Электрификация

Справочник домашнего мастера

Чехол для коробки передач

Содержание

Мастерим декоративную коробку для хранения тканей

Со слов автора. А у вас есть дома открытые полки и куча вещей, не всегда декоративно выглядят, но которые надо где-то хранить?

У меня есть! И даже очень много! Правда, это не ткани, а в основном сезонная одежда, обувь и разные домашние штучки не частого использования. Но я решила показать мастер-класс на примере хранения тканей, потому что ткани действительно удобно так хранить, если вы не занимаетесь этим профессионально и у вас нет необходимости ежедневно обращаться к ним, но их хранить где-то надо.

Укладывать ткани удобно, поставив коробку на боковую стенку. Таким образом вы укладывваете их, как на обычную полочку. Главное уложить их плотно, чтобы не было свободного места и ткани не теряли вертикальное положение.

Хотя, конечно же, можно купить готовые пластиковые прозрачные короба, но мы же с вами не ищем легких путей, но иногда то, что лежит в коробках не всегда приглядно, и показывать это не хочется.

Таки можно купить непрозрачные пластиковые короба. В этом случае читай то, что зачеркнуто выше 🙂

Вам понадобится:

— коробка из гофрокартона или просто плотного картона;

— ткань для обтяжки;

— скотч;

— клеевой пистолет;

— швейная машинка.

Для таких коробок я беру любую картонную коробку. Можно даже не сильно приглядную, как у меня.

Подклеиваю разорванные края строительным скотчем. Хотя, конечно, можно и простым, это непринципиально. Я люблю строительный от своей лени, его можно рвать руками, хотя для мастер-класса я, конечно, его прилично разрезаю ножницами 🙂

Загибаю верхние отвороты наружу и так же приклеиваю их. Для жесткости.

Подбираю и утюжу подходящую ткань. У меня здесь, например, старая простынь, которую уже никак нельзя использовать, она тупо разлазится, а тут еще послужит, уж очень цвет вкусный.

Обматываю коробку тканью и таким образом понимаю, сколько мне нужно ткани, чтобы обернуть всю кробку. И отрываю, взяв запас сантиметров 5-6.

Мне надо, чтобы было веселее, поэтому я беру еще одну ткань-компаньон. Хотя, конечно же, можно этого не делать.

Я ее пристрачиваю и отглаживаю шов.

Далее загибаю голубой цвет сантиметров на 5-6. Этот загиб пойдет внутрь коробки.

Если у вас любопытные глаза могут заглянуть в коробку, то берите побольше. Моя будет стоять на самом верху. Заглянуть в нее смогу только я, когда буду снимать.

Ага забыла сказать, боковой край тоже загибаем и загляживаем. Он будет виден, пусть будет красивым.

В это время включаем клеевой пистолет греться.

И отрезаем полоски, которые будут служить ручками. У меня 30 см на 8 см.

Загляживаем их по принципу косой бейки.

А потом складываем пополам и еще раз проглаживаем. Получая две аккуратные бейки, правда не косые, но нам здесь это и не принципиально.

Даем строчку с двух сторон. И откладывавем ручки в сторону.

Прикладываем ткань сложенным краем к коробке и фиксируем ткань скотчем. Просто чтобы не убегала.

Фиксируем по кругу небольшими кусочками скотча.

А потом проходим в круг весь край ткани. Чтобы было прочно и на века, можно край предварительно проклеить клеевым пистолетом.

А я фиксирую боковую кромку ткани. Лучше если она у вас выйдет не на угол, уж очень сложно там ее аккуратно прикрепить.

На дне фиксирую края скотчем. Хотя их так же можно и клеевым пистолетом предварительно.

Оставшиеся края так же подклеиваю.

Отмечаю, в каких местах будут крепиться тканевые ручки. И прорезаю отверстия в размер ручек. Ткань предварительно прорезаю распарывателем, а сам картон канцелярским ножом.

Вставляю ручки с помощью пинцета.

Таким образом они у меня торчат внутри. И я нижнюю их часть намазываю клеевым пистолетом и приклеиваю.

Для красоты крепости фикисрую ручки изнутри еще кусочками фильца, промазанными клеевым пистолетом.

Ну и как-то всё 🙂 У меня тут будут храниться сезонные вещи, но для наглядности и декоративности сюда для фотографии перекочевали ткани 🙂

Если коробка стоит высоко, а вещи из нее достаются редко, выбросьте на фиг эти вещи, то на ручку можно прикрепить красивую бирку, где будет подписано содержимое коробки.

При определенных обстоятельствах можно, конечно, хранить в ней белобрысых мальчиков 🙂

Желаю вам красивых интерьеров и хорошего настроения 🙂

Сделай сам

Сегодня я, расскажу, как сшить чехол для корзинки. Наверняка у кого-нибудь есть корзинки, которые покупали без модных теперь чехлов, да и возможно просто хочется поменять их под новый интерьер. Теперь вы сможете сделать это сами 🙂

Нам понадобится:

1. Хлопок.
2. Ножницы.
3. Нитки.
4. Кружево.
5. Английские булавки.
6. Корзинка.
7. Швейная машинка.

Чехол будем шить для квадратной или прямоугольной корзинки, а для круглой корзинки чехол шьется по другой выкройке.

Замеряем высоту нашей корзинки, у моей корзинки высота 7 см.

Замеряем длину корзинки снаружи, чтобы когда отвернем отворот, он свободно бы облегал корзинку, а не оказался маленьким. У меня получилась длина 19 см, ширина 13 см.

Теперь нужно замерить сколько будет отворот, я сделаю отворот 3,5 см.

Отмеряем на ткани высоту нашего чехла, у меня получилось 12 см=7 см высота корзинки+3,5 см отворот+1,5 см на подгибку. Донышко корзинки 19*13 см.

Вот такая деталь должна получиться, на боковые швы оставляем по 1 см.

Приступаем к сшиванию боковых швов, скалываем английскими булавками.

Прошиваем на машинке, отступив от края 1 см обрабатываем край оверлоком или прошиваем зигзагом.

Если нет зигзага, то можно другим способом прошить, чтобы не сыпались нитки в последствии при стирке. Скалываем наш боковой шов иголочками с лицевой стороны.

Прошиваем на машинке отступив от края 5 мм.

Затем выворачиваем на изнаночную сторону и прошиваем отступив от края 6 мм.

Это лицевая сторона.

Удобным вам способом сшиваем все боковые швы.

Когда сшили боковые швы обязательно примеряем наш чехол на корзинку, чтобы на этом этапе можно было что-либо исправить, если требуется.

Убедились, что все хорошо подошло, теперь подворачиваем наш край чехла на 5 мм.

Затем еще раз подворачиваем на 1 см.

Наметываем наш подвернутый край.

Прошиваем на машинке, отступив от края 2 мм.

Если хотим украсить край кружевной тесьмой, то наметываем и прошиваем на машинке.

Вот такие чехлы получились у меня с тесьмой по краю, можно также придать корзинкам новый вид, украсив их ручками.

Можно пришить хлястики и украсить наш чехол для корзинки бантом. Для хлястиков вырезаем две детали размером 5,5 *11 см.

Скалываем их иголочками пополам.

Прошиваем на машинке, отступив от края 5 мм.

Выворачиваем наши хлястики.

Утюжим их.

Разрезаем пополам.

Теперь отступаем от края 3 см и отмечаем карандашом.

Прикладываем наш хлястик к отметке и фиксируем иголочками, с одной стороны хлястик находится от шва на расстоянии 5 мм, в сторону меньшей стороны корзинки.

Прошиваем на машинке, отступив от края 5 мм.

Отгибаем наш хлястик и подвернув второй край прошиваем, отступив 5 мм от края.

Так выглядит наш хлястик в готовом виде.

Одеваем чехол на корзинку.

Выкраиваем бант, у меня обхват корзинки 66 см , значит бант будет длиной 100 мм и шириной 7 см.

Складываем пополам и прошиваем, отступив от края 1 см, уголки делаем 45 градусов.

В середине банта оставляем не прошитым расстояние в 2 см для того, чтобы удобно было выворачивать.

Срезаем ткань на уголках, для того, чтобы они хорошо вывернулись.

Выворачиваем наш бант, уголки выворачиваю с помощью иголочки.

Утюжим его.

Вдеваем бант в хлястики корзинки и завязываем.

Любуемся результатом 🙂

Очень надеюсь, мой мастер-класс будет вам полезен! Желаю вам море вдохновения! До новых встреч!

Как пошить чехол КПП самостоятельно

Обслуживание автомобиля и работы по его тюнингу лучше поручить специалистам. Но есть некоторые вещи, которые под силу сделать самому. К примеру, можно своими руками перешить чехол на рычаг переключения передач.


Почти каждый автомобиль с механической коробкой переключения передач и некоторые авто с автоматами имеют рычаг, который защищен чехлом. Иногда его называют шторкой рычага КПП. Форма и размеры чехла в разных автомобилях отличаются друг от друга. Но принципы демонтажа, пошива и монтажа практически одинаковые у всех. Для примера, предлагается пошаговая инструкция пошива чехла КПП для Opel Vectra A 1993 года.
Необходимые инструменты и материалы

Для пошива нового чехла рычага КПП понадобится:
— плоская отвертка;
— кусачки;
— плоскогубцы;
— канцелярский нож;
— ножницы;
— капроновый хомут, шириной в 3,2 мм, минимальная длина — 15 см;
— отрез кожзаменителя или кожи, размером 40х40 см;
— гелиевая или шариковая ручка;
— степлер и скобы на 6-8 мм.
Конечно, еще понадобится швейная машинка, для пошива чехла из кожзаменителя достаточно любой бытовой машинки для шитья. Для сшивания кожи используется специальная швейная машинка, способная шить грубый материал. Если машинки нет, то обязательно найдутся знакомые, которые имеют ее. Скорее всего, знакомые согласятся помочь с пошивом чехла.

Инструкция пошива чехла КПП
1. Демонтируем старый чехол. Обычно он закреплен в двух местах. Аккуратно отщелкиваем нижнюю часть чехла. Она, как правило, изготовлена из пластика и крепится к центральной консоли защелками. Иногда необходима обычная плоская отвертка, чтобы поджать основание в местах крепления. Выворачиваем чехол на левую сторону. Верх чехла очень часто крепится с помощью капронового хомута. Удаляем его с помощью кусачек или острого канцелярского ножа. Снимаем чехол через ручку КПП.





2. Удаляем скобы, которыми закреплен чехол к основанию. Используем отвертку и плоскогубцы.

3. Обычно чехол сшить из 4 частей. Иногда он может состоять из 2 или 3 частей. Помечаем на старом чехле, как сшиты части между собой.
4. Выпарываем все части. Получаем выкройки для нового чехла.
5. Переносим все части на новый материал. Рекомендуется использовать кожзаменитель или кожу. Для пошива чехла примерно необходимо отрез кожи или кожзаменителя размером 40х40 см. Обрисовать новые детали можно по лицевой стороне гелиевой ручкой или с изнанки обычной шариковой. Вырезаем новые детали.
6. Аккуратно сшиваем все части между собой согласно меткам, которые сделали на старом чехле. При желании можно сделать декоративную строчку. Цвет нитки можно подобрать любой, по личному усмотрению.
7. Вставляем новый капроновый хомут в верхнюю часть чехла. Нижнюю часть крепим к основанию. Используем степлер и скобы высотой в 6-8 мм. С помощью плоскогубцев загибаем концы скоб с внутренней стороны. Можно вместо крепления скобами использовать 88 клей.
8. Новый чехол готов. Крепим его обратно в автомобиль. Аккуратно одеваем его через ручку КПП. Затягиваем хомут на верхней части чехла. Лишнее удаляем кусачками. Выворачиваем чехол и крепим основание в центральную консоль. Расправляем чехол.

Самодельный чехол коробки переключения передач

Ни для кого не секрет, что обслуживанием, а также тюнингом автомобиля должны заниматься исключительно специалисты. Однако есть виды работ, которые можно выполнить собственноручно. Например, своими силами, без необходимости обращаться к специалистам, можно переделать чехол рычага коробки переключения передач. Многие автомобилисты называют этот чехол шторкой.
Рассмотрим, какие именно инструменты и материалы нам понадобятся:
1. плоская отвертка;
2. плоскогубцы;
3. кусачки;
4. канцелярский нож;
5. ножницы;
6. хомут из капрона;
7. кусок кожи или кожзаменителя;
8. ручка;
9. степлер;
10. скобы;
11. швейная машинка.
Важно иметь в виду, что с пошивом чехла для КПП из кожи или кожзаменителя не пригодится обычная бытовая швейная машинка, поскольку для пошива такой грубой ткани необходима специальная машинка. Приступим к работе.
Начать следует с демонтажа старого чехла. Как правило заводские чехлы крепятся в двух местах. Аккуратным образом нужно отщелкнуть низ чехла. Эта часть зачастую бывает изготовленной из пластика. Эта деталь бывает прикреплена к центральной консоли специальными защелками. Иногда для извлечения достаточно использовать плоскую отвертку, поджав ею это самое основание у креплений.
Следующим делом нужно вывернуть чехол.
Верхняя часть чехла зачастую прикрепляется при помощи хомута из капрона. Его можно удалить обычными кусачками. Если ими не получается, можно воспользоваться канцелярским ножом. После этого можно снять чехол через ручку коробки переключения передач.
Следующим делом нужно позаботиться об удалении скоб. Ими крепится чехол к основанию. Для удаления скоб можно воспользоваться опять же отверткой или плоскогубцами.
Чехлы КПП в основном бывают сшиты с использованием четырех деталей. Редко число этих деталей может быть равно двум или трем. На этом шаге нужно пометить на старом чехле, как именно сшиты детали между собой.
Следующим делом нужно выпороть все детали, получив таким образом готовые выкройки для шитья нового чехла.
Теперь нужно перенести все детали на материал, из которого будем шить новый чехол. Для шитья нового чехла будет достаточно использовать кусок кожи или кожзаменителя размером 40 на 40 сантиметров. Перевести выкройку на новый материал можно, как с обратной, так и с передней стороны. В первом случае делать это обычной шариковой ручкой и даже карандашом. В случае разметки на передней части нужно воспользоваться исключительно гелиевой ручкой.
Вырезаем размеченные детали.
Аккуратным образом сшиваем все детали по меткам. Можно также использовать декоративную строчку. При этом, цвета и виды ниток можно подобрать по собственному предпочтению.
Приступим к монтажу нового чехла. Вставляем новый хомут в верхнюю часть нового чехла. После этого можно прикрепить низ чехла к основанию. Для этого можно воспользоваться степлером. Концы скоб загибаем с внутренней стороны. При отсутствии достаточно крепких скоб и степлера, можно воспользоваться 88 клеем.
Наконец, новый чехол КПП готов. Это значит, что можно прикрепить его обратно, первым делом одев его через ручку коробки передач, после чего затянув хомут на верхней части, удалив все лишние куски канцелярским ножом или кусачками, вывернув чехол и прикрепив нижнюю часть на центральную консоль коробки передач.
Осталось лишь расправить новый чехол и любоваться результатом собственной работы.
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

О пользе мотоблока в подсобном хозяйстве сказано немало. Если позволяют средства – его покупают. Если есть желание сэкономить – изготавливают самостоятельно.

На первый взгляд – это сложное техническое устройство, которое можно сделать лишь в заводских условиях. На самом деле, самодельный мотоблок с редуктором от «Муравья», довольно часто встречается во дворах доморощенных фермеров.

Если понимать конструкцию, и иметь в доме элементарный набор слесаря:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • сверлильный инструмент.

то можно построить самоходного железного коня буквально из подножных материалов. Для этого необходимо понимать, как работает конструкция.

Устройство мотоблока. Основные элементы конструкции

  1. Рама или станина. На ней крепится двигатель, система передачи крутящего момента на колеса, подвеска и тяговое устройство для навесного оборудования;
  2. Силовой агрегат. Его мощность может быть небольшой, от 5 до 10 лошадиных сил. Применяются двигатели от мопедов, мотоциклов, компрессоров и даже бензопил;
  3. Подвеска. Как правило, примитивная. Состоит из самодельных колес или готовых от сельхозтехники. Иногда используются автомобильные или мотоциклетные. Может быть осевой или портальной;
  4. Редуктор для мотоблока. Одна из важнейших частей конструкции. Предназначен для уменьшения оборотов приводного вала с одновременным линейным увеличением крутящего момента. Довольно часто в качестве редуктора используют коробку передач от автомобиля или мотороллера.

Однако наилучшим вариантом будет самодельный редуктор. Его не надо сопрягать с силовой установкой, так как расчет делается под конкретные задачи, и вы не ограничены готовым техническим решением.

Как сделать редуктор на мотоблок своими руками

Для начала необходимо определиться с параметрами силовой установки. В технических характеристиках указано число оборотов коленчатого вала. Это первая величина, которая нужна для расчетов. Цифра эта не постоянная, при добавлении «газа» обороты увеличиваются. За базовую величину принимаются холостые обороты + 10%.

Затем необходимо рассчитать обороты оси подвески. Зная размеры колес – вычисляем величину выбега за один оборот. Считаем количество оборотов оси для комфортной скорости 3-5 км/ч. Это вторая величина для проектирования.

Например, обороты холостого хода вашего мотора + 10% составляют 600 об/мин. Требуемые обороты оси колеса для скорости 3 км/ч составляют 200 об/мин. Соответственно, ваш редуктор для мотоблока должен иметь передаточное отношение 3:1.

Скорость вращения оси уменьшается в 3 раза, по отношению к скорости вала мотора. Соответственно крутящий момент увеличивается втрое.

Определяемся с типом редуктора:

    Шестеренчатые используют соотношение количества зубьев ведущей и ведомой шестерен. Работают по принципу пар в коробке передач. Форма шестерен не имеет значения – зубья могут быть косыми или прямыми. Коническая шестерня применяется в случае, когда необходим угловой редуктор для мотоблока. Все зависит от расположения двигателя. Если обеспечена соосность между колесами и валом мотора – угол не нужен;

Червячный привод используется для создания большого передаточного числа, если велика разница между оборотами двигателя и ведущей оси. Такая конструкция более сложная в изготовлении и обслуживании.

Преимущество такой конструкции в том, что редуктор сразу является угловым. Если вал из двигателя перпендикулярен оси колес – это оптимальное решение;

  • Цепные работают по принципу велосипеда, только наоборот. Звездочка меньшего размера является ведущей. Надежность конструкции определяет прочность цепи и качество металла шестерен. Простой комплект от велосипеда может не выдержать нагрузки, поэтому применяют более прочные мотоциклетные;
  • Ременные относятся к самым простым в изготовлении. Однако они же и самые ненадежные и слабые.
  • Большой крутящий момент не передать – ремни просто будут проскальзывать.

    Зато снижается шоковая нагрузка на силовую установку – такая конструкция более щадяще относится к приводному валу мотора, сглаживая рывки. Проскальзывание можно устранить, установив зубчатый ремень. В этом случае придется подыскать пару зубчатых шкивов, например, от автомобильной системы ГРМ;

  • Комбинированная система. Исходя из имеющихся материалов, можно изготовить редуктор с применением цепной и шестеренчатой передачи в одном корпусе. Единственная сложность – расчеты проводить труднее. Зато можно передавать огромный крутящий момент при малой мощности двигателя.
    1. Никаких перекосов между ведущей и ведомой частью;
    2. Втулки применять нельзя, только подшипники.

    Любой редуктор, кроме ременного – нуждается в постоянной смазке. Поэтому он должен быть помещен в коробку. Герметичность корпуса защитит от попадания грязи и пыли, неизбежной при проведении полевых работ. На валах необходимо устанавливать сальники. Примером для подражания являются фабричные редукторы от сельскохозяйственной техники советского производства.

    Цепная передача не так чувствительна к смазке, однако цепь необходимо регулярно обслуживать – очищать и смазывать.

    Изготовление или подборка готовых конструкций

    При доступе к широкому ассортименту комплектующих: свалка старой техники или бесхозное имущество ремонтной мастерской, можно изготовить редуктор с точным подбором передаточного числа.

    Однако такой сложный элемент конструкции требует серьезного оборудования для обработки металла. Можно подобрать корпус подходящего размера, просверлить отверстия для валов на подшипниках, и собрать конструкцию не хуже заводской.

    Однако опыт показывает, что подбор готовых конструкций с незначительными доработками гораздо эффективней. В качестве примера рассмотрим самодельный мотоблок на базе мотора от мотоцикла «ИЖ».

    Использована собственная коробка передач, с возможностью переключения скоростей. Штатного передаточного числа недостаточно, хотя маленькая звездочка на выходном валу коробки передач в комплекте с крупной звездой от ведущего колеса уже обеспечивают неплохое понижение оборотов.

    На вал, установленный в подиум для подшипников, одета еще одна маленькая звездочка, которая с помощью второй цепи передает крутящий момент на колеса. В свою очередь на ведущую ось установлена звезда большого диаметра.

    В результате получилась конструкция с двухступенчатым понижением оборотов и солидным крутящим моментом. Задействуя коробку передач от мотоцикла, можно подобрать необходимую скорость движения, практически не используя ручку газа. Двигатель практически всегда работает на холостых оборотах, что продлевает его ресурс.

    Не менее популярным является применение готового редуктора от мотороллера «Муравей».

    Использовать всю колесную платформу не обязательно, достаточно установить на мост ваши катки. Применив коробку передач от выбранной силовой установки – вы получите оптимальное соотношение мощности и скорости движения.

    Видео: доработка редуктора мотоблока Нева.

    Чтобы обрабатывать земельный надел, требуется прикладывать огромное количество физических усилий. Некоторым аграриям физический труд доставляет удовольствие, поэтому их вполне устраивают в работе элементарные орудия труда. Но большинство дачников для вспашки соток на приусадебном участке используют мотоблоки, которые собираются нередко собственными руками.

    Конструктивные особенности

    Применяется самодельный мотоблок чаще всего для выполнения несложных, но трудоемких работ:

    • вспашка земельного надела;
    • окучивание посадок;
    • покос травы или ботвы;
    • внесение органических удобрений.

    Можно модернизировать любой мотоблок с двигателем ЗиД или каким-либо другим, сделать его на больших колесах, с ременным приводом.

    Нередко народные умельцы предпочитают собирать заново такие агрегаты, используя старые запчасти от таких механических приспособлений:

    • мотопилы типа «Дружба»;
    • мотороллера;
    • мотоцикла;
    • стиральной машины.

    Электрический движок тоже может потребоваться в такой технике, например, для создания воздушного охлаждения, поэтому двигатель от пылесоса или небольшого холодильника также может пригодиться.

    Если человек владеет инструментом, разбирается в устройстве техники, то сделать мотоблок не представляет большого труда. По материальным затратам это может стоить минимальную сумму, тогда как цены на хороший агрегат начинаются от 300 долларов. Если все сделать правильно, новое устройство, созданное своими руками, может ничем не уступать по надежности и производительности импортным образцам типа мотоблоков «Кайман».

    Нередко мастера применяют в качестве движков старые агрегаты от пилы «Дружба». При этом мотоблок является простым в управлении, с ним может работать даже непрофессионал или несовершеннолетний. Силовая установка способна выдержать значительные нагрузки, не заглохнув даже на малых скоростях.

    Такой показатель важен при следующих работах:

    Даже брендовые мотоблоки не все могут выполнять подобные работы.

    Преимущества и недостатки

    Преимущество самодельного мотоблока заключается в том, что его можно сделать, ориентируясь на потребности, которые существуют в данном хозяйстве. Например, основной объем работ практичный агрегат должен делать по вспашке и боронованию. В соответствии с этими «запросами» делается нужного размера рама, регулируется двигатель, чтобы он работал на малых оборотах. Нужно привести в порядок узел, который закрепляет навесное оборудование.

    Из недостатков можно назвать то, что не всегда своими руками можно идеально подогнать друг к другу все блоки, взятые от разных механизмов.

    Чтобы все узлы работали в комплексе, надо владеть в совершенстве многими инженерными профессиями, иметь изрядный практический опыт.

    Как сделать?

    Пример, который будет приведен ниже (мастер В. Архипов), станет хорошей иллюстрацией того, как можно своими руками собрать в домашних условиях полноприводный мотоблок. Тросы можно взять из «Муравья», ЗАЗ, скутера, задний мост – от ВАЗа, коробку – от «Жигулей». Основной остов варится из труб диаметром 40-45 мм. В качестве тяг устанавливаются модульные шарниры, которые будут надежным «связующим звеном» между силовой установкой, плугом и рулем.

    На несущем остове приваривается еще одна трубка, которая заканчивается осью. Таким образом оспаривается натяжение тросов, идущих к коробке. Натяжение реализуется с помощью двигающегося рычага.

    Такой агрегат имеет ряд достоинств. Прежде всего, следует упомянуть о шарнирном блоке. Нединамичное жесткое соединение (которое присутствует у множества моделей) затрудняет работу механизма. Шарнирное соединение более продуктивное – можно менять направление движения в процессе вспашки, при этом плуг может оставаться в борозде.

    Тема эта довольно актуальная, ведь из-за сопротивления грунта машину постоянно «ведет» в разные стороны. Требуется часто дополнительное внимание, усилия, чтобы ровно по курсу «держать» механизм.

    Ось устройства компонуется по вектору поступательного движения. Во время вспашки весь блок слегка «повернут». Причем оптимальный ракурс реально откорректировать тягами шарнирного крепления.

    Глубину вспашки можно поддерживать в автоматическом режиме. Следует сказать, что рама снаряжена полевой доской. Она регулирует силу, которая отвечает за погружение плуга в землю, особенно когда он зарывается. Если он выдается из земли под слишком большим углом, то соответственно возрастает угол атаки, тогда агрегат опять входит в почву на заданную величину.

    Будущий мотоблок снабжается несущей рамой и колесами, которые можно сделать металлическими, они будут иметь хорошее сцепление с любым грунтом. Чтобы надежно «сцепить» раму с подвеской, применяют обычно две гнутые трубки, между которыми монтируется бак для топлива.

    Чтобы правильно обустроить движок, применяется кронштейн, на конце которого присутствует стальная ось (ее длина 15 см).

    К самой раме приваривается кронштейн, на ось ставят движок. Весь силовой блок скрепляется дугами. По завершении ставится еще один вал, протягиваются тросы управления и цепи.

    Такой агрегат может выполнять множество различных работ и быть универсальным устройством. Для этого достаточно просто поменять запасные части, предназначенные для плуга, на элементы, необходимые для функционирования культиватора.

    Во время движения агрегат углубляет борозду в грунте и одновременно помещает туда клубни картофеля. Чтобы «закрыть» клубни, следует просто использовать для этого мотоблок второй раз. Алгоритм окучивания растений точно такой же.

    Применение разных отвалов позволяет регулировать ширину захвата, также есть возможность «подбирать» картофель, который не был собран во время первого прохождения. Мотоблок можно применять для уборки снега и мокрой листвы, достаточно только «подцепить» жесткую щетку.

    Любой мотоблок состоит из таких узлов:

    • движок;
    • трансмиссия;
    • элементы управления;
    • редуктор;
    • система агрегатирования.

    Движок лучше всего выбирать двухтактный, идеально для этого подходит мотоциклетный мотор от «ИЖ-Планета».

    Трансмиссии бывают в мотоблоках следующие:

    • зубчатая (ее можно встретить чаще всего на тракторах или танках);
    • зубчато-червячная;
    • комплексная (зубчатая и червячная) с дополнительным шкивом.

    Система различных элементов управления содержит в себе:

    • переключение скоростей;
    • подачу бензина;
    • тормоз.

    Узел управления – это несколько рычагов, которые отвечают за:

    • переключение скорости;
    • поступление топлива в двигатель;
    • тормоз.

    Механизм должен быть оборудован устройством агрегатирования, которое обеспечивает надежную сцепку с навесной техникой.

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы собрать самостоятельно мотоблок, потребуются определенные практические навыки, а также некоторые инженерные знания.

    Из инструмента нужны будут:

    Из расходников также необходимы:

    Что касается материалов, то нужны будут:

    • трубы;
    • уголки;
    • кронштейны;
    • лист металла толщиной 5 мм.

    Пошаговая инструкция

    Правильная сборка начинается с изучения чертежей и компоновки рамы, которая состоит из труб диаметром 45 мм. К задней части рамы присоединяется блок управления. Впереди будет располагаться трансмиссия и батарея, которые будут крепиться на небольшой металлической платформе.

    Мотор крепится к уголкам, которые привариваются к раме. Между уголками приваривается поперечина, она будет «подставкой» для движка. В уголках просверливаются отверстия для крепления узлов с помощью болтов.

    Важным моментом является правильный монтаж редуктора. Ставится он обычно между колесом и силовой установкой.

    Нередко часть энергии крутящегося элемента трансформируют с помощью редуктора на навесное оборудование. Двигатель охлаждается с помощью воздушного потока, для этого дополнительно ставится электродвигатель, имеющий питание в 12 вольт.

    Колеса имеют диаметр 12 см. На колеса иногда надеваются цепи для лучшей сцепки с грунтом.

    Глушитель можно использовать от мопеда или мотороллера, можно также сделать его собственными руками. Важным узлом является небольшой переходник, который соединяет патрубок с глушителем. Его должен изготовить токарь или слесарь.

    Топливный бак можно сделать из обыкновенной канистры. Достаточно в нем сделать отверстие и запаять шланг (использовать можно холодную сварку). Все подручные материалы достать несложно, стоят они недорого, но некоторые узлы надо будет вытачивать, то есть заказывать их у квалифицированных специалистов.

    Сварочный аппарат можно взять в аренду и сделать сварку также самостоятельно.

    Как модернизировать?

    Функции мотоблока можно значительно расширить, если правильно прикрепить навесное дополнительное оборудование.

    Чаще всего ставят на мотоблоки средней мощности такие приспособления:

    • фрезы;
    • плуг;
    • косилки;
    • окучник;
    • грабли;
    • прицеп;
    • щетку для чистки снега и мусора.

    О том, как сделать самодельный мотоблок своими руками, узнаете в следующем видео.

    Для жителя деревни, вездеходная техника, просто необходимость. После хорошего снегопада или затяжных дождей, выехать из деревни уже проблематично. Немного поразмыслив, решил сделать универсальный вездеход из мотоблока.

    Значит обо всём по порядку. Есть в хозяйстве мотоблок «Нева», решил позаимствовать от него двигатель и редуктор, установить на самоделку.

    Из труб, сварил раму, на неё установил двигатель, редуктор, 4 ступенчатую коробку передач от «жигулей».

    Рулевую рейку взял от ВАЗа. Сделал самодельные рычаги для подвески, поставил амортизаторы.

    Вездеход имеет полный привод 4×4, что очень важно. Крутящий момент, передаётся от двигателя на КПП, затем на редуктор и по цепной передаче на передний и задний вал.

    Сцепление ременное, на вал двигателя установлен маленький шкив, на вал КПП, большой шкив. Установлены два ремня и прижимной валик.

    Колеса самодельные, сделаны из колёсных автомобильных дисков, камеры взяты от тракторной телеги.

    Передний и задний привод — без дифференциала. На подшипниках установлена ось со звездочкой, на которую идет цепь с редуктора. Тормоза сделаны из заднего барабана мотоцикла.

    От КПП на редуктор, идет цепная передача.

    Как видно на фото, стоит ременное сцепление, натяжение ремней регулируется прижимным валиком.

    Дополнительно установил генератор и фары.

    Передний мост вездехода, собран из ходовой от «девятки», укороченные полуоси сварены в один вал, и штатные ступицы для крепления колес.

    Скорость у вездехода около 20 км/ч, но этого вполне достаточно. Машина может ехать по глубокому снегу глубиной до полуметра.

    Первая и вторая передачи для бездорожья, а третья и четвертая если ехать по прямой.

    Со временем приобрёл двигатель «Champion G390HK-II мощностью 13 л/с». Новый мотор тянет уже лучше.

    Сделал еще прицеп, катаю пассажиров. Вот такой вездеход из мотоблока получился, ездим на нём в основном зимой и в межсезонье.

    На фото: автор самодельного вездехода.

    В процессе эксплуатации автомобиля наибольшему износу подвержен обод руля, накладки на педалях, а также ручка переключения передач. В случае с механической коробкой передач, сильно изнашивается как накладка на педали сцепления, так и ручка переключения передач, а также чехол на рычаге КПП. По этой причине замена чехла на рычаге коробки передач является востребованной и необходимой процедурой.

    Причина понятна — водитель активно взаимодействует с указанными элементами. В отличие от АКПП, на МКПП при езде постоянно выжимается сцепление и переключаются передачи, ручка КПП изнашивается, чехол также затирается и прорывается, что влияет не только на внешний вид салона, но и на функциональность отдельных элементов.

    Дело в том, что если чехол изношен, причем замена кожуха рычага переключения передач не производится, на механизме под чехлом активно скапливается пыль и грязь. В результате механизм может начать скрипеть, рычаг переключения передач переключается с затруднениями и т.д. Далее мы рассмотрим, как поменять чехол рычага КПП.

    Замена кожуха рычага переключения передач и ручки КПП

    Прежде всего, следует отметить, что на многих авто, особенно бюджетных, заводской чехол рычага КПП выполнен из кожзаменителя. Качество такого материала среднее, то есть уже через 30-40 тыс. км. активного использования указанный материал приходит в негодность.

    Ручка рычага зачастую изготовлена из прорезиненного пластика. Хотя материал более устойчив к износу, также замена может быть необходима уже к 50-60 тыс. км. пробега (особенно при неаккуратном использовании).

    В случае с ручкой особых проблем не возникает. На многих современных авто зачастую достаточно снять рычаг КПП, нагреть ручку в горячей воде, после чего удается без особых трудностей скрутить элемент.

    Единственное, при повторной установке снятой ранее рукоятки нужно быть готовым к тому, что плотность посадки несколько ухудшается. Крепление реализовано таким образом, что на штоке имеются зубцы для фиксации, однако после скручивания ручки материал самой рукоятки повреждается.

    По этой причине при обратной установке старой ручки (например, после перетяжки кожей или реставрации) дополнительно используется специальный клей или жидкие фиксаторы.

    Теперь перейдем к чехлу рычага коробки. Как правило, указанные изделия можно приобрести уже готовыми. Материалом может быть кожзаменитель или кожа, замша и т.п. Важно понимать, что изделия отличаются по качеству, износостойкости, что нужно учитывать при выборе. Давайте рассмотрим процесс замены на примере автомобиля Daewoo Lanos.

    1. Итак, перед установкой чехла следует отдельно отметить положение стяжки. На первый взгляд может казаться, что стяжка стоит в неправильном положении. Не следует перекручивать стяжку, вытягивать или пытаться поставить в правильное положение. После того, как чехол будет вывернут наизнанку, чтобы зафиксировать стяжку на рычаге КПП, стяжка окажется в нужном положении.
    2. Чтобы снять старый чехол, нужно проводить все работы в теплом гараже или помещении, так как при отрицательных или околонулевых температурах пластик в салоне может лопнуть, так как становится хрупким.
    3. Для снятия чехла нужно нажать на один из углов спереди, затем при помощи пластиковой лопатки, линейки или просто пальцем нажать на фиксатор, отцепляя его. После того, как фиксатор будет отщелкнут, приподнимается второй угол, отщелкивается второй фиксатор.
    4. Теперь основание чехла можно потянуть вперед и приподнять вверх. Далее чехол нужно провернуть вокруг оси ручки коробки, чтобы обнаружить замок пластмассовой стяжки. Замок перекусывается при помощи кусачек, а старый чехол снимается с ручки.
    5. Далее стамеской изнутри нужно разогнуть скобы (еще можно использовать плоскую отвертку), после чего скобы снаружи вытягиваются.
    6. В передней части основания из пластмассы фиксаторы находятся на немного большем расстоянии друг от друга, чем в задней. У чехла также прорези будут спереди немного шире, а сзади оказываются более узкими.
    7. Определившись с передней и задней частью, передний край чехла нужно приложить к основанию, после чего, положив на подпорку или на стол, чехол прикрепляется к основанию степлером.
    8. Обратите внимание, в случае использования дешевого степлера и скоб низкого качества, скобы могут загибаться. Чтобы этого не произошло, нужно стараться поставить скобу в уже имеющиеся отверстия.
    9. Закрепив скобами чехол спереди, сзади, слева и справа, а также в углах, нужно проверить, не пробили ли скобы пластик насквозь. Если это так, торчащие концы скоб потребуется подогнуть вовнутрь.
    10. Далее чехол нужно вывернуть наизнанку, при этом следить за тем, чтобы стяжка тоже вывернулась, а также не перекручивалась. Чтобы стяжка оставалась на месте, нужно придерживать ее пальцами, одновременно выворачивая сам чехол рычага коробки передач. Рекомендуем также почитать статью о том, что такое кулиса КПП, как работает и какие нужны регулировки. Из этой статьи вы узнаете о назначении кулисы, а также как отрегулировать кулису коробки передач.
    11. Теперь перевернутый чехол нужно надеть на ручку, спуская его до канавки. Стяжку в чехле нужно совместить с канавкой. Теперь стяжку можно затянуть, параллельно разравнивая верхнюю часть чехла вокруг самой ручки.
    12. Затянув стяжку, лишнее откусывается кусачками. Затем чехол нужно провернуть, чтобы совместить фиксаторы (метки). Еще раз напомним, спереди они шире, тогда как в задней части более узкие. Параллельно следует учесть, что стенка основания чехла является прямой, задняя же стенка скошена под углом.
    13. На данном этапе остается опустить чехол вниз. В процессе опускания чехол начнет выворачиваться. Дальше нужно снова зацепить фиксаторы задней части.
    14. То же самое потребуется проделать и с передними фиксаторами. Лопаткой, линейкой или пальцем следует нажать на передний фиксатор, прижимая соответствующий угол.
    15. После того, как один фиксатор защелкнется, следует защелкнуть и второй. Все работы следует проводить аккуратно, так как фиксаторы хрупкие и могут ломаться.
    16. Завершением процесса установки является необходимость заправить чехол в нижней части, чтобы чехол полностью встал так, как нужно.
    17. Далее остается только проверить, как чехол сидит на основании. При переключении передач и перемещениях в разные положения чехол не должен сползать, перекручиваться, слишком сильно натягиваться и т.п.

    Добавим, что часто чехол повреждается по причине того, что под чехлом отдельные элементы механизма рычага КПП перетирают материал. Это значит, что даже новый чехол из хорошего и износостойкого материала долго не прослужит. Для решения проблемы потребуется обнаружить элемент, который трет чехол, после чего в данном месте следует установить прокладку (оптимально из резины, плотного поролона и т.п.).

    В процессе установки прокладки важно добиться такого результата, чтобы, с одной стороны, механизм рычага не перетирал чехол изнутри в процессе эксплуатации, а с другой сам механизм работал нормально, то есть прокладка не должна влиять на работоспособность и качество работы механизма рычага коробки переключения передач.

    Что в итоге

    Как видно, замена ручки переключения передач, а также замена чехла на рычаге коробки передач не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена самостоятельно. Однако потребуются определенные навыки и минимальный набор подручных инструментов (кусачки, лопатка, плоская отвертка, степлер и т.д.).

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять рычаг переключения передач. Из этой статьи вы узнаете о том, как снимается рычаг КПП, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

    Также в процессе выполнения работ следует соблюдать осторожность, так как пластик салона достаточно хрупкий, ломаются фиксаторы основания чехла рычага КПП и т.д. Напоследок отметим, что хотя в продаже представлены разные чехлы, зачастую, многие владельцы обращают внимание на дешевые изделия из кожзаменителя или дешевой кожи.

    Как правило, такие чехлы ручки КПП служат не долго, быстро растрескиваются и облазят. Также часто вместо стяжек дешевые чехлы имеют веревки, что является дополнительным минусом. По этой причине лучше сразу подбирать готовый чехол на ручку КПП из натуральной кожи (автомобильной).

    Еще можно отдельно заказать чехол в специальных мастерских, которые специализируется на перетяжке салона автомобиля. Как правило, данные мастерские используют материалы хорошего качества. Также в этом случае специалисты могут самостоятельно установить чехол на рычаг КПП, причем в случае заказа чехла в той же мастерской стоимость установки не будет высокой.

    Lada 2109 ТруЪповозка. ›
    Logbook ›
    Замена рукоятки и чехла рычага переключения передач.

    Про чехол из кожи молодого дермантина.

    Жил когда-то дермантин.
    Молод был, гулял, скакал.
    Но однажды на охоту
    К АвтоВАЗовцам попал.

    Долго те его гоняли
    По лугам, полям и рекам.
    И в конце-концов он сдался
    Этим супер-человекам.

    Подбежал к нему дизайнер
    С воплем: «Это то что мы искали!».
    Подошёл и глав.конструктор,
    Он сказал: «Как вы достали:(«.

    Сняли шкуру, просушили,
    Окунули в кислоту
    И уже в конце пиклёвки
    Навели ей красоту.

    После — сдали в мастерскую
    (И чертёж ещё вдобавок)
    И пошли толпой к ген.диру
    Попросить к зп прибавок.

    Ожидая результата
    С мяса сделали шашлык
    Ну и водочки налили
    Кто по сто, кто как привык.

    Вот пришёл со швейной парень
    Он принёс с собой пакет
    В нём лежали: рукоятка,
    Два чехла и пистолет.

    «Пистолет», — сказал он: «нужен
    Чтобы кожу прикреплять
    К той консоли что вы сами
    Соизволили сваять»

    Взял технолог две верёвки,
    Привязал их к рычагу,
    И дизайнер подвязался:
    «Дай тебе я помогу».

    Покрутили головами,
    Обнаружили рычаг,
    Молоточком постучали:
    «А сойдёт им всё и так».

    Так создалося крепленье
    Рукоятки передач
    И чехол из дермантина
    Что был молод и горяч.

    Я сегодня с ним сношался,
    Дёргал сильно, всяк вертел,
    Но взял ключик на 17, молоток,
    И он слетел.

    Посмотрите: весь он в дырках.
    Будто дробь с охоты той.
    А внизу под ним завалы:
    Мусор там лежит горой.

    Вот замена так замена.
    Не замена — геморрой.
    Потому что крепежи
    Разрабатывал «больной».

    Чехол из кожи старого дермантина, подвязанный резинкой чтобы не скрипел. Кучно легла Долго по нему стреляли. Ключ на 17 идеально подошёл. И молоточком сбивать пробовал. В итоге узнал что крепление выглядит так и надо было сильно вырывать двумя руками и держать за кресло ногами: чтобы не улететь в крышу. Теперь рукоятка выглядит так. А это мусор что был под консолью. Ещё немного мусора: уже хочется чихнуть. Воздуховод аллергика.

    Для любого автовладельца машина — предмет восхищения и обожания. Комфортабельность и удобство салона играют огромную роль: рычаг переключения передач и руль должны быть приятными на ощупь. Многие автовладельцы прибегают к тюнингу салона, делая перетяжку не только рулевого колеса, но и ручки КПП. Материал может быть любым: кожа, алькантара и прочие. Декоративная процедура проста и может быть выполнена своими руками.

    Выбор материала для перетяжки: кожа, кожзам или текстиль?

    Износостойкость, привлекательный внешний вид, комфорт и приятная текстура — основные требования, предъявляемые к материалами для обтяжки. К тому же, водитель будет постоянно находиться с рычагом в тактильном контакте: ощущения при этом должны быть приятными. На выбор конкретного материала влияет не только вкус и предпочтения автолюбителя, но и его финансовые возможности.

    Для обтяжки рычага переключения передач используют различные материалы. Чаще всего для таких целей применяют кожу — она является идеальным вариантом в плане соотношения цены и качества. Наиболее востребованной считается натуральная автомобильная кожа: по своим качествам и характеристикам она значительно лучше, чем галантерейные или мебельные аналоги — отличается износостойкостью, влагостойкостью и прочностью. Средний срок эксплуатации автомобильной кожи составляет минимум пять лет, в то время как обычная, галантерейная, прослужит не более двух — трёх месяцев.

    Для перетяжки рычага КПП чаще всего используют автомобильную кожу

    Автомобильная кожа покрыта слоем полимеров, который предохраняет её от повреждений и повышает устойчивость к ультрафиолетовым лучам, химическим воздействиям, истиранию краски и растяжениям.

    В качестве альтернативных материалов нередко используют кожзаменитель и экокожу. Последняя на 70% состоит из полиуретана, в то время как основой кожзаменителя является поливинилхлорид. Благодаря полиуретану экокожа способна «дышать», что является её преимуществом в сравнении с кожзаменителем. Экокожа пользуется большей популярностью в отличие от натуральных материалов, поскольку стоимость искусственных материалов ниже.

    Материал для обтяжки ручки КПП Один из материалов для перетяжки рычага КПП

    Помимо кожи и кожзаменителя для обтяжки рычага переключения передач используют искусственную замшу. Такой материал отличается приятной, шершавой поверхностью, которая не скользит под ладонью. Ручки, обтянутые такой тканью, эстетично выглядят и хранят тепло, что особенно актуально в холодное время года.

    Перетяжку КПП нередко выполняют из искусственной замши

    Недорогим вариантом является каучуковый материал на клейкой основе — им легко обтягивать ручку, он отличается длительным сроком эксплуатации и износостойкостью.

    Оптимальный вариант — перфорированная автомобильная кожа: она отличается мягкостью и эластичностью. Выбирать желательно тот материал, поры которого отличаются небольшими размерами, иначе в них будет накапливаться грязь и мусор. Гладкая кожа отличается большей износостойкостью. Толщина материала для перетяжки рычага варьируется от 1,2 до 1,4 мм. Расцветка может быть любой и подбирается под цветовую гамму салона и в соответствии с предпочтениями автовладельца.

    Оптимальный материал для перетяжки рычага КПП — перфорированная кожа

    Перетяжка ручки КПП своими руками

    Подобный мелкий тюнинг салона может осуществляться как собственными силами автолюбителя, так и в специальных мастерских. Если автовладелец не уверен в том, что он справится самостоятельно, то он может обратиться к специалистам, которые выполнят всю работу быстро и качественно.

    Необходимые инструменты

    Перетяжку рычага переключения передач невозможно осуществить без следующих материалов и инструментов:

    • карандаш, маркер или ручка;
    • ножницы;
    • скальпель или канцелярский нож;
    • пищевая плёнка;
    • скотч;
    • швейная машинка;
    • клей;
    • капроновая или шёлковая нить;
    • напёрсток — чтобы не повредить руки;
    • калёные швейные иглы;
    • кожа, замша или любой другой материал для обтяжки.

    Инструменты и материалы, необходимые для обтяжки ручки КПП

    Оптимальный материал для перетяжки ручки — натуральная кожа высокого качества. Все работы должны выполняться аккуратно и осторожно, дабы не повредить кожу и не переделывать всё несколько раз. Для создания привлекательного чехла можно совместить гладкую и перфорированную кожу.

    Пошаговая перетяжка

    Первый этап перетяжки — снятие самого рычага вместе с чехлом. Старый чехол используется для создания нового: его аккуратно распарывают на детали и по ним выполняют лекала. Новый чехол сшивается либо вручную, либо при помощи швейной машинки только с изнаночной стороны. В случае с ручной работой детали заранее прокалываются шилом для облегчения процесса шитья, потому что игла может не проткнуть кожу. Готовый чехол крепят к рамке при помощи суперклея.

    Обтяжка ручки может выполняться несколькими способами. Один из них осуществляется по следующей схеме:

    1. Полиэтиленовой плёнкой обтягивается рычаг КПП.
      Полиэтиленовой плёнкой обтягивается ручка КПП
    2. Поверх плёнка крепится обычным или малярным скотчем. Лучше всего использовать последний, поскольку на нём проще отмечать линии маркером или карандашом.
      Поверх плёнки наматывается слой скотча
    3. Линии будущих швов отмечаются маркером.
      Маркером на скотче отмечаются линии деталей
    4. Острым скальпелем или канцелярским ножом аккуратно по нанесённым линиям разрезается обмотка.
      Скальпелем или острым ножом по проведённым линиям макет аккуратно разрезается
    5. Созданный таким образом муляж аккуратно снимается и выравнивается. Детали могут не сохранить своей ровности и аккуратности, но на это можно не обращать внимания. Описанные выше шаги позволяют создать лекало для будущего чехла. Разрезанные детали снимаются с рычага КПП Готовые лекала аккуратно распрямляются Выпрямленные лекала могут использоваться для вырезания деталей из кожи
    6. По готовым выкройкам вырезаются детали из кожи или любого другого материала. Отступ с каждой стороны детали должен составлять как минимум 5 мм — это облегчит натяжку кожи.
      Из кожи или другого материала по лекалам вырезаются детали чехла
    7. Вручную или при помощи швейной машинки все детали прошиваются на расстоянии 5 мм от краёв.
      Вручную или на швейной машинке детали прошиваются нитью
    8. Детали сшиваются между собой после их фиксации относительно друг друга при помощи клея.
      Детали крепятся клеем на ручке и сшиваются между собой
    9. В проделанные швы аккуратно протягиваются шёлковые или капроновые нити и туго затягиваются.
      В дыры протягиваются нити и туго затягиваются
    10. После выполнения всех швов чехол смачивается водой — это облегчит его натягивание на рычаг, сделает кожу мягкой и эластичной.
      Сшитый чехол смачивают водой и аккуратно натягивают на рычаг КПП

    Второй способ перетяжки ручки КПП практически ничем не отличается от первого, только для создания нового чехла в качестве выкроек используются детали от старого: он аккуратно разрезается по швам. Отдельные детали применяются как лекала для нового чехла. Готовое изделие натягивают на ручку и крепят. Схему передач, если она имеется, устанавливают на место.

    Схема переключения передач устанавливается в рычаг Схема переключения передач устанавливается в гнездо на рычаге КПП

    Видео: перетяжка рычага переключения передач

    Тюнинг салона автомобиля — одна из самых популярных и востребованных процедур. Небольшие изменения во внешний вид интерьера авто можно внести посредством перетяжки рычага переключения передач. Процедура обтяжки простая: достаточно иметь под рукой нужные материалы и инструменты, чтобы создать новый чехол для ручки и придать салону свежий и эстетичный внешний вид.

    Добрый день. Меня зовут Михаил. (1 голос, среднее: 5 из 5)

    Автовладельцы всегда трепетно относятся к своему автомобилю, так как проводят в нем продолжительное время. Для водителя важно, чтобы был удобным и приятным на ощупь руль, ручка переключения передач – тюнинг этих комплектующих позволяет достичь необходимого эффекта. Услуги в тюнинговых компаниях стоят недешево. Тюнинг ручки КПП при желании может сделать своими руками любой автолюбитель. Справиться с этой задачей поможет статья, в которой даны рекомендации по подбору материала и описан пошаговый процесс перетяжки.

    Причиной перетяжки чаще всего является неприглядный внешний вид руля и ручки переключения передач, которые приобретают его после долгих лет эксплуатации. Иногда владельцы машины хотят поменять материал обтяжки или сменить цвет. Тюнинг популярен на автомобилях, в которых с завода ручка коробки передач идет из мягкого пластика и имеет неприглядный вид. Всегда приятно под рукой ощущать кожу. Салон, отделанный кожей, выглядит престижным и уютным.

    Выбор материала

    Выбор материала для обтяжки – дело серьезное и ответственное: водитель будет на протяжении нескольких лет прикасаться к нему при эксплуатации. Поэтому материал должен быть приятным на ощупь, комфортным, износостойким, дышащим. Во многом выбор зависит от финансовых возможностей владельца автомобиля и его вкусов. Вкусы у людей разные: кому-то нравятся яркие цвета, кто-то хочет использовать чуть ли не змеиную кожу. Многие стремятся отделкой салона выделиться, проявить индивидуальность и оригинальность.

    Обтяжку ручки переключения передач выполняют из разных материалов. Перетяжка ручки КПП кожей — наилучший вариант по соотношению цены и качества. Самой востребованной является натуральная автомобильная кожа. Она имеет качества во многом превосходящие мебельную и галантерейную кожи: более влагостойкая, износоустойчивая и крепкая. Аналоги выдерживают условия эксплуатации (перепады температур, частое соприкосновение) не более 2 месяцев, автомобильная кожа прослужит 5-7 лет.

    Перфорированная кожа

    Кожа для автомобилей имеет специальное полимерное покрытие, предохраняющее ее от механических повреждений. Кроме того, благодаря полимерному слою автомобильная кожа устойчива к ультрафиолетовым лучам, химическому воздействию от спирта, бензина, масла, дольше переносит частые растяжения, краска имеет высокую устойчивость к истиранию.

    Альтернативой натуральной коже являются искусственные материалы: экокожа и кожзаменитель. Для производства экокожи используется полиуретан, в ее составе содержится 70% вещества. Кожзаменитель изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Использование полиуретана дает возможность экокоже «дышать», что выгодно отличает ее от кожзаменителя. Стоимость искусственных материалов намного ниже натуральной кожи, поэтому экокожа приобретает популярность.

    Материалом для обтяжки можно взять искусственную замшу типа «Алькантара». Она представляет собой материал с шершавой поверхностью, приятный на ощупь. Шероховатость не дает руке скользить. Ручка, обтянутая алькантарой, выглядит очень эстетично. Зимой при соприкосновении с материалом создается ощущение тепла, а летом, наоборот, замша дает эффект прохлады.

    Возможна перетяжка каучуковым материалом с клейкой основой. Им легко сделать отделку, к тому же он недорого стоит.

    Удобнее всего перфорированная кожа, так как она мягче и эластичнее гладкой. Правда, поры должны быть небольшими, чтобы не забивалась грязь. Гладкая кожа более устойчива к износу. Толщина материала должна быть от 1,2 до 1,4 мм. Цвет может быть любой – он должен отвечать общей цветовой гамме салона. Классическим вариантом является черный.

    Перетяжка ручки КПП

    Перетянуть качественно ручку КПП своими руками сможет не каждый человек: нужно иметь определенные навыки и терпение. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться в сервис, оказывающий тюнинговые услуги. При большом желании сделать тюнинг можно самому. Необходимо запастись нужными инструментами и следовать инструкции, которая приведена ниже.

    Инструменты

    Инструменты для работы

    Для перетяжки ручки переключения передач понадобятся следующие инструменты:

    • маркер;
    • канцелярский нож или скальпель;
    • ножницы;
    • пищевая пленка;
    • малярный или обычный скотч;
    • качественная, прочная капроновая нить;
    • наперсток для безопасности;
    • швейная машинка;
    • швейные иглы: желательно каленные, так как обычные гнутся;
    • клей;
    • материал для обшивки.

    Лучше всего перетянуть ручку натуральной кожей. Материал должен быть качественным. Работать надо очень аккуратно, чтобы не повредить кожу и не переделывать несколько раз. Желательно использовать комбинацию гладкой и перфорированной кожи — это практично и придает более эстетичный внешний вид.

    Процесс перетяжки

    Начинается перетяжка со снятия рычага переключения передач с чехлом, если он есть. В первую очередь шьют новый чехол. В качестве выкройки используется старый чехол: распарываются швы и получаются необходимые лекала. По этим выкройкам вырезаются новые детали. Сшивается чехол с изнаночной стороны с помощью швейной машинки или руками. Если прошивать чехол вручную, то следует заранее сделать шилом дырки. Для ровности шва, можно сделать шило из столовой вилки, заострив ее концы. К рамке чехол прикрепляют суперклеем. После изготовления чехла можно приступать к обтяжке ручки. Существует несколько вариантов.

    Первый вариант перетяжки состоит из следующих этапов:

    1. Ручку следует обернуть пищевой пленкой, можно взять простой полиэтиленовый пакет.

      Шаг 1

    2. Сверху обматывается малярный или обычный скотч. На малярном лучше рисовать.

      Шаг 2

    3. Маркером надо нанести линии, где будут располагаться будущие швы.

      Шаг 3

    4. Далее следует канцелярским ножом или скальпелем разрезать обмотку по проведенным линиям.

      Шаг 4

    5. Затем надо снять получившееся «Папье-Маше» и аккуратно его выровнять. Детали могут не выровняться до конца, иметь морщинки, но на это не надо обращать внимание. Таким образом, мы получили лекало. Шаг 5а Шаг 5б Шаг 5в
    6. По этим лекалам вырезаем кожаные детали. При этом следует вырезать детали на 5 мм меньше с каждой стороны для последующей натяжки кожи.

      Шаг 6

    7. Далее, отступив от края 5 мм, следует швейной машинкой прострочить заготовки по периметру или прошить руками с помощью крупной иглы.

      Шаг 7

    8. Теперь, зафиксировав кожу небольшим количеством клея, чтобы она не ездила, сшиваются детали.

      Шаг 8

    9. Нити продеваются в сделанные швы и затягиваются.

      Шаг 9

    10. Когда все швы будут выполнены, кожу следует немного смочить: она лучше примет необходимую форму.

      Готовая перетяжка

    Швы могут быть выполнены разным способом. На фото ниже представлены несколько вариантов.

    Шов косичкой Шов макраме Спортивный шов

    Для второго варианта перетягивания ручки переключения передач кожей используется старая обшивка. Напоминает процесс пошивки чехла. Сначала разрезаются старые швы. Полученные после расшивки детали используются в качестве лекал. По ним из кожи вырезаются заготовки. Далее заготовки сшиваются аналогично старой обшивке. После этого заготовка выворачивается и надевается на ручку КПП.

    Натяжка готовой заготовки

    Если сверху стояла схема передач, ее устанавливают на место.

    Установка крышки

    Фотогалерея

    Ниже представлены варианты натяжки кожи на ручку переключения передач своими руками.

    Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6

    Видео «Реставрация и перетяжка ручки КПП кожей»

    В этом видео показывается, как отреставрировать ручку переключения передач и обтянуть ее кожей.

    admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Наверх