Электрификация

Справочник домашнего мастера

Больстер

posted 30-1-2009 19:21 Пособие по рукояткам для новичков. Или — <как сделать простейший нож>.

Сразу оговариваюсь: у кого есть опыт работы с металлом и деревом могут сразу перейти к http://forum.guns.ru/forummessage/97/134546.html и выяснять для себя нюансы.
Подсказка: не старайтесь прочитать всё сразу — найдите тему, которая вам нужна в первую очередь и штудируйте её.

Сразу оговариваюсь-2: целью данного опуса является благое намерение избавить людей, не обладающих навыками рукоделия, от комплексов. Т.е. для новичков.
Многие из них такие ножи потом делают, что мало не покажется.

Для начала. Поднимаем правую руку и говорим: <Клянусь не торопиться. Клянусь сначала думать, потом делать. > Короче, здесь мы попытаемся собрать простейший нож. Дома. Впервые, шаловливыми ручками.
Терминология — по ссылке выше. Так что писать «это вот такая штучка» не буду. Пардон.

1) Выбираем клинок.

а) Не старайтесь купить сразу дорогой клинок. Большинство, со временем, будет разбивать на нём рукоятку и материться.
б) Это — не последний ваш нож, так что не брезгуйте и нержавейкой. Она дешевле, а выглядит на «перво:» не хуже.
в) Для начала возьмите клинок не более 10-12см. С ним работать будет легче.
г) Если у вас нет дома точила, или шлифовальной машины, или «болгарки» — обязательно обратите внимание на хвостовик. Он должен быть правильной формы. Во всех плоскостях. Советую брать под всадной (глухой) монтаж, для начала. Если нашли длиннее — не беда, главное, что бы хвостовик был не менее 7-10см.
Будем считать, что что-то выбрали.

2) Выбираем больстер.

а) Берите <готовый>, т.е. — овал с прямоугольным отверстием. Это сэкономит вам время.
Если вы считаете, что в состоянии сделать больстер <с нуля>, всё равно почитайте дальше.
б) Внимательно проверьте ширину и толщину хвостовика, и ширину клинка у его пяты клинка.
Отверстие в больстере не должно быть больше ширины и толщины хвостовика! А сам больстер по длиннику — несколько больше ширины клинка у пяты.
в) Размеры больстера должны, примерно, подходить по размеру вашему эскизу. По-крайней мере — не меньше.
г) Толщина больстера не должна быть меньше 2-3мм. А то начнёте на хвостовик вколачивать, больстер прогнётся, а вы будете думать «почему у меня получился зазор между больстером и рукоятью?».
д) Латунь, или мельхиор, или нейзильбер — дело вкуса, цвета деревяшки (для рукоятки) и общего дизайна ножа.
Будем считать, что что-то выбрали.

3) Выбираем деревяху для рукоятки.

а) Простую. Не особо плотную, «нашу» — никакой Африки. Орех, черешня, ясень, акация. Критерий — до 200р.
б) Подходящего размера (сравнить с эскизом). Правильной формы, для начала. Не грех взять и уголок с собой.
в) Все перечисленные деревяшки — лёгкие, попросите какой-нибудь брусок из красного дерева — должен быть тяжелее, чем ваш. Критерий — так себе, но влагомер древесины — штука дорогая.
в) Внимательно смотрим на деревяху. Никакие дефекты, включая неравномерное (не совпадающее с рисунком дерева) затемнения, сучки — не принимаются. Волокна должны идти вдоль брусочка, а не поперёк.
Будем считать, что что-то выбрали.

Приступаем.
Внимание! Ножеделание — штука неторопливая. Выделите себе хотя бы полдня на каждый цикл! Торопливость приведёт к расстройству нервной системы и пищеварения!
Последовательность действий соблюдать.

Хвостовик.

Первое, что делаем, если клинок заточен, берём 600-ую шкурку на брусочке и слегка притупляем РК, ведя шкурку строго вдоль РК. Пальцы целее будут. Следим, чтобы не оставлять царапин на спусках.
Машинным (оружейным) нейтральным маслом (если клинок — не нержавейка) помазать клинок.
Взять пищевую плёнку, обернуть клинок, оставив свободными 2-3мм у пяты. Снаружи обмотать малярным скотчем.

Все работы производятся в тисках. В них мы зажимаем хвостовик, а не лезвие.
Если надо зажать (из-за размеров) лезвие, берём два куска толстой кожи (можно отрезать от старого ремня) и прокладываем между клинком и губками тисков с обеих сторон.

Отрезаем от хвостовика столько, чтобы осталось, 2/3 длины предполагаемой рукоятки.
Многие считают, что и половины хватит. Я с ними не согласен.
Надфилем обрабатываем место среза на хвостовике до закругления.
Смотрим внимательно на хвостовик «сбоку».
Он может иметь такие формы (рис. 1).

Наша задача напильником добиться почти прямого угла хвостовик-пята клинка. Небольшие закругления в углах можно оставить. Сделали?
Смотрим на хвостовик «сверху». Наша задача сделать его на 0,5-1мм тоньше, чем пятка клинка (рис. 2) на всём протяжении. Как можно более равномерно.

У пяты клинка не переборщите! Можно толсто намотать малярного скотча, чтобы не промахнуться. Никто шлифмашинку, или точило не захотел купить?
Стараемся, чтобы сбоку хвостовик был почти прямоугольной формы. Нет — ну и шут с ним.
Теперь напильником (или — точилом, не перегрейте!) делаем заусенцы по краям хвостовика, без фанатизма.
Хвостовик протереть ацетоном, удалив возможные побеглости ржи.
Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!

Больстер.

Пытаемся надеть больстер на хвостовик. Не получается — очень хорошо. Значит, с больстером не прогадали.
Зажимаем больстер в тиски с кожаными проставками. Надфилем проходимся по боковым поверхностям внутреннего отверстия (рис. 3).
Примеряем — шлифуем — примеряем. И т.д. Неторопливо, главное — не переборщить, а то будет щель.
Предположим, больстер почти оделся, и между ним и пятой клинка осталось 0,5-1мм (рис. 4).
Внимание! Вследствие погрешностей возможен вариант, что больстер лучше одевается какоё-то стороной.
Аккуратно на крае больстера со стороны обуха клинка делаем едва заметную риску-царапину, чтобы не гадать, какой стороной ставить. Эта царапина при последующей шлифовке уйдёт.
Зажимаем клинок в тисках с прокладками из кожи, обухом — к тискам, надеваем на него больстер.
Внимание! Клинок должен располагаться под небольшим углом, чтобы не касаться основания тисков. Сдерёте клин к шутам!
Берем трубку с помойки, надеваем на хвостовик и делаем несколько лёгких ударов молотком по трубке. Без фанатизма, или погнёте больстер!
Снимаем больстер. Если не снимается, постучите аккуратно по нему, со стороны клинка, острым краем молотка, уперев хвостовик в стол.
Смотрим на нём следы от пяты клинка (рис. 5).
Нет? Надо подточить внутреннее отверстие с боков.
Есть? Подтачиваем внутреннее отверстие с краёв под углом (рис. 6).
И так — до полной победы.
Критерий: больстер сидит строго параллельно пятке клинка, щелей нет.
Если вы прогадали и, вместо наколачивания больстер сразу стал одеваться с небольшой щелью (до 1мм, всё, что больше — переделывать) — постучите по его краям аккуратно молотком. Щель <подожмётся>. Можно ещё подкернить (подчеканить) отверстие, но это уже — для более рукастых. Равно как и запаивание щели. Если кому интересно — см. по той же ссылке.
Далее. Берём ровную поверхность, в оптимуме это — кусок оконного стекла. Если такового нет, подойдет кусок плотного пластика без дефектов. Кладём на него шкурку, не мельче 120-ой.
Берём больстер и стороной, обращённой к <рукоятке> проводим по шкурке, прижимая больстер равномерно. Если есть существенные дефекты — дошкурить без фанатизма.
Затем ту поверхность, которая обращена к клинку, полируем, за исключением отверстия.
Протираем больстер ацетоном от полировальной пасты.
Малярный скотч и плёнку с клинка не снимать!

Брусок для рукоятки.

Мы уже условились, что вам удалось выбрать брусок правильной прямоугольной формы.
Если нет — приведите его к этой форме с помощью уголка. В будущем сможете это игнорировать.
Отмечаем (чтобы потом не забыли) контрастным фломастером средние линии по узким боковинам бруска (рис. 7)
Кладём брусок на стол, на него кладём хвостовик, упирая больстер в торец брусочка.
Обводим хвостовик. Добавляем 10мм к задней части (рис. 8).
Отмеряем расстояние от краёв бруска до краев эскиза хвостовика, отмечаем на противоположной стороне.
Соединяем. Т.к. продольную линию мы уже провели получиться вот так (рис. 9).
Назовём это — главной линией (жирная линия на рисунке).
Внимание. Если вы взяли рекомендованные деревяшки, они — достаточно мягкие. Делаем всё не торопясь и аккуратно, чтобы не <провалиться>.

Измеряем штангенциркулем, или тупо — линейкой, толщину хвостовика.
Подбираем сверло на 0.5-1мм уже толщины хвостовика.
Отмечаем от краёв «главной линии» половину толщины хвостовика, делаем прокол шилом. И т.д. — к центру (рис. 10).
Зажимаем брусок в тиски так, чтобы были видны все линии (рис. 11).
Берём дрель и сверлим, ориентируясь по линиям, начиная с крайних отверстий. Лучше сверлить час, чем уводить сверло.
Станок для дрели никто не захотел купить?

Теперь той же дрелью, чётко сохраняя ориентиры, соединяем отверстия.
Вместо дрели можно использовать длинное полотно от электролобзика, сточенное по обуху на конус, надфиль, или отломанную с одной стороны круглую пилку для керамики.
Стараемся не трогать боковины, чтобы хвостовик не болтался.
Берём надфиль и дорабатываем отверстие так, чтобы в него плотно, но относительно свободно (забудьте поначалу о вколачивании) входил хвостовик. До конца, без учёта больстера и проставки!
Если между пятой клинка и бруском есть щель — думаем, дорабатываем и снова думаем.
Если вам кажется, что вы всё правильно сделали. Опять думаем.
Если ничего не придумали, а маленькая (не более 0.5мм) щель осталась, берём и вставляем кусок карточки, кожи, а ещё лучше — вулканической фибры между больстером и брусочком, предварительно сделав в нём отверстие, аналогичное (или — меньше, в зависимости от формы хвостовика и толщины больстера — сами увидите) отверстию в больстере.

Клеим всё.

Перед тем как клеить:
Запастись подходящим брусочком плотного дерева, в который будет упираться остриё клинка.
Взять на сутки у знакомых длинную струбцину, типа такой (рис. 12).
Чтобы хватало на нож в сборе и плотный брусок — проставку. Отрегулировать её на эту величину.
Обеспечить себе заранее сухую, чистую ёмкость для холодной сварки. Мне нравится отрезанная нижняя часть от «Актимеля».
Две палочки: одна потолще — мешать, другая должна заходить свободно в отверстие для хвостовика в рукоятке и быть длиннее канала последнего.
Кусочек пластика (обычно есть в импортных двухкомпонентных клеях) для намазывания на плоские поверхности.
Ацетон — не менее 200гр, и чистую не махрящуюся ветошь (я использую бумажное полотенце) для удаления подтёков.

Снять больстер, дополировать поверхность, которая обращена к клинку.
Положить шкурку 60-100 ед. на притирку и пару раз аккуратно шаркнуть по ней всеми сторонами всех составляющих подлежащих склейке.
Протереть хвостовик, больстер и проставку (с обеих сторон) ацетоном.
Ацетон в полуоткрытом виде и куча бумажных полотенец (салфеток) должна быть на столе, под рукой.

Работаем не торопясь, но быстро и чётко. Если всё собирается в определённом положении — ставим точки фломастером.
У вас — от 4-х до 30-ти минут, в зависимости от клея. Для начала, всё-таки, лучше взять 30-и минутную <сварку>, чтобы не нервничать.
Разводим «сварку» или двухкомпонентный клей согласно инструкции с запасом, но без фанатизма.
Слегка наносим клей на хвостовик в месте больстера — одеваем больстер, мажем его тыльную часть равномерно и тонко. Надеваем проставку, мажем её тыльную часть равномерно и тонко. Мажем канал хвостовика в бруске обильно, затем — сам хвостовик.
Вставляем хвостовик, если есть небольшой люфт, выставляем строго по линиям на бруске и зажимаем всю конструкцию в струбцину. Поджимаем струбцину без фанатизма (не давайте сгибаться клинку!). Удаляем ацетоном весь клей, что вылез.
Ставим сушить на сутки. Не меньше. Всех умников, которые предлагают делать через час — посылаем в частную пешую сексуальную прогулку.

Придание рукоятке формы.
Вынимаем заготовку из струбцины. Смотрим снова на наши линии по боковым поверхностям брусочка. Если они продолжают совпадать с длинником клинка с обеих сторон (т.е. и обуха и режущей кромки) — замечательно, если нет — плохо, чертим новые. Для рукоятки главное — соосность с клинком, поэтому сначала будем убирать излишки на боковых поверхностях. Начинаем с 24-ой, или 40-ой шкурки, оставляем по 5мм. Рисуем эскиз боковой и делаем то же самое. Переходим на 120-ую шкурку. А дальше — как руки растут до 1000-ой. Кто уверен в себе, на первых этапах может использовать шлифмашинку. На этапах <со 120-ой> можно зажать клинок (я надеюсь, пленка со скотчем ещё — на нём и кожаные прокладки не забыты?) в тисках и обрабатывать.
Дрель, полировальный круг — полируем. Смотрим на то, что получилось. Либо идём в дальний окоп и стреляемся, либо берём кусочек бинта, ватный шарик и пропитываем ручку.

Ну, народ, исправляем и добавляем.
Удачи и успехов. Илья.

Сергей_П 22.01.2012 — 13:39

Марат С
Серия 1731 вообще повергла в глубокое уныние: мало того, что прямоугольный в сечении больстер долго сходится на клин каким-то извращённым «колишмаром»(Colichemard), в результате чего треть клинка у пятки имеет вогнутые спуски,
О серии «кронидур»
тень
Рукоять кирпич кирпичом.
Больстер,глядя на который,так и тянет обхватить «поварским» захватом сверху,для этого захвата вовсе не пригоден.
После пяти минут работы усталость ладони,переходящая в судорогу.

Люблю я интегрированный больстер, особенно на небольших ножах с клинком до 150 мм. И хорошо бы плавный переход, чтобы мыть одним движением 😊
До определенного времени лучшим для меня больстером был один образец — плод мысли и рук неизвестного мне человека. По форме наклона — нисходящяя линия от лезвия к пятке — похож на ругаемый выше Henckels, но были у него и существенные отличия:
— вогнутости нет, так как сверху больстер начинается перпендикулярно пятки;
— сверху обух и больстер скруглены;
— еще больстер был асимметричным под правую руку, но это к делу не относится 😊

Но довелось мне с год назад попробовать Tojiro Supreme. При всей аллергии на металлические рукояти нож меня поразил свей эргономикой. Удивительно, что приблизительно в это же время Роман, который Дмитриев, тоже выразил свои позитивные чувства об рукояти этого ножа. А дело в том, что это почти единственный нож с обратным наклоном интегрированного больстера. У большинства ножей линия больстера перпендикулярна обуху, у части больстер косой — у пятки ближе к рукояти, у Supreme наоборот.
Но вот недавно увидел китайскую версию типа трамонтины с белой рукоятью, но рукоять сформована почти как Супреме, только из пластика. Продавалась рядом с нормальной Трамонтиной. Удивительно, но китайская версия рукояти мне понравилась. Нож правда гуавно.

Вот, собственно, альтернатива — какая версия формы больстера вам больше импонирует? Особенно в отношении длины лезвия.
Ведь Supreme я пробовал петти 150 мм. Ножи такой и меньше длины держу только за рукоять, ну максимум рез с указательным пальцем на обухе. Зато петти работает не только вертикально сверху-вниз, но горизонтально слева-направо и справа-налево. При таком хвате большой палец как раз на больстер ложится.
С большими ножами другая история. Шеф можно брать и за лезвие-больстер и поэтому восприятие формы больстера будет иным.

А нет ли у вас возможности протестировать Supreme 210 мм и больше с адекватным конкурентом с противоположным наклоном больстера на предмет эргономических ощущений? И до кучу нож с перпендикулярной обуху линией больстера взять до кучи 😊

Больстер для ножа своими руками

Больстер для ножа является его конструктивной частью, расположенной в месте сочленения клинка и рукояти. Он может иметь не только эстетическую, но и защитную функцию.

Самодельный больстер для ножа.

Что такое больстер?

В переводе с английского больстер означает прокладку или подкладку — эта часть ножа располагается на передней части рукояти и предохраняет ее от изгибающих нагрузок. Форма такого элемента может быть различной — нередко на нем имеются пальцевые упоры, что не позволяет руке соскальзывать на клинок. Но чаще всего этот элемент не выступает за пределы рукояти и просто фиксирует клинок, а заодно защищает передний торец от контакта с агрессивными жидкостями, которые могут проникнуть в щель в месте соединения рукоятки и хвостовика — именно поэтому так важно точно подогнать такую защиту при посадке и загерметизировать щель.

Кстати, такой элемент также способен защитить рукоятку от колющих ударов, но только в том случае, если такая прокладка в толщину как минимум 4 мм.

Больстер для ножа своими руками.

Что касается конструкции этого элемента, то можно рассмотреть следующие варианты:

  • цельные — изготавливаются методом литья либо вытачиваются из однородной пластины;
  • пластинчатые — набираются из однородных пластин;
  • пустотелые или, как их еще называют, насадные — в этом случае больстер представляет собой трубку, которая насаживается на хвостовик клинка и рукоять;
  • наборные — набираются из разнородных пластин, иногда такие подкладки называют композитными.

Из каких материалов делают?

Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Чаще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.

Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.

Как сделать больстер своими руками?

Сделать такой элемент вполне можно собственными руками:

  1. Необходимо подготовить заготовку — это может быть пластина из латуни. Для начала необходимо выполнить разметку на месте будущей прорези под клинок. Именно там требуется высверлить ряд отверстий диаметром 1,5-2 мм (диаметр сверла не должен превышать толщину клинка в районе больстера). Выбор инструмента для прорези заготовки определяется ее толщиной. Если пластина не превышает 2-3 мм, то прорезь можно выполнить дримелем. Если толщина более 3 мм, то перегородки между отверстиями удаляем с помощью того же сверла, а после надфилем необходимо будет выровнять прорезь и подогнать ее под клинок.
  2. Следующий этап — придание заготовке нужной формы. Для этого требуется зажать пластину в тисках и обрезать ее до требуемых размеров ножовкой, а после обточить шлифмашинкой.
  3. Забиваем больстер на клинок. Для этого необходимо надежно зафиксировать клинок в тисках, предварительно защитив металл прокладками из кожи. Для забивания можно использовать деформированную (сплющенную) трубу из стали. Чтобы не повредить больстер — между ним и трубой укладываем латунную прокладку. Аккуратными ударами молотка по трубке набиваем больстер на клинок.
  4. Завершающий этап — герметизация щели между больстером и хвостовиком. Для этого можно использовать обычный моментальный клей. Далее можно приступать к изготовлению ручки для ножа.

Самодельный больстер для ножа без зазоров.

Вообще, больстер не является обязательным элементом. Но именно он придает дизайну ножа завершенный вид, не говоря уже о том, что при соответствующей конструкции такая прокладка способна сделать как кухонный ножик, так и полноценное холодное оружие более удобным и безопасным для пользователя.

Предыдущая ИзготовлениеНож Якут своими руками в домашних условиях

Изготовление ножа и ножен своими руками

Последнее время модно стало работать руками. Это не может не радовать. Хочу выложить совместную работу с товарищем по изготовлению ножа и пошиву к нему ножен.

Берем заготовку из куска стали CPM 3V. Она уже закалена и на точиле сделан контур.
Самое главное здесь не перегревать заготовку — не забывать постоянно смачивать холодной водой.

Для ровной границы спусков, крепим ограничитель из стальных пластин. Начинаем срезать уголки старой лентой — новую жалко, абразив облетает с новой ленты, когда прижимаешь не плоскостью, а торцом железяки.

Обдираем как можно симметричнее, особо следим, чтобы будущая режущая кромка была строго по центру. Разметка чертилками для косых и криворуких

Промежуточный вариант

Теперь можно и новую ленту ставить и выводить уже сами спуски. Основная работа приходится на самую грубую ленту Р36-40. А остальными лентами достаточно пройти один раз. После обдирочных лент, ставим шлифовочные и тоже каждой по разу проходим — наводим поперечный сатин.

Теперь можно снять колодку и ободрать обух. Немножко поводил по обычной ленте и придал блеск тризактами.

Затем проверил клинок на коррозионную стойкость — намочил его и оставил на столе на ночь. Утром обнаружил рыжее пятнышко на голомени, видимо мало ободрал обгоревший слой. Да не беда, пятно стерлось пальцем, оставив серый след на своем месте.
нож

Теперь начинаем из куска стабилизированной деревяшки и латуни творить рукоять. Профиль был уже давно нарисован дома. Для развесовки в рукоять, запланировал тыльник оборудовать латунным противовесом.
Вырезаем из латуни заготовки и размечаем в них будущие отверстия керном.
Контур придаем, зажав в клещах с фиксатором, не знаю как по русски называется.
Будущий больстер украшаем серией отверстий, сверла берем диаметром меньше толщины клинка, это для того, чтобы было куда ошибаться. Отверстия соединяем надфилями, выводим прямоугольную щель и заглубление для пятки клинка. Торец больстера также обдираем на гриндере.
В тыльной заготовке достаточно высверлить два отверстия и вогнать в них латунные штыри. Еще можно сверлить не до конца, а штырьки припаять. Ну а я решил не паять.
Если щель получилась местами шире, то это не беда. Достаточно постучать по тем местам, куда карандашик указывает. Все неровности снаружи, устраняются надфилями и шкурками. Клинок насаживаем с усилием, чтобы не было щелочек для проникновения грязи.
Клинок обматываем малярным скотчем (потому что он легко отдирается), обкладывается кожей и зажимается в тисках. Больстер набивается с помощью трубочки и молотка, если не лезет, то сбивается и надфилем убираем лишнее в местах замятия.
Подгоняем элементы
Настало время убирать все лишнее от деревяшки. Размечаем профиль рукояти, намечаем ось рукояти. Высверливаем и расширяем норку для хвоста клинка. Пилки, традиционно от электролобзика, а чтобы было видно, что творится в глубине, пригодится узенький фонарик.
Экспресс диета
Главное соблюдать симметрию и постоянно контролировать забор материала
Слесарка и полировка шкурками готова. Можно полировать до 2500 грит но обычно хватает и 1000 — 1500
Наносим слой карнаубского воска для блеска.
Чисто визуальный аспект, так как деревяшка на рукояти уже стабилизирована и воды не боится.
Идем к товарищу который будет шить ножны. Примерно так выглядит половина используемого инструмента.
Выбрав кожу начинаем кроить
Из куска толстой и твердой кожи делаем важнейший элемент — проставку. Без нее нож быстро прорежет нитки и ножны надо будет или выкидывать или ремонтировать.

Вклеиваем проставку на заготовку
Убираем лишнее
Этот инструмент позволяет нарезать кожу на ровные ремешки
Делаем подвес
Торцы кожи ровняются на абразивном кругу. Можно полировать но у нас такой задачи нет. Хочется оставить элементы натуральности.
Делаем урез кожи полукруглым
Размечаем место под будущую кнопку
Фурнитура всякая
Ставим кнопку
Начинаем шить
Стоит отметить что способ крепления нитки в иголке несколько не стандартный. Но оказалось что очень удобный — нитка не выпадает. Кстати нить специальная по коже — она в сечении прямоугольная.
Пришиваем хлястик. У кого то его просто вырезают вместе с заготовкой — но у нас такой дизайн)
Концы ниток подпаливаем на огне
Ну вроде почти и все
А да чтобы урез он же торец был более гладким немного полируем его рогом оленя.
Итоги с разных ракурсов
В ножнах

Нож для повара с титановым больстером (сталь 1.4112)

Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!

Всем привет, сегодня мы рассмотрим, как изготовить качественный нож для повара. Особенностью ножа является комбинированная рукоять с наличием больстера из титана. Сам клинок изготовлен из качественной немецкой стали марки 1.4112. Такая сталь способна иметь твердость до 58HRC, а главным ее плюсом является то, что она не ржавеет и имеет высокую устойчивость к разным агрессивным средам. Толщина клинка составляет 2.3 мм, нож получился крепким, красивым и автор наточил его до состояния бритвы. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
— пластина из стали 1.4112 толщиной 2.3 мм;
— стабилизированная зеленая древесина (тополь);
— кусок титана;
— G10, текстолит и другое;
— эпоксидный клей.
Список инструментов:
— болгарка;
— тиски;
— печь и масло для закалки;
— бытовая духовка;
— напильники;
— штангенциркуль;
— ручной заточный станок;
— ножовка по металлу;
— сверлильный станок;
— полировальный станок;
— наждачная бумага.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Вырезаем профиль ножа
Процесс изготовления происходит по классической схеме, для начала нам понадобится шаблон, который мы переносим на сталь. Исходным материалом является пластина толщиной 2.3 мм, сталь не закалена и обрабатывается довольно легко. Срезаем лишнее при помощи болгарки, а также устанавливаем шлифовальный диск и с помощью него устраняем грубее грехи.
В завершении автор уже работает при помощи напильников, в итоге получаем готовый профиль ножа.






Шаг второй. Спуски и шлифовка
Для формирования спусков автор использовал простой самодельный ручной станок на основе напильника и куска трубы. Спуски должны быть симметричными, так что лучше предварительно все разметить. Чтобы снять равное количество металла с обеих сторон, чертим вдоль лезвия центральную линию штангенциркулем. Немного усилий и спуски готовы. Не делайте лезвие тоньше 1 мм, так как это плохо скажется при закалке.
В завершении шлифуем клинок наждачкой с зернистостью 120 единиц, чтобы убрать глубокие царапины.
Шаг третий. Термическая обработка
Нож нужно закалить, тогда он сможет резать долго, и не будет тупиться при резке даже твердых материалов. Раскаляем клинок до желтого свечения и аккуратно опускаем в масло.
С закалкой закончили, очищаем клинок и отпускаем его в духовке. В процессе отпуска на клинке должна будет появиться оксидная пленка соломенного цвета. Более детально про температуру и время отпуска, читайте в соответствии с маркой стали.
Шаг четвертый. Больстер
По задумке автора больстер ножа изготовлен из титана. Переносим шаблон на заготовку и сверлим ряд отверстий, который потом нужно расточить под форму хвостовика ножа. Титан является прочным пластичным металлом, так что при сверлении обязательно используем смазку. Щелевое отверстие автор растачивает при помощи надфилей.
Финальная подгонка больстера осуществляется путем напрессовывания его на хвостовик ножа. В завершении больстер вырезается, шлифуется и полируется.
Шаг пятый. Полировка
Клинок у нас изготовлен из углеродистой нержавеющей стали, так что есть смысл его отполировать, сталь не будет ржаветь. Для начала вооружаемся мелкой наждачной бумагой и работаем с использованием воды, так шлифовка происходит эффективнее. В итоге, если отполировать клинок на полировальном станке, можно довести металл до зеркального блеска.
Шаг шестой. Сборка рукояти
Собираем рукоять ножа, в качестве материала автор использовал стабилизированный тополь красивого зеленого цвета. Вырезаем основную часть рукояти, вытачиваем в ней щелевое отверстие под рукоять. Также у автора в рукояти есть вставки из металла и текстолита, подготавливаем и эти детали.
В завершении рукоять можно собирать, все детали нужно хорошо склеить друг с другом. В качестве клея автор использовал эпоксидный клей. Хорошо зажимаем все струбциной и даем клею высохнуть.
Шаг седьмой. Доработка рукояти
Когда клей высохнет, вооружаемся напильником и задаем желаемый профиль рукояти. Для более тонкой обработки автор использовал наждачную бумагу. В итоге ручка должна стать приятной обтекаемой и гладкой формы. Выполняем мокрую шлифовку мелкой наждачной бумагой и полируем рукоять, в итоге смотрится она шикарно и не боится воды.
Шаг восьмой. Заточка и испытания
Нож готов, остается его наточить, для заточки до состояния лезвия вам понадобится ручной заточный станок с точильными камнями. Постепенно уменьшаем зернистость камней, пока не достигнем желаемого результата. У автора нож получился очень острым, он прекрасно режет овощи, а также легко режет бумагу.
На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Внимание!!! Данная самоделка размещена исключительно в ознакомительных целях.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх