Электрификация

Справочник домашнего мастера

Болт в дерево

Содержание

Самодельные лерка и метчик М32, изготовление деревянных болтов и гаек

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Нейл, автор YouTube канала «Pask Makes» расскажет Вам, как изготовить лерку и метчик для нарезки резьбы М32 по дереву.

Вот эти М26 метчик и лерку автор сделал пару лет назад для производства качественной винтовой нарезки по дереву.

Материалы.
— Шпилька М32
— Болт, гайка М8,
— Доски из орешника
— Старый треугольный напильник
— Льняное масло
— Саморезы с широкой шляпкой
— Клей ПВА.
Инструменты, использованные автором.
— Газовая горелка
— Болгарка
— Шуруповерт
— Сверлильный и токарный станки
— Орбитальный шлифовальный станок
— Сверла Форстнера
— Ленточная пила
— Тиски, Струбцины
— Отвертки, стамески, скобель, линейка, угольник
— Напильники, надфили
— Гейферный захват.
Процесс изготовления.
За основу для метчика мастер взял регулировочную опору для лесов. Ее резьба М32 имеет волнообразный, скругленный профиль. Именно такая форма резьбы лучше всего подходит для деревянных болтов и гаек.

Отрезает необходимую часть болта.

Затем приклеивает к торцам заготовки пару деревянных брусочков. Они помогут зафиксировать ее в токарном станке.


Отцентрировал заготовку в станке. Теперь, как и на обычном метчике, необходимо сделать спуск на передней режущей части.


Далее он решает продолжить работу вручную. Зажимает винт в тисках и формирует два плоских надреза напильником.
Теперь Нейл использует полукруглый напильник, с помощью которого он может добиться слегка скошенной поверхности с одной стороны среза. Такой же вырез делается симметрично с противоположной стороны винта.
Затем автор приступает к изготовлению корпуса лерки. Для этого потребуется деревянный брусок, разрезанный пополам, и деревянный кругляк .
Посредине верхнего бруска мастер сделает отверстие по размеру кругляка, тогда как в нижнем бруске отверстие будет несколько меньшего размера, которое необходимо для нарезки резьбы. Два бруса временно скрепляются шурупами. Автор старается вкрутить их на равном расстоянии от края.
Теперь он размечает центр, и высверливает пилотное отверстие, строго по центру. Шурупы теперь не нужны.
Далее в ход идёт сверло Форстнера диаметром 35 мм для верхней части корпуса, и 32 мм для основания.
Затем предстоит нарезать резьбу в отверстии нижнего блока. На метчике пока ещё нет рукояти для вкручивания резца. Пока что он выполнит эту работу с помощью гейферного захвата.
Далее из старого треугольного напильника изготавливается резец для винтовой коробки.
С помощью газовой горелки от слегка отпускает сталь, и оставляет её остывать после того, как она утрачивает свои магнитные свойства. Это необходимо для более легкой обработки металла.
Отрезает носик напильника, для получения необходимых размеров профиля резца.
Следующим этапом мастер формирует внешнюю и внутреннюю режущие кромки резца. Причем использование болгарки крайне нежелательно.
Для правки внутренней кромки Нейл вооружается круглым надфилем.
Если внимательно вглядеться в основание резьбы, можно заметить, что она не идеально круглая. Но автор сумел подогнать резец под такой профиль.
Разве что можно отрезать хвостовик, используя болгарку. В этом случае резец не успеет нагреться.
Далее идёт закалка резца, и резкое охлаждение в масле.
Достать заготовку получилось не с первого раза.
Теперь немного тестовой шлифовки наждачной бумагой. Требуемая твердость металла достигнута.
После закалки следует нагрев хвостовика, и охлаждение на воздухе.
Затем он делает углубление для резца. Резец должен оказаться на одной линии с первой бороздой резьбы.
К сожалению, мастер немного отклонился вниз от центра резьбы. Но это можно подкорректировать, поскольку толщина материала позволяет. Он дополнительно заглубляет резец.
Вновь вкручивает метчик. Теперь его резьба располагается в непосредственной близости от центра лезвия резца. Вот здесь в задней части немного свободно, нет опоры. Автор решает вкрутить туда пару шурупов, чтобы зафиксировать лезвие.
Здесь он делает небольшой желобок для удаления стружки.
Окончательная заточка резца, корпус почти готов к сборке.
Шляпка одного из двух фиксирующих саморезов должна погрузиться глубже поверхности дерева. Для этого мастер делает небольшое углубление, зенкует отверстие сверлом Форстнера.
На обратной стороне верхнего блока также вырезается небольшая ниша, чтобы в ней могли поместиться выступающие части шурупов и самого резца.
Автор сделал предварительную сборку корпуса лерки, но при попытке нарезки резьбы кругляк упирается в верхнюю часть основания, и не достает до резца.
Итак, автор попытается несколько расширить край отверстия в основании корпуса. Для этого он удаляет резец вновь стягивает оба блока шурупами, и снимает пару миллиметров в основании 35-м сверлом Форстнера.
Резец и шурупы возвращаются на место, корпус собирается.
Теперь кругляк отлично входит в отверстие, и касается резца. Первые витки резьбы получены.
Острые грани и углы обрабатывает рубанком, и пропитывает поверхности льняным маслом. С леркой покончено!
А теперь мастер возвращается к метчику. Предстоит сделать для него рукоятку. Сначала ему нужно высверлить отверстие в центре заготовки 32-м сверлом Форстнера.
Затем он наносит чертеж будущего профиля, и вырезает заготовку на ленточной пиле.
Края рукоятки очень удобно срезать скобелем, а затем обработать напильником.
Теперь метчик сам себе нарезает резьбу в рукоятке, затем автор ее переворачивает, и дотягивает резец до конца.
Высверлив сквозное отверстие через рукоять и верх резца, фиксирует его болтом и гайкой..
Финишная обработка льняным маслом, и метчик тоже готов.
Что же, остается испытать приспособления, и сделать болт с гайкой.
В центрах гаек высверливает 32 мм отверстия, и нарезает в них резьбу.
После этого заготовки гаек вырезаются, и шлифуются.
Вытачивает заготовку из деревянного бруса, сверяя диаметр по шаблону.
Нарезает первую половину резьбы, даже стружка почти не ломается.
Перевернув лерку, дорезает вторую половину резьбы.
Затем наживляет гайку, смазывает резьбу клеем, и закручивает ее на свое место. Так на основную резьбу не попадут следы клея.
После высыхания клея остается отшлифовать грани болта.
На этом проект завершен. Кстати, в статье про тиски Моксона станет понятно, в каких автор применяет такие инструменты.
Спасибо автору за простые, но полезные инструменты для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Для домашних умельцев полезные советы


Сегодня мы поведаем о полезных советах которые пригодяться домашним умельцам: нарезать резьбу, сдалать набойку для ножек стула и стульев, согнуть заготовку под паром, подобрать нужный шкант и многое другое.
Ранее мы уже много публиковали полезных советов для умельцев.
Шаблон для установки ножей
Простой и удобный шаблон для установки вылета строгальных ножей относительно вала можно сделать из отрезка алюминиевого уголка и шпильки с гайкой. На вершине уголка напильником делают площадку для гайки, сверлят отверстие и нарезают резьбу под шпильку. Ввернув шпильку в уголок на необходимое расстояние и законтрив ее положение гайкой, можно контролировать вылет по касанию строгальных ножей торца шпильки.
секреты умельцев
Использование подобного шаблона позволяет установить одинаковый вылет всех ножей на валу.
Отделка кромок
Для повышения прочности окантовки кромок фанерных заготовок деревянными раскладками следует увеличить площадь склеиваемых поверхностей за счет придания им, например, цилиндрической формы. Это можно сделать при помощи фрезы. После приклеивания раскладки к кромке заготовки лишнюю часть раскладки отпиливают циркульной пилой.

«Набойки» из эпоксидки
Чтобы ножки столов, стульев и другой самодельной мебели не портили пол и от их концов не откалывались кусочки древесины во время эксплуатации, можно поступить следующим образом. На концах ножек выбрать четверти, затем, обклеив липкой лентой, заполнить полученную форму эпоксидной смолой. После отвердевания смолы липкую ленту снимают. Толщина такой «набойки» из эпоксидки должна быть 1-2 мм.

Метчик по дереву
Нарезать резьбу в деревянных деталях можно метчиком, сделанным из подходящего болта с крупной резьбой. Для этого на конце болта надо сделать трехгранным напильником угловой пропил по резьбе с образованием режущей кромки подобной метчику. Можно использовать и круглый напильник, тогда режущая кромка будет более острой. Начало направляющего отверстия должно быть большего диаметра, чем диаметр болта.

Крепеж в «лукошке»
Удобное для переноски и работы «лукошко» под винты, шурупы, гайки, шайбы и другой крепеж можно сделать из нескольких кусков фанеры и колец нарезанных из остатков ПВХ труб Ø50-100 мм. Пластиковые кольца приклеивают к фанерному донышку термо- или другим клеем. Фанерные боковины с деревянной ручкой соединяют с донышком шурупами.

Гнутые под паром
Существует простой и эффективный способ гнутья деревянных тонких планок с применением электроутюга. Заранее вымоченную в воде заготовку прижимают с помощью струбцины одним концом к оправке нужной формы. Затем, пропаривая горячим утюгом через влажную тряпку, начинают постепенно изгибать заготовку.


Нарезаем труборезом
Обыкновенным роликовым труборезом можно очень быстро нарезать деревянные шканты из круглого стержня. Для этого достаточно прижать регулировочным винтом подвижный ролик к стержню и несколько раз провернуть труборез вокруг него. После надреза шкант просто отламывают. За счет реза роликами готовый шкант получается с фасками на концах.

В случае изготовления шкантов из очень твердой древесины в процессе реза придется поджимать подвижный ролик.
Матрица для шкантов
Соединения на деревянных шкантах и клее очень распространены в столярном деле. Для большей прочности соединений шканты должны иметь на поверхности продольные бороздки. Такие бороздки легко сформировать с помощь специального приспособления — матрицы, которая представляет собой небольшой квадратный брусок с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру шканта, и четырьмя калеными шурупами-саморезами, завернутыми в кромки бруска с выходом в отверстие. Изменяют глубину бороздок, вворачивая или выворачивая саморезы.

Если вам необходимо закрутить болт в деревянную или пластиковую заготовку, то в этом вам поможет другой болт такого же диаметра, из которого можно сделать простое и удобное приспособление для нарезки резьбы. Изготовить такую самоделку можно буквально в течение одного часа.

Основные этапы работ

Берем болт нужного диаметра, затем при помощи болгарки отрезаем шляпку и делаем два неглубоких продольных пропила на 1/3 от длины болта с обеих боковых сторон шпильки (примерно 1–2 мм глубиной). Далее конец шпильки (там, где сделаны пропилы) необходимо слегка закруглить.

Другой конец шпильки вставляем в патрон шуруповерта или электрической сетевой дрели и самодельный инструмент готов к использованию. Работать с ним очень просто. Сначала сверлим в деревянной или пластмассовой заготовке отверстие нужного диаметра, после чего нарезаем резьбу шпилькой.

Таким образом под каждый болт определенного диаметра можно изготовить самодельный метчик. Причем для изготовления данного приспособления потребуется минимум времени и материалов — только болт подходящего диаметра и болгарка. Быстро, практично и удобно.

Подводим итоги

Используя этот инструмент, можно повысить качество болтового крепежа. Подробный процесс изготовления самодельного метчика для быстрой нарезки резьбы в дереве и пластике смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Оцените запись Вас заинтересует

Отличия и понятия болта, гайки, шурупа, винта.

Существует огромное количество крепежных элементов, которые используются в строительстве. Их основное назначение — соединять детали, а также держать конструкцию целостной. Среди крепежных элементов различают шайбы, гайки, винты, болты, а также шурупы, саморезы. Все эти изделия отличаются друг от друга не только внешним видом, но и назначением.

Что такое винт, шуруп, саморез, болт, шайба и гайка, как выглядит, для чего предназначен?

Шайба — это крепежное изделие, которое является вспомогательным и подкладывается под головку гайки. Основное назначение такого изделия — увеличить площадь давления, а также препятствовать разрушению других крепежных элементов. Кроме того, шайба препятствует развинчиванию крепления и делает его более устойчивым к разного рода механическим воздействиям.

Шайба

Шуруп — крепежный элемент, который является разновидностью винта, отличается от него тем, что имеет толстый стержень, наружную резьбу, а также заостренный кончик. Это способствует более легкому и простому вхождению в твердую поверхность. А именно в дерево или бетон. Чаще всего для шурупов проделывают специальные отверстия, которые наполняют относительно мягким материалом. Обычно это дерево.

Шуруп

Винт — тоже крепежное изделие, разновидностью которого является саморез или шуруп. Основная особенность крепежного элемента в том, что это стержень с наружной резьбой и достаточно большой головкой для ввинчивания. Чаще всего на головке делают специальные отверстия, чтобы винты можно было закручивать при помощи отвертки. Или делают специальные насечки, чтобы ввинчивать изделия при помощи специального ключа.

Винт

Болт — крепежное изделие, которая представляет собой цилиндр с достаточно высокой шестигранной головкой. Чаще всего работает вместе с гайкой в паре, и используется с целью соединения некоторых деталей.

Болт

Гайка — крепежное изделие, внутри которого находится резьба, используется в комплекте с винтом или болтом. Обычно гайки изготавливаются шестигранной формы, для того чтобы можно было их крепить при помощи ключа.

Гайка

Чем отличается болт от винта: сравнение, фото

Винт и болт внешне очень похожи друг на друга, и многие их могут спутать. Но они используются в абсолютно разных отраслях. Дело в том, что имеется особенность в конструкции, из-за этого в основном болт используется для того, чтобы скреплять детали с использованием гайки. То есть с одной стороны будет болт, посредине будет какая-то деталь. С другой стороны будет гайка, которая все это будет скреплять.

Болт с гайкой

Винт отличается от болта тем, что не используется вместе с гайкой, а чаще всего применяется отдельно. То есть в самой детали есть резьба, в которую вкручивается винт. Таким образом осуществляется соединение, то есть дополнительные гайки под винт не используются.

Винт антивандальный

Чем отличается шуруп от болта и винта: сравнение, фото

Шуруп отличается от винта и болта тем, что имеет более редкую резьбу и заостренный кончик. Используется без гайки и шайбы. Чаще всего его поверхность является самонарезающейся, то есть при прикладывании определенного усилия, саморез можно ввинтить в деревянную поверхность, без нарезания предварительной резьбы. Винты и болты не используются для этих целей, потому как нет у них заостренного кончика и они не обладают самонарезающейся характеристикой.

Шуруп сантехнический Болт Винты

Чем отличается шуруп от самореза: сравнение, фото

Собственно саморез является разновидностью шурупа, но отличается некоторыми признаками. Дело в том, что технология изготовления саморезов несколько сложнее. Так как для изготовления применяются более твердые, прочные материалы, которые могут при определенном усилии разрушать поверхность. Например, саморез можно вкрутить без изготовления отдельного отверстия, достаточно приложить усилия. Ввинчивается от определенной силы. Таким образом саморез плотно войдет в поверхность дерева или другого материала. Для того чтобы ввести шуруп, необходимо предварительно сделать отверстие на поверхности.

Шуруп

То есть сам по себе шуруп без изготовления дополнительного отверстия ввинтить нельзя. Так как материал достаточно хрупкий и не такой прочный край. Они не такие острые, поэтому винтить без дополнительного отверстия достаточно затруднительно. Кроме того, шуруп имеет не такую большую высоту и меньше шаг резьбы. При этом кончик самореза более острый, нежели у шурупа.

Саморезы

Чем отличается гайка от болта: сравнение, фото

Гайка отличается от болта тем, что это два крепежных элемента, которые используются в паре. То есть у гайки есть внутренняя резьба, у болта наружная. Соответственно гайка накручивается на болт. Таким образом осуществляется соединение элементов конструкции.

Болт Гайка

Чем отличается гайка от шайбы: сравнение, фото

Гайка от шайбы тоже существенно отличается. Дело в том, что внутри у гайки имеется резьба. Шайба — это элемент, который обычно используется для уплотнения соединения между болтом и гайкой. То есть вкладывается непосредственно перед накручиванием гайки. Это способствует улучшению соединения. При этом сводится к минимуму возможность раскручивания, развинчивания гайки и ее удаление с поверхности болта. Шайбы бывают разными, как плоскими, так и фигурными. Их еще называют гроверами. Дополнительное давление улучшает сцепление болта и гайки и делает соединение деталей более надежным.

Гайка Шайба

Как видите, существует множество крепежных элементов и деталей, которые используются для соединения узлов, механизмов и конструкций. Они имеют большое количество отличий и используются в каждом конкретном случае.

Условное графическое изображение болта. На рисунке представлен болт в исполнении 1 по ГОСТ 7805-70 и ГОСТ 7798-70

Болт с шестигранной головкой с навинченной гайкой
Болт

— крепёжное изделие в виде стержня с наружной резьбой, как правило, с шестигранной головкой под гаечный ключ, образующее соединение при помощи гайки или иного резьбового отверстия. До появления резьбовых соединений
болтами
называли различные многообразные изделия вытянутой цилиндрической формы, такие как например арбалетный болт, но широкое распространение винтовых болтов практически вытеснило из языка другие значения этого слова.

Материал

Прочность крепежного элемента один из важнейших параметров, характеризирующих метизы. Прочность крепления напрямую зависит от типа материала, из которого оно изготовлено. В зависимости от прочностных характеристик, подбирается металл для производства и режим его термической обработки.

Чаще всего стандартные болты изготавливаются из легированной и нелегированной стали. Но в некоторых случаях они могут изготавливаться из других металлов, таких как медь, алюминий, которые применяются в тех случаях, когда нет необходимости достижения высокой прочности крепежа. Для изготовления ювелирных изделий, крепежи могут изготавливаться из драгоценных металлов, таких как золото, серебро и других.

В зависимости от типа используемого материала зависит обозначение болтов, называемое сортаментом, изучая которые можно понять, из чего делают болты.

Очень часто для повышения технических характеристик метизов применяют специальное покрытие, которое защищает крепежный элемент от воздействия окружающей среды (влажность, вода, диапазон температур, химические вещества).

Среди наиболее распространенных покрытий можно выделить следующие разновидности:

  1. Цинковые. Толщина цинкового покрытия может варьироваться в зависимости от требований. Для болтов, используемых в бытовых приборах, толщина обычно небольшая. Но для крепежей промышленного назначения она обычно составляет до 25 мкм.
  2. Кадмированные. Не очень распространенный тип болтов, из-за токсических свойств кадмия. Поэтому применятся в редких случаях, когда покрытие из других материалов не позволяют достичь желаемых эксплуатационных характеристик.
  3. Никелевые. Обычно применяются для крепежей, используемых при производстве мебели. Никель повышает только декоративные характеристики, практически не изменяю эксплуатационные.
  4. Фосфатирование и оксидирование. Применяются для создания защитного слоя на поверхности болтов, за счет окисления основного металла.
  5. Цинк-ламельное. Приобретают широкое распространение, так как могут повысить срок службы крепежей в несколько раз.

Правила монтажа

Монтаж начинается с засверливания основания соответствующим анкеру сверлом, чтобы он с некоторым усилием заходил в отверстие, из которого предварительно удаляются остатки строительного мусора. Далее в отверстие молотком забивается анкер. Затем гайка на болте затягивается по максимуму, чтобы обеспечить максимальное расклинивание анкера в основании.

По окончании процесса необходимо отдать гайку и накрутить на шпильку, гайку снова затянуть. При использовании анкеров с химическим принципом действия засверливают отверстие в основании, забивают анкер, а затем вставляют в него шпильку. Ампула в анкере разбивается, и состав в ней намертво приклеивает шпильку.

  • Краб система для профильных труб: особенности выбора и применения крепежных систем и соединительных элементов

  • Что такое такелажная скоба? Стандарты размеров, современные виды, правила и особенности выбора

  • Что такое фундаментный болт? Советы по выбору размера, особенности применения, маркировка и классификация крепежных изделий

Прочность

Прочность строго регламентируется ГОСТом, так как в некоторых случаях о этого зависит безопасность человека, сохранность оборудования или строений. Для достижения точности прочностных характеристик производят расчет высокопрочных болтов. Производство высокопрочных болтов регламентирует ГОСТ 7798-70.

Скачать ГОСТ 7798-70

Исходя из прочностных характеристик, болты делятся на 11 классов. Каждая категория имеет собственную маркировка, исходя из которой можно четко определить, к какому классу он относится и какую нагрузку выдерживает. Следует отметить, что каждый метиз имеет определенный запас прочности к показателям, указных в маркировке. Поэтому не стоит переживать, что запас прочности болта будет впрок.

Прочность болтов зависит не только от типа используемого материала, но и технологии изготовления. Исходя и прочностных характеристик крепежных элементов можно выделить классификацию болтов по прочности:

  • 3,6 – крепежи из нелегированной стали, без дополнительной закалки;
  • 4,6 – изделия из углеродистой стали (углерод менее 0,55%);
  • 5,6 – из стали без отпуска (углерод более 0,15%);
  • 6,6 и 6,8 – болты из углеродистой стали без дополнительных добавок;
  • 8,8 – применяется сталь с дополнительными компонентами (хром, марганец, бор), которая после закалки отпускается при температуре более 400 градусов;
  • 9,8 – практически не отличаются от класса 8,8, имея повышенный показатель прочности;
  • 10,9 – используется сталь с добавками, которая отпускается в температурном диапазоне от 340 до 425 градусов.
  • 12,9 – для изготовления крепежей используется легированная сталь с минимальным содержанием фосфора и серы.

Как измерять гайку

Большинство гаек имеют метрическую резьбу. Для измерения показателя диаметра резьбы потребуется чуть больше действий, чем в остальных случаях. По возможности рекомендуется проверять размер не самой гайки, а болта или винта, используемого для нее. Так можно добиться более точного результата.

Значение, которое получилось после измерения внутренней резьбы, является показателем внутреннего диаметра dвн.

Для того, чтобы точно определить диаметр метрической резьбы метиза, потребуется узнать соответствие dвн наружному диаметру используемого болта. Это производится с помощью специальной таблицы.

Точность контролируется за счет применения определенных калибров “проход-непроход”. Одна часть должна хорошо соединяться с гайкой, вторая часть наоборот, не должна.

Гайки отличаются по своему виду, и его легко определить при детальном осмотре. Чтобы узнать стандарт крепежного элемента, может потребоваться измерение высоты метиза, поскольку встречаются высокие, низкие, особо высокие и другие варианты.

Также для классификации шестигранных гаек используются габариты “под ключ”. Это объясняется тем, что метизы также различаются своими видами.

Для точного измерения шага резьбы допускается применение способа, рассматриваемого в случае с болтом. Понадобится резьбомер или придется посчитать количество витков на необходимом промежутке.

Определение размеров дюймовых гаек

Чтобы проверить размеры резьбы дюймовой гайки, необходимо рассмотреть резьбу болта или другого метиза, используемого с ней. Если подходящего нет под рукой, но есть информация о наличии дюймовой резьбы, то воспользуйтесь соответствующим резьбомером. При этом не забывайте разделять полученное значение на 25,4 мм.

Определение размеров шайбы

Для шайб используется короткое обозначение в виде D, что расшифровывается как диаметр метрической резьбы метиза, который применяется для крепежного элемента.

Чтобы точно измерять показатели, подойдет линейка или штангенциркуль. В результате получается значение, которое немного превышает показатель в обозначении. Это объясняется тем, что при монтаже требуется свободный ход, для чего выполняется небольшой зазор.

По назначению

Исходя из назначения, можно выделить следующие типы болтов:

  1. Лемешный – предназначен для крепления тяжелых подвесных конструкций. Исходя из названия можно понять, что он широко используется в сельском хозяйстве, обычно для крепления лемехов на почвообрабатывающую технику.
  2. Мебельный – отличается от других видов тем, что резьба нарезается не по всей длине стержня. Обычной целостной остается третья часть. Головка такого крепежа обычно гладкая, что необходимо для того, чтобы болт не выступал над поверхностью мебели. Несмотря на названия, такие элементы применяются и в других сферах, особенно часто в строительстве.
  3. Дорожный – широко распространённый при монтаже ограждений. Отличается полукруглой головкой, под которой расположен квадратный подголовок. Такая конструкция позволяет прочно фиксировать элементы ограждения к столбам. Применяется во всех сферах, где есть необходимость фиксации тонких листов металла, дерева, пластика и других материалов.
  4. Машиностроительный – наиболее распространенный тип болтов, который применяется машиностроительстве. Он отличается повышенными прочностными свойствами и устойчивостью к агрессивной внешней среды.
  5. Путевой – применяется в железнодорожной сфере, чаще всего для соединения отдельных частей рельс. Отличаются тем, что резьба может составлять меньше половины длины стержня.

Понять к какому типу относиться метиз можно исходя из условного обозначения болтов.

Болт в деталях

Внешне он очень похож на винт, на нём также имеется резьба, шляпка. Однако, присмотревшись внимательнее, можно заметить, чем они отличаются.

Изделия, соединяемые болтом, должны быть жёстко закреплены от сдвига, поэтому он размещается в калиброванном отверстии и не должен крутиться.

Вспомним ранее определение, данное гостом, вот тут вот оно нам и пригодилось. Для предотвращения сдвига изделий на ножке имеется калиброванное утолщение ниже шляпки и выше резьбы. Становится очевидным то, что если на крепёжном изделии ниже шляпки имеется утолщение, то это болт. Но только ли этим оба крепежа отличаются друг от друга?

Виды головок

По форме головок

Учитывая разнообразия болтов и их конструкций, существует дополнительная классификации. В зависимости от формы головки, выделяются следующие:

  1. Универсальный (с шестигранной головкой) – наиболее распространенный тип, для затягивания которого подходят обычные ключи. Применяется практически во всех сферах, чаще всего такой тип можно встретить в машиностроении и строительстве.
  2. Анкерный – особый тип, который используется для крепежа тяжелых элементов. Такие болты отличаются большим разнообразием форм и размеров. Обычно применяются в строительстве для монтажа оконных рам, дверных проемов, подвесных потолков и светильников.
  3. Рым-болт – крепеж повышенной прочности, который вместо головки имеет крепежное кольцо. Такая конструкция позволяет поднимать большие грузы. Некоторые модели предусматривают шарнирное крепление кольца, что позволяет ему свободно вращаться на основании.
  4. С полукруглой головкой – часто применяется при производстве мебели и монтаже ограждений.
  5. С потайной головкой – обычно применяется в радиостроении и электротехнике. После закручивания головка болта не выступает над поверхностью, головка болта полностью плоская и имеет внутренние шлицы для закручивания отверткой. Диаметр головки ненамного больше диаметра стержня.
  6. Болт без головки – этот тип не имеет части, называемой шляпкой, шлицы для закручивания вырезаны непосредственно в стрежне.

Применение болта

Болт не только сжимает сопрягаемые детали, но также предотвращает их сдвиг. Поэтому перед соединением в них необходимо просверлить специальное калиброванное отверстие, равное по диаметру утолщению на ножке болта. Например, для крепежа М10 отверстие должно быть ровно 10 мм, если диаметр отверстия будет отличаться – детали не будут надёжно закреплены от сдвига. На хвостовике с резьбой размещают шайбу, затем закрепляют соединение гайкой. Если место соединения подвержено вибрации, то дополнительно используют шайбу гровера, препятствующую самовольному откручиванию гайки.

Применение болтов при ремонте автомобиля

По форме стрежня

Различные части болта, в том числе стержень, имеет разные конструкцию, разновидности которых зависят от технических требований. Чаще всего стержни отличаются диной резьбы, она может располагаться по всей длине, или занимать только определенную часть, треть или половину. Часто на стержне располагается подголовок, который необходим для более надежной фиксации. Диаметр резьбовой и голой части обычно одинаковый, но в некоторых случаях, когда есть необходимость создания соединения повышенной нагрузки, применяются болты с разным диаметром отдельных частей. Такие стрежни называются ступенчатыми.

Литература

Болт на Викискладе

Элементы резьбовых соединений

Винт • Болт

• Саморез • Шуруп • Шайба • Гайка • Контргайка

По типу и шагу резьбы

Для различных типов, используется несколько видов резьбы. Среди наиболее распространенных можно выделить следующие:

  1. Метрическая – относиться к группе винтовой резьбы, которая наноситься на внешнюю часть стержня. Форма пазов и выступов формирует равнобедренный треугольник. Параметры этой резьбы измеряются в миллиметрах, из-за чего она получила свое название. Этот тип резьбы наиболее распространенный, чаще всего ее можно встретить использую обычные и анкерные болты.
  2. Дюймовая – также имеет треугольный профиль, отличается лишь тем, что ее параметры измеряются в долях дюйма.
  3. Трубная.
  4. Трапецеидальная – отличается формой впадин и выступов, которые имеют не треугольную, а трапециевидную форму. Это позволяет создать большую силу трения, что не позволяет болту самостоятельно выкрутиться в процессе эксплуатации.
  5. Упорная – применяться при повышенных боковых нагрузках, в сечении имеет форму прямоугольного треугольника.
  6. Прямоугольная – применяется в тех случаях, когда крепеж должен выполнять свои функции под большими нагрузками.

Что такое саморез и чем отличается от винта

Саморез — это разновидность винта, но с заостренным концом и более острой резьбой. Его основная задача — проделать резьбу внутри скрепляемой детали. Самым распространенным изделием такого плана у строителей является черный саморез.

Изготавливают саморезы для скрепления изделий из различных материалов, но в основном их делят на два вида:

  • для работы по дереву;
  • для работы по металлу.

Главное отличие — частота резьбы.

По классу точности

По классу точности выделяют следующие виды болтов и гаек:

  1. Класс точности А – конструкция болтов данного класса предусматривают их установку в предусмотренное отверстие таким образом, чтобы между стрежнем и отверстием не осталось зазора. Изначально диаметр отверстия должен быть меньше диаметра стержня, затем оно постепенно растачивается до необходимых размеров, пока болт не встанет плотно. Разница между диаметрами не может превышать 0,3 мм. Из-за больших сложностей монтажа, такой тип практически не используется в повседневной жизни. Чаще всего они встречаются в точном машиностроении.
  2. Нормальной точности (класс В) – разница между диаметров болта и отверстия не должна превышать 3 мм, при этом диаметр стержня не должен отклоняться от нормы более чем на 0,52 мм.
  3. Класс С – диапазон допуска для диаметра стержня составляет не более 11 мм.

В строительстве и машиностроении чаще всего применяются крепежи нормальной точности.

Способы для измерения размера шплинта

Предусмотрено три варианта шплинтов, при этом для каждого применяется свой метод измерения.

У разводных шплинтов в число размеров входит условный диаметр. Значение параметра определяется показателем диаметра отверстия, предназначенного для монтажа. Примечательно, что реальный диаметр крепежного элемента имеет меньшие размеры, чем условный. Возможная разница между ними указана в ГОСТ 397-79.

Для нахождения длины разводного шплинта существует специальный способ. Метиз отличается коротким и длинным концом, поэтому требуется измерить участок от изгиба ушка крепежного элемента до окончания с короткой стороны.

Игольчатый вариант шплинтов характеризуется фиксированной длиной, регулируемой нормативом DIN 11024. Чтобы узнать размер метиза, требуется проверить показатели диаметра шплинта.

Быстросъемные метизы, оснащенные кольцом, тоже отличаются фиксированной длиной. Для конструкций применяется DIN 11024. Чтобы узнать размер крепежного элемента, воспользуйтесь полученными показателями диаметра.

Болты и гайки технология массового производства

В этой статье будет рассказано про технологию изготовления болтов и гаек, углубляться в тему мы не будем и рассмотрим лишь основные моменты.
И так болты это жизненная сила любой металлоконструкции и они используются в машиностроении, приборостроении, мебельной промышленности, и еще много где. Болты и гайки изготавливаются из стальной
катанки, после того как катанка полежит тридцать часов в термо печке, там она размягчается и становится готова к обработке, затем помещается в серную кислоту, это делается для
того чтобы удалились все частицы ржавчины.

Изготовление болтов на заказ (по чертежам)

Изготовление гаек на заказ (по чертежам)

Следующий этап это промывка в воде и покрытие фосфатом (это специальное химическое вещество), таким образом у стали появляется защита от коррозии. Предварительная подготовка перед формовкой заключается в смазывании металла, это облегчает процесс штамповки. Формируются болты с помощью прессовки или холодной штамповки, катанку при комнатной температуре под сильным давлением прокатывают через различные прессовочные формы. Формовочная
машина не первом этапе растягивает катанку, после разрезает на заготовки которые получаются немного длиннее болта, лишняя часть будет головкой болта, после этого будущий болт проходит через штамп где он станет идеально круглым, затем через ряд форм которые придают форму головке болта. Оборудование штампует
до трехсот головок в минуту. Первая форма делает небольшой выступ как раз где будет начинаться головка, вторая форма пресует головку и получается приплюснутый круг и третья делает и круга шестигранник, так и получается головка.
После этого станок переходит к формированию второго конца болта, острильная машина предает форму конуса нижней части болта на которую насаживают гайку.

Для того чтобы наворачивать гайку болту надо накатать резьбу методом холодной штамповки, ролики сдавливают между собой заготовку наносят резьбу. В обще
скорость накатки на автоматизированном оборудовании доходит примерно до трехсот штук за минуту.

Когда партия готова берется некоторое количество образцов для проверки размеров, используются разные приборы для измерения, например микрометр , колумбус или штангенциркуль и самое главное проверяют резьбу кольцевым калибром. На нашем предприятии
так же проводится строгий контроль качества. Изготовление болтов на заказ http://pk-alef.ru/produkciya/izgotovlenie-boltov/ в нашей компании проходит на станках автоматах, это позволяет нам в отличии от технологии
холодной высадки изготавливать не стандартные и специальные болты, также в массовом количестве.

Гайки производят с помощью горячей ковки, материалом служат стальные прутки из них нарезаются заготовки и разогреваются до 1200 градусов по цельсию, чтобы они
стали ковкими, специальный молот работающий на гидравлике делает шестиугольники, затем пробивается отверстие под резьбу. Следующим этапом нарезается резьба, специальным
вращающимся стержнем типа метчика, он вкручивается в отверстие и формирует резьбу, в это время чтобы элементы не перегревались и не изнашивались
поступает масло.

После того как гайки готовы их помещают в печь нагретую до 870 градусов, таким способом они приобретут нужную прочность, после этого они подвергаются
быстрому охлаждению и погружаются в масло примерно на пять минут, это закаляет сталь, но она становится хрупкой. Затем гайки с болтами накаляют еще
час это устраняет хрупкость, сохраняя прочность.

На специальном стенде проверяют болты и гайки на прочность, смотрят какая сила нужна чтобы разорвать соединение. Когда минимальное требование к прочности
выполнено, значит что болт прошел контроль. Затем болты пакуют и отправляют заказчику. Вот в кратце и все, более подробную информацию вы можете
поискать в других источниках.

Как и чем нарезать резьбу на болте, шпильке и т.д.

Бывает, возникает ситуация, когда годный болт потерялся, сломался, а у подходящего сбита резьба, либо неподходящая или вообще нет. Или нужно сделали отверстие в металлоконструкции и нужно нарезать резьбу.
Для нарезки резьбы понадобится набор плашек и метчиков и немного смазки, для охлаждения режущего инструмента. Крутить резьбу в сложных деталях — это искусство, особенно в заглублённых отверстиях — не мало переломаете мечиков.
Для восстановления резьбы и вообще потренироваться подойдёт и простой китайский набор с охватом М3 — М10.


На снимке китайский набор плашек и метчиков Matrix. На удивление плашки весьма качественные. Использую давно, ещё крутят резьбу на шпильках достаточно хорошо.
Резьба самодельной шпильке M8:

Технология не сложная — обтачиваете деталь (снять фаску), накручиваете плашку (предварительно можно чуть смазать), не спеша, без рывков и дёрганий, крутите по часовой. Если начали резать криво, нужно вернуть плашку и отрезать кривизну. Фиксация должна быть идеальной (тиски, например).
С мечиком (для нарезки резьбы у отверстий) тоже похожая ситуация, только опыта нужно больше, плюс мечик быстрее плашки изнашивается.
Для обоих случаев роль играет правильно подобранный размер детали. Под мечик нужно прикинуть размер отверстия, чтобы не крутить лишние миллиметры и не сломать инструмент.
Таблица резьбы и отверстий:

  • М2 — 1.6мм
  • М2.5 — 2.2мм
  • М3 — 2.5мм
  • М4 — 3.3мм
  • М5 — 4.2мм
  • М6 — 5мм
  • М8 — 6.7мм
  • М10 — 8.3мм

Наверняка многие часто сталкивались с необходимостью «прогнать» резьбу, не имея при этом нужного метчика. На помощь всегда приходит болт с такой же резьбой, но чистить и править им резьбу не всегда удобно. Чтобы витки на импровизированном метчике не забивались ржавчиной можно сделать две-три канавки в самом начале резьбовой части.

Когда нужно вернуть подсевшую резьбу в отверстии детали, гайке или даже нарезать ее в мягком металле, наш метод поможет.

Как сделать метчика из стального болта

Винт вначале нужно обработать, иначе вряд ли получится сделать из него метчик из подручных материалов.

Закрепляем болт в тиски и напильником делаем в рабочей части конус для удобного ввинчивания в отверстие и центровки.

Делаем две или три канавки под углом к продольной оси стержня – также, как это сделано на заводском метчике. Они необходимы для приема, накопления и вывода наружу ржавчины и металлической стружки, образуемой при восстановлении или нарезке резьбы.

Те, кто пробовал болт в качестве метчика, рекомендуют делать это в 1,5 раза больше вертикального профиля резьбы. В итоге болт стал похож на реальный инструмент для резьбы и его можно тестировать в полевых условиях.
Проверим наш самодельный инструмент в деле. Закрепляем деталь с нарушенной внутренней резьбой или даже просто с отверстием под резьбу в детали из мягкого материала в тисках.

Аккуратно вставляем конусную часть стержня болта-метчика в отверстие, максимально обеспечивая соосность инструмента и детали, и начинаем осторожно поворачивать головку болта гаечным ключом.
Первые обороты – наиболее ответственные. Если не чувствуется полноценного захода или болт начинает перекашивать, то его необходимо вывернуть и начать сначала, удалив образовавшуюся стружку и добавив еще немного смазки.

Как только произойдет полноценный заход, болт можно вкручивать более интенсивно, заменив рожковый ключ на головку с воротком. Для формирования полноценного профиля резьбы вкручиваем и выкручиваем наш самодельный метчик по всей резьбе несколько раз.

Полностью выворачиваем самодельный метчик, формируем гранью напильника входную фаску и проверяем качество нарезанной или восстановленной резьбы с помощью стандартного болта. По всем признакам резьба получилась отличной.

Как надежно загерметизировать основную резьбу медной проволокой

Обычно для этих целей применяется мелкая резьба, но есть возможность обеспечить герметичность и стандартного резьбового соединения, если воспользоваться медным проводом.
Для этого удаляем пластиковую изоляцию с медной жилы с помощью стриппера и отрезаем необходимую длину.

Наматываем медную проволоку на стержень болта непосредственно под его головкой, совершая несколько витков.

Снимаем образовавшееся медное кольцо с болта и укладываем его соосно на отверстие с резьбой.

Вворачиваем в отверстие болт поверх импровизированного медного кольца вначале силой одной руки, а затем плотно затягиваем с помощью гаечного ключа до упора.

Проверяем качество герметизации резьбы, надежно зафиксировав деталь с болтом и уплотнением из медной проволоки к штуцеру источника высокого давления.

Постепенно увеличиваем напор и доводим его до 110 psi или 750 кР, что примерно равно 7,5 кг/см2.

Видим, что резьбовое соединение спокойно держит это давление, так как показание манометра не падает.
Наносим на болтовое соединение мыльный раствор и еще раз убеждаемся, что соединение герметичное, поскольку не видно мыльных пузырей.

Это простой и быстрый способ поможет сделать инструмент, который пригодится не один раз.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх