратно. Вернуть ножу зеркальный блеск непросто. Залогом успеха является адское терпение и настойчивость. Полировка и шлифовка ножа может занять несколько дней.

Как осуществляется шлифовка ножа

Гладкость поверхности лезвия для японцев имеет такое же значение, как и острота режущей кромки. Поэтому японские мастера оружейного искусства на протяжении столетий искали методы шлифовки клинков, которые позволили бы добиться зеркального блеска. В отличие от европейцев, жители Страны восходящего солнца изготавливали клинки только из очень твердого металла (60-62HRc). Это существенно усложняло задачу шлифовки. Однако японским мастерам удалось добиться успеха. Японские клинки славятся сияющим зеркальным блеском. Идеальной гладкости лезвия оружейники Японии добиваются исключительно с помощью натуральных камней. Созданная японцами технология шлифовки считается одной из самых эффективных, поэтому используется повсеместно.

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности клинка, нужно забыть о шлифовальном оборудовании. Оно может помочь только на начальном этапе обработки, когда нужно удалить глубокие царапины и выровнять поверхность. После этого нужно переходить на ручной труд.

Шлифовка ножа в домашних условиях осуществляется с помощью шлифовальных брусков или наждачной бумаги разной зернистости. Наждачную бумагу лучше намотать на деревянный брусок. Это позволит увеличить эффективность труда. Движения должны осуществляться в плоскости, параллельной плоскости лезвия. Надо постоянно менять направление движения бруска в пределах плоскости, не зацикливаясь на одном, более удобном направлении.

Сначала используют бруски или полоски наждачной бумаги с крупной зернистостью (240-320). Ими устраняют все имеющиеся дефекты. Обязательно надо следить, чтобы при удалении царапин обрабатывалась вся поверхность клинка. Если выполнять шлифовку лезвия только в области дефекта, на его поверхности появится углубление. После этого переходят к использованию брусков с меньшей зернистостью.

Очень важно соблюдать последовательность действий. Переходить к следующему этапу шлифовки можно только тогда, когда полировочные возможности бруска с более высокой зернистостью будут полностью исчерпаны. Чем медленнее будет снижаться зернистость, тем качественнее получится полировка ножа.

Для шлифовки ножевой нержавеющей стали лучше использовать жесткие бруски, которые медленнее стачиваются. Одними из самых лучших считаются оранжевые и белые изделия. Абразивный материал нужно периодически увлажнять. Поэтому рядом с рабочим местом надо поставить емкость с водой.

Чтобы абразив не терял своих свойств, его поверхность надо обновлять. Для этого готовят смесь из битого толстого стекла и победитового порошка. В смесь добавляют немного воды и шампуня. Затем погружают в нее брусок. Абразивный материал с усилием перемещают по смеси, пока его поверхность не очистится. Шампунь придает абразиву мягкость. Обработанный раствором шампуня брусок не делает ненужных глубоких царапин.

Первичную шлифовку нужно осуществлять до того момента, пока поверхность не станет визуально гладкой. Особенно сильно страдают часто эксплуатируемые кухонные ножи. Поэтому их приходится обрабатывать особенно упорно. После первых этапов шлифовки переходят на абразивный материал с мелкой зернистостью (600- 800). Он позволит устранить царапины, оставшиеся после использования крупнозернистых брусков.

Полировка ножа

Полировка ножа в домашних условиях выполняется так же, ка и шлифовка. Только во время работы используют абразивы с очень мелкими крупинками. Сначала обработка осуществляется материалом с зерном 40-80 микрон. На последних этапах применяют полировочные пасты, порошки и взвеси, величина крупинок которых составляет 20-40 микрон. Эти средства должны полностью убрать следы, оставленные шлифовальным материалом. После правильной полировки поверхность клинка становится матовой с лунным отблеском. На ней не должно быть даже намека на царапину или пятно. Если замечена хотя бы одна риска, полировку нужно повторить.

Используемый на последних этапах полировки мелкозернистый материал обрабатывают керосином или жидким машинным маслом. Масло и керосин наносят в небольшом количестве на поверхность клинка. Эти средства улучшают скольжение и включают в работу новые порции зерен, повышая эффективность полировки. Пасты на глицериновой основе увлажняют водой.

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, на заключительном этапе обработки используют полировальный станок с тканевыми или войлочными шлифовальными кругами. На круги наносят пасту гоя. После полировки нужно протереть лезвие кусочком мягкой ветоши и осмотреть его поверхность. Если на ней обнаружены следы воздействия абразивного материала, обработку продолжают. Полировка ножа до блеска может занять очень много времени.

Лучше всего обрабатывать поверхность клинков на скорости до 1750 оборотов в минуту. Лезвие нужно удерживать надежным зажимом или плоскогубцами. Более высокая скорость может быть опасной. При большой скорости полировки риск утраты контроля над лезвием увеличивается многократно. Если клинок вырвется из рук, он может полететь по непредвиденной траектории и стать причиной ранения.

Чтобы минимизировать риск травматизации, нужно полировать клинок, удерживая его режущей кромкой вниз. Под полировочным станком нужно постелить мягкий материал, который не позволит клинку отскочить в сторону оператора при случайном падении. Над шлифовальными кругами нужно установить защитные планки. Они защитят не только от отскочившего клинка, но и от металлической пыли. Работать нужно обязательно в защитных очках и перчатках.

С помощью полировочного станка можно добиться яркого блеска клинка. Однако такой блеск холодный. Его называют «селедочным». «Селедочный» блеск появляется из-за рассеивания света микроскопическими неровностями поверхности, появившимися в результате полировки.

Чтобы качественно отполировать дорогие и эксклюзивные ножи, надо продолжить работу вручную. Полировка ножа до зеркального блеска выполняется алмазными пастами, которые наносят на бруски, изготовленные из дерева твердых пород — яблони, груши или самшита. Возвратно-поступательными движениями обрабатывают всю поверхность клинка, устраняя микроскопический рельеф. Чем меньше брусок, тем сильнее он воздействует на поверхность металла. Однако очень маленькими брусками пользоваться не стоит. Если брусок неудобно держать в руках, на него трудно будет оказать нужное давление.

В результате упорного многочасового труда можно придать лезвию глубокий зеркальный блеск, придающий ему прозрачность. Такой эффект достигается за счет того, что падающие на лезвие лучи отражаются, почти не рассеиваясь. Хотя полировка ножа до зеркального блеска занимает много времени, она стоит затраченных усилий.

Как «привести в чувство» старый дедушкин топор своими руками, чтобы не бежать в магазин за новым


Даже такой топор можно сделать лучше.

Сегодня на рынке можно найти огромное количество самых разных и суперсовременных инструментов, в том числе топоров. Стоит сказать, что выбрать подходящий топорик не так уж просто, да и стоят они солидных средств. Чтобы не прогадать с приобретением, можно найти альтернативный способ решения вопроса с новым топором – отреставрировать старый собственными руками. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Нам понадобится


Сначала подготовка, проверка и очистка.

Обойтись можно, конечно, только ручными приспособлениями, однако все-таки перечислим все то, что существенно облегчит рабочий процесс и ускорит реставрацию топора. Пригодятся ручная металлическая щетка, болгарка, гриндер, наждачная бумага, механический лобзик. А также заточный станок, штангенциркуль, тиски, молоток, напильник по дереву, карандаш и линейка.
Есть несколько вещей, без которых обойтись точно не получится. В их числе деревянный брус не менее 50 см в длину. Нужен также брусок для изготовления клина. Две небольшие металлические пластины. Понадобится клей, ветошь, водоотталкивающие средства.

Рабочий процесс


Начинаем полировать.

Для начала следует удостовериться, что топор не имеет сквозных трещин и сколов. Однако, если лезвие покрыто ржавчиной, то сначала его нужно очистить. Лучше всего начинать удаление ржавчины при помощи ручной металлической щетки. Лезвие необходимо зафиксировать. Удалить таким способом получится только верхний, самый рыхлый слой коррозии. Впоследствии можно использовать болгарку. Для ускорения процесса рекомендуется держать топор под углом. Удалить ржавчину нужно со всех сторон и изгибов. Завершается очистка с использованием ленточного шлифовального станка и абразивной ленты, а также использование ручной наждачной бумаги.

Вырезаем топорище.

Когда ржавчина очищена, можно отполировать топор с помощью фетрового круга, предварительно насаженного на вал заточного станка. Данная операция – исключительно эстетическая.
Теперь нужно изготовить топорище. Здесь нам понадобится подходящий брусок дерева. Лучше всего выбирать твердые породы: дуб, ясень, береза, клен. Размечаем будущий брусок карандашом и начинаем выпиливать. Проще всего сделать это при помощи механического лобзика. Когда болванка готова, размечается и выпиливается таким же образом внутренний контур топорища, после чего останется долгая и кропотливая работа — напильником по дереву. Завершить работу следует шлифовальным станком.

Самое главное постоянно проверять.

Прорезка паза под клин при помощи лобзика – самая ответственная часть работы над топорищем. После этого мощными движениями и ударами насаживаем лезвие на рукоятку. Со стороны входа нужно иметь запас топорища до 1 см. Остается только сделать и вогнать клин из твердой породы дерева. Перед забиванием лучше нанести на него клей, для обеспечения дополнительной надежности. Завершается стабилизация топора установкой в среднюю часть клина двух металлических пластин под углом. Теперь можно обработать топорище водоотталкивающим средством.

Устанавливаем и фиксируем клин.

Видео


Хочется еще больше интересных инструментов? Тогда читай про топор, который справляется с раскалыванием дров на раз-два в любых, даже самых сложных условиях.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Топор у славян: приметы и обычаи

Топор — наряду с другими острыми железными предметами (ножом, серпом, косой и др.) — оберег и отгонное средство против нечистой силы и болезней, У восточных славян топор клали под ноги скотине при первом выгоне на пастбище, чтобы уберечь ее от порчи и хищников; для этой же цели на Русском Севере пастух обходил стадо с топором; болгары забивали топор в дерево, чтобы защитить себя от волков.

В Полесье топор клали под порог, чтобы вампир не смог проникнуть в дом; на Украине и у западных славян под постель роженице и под колыбель новорожденному наряду с другими железным предметами клали топор, чтобы оградить их от порчи и злых духов. Чтобы оградить живых от влияния смерти, топор клали под лавку, где лежал покойник, или на лавку после выноса тела.

— Salik.biz

Сербы клали топор около обмолоченного жита, оставшегося вне амбара, чтобы защитить его от ночных демонов. В карпатском свадебном обряде дружка, вводя в дом новобрачных, ударял топором крест-накрест о притолоку двери, чтобы обезвредить возможную порчу. На Русском Севере считали, что водяной не сможет повредить человеку, если тот вслух упомянет о Топоре и других острых предметах. Топор использовали, чтобы остановить град, символически «рассечь» градовую тучу.

В народных верованиях топор ассоциировался с мужским началом. В Белоруссии, если супруги хотели иметь мальчика, они в изголовье кровати клали топор, а если девочку — серп. У восточных славян было принято пуповину новорожденному мальчику отрезать на топоре. Согласно полесским аграрным обычаям, перед началом пахоты нужно воткнуть в землю Топор, чтобы обеспечить хороший урожай.


Земное воплощение славного оружия великого Перуна было распространено на Руси не менее чем меч. Часто приходится слышать, будто топор – чисто бандитское оружие (вспомним детскую песню: «работники ножа и топора, романтики с большой дороги») и в древней Руси им орудовали разве что разбойные люди. Это заблуждение. На самом деле, топор состоял наряду с мечом на вооружении княжеских дружин. Топор также был незаменимым инструментом при монтаже военных механических устройств, фортификационных заграждений и для расчистки дороги в лесу.

То же что сие оружие редко встречается в былинном героическом эпосе – предельно просто: топор был оружием исключительно пешего воина, тогда как у богатыря из былины обязательный спутник – верный конь (по этой же причине у многих Богатырей в былинах – вместо меча имеется сабля). Пешие же воины почитали и любили топор, тем более с ним связан культ великого Бога войны. Топор был удобен в бою с тяжеловооруженными воинами, мог в хороших руках запросто расколоть щит или порвать кольчугу.

Национальный тип топора, идеально подходящий для боя и сочетающий в себе все лучшие качества оружия был таков: его лезвие изогнуто к низу (поэтому он мог еще и резать), причем наклон лезвия таков, что КПД удара стремится к единице: вся сила, приложенная воином, идет именно на удар и концентрируется в его средней части, что давало удару огромную силу. По бокам обуха помещались «щековицы», тыльная часть укреплялась «мысиками», и те и другие предназначались для наисрочнейшего крепления топора на топорище (деревянной ручке), к тому же они предохраняли его, когда глубоко засевший топор, чтобы вытащить, приходилось раскачивать.

Топоры такой формы были как боевыми, так и рабочими. С X века они распространяются на Руси и становятся самым массовым видом топора. Другие народы конечно же, тоже оценили русское изобретение: такие топоры археологи находят по всей Европе (однако эти находки датируются не ранее XI-XI веками, что доказывает именно славянское происхождение такого топора.

Рекламное видео:

Терентьев Андрей

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх