Электрификация

Справочник домашнего мастера

Блютус колонка своими руками

Содержание

Самодельная блютуз колонка — как сделать своими руками всего за несколько минут?

Данный проект осуществляется за пару часов, если вы уже имели дело с ремонтом электроники, и за один вечер, если беретесь за дело в первый раз. Его цель – колонка блютуз своими руками и за минимальные средства из любых старых динамиков. В качестве бонуса я расскажу о том, как сделать блютуз колонку своими руками из обычного смартфона.

Инструменты и материалы

Переделка потребует минимального набора инструментов:

  • дрель;
  • отвертка крестовая;
  • ножницы или кусачки;
  • тонкий паяльник на 30-40 ватт;

Необходимые материалы для устройства блютуз колонки, помимо динамиков:

Дополнительно понадобится изолента, припой, флюс для пайки и термоклей (хороший суперклей тоже подойдет).

1. Создание корпуса

Приготовление к созданию самодельной блютуз колонки начинается с разбора корпуса или создания нового. Некоторые умудряются изготовить очень даже красивые подиумы для динамиков из фанеры, пвх-труб и даже футляров от очков.

2. Выключатель и разъем питания

Просверлите в корпусе отверстие для имеющейся у вас кнопки включения, если она не предусмотрена конструкцией. Вклейте его надежным клеем и проделайте тоже самое с разъемом на 3,5 мм. Пластик сверлите на низких оборотах, чтобы не перегреть его и не расплавить.

3. Подсоединение к блютуз-модулю

К отрицательному выводу одного динамика припаяйте два провода, еще один – к положительному. Один отрицательный провод у нас пойдет на второй динамик, а остальные – на блютуз-модуль.

4. Подключение беспроводного модуля

На приведенном изображении показана микросхема для сборки блютуз колонки своими руками с помощью BLK-MD-SPK-В. Контакты с 3 по 5 будут использованы под вывод звука, 13 и 12 – для питания.

3 — Общий провод динамиков.

4 — Положительный провод левого.

5 — Положительный провод правого.

12 — Питание (+).

13 — Питание (-).

Контакты у модуля, который применял я, очень небольшие, поэтому приходилось паять очень осторожно, дабы их не повредить. Пропаянную плату можно крепить внутри конструкции.

5. Подключение аккумулятора

Очередным этапом крепим 3 провода к аккумуляторной батарее: плюсовой контакт, минусовой и еще один провод для контроля за зарядом. Все три пойдут на разъем питания 3,5 мм, а плюсовой еще и ко второму контакту на кнопке включения.

Важно! Для зарядки подходит постоянно напряжение 3,5-4 В и ток заряда не меньше 500 мА. Можно использовать любое подходящее по параметром зарядное устройство от старого мобильника.

6. Проверка работоспособности

Как только сборка завершена, настало время включать bluetooth на телефоне или другом источнике и запускать поиск беспроводной техники поблизости. Если при соединении с новеньким гаджетом запросят пароль, используйте стандартные четыре нуля.

Вот и всё, сделана достаточно мощная блютуз колонка своими руками, далее начинается новая жизнь без проводов.

Внешний динамик из смартфона

Как сделать блютуз колонку из обычной я рассказал. Но воспроизводить звук можно и через любой смартфон. Например, если у вас в самый неподходящий момент сломалась аудиосистема ноутбука. Для этого не нужен ни паяльник, ни провода, ни приобретение микросхем в Китае. Достаточно специального приложения для Android или iOS. Таких программ на сегодняшний день очень много, вы можете выбрать любую по своему вкусу. Для примера я расскажу о w.

Это приложение условно-бесплатно. То есть им вполне можно пользоваться и никому не платить, но в этом случае каждые 45 минут сигнал будет прерываться не очень приятным звуком и блоком с рекламой. 3$ за полную версию снимут лимит и подарят бонусом хорошее сжатие, а также возможность нескольких соединений одновременно.

Итак, как из телефона сделать блютуз колонку самому своими руками?

  1. Скачиваем SoundWire на компьютер с официального сайта и на смартфон с Google Play.
  2. Запускаем на обоих устройствах и ждем пока они друг друга обнаружат.
  3. В компьютерной версии выбираем источник звука из найденных.
  4. Наслаждаемся решением проблемы!

Если какой-то из шагов остался непонятен, все этапы сборки блютуз колонки своими руками на видео легко найти в интернете или ниже.

Как сделать беспроводную Bluetooth Wi-Fi колонку своими руками

В статье узнаете как сделать беспроводную Bluetooth WiFi колонку своими руками. Со всеми схемами и пошаговой инструкцией к сборке самодельной беспроводной колонки, с видео инструкцией

Для этой сборки необходимо приобрести фанерные панели для лазерной резки. Так как у меня нет лазерного резака, я нанял нескольких человек из местной компании, которые смогли вырезать для меня фанеру. Вы можете найти планы лазерной резки ниже. Вполне возможно, что масштаб рисунка может быть испорчен, так что просто для справки — диаметр отверстия рядом с логотипом Bluetooth и WiFi на задней панели должен составлять 1,8 миллиметра. Эти отверстия для светодиодов. Вы должны получить 5 разных фанерных панелей — две лицевые панели, две задние панели и шаблон корпуса. Кроме того, в планы включен фанерный диск. Это для потенциометра регулировки громкости. То же самое касается выреза по кругу рядом с логотипом батареи — он будет использоваться в качестве кнопки.

Я также включил схему соединений, которую вы можете загрузить или распечатать, но убедитесь, что вы увеличиваете ее для лучшего и более четкого обзора. Давайте начнем строить!

Убедительная просьба посмотреть видео внизу статьи, даже если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете разобраться посмотрев его!

Детали и инструменты

Для этого проекта я решил попробовать реализовать не только Bluetooth 4.0, но и модуль WiFi. Здесь я использую модуль Up2Stream WiFi, который очень прост в использовании и обеспечивает отличное качество звука по разумной цене. Есть также вход Aux, который при подключении автоматически отключает вход Bluetooth или WiFi, что позволяет нам сделать более простой и чистый внешний вид динамика с меньшим количеством кнопок и переключателей.

Динамик питается от трех последовательно соединенных литий-ионных аккумуляторов 18650, что дает 12,6 Вольт и емкость около 3 Ач. Ячейки контролируются системой управления батареями (BMS), которую я подробно покажу, и как подключить ее к ячейкам. После тестирования я могу подтвердить, что эти клетки способны обеспечить необходимую мощность в течение примерно 6-8 часов в зависимости от объема.

Для усилителя я выбрал один из моих любимых усилителей класса D — Yamaha YDA138-E . Он обеспечивает достаточную мощность для драйверов с большим количеством басов и чистых высоких частот. Одна из лучших особенностей этого усилителя заключается в том, что при воспроизведении динамика абсолютно не воспроизводится слышимый шум. Я пробовал много усилителей класса D, и я могу действительно сказать, что этот — самый лучший в своем ценовом сегменте.

Для модуля Bluetooth я выбрал аудио-ресивер KRC-86B Bluetooth 4.0. В настоящее время существует много плат, превосходящих эту, но она все еще работает великолепно, обеспечивает беспрепятственный звук и мгновенно подключается к потоковому устройству.

Детали:

  • Модуль Up2Stream WiFi
  • Усилитель YDA138-E
  • Модуль Bluetooth V4.0
  • Низкочастотные динамики 6 Ом
  • ВЧ громкоговоритель на 6 Ом
  • Пассивный Бас (3 шт.)
  • Двухходовые кроссоверы (2 шт.)
  • 19-мм светодиодный переключатель
  • Panasonic NCR18650B (3 шт.)
  • 3S светодиодный индикатор заряда батареи
  • 3S BMS
  • Зарядное устройство 12,6 В
  • Лента Кэптона
  • Регулятор напряжения Преобразователь 5V-23V
  • Изолированный конвертер
  • Изолятор контура заземления
  • Двухпозиционный ползунковый переключатель
  • Тактильная кнопка
  • Входное гнездо постоянного тока
  • Стерео Аудио Джек
  • Аудио входной кабель
  • Резистор 1 кОм
  • Синий светодиод 2 мм
  • Зеленый светодиод 2 мм
  • Красный светодиод 2 мм
  • Ручка усилителя
  • Винты M2,3 x 12 мм
  • Болты M3x8 мм
  • Шестигранные гайки M3
  • Клейкая полоска для пены
  • Медные противостояния
  • Резиновые ножки

Инструменты и материалы:

  • Инструмент для зачистки проводов
  • Водостойкий клей для дерева Titebond III
  • Горячий клеевой пистолет
  • Маршрутизатор
  • Спиральный промывочный фрезерный бит
  • Биты для промывки
  • Шлифовальная губка
  • Лента для маскировки
  • Сервисный нож
  • Эпоксидный клей
  • Лобзик
  • Дрель
  • Паяльник
  • Припой
  • Подставка для пайки
  • Сверла
  • Мультиметр

Приступим к сборке беспроводной колонки

Я выбрал основной строительный материал для коробки 12 мм
ДПС. Вместо этого вы также можете использовать фанеру и пропустить этап покраски и при этом добиться великолепного результата. Но для этого громкоговорителя я выбрал ДПС, так как хотел получить глянцевое покрытие. Общая ширина громкоговорителя должна быть не менее 70 мм, поэтому я намеревался вырезать 6 слоев 12-мм ДПС, что позволило получить ширину около 72 мм.

Я использовал относительно большой лист ДПС и обводил вокруг шаблона 6 раз, следя за тем, чтобы между каждой трассировкой шаблона оставался зазор. Однако нет необходимости быть точным с трассировкой, так как позже мы скорректируем линии и кривые с помощью шлифовальной машинки.

После того, как трассировка была выполнена, я взял и просверлил каждый угол прослеживаемого шаблона, стараясь держаться немного подальше от внутренних линий. Важно сверлить только наполовину, чтобы избежать разрывов на другой стороне. Когда все углы были просверлены на полпути, я просверлил до другой стороны. Затем я перевернул лист и снова использовал лобзик, чтобы полностью высверлить отверстия.

Вырезаем части корпуса для Bluetooth колонки

Для этого шага лучшим инструментом является лобзик, чтобы вырезать части корпуса. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в линию, нам нужно оставаться как можно ближе к линии, не пересекая ее. После завершения резки у нас остается 6 штук (или меньше, в зависимости от толщины материала) черновой копии шаблона. Следующие шаг это отшлифовать края.

Шлифуем края

Этот шаг начинается с размещения кусочков двухсторонней клейкой ленты по периметру шаблона корпуса, убедившись, что он хорошо приклеен. После того, как подложка снята с ленты, она аккуратно приклеивается к куску ДПС, который мы только что вырезали, прилагая приличное усилия. Важно наклеивать фанерный шаблон так, чтобы неровные края не находились в зоне фанерного шаблона.

Будет много грязной пыли ДПС, поэтому используйте пылесос и респиратор.

После того, как мы прошли все края, у нас остается ровное покрытие. Далее все части готовы к склеиванию.

Склейка

Чтобы склеить слои ДПС вместе, я использовал Titebond III, который является отличным клеем для этого применения, поскольку клей является водостойким. Конечно, вы также можете использовать клей для дерева. Здесь я стараюсь равномерно распределить клей вокруг каждого слоя. Не бойтесь использовать слишком много клея, избыток всегда можно стереть.

Укладка слоев сверху проста убедитесь, что выровнены друг с другом и удалите лишний клей изнутри и снаружи. После того, как все слои будут уложены друг на друга, я положил две доски с каждой стороны корпуса и хорошо зажал их, пока клей не высохнет. Вы также можете использовать несколько гирь вместо зажимов.

Подготовка панелей

Чтобы подготовить вырезанные лазером панели, сначала нужно отшлифовать любые следы ожогов, оставшиеся от лазера. Я использовал случайный орбитальный шлифовальный станок, чтобы быстро удалить следы ожогов от панелей. Конечно, можно использовать обычную наждачную бумагу.

Как только панели стали гладкими, я распылял их несколькими слоями прозрачного лака, шлифуя между высушенными слоями прозрачного лака, чтобы удалить любые заусенцы или пузырьки. Таким образом, мы добьемся гладкой и глянцевой отделки.

Затем я нанес тонкий слой деревянного клея на панель и склеил его. Вы можете видеть на рисунках, как панели должны быть склеены. Важно убедиться, что панели очень хорошо выровнены, поэтому позаботьтесь об этом как можно лучше.

Как видите, я должен был нанести клей для дерева на лицевую панель, а не на обратную сторону лицевой панели. Но это не огромная проблема.

Вырезаем отверстия

Затем я поставил заднюю панель на место и просверлил отверстия для винтов, которые будут удерживать заднюю панель. Я также просверлил отверстие с правой стороны корпуса для главного выключателя.

Также просверлили выемку, чтобы фанерный диск оставался на месте. Для этого я просверлил глубину 3 мм в корпусе с помощью насадки размером с фанерный диск. Затем я использовал буровую головку меньшего размера, чтобы просверлить ее до конца, вокруг отверстия для диска, чтобы она могла опираться на него. Фанерный диск затем был приклеен на место и отшлифован с помощью наполнителя, нанесенного по краям, чтобы заполнить любые пробелы.

Затем я просверлил четыре отверстия в нижней части корпуса для резиновых ножек. Это хорошая идея сделать этот шаг перед покраской корпуса, так как эти отверстия пригодятся при покраске.

Подготовка к покраске

Чтобы покрасить корпус выбранным цветом, прежде всего нам необходимо разобраться с хитрой природой панелей ДПС, которая заключается в способности поглощать много жидкости, в том числе краски, которая контактирует с его поверхностью. Чтобы получить хороший лакокрасочный слой на ДПС, нам нужно создать толстый слой. Поскольку в моей стране я не мог найти простой герметик для ДПС, я использовал смесь воды 50-50 и водостойкий клей Titebond III. Я выбрал Titebond III, так как он используется для наружного применения и вода не сможет проникнуть внутрь. Я просто смешал их и нанёс толстый слой на корпус ДПС, а затем дал ему полностью высохнуть в течение ночи при комнатной температуре. Не бойтесь наносить его толстым слоем, чем глубже он проникает в ДПС, тем лучше.

После того, наша панель полностью высохла, я использовал наждачную бумагу с зернистостью 200-400 для придания шероховатости поверхности грунтовке.

Покраска корпуса

Чтобы начать процесс покраски, я использовал бумажное полотенце и растворитель для краски, чтобы удалить масла или остатки на поверхности корпуса. Как только корпус очистится от любых загрязнений, я нанес несколько легких слоев серой грунтовки. Обратите внимание на винты на нижней стороне — вот почему мы просверлили отверстия для крепления резиновых ножек перед покраской — теперь мы можем использовать несколько винтов в качестве подставки для корпуса при покраске. Я также держу корпус за болт, который я пробил через монтажное отверстие потенциометра.

После того, как грунтовки полностью высохли в течение ночи, я отшлифовал поверхность наждачной бумагой с зернистостью 400 и бутылкой с распылителем, наполненной водой.

Затем я нанёс несколько толстых слоев глянцевого белого цвета и, как только он высох, нанес несколько слоев прозрачного лака. После этого я оставил кожух на несколько дней, пока запах растворителя не исчез.

Склеивание басов с корпусом

В этой сборке колонок я использовал три пассивных колонок, так как площадь этих трех пассивных излучателей в два раза больше, чем у сабвуфера.

Чтобы приклеить пассивные излучатели на место, я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей, который я нанёс по краю фанерной панели. Затем я аккуратно установил их и оставил эпоксидную смолу на несколько часов.

Подготовка аккумуляторов

Поскольку я включил всю информацию о проводке в видео и схему соединений, я не буду вдаваться в подробности. Поэтому я хотел бы предоставить больше информации о батарейном блоке, так как для большинства людей проводка батарейного блока является загадкой.

Для создания мощного аккумулятора нам нужны три основных компонента — литий-ионные элементы, BMS и источник питания для зарядки.

Для литий-ионных элементов я выбрал три элемента NCR18650PF емкостью около 2,8 Ач каждая. Они использовались в течение достаточно долгого времени, поэтому их емкость ниже.

Поскольку мы стремимся к напряжению около 12 Вольт для усилителя, мы будем использовать 3S (три элемента последовательно) BMS (система управления батареями). Плата BMS является важным компонентом батарейного блока, поскольку она будет контролировать зарядку и разрядку батареи, обеспечивая, чтобы все элементы оставались сбалансированными и защищены от коротких замыканий, чрезмерной разрядки и многих других рисков.

Вы можете увидеть изображение схемы подключения аккумуляторной батареи. Это действительно просто и легко сделать. Многие люди боятся паять, но из моего опыта пайки многих из них — это безопасно, если вы позаботитесь об этом. Главное — нагревать элемент при пайке в течение как можно меньшего времени — поэтому используйте паяльника высокой мощности.

Чтобы собрать аккумулятор, я положил элементы друг напротив друга и склеил их горячим клеем. Затем я наклеил кусочек двусторонней ленты на каждую ячейку, а сверху приклеил BMS, убедившись, что клемма B выровнена с отрицательной клеммой первой ячейки, а клемма B+ обращена к положительной клемме третьей ячейки. Остальную проводку можно увидеть на картинках выше.

После завершения пайки я защитил контакты с помощью ленты Kapton, чтобы избежать короткого замыкания.

Монтаж компонентов

Для этого проекта я решил использовать что-то более профессиональное, чем горячий клей, чтобы закрепить компоненты на месте. Это может быть немного излишним для монтажа электроники, но я использовал латунные стойки, которые удерживались винтами с другой стороны. То, что компоненты могут быть установлены на стойках и привинчены шестигранными гайками, благодаря чему они будут действительно хорошо стоять на месте. Как только компоненты на месте, это выглядит как полный беспорядок, но почти все теперь связано!

Важно: одна из основных целей этой сборки — сделать динамик герметичным. Поэтому необходимо наносить клей там, где воздух может просочиться. Например — вокруг переключателя индикатора уровня заряда батареи, порта Aux, переключателя Bluetooth / WiFi и светодиодов.

Затем я приклеил небольшой фанерный вырез для индикатора уровня заряда батареи, используя небольшой шарик из двухкомпонентного эпоксидного клея.

Склейка передней панели

Нанесите немного деревянного клея по краю передней панели и наденьте корпус на нее. Обязательно нанесите немного клея пальцем по внутренней части, где корпус соединяется с передней панелью, чтобы закрыть любые зазоры. Затем я помещаю несколько гирь сверху и оставляю их полностью высохнуть.

Прикрепление резиновых ножек

Теперь мы можем прикрепить резиновые ножки к нижней части корпуса. Теперь он может стоять сам по себе!

Установка Сабвуферов и колонок

Теперь настал долгожданный момент установки колонок на место.

Чтобы установить колонки, я просто наношу немного клея ПВА по краю и плотно прижму их. Так как они плотно прилегают, мне не нужно беспокоиться о выпадении в ближайшее время.

Поскольку на сабвуферы установлена ​​пенная прокладка, я просто прикрутил их болтом и нейлоновой гайкой с другой стороны, чтобы сабвуфер остался на своем месте.

Я припаял провода динамиков, идущие от усилителя, к динамикам, прежде чем устанавливать их на панель.

Установка кнопки включения и потенциометра в колонку

Осталось еще несколько задач — например, установить главный выключатель на место и закрепить его с помощью гайки с другой стороны с внутренней стороны. Я также установил потенциометр объема, сдвинув его на месте прилагаемой гайкой и поместив ручку потенциометра.

Последний шаг, скрепляем корпус

Наконец мы можем прикрутить заднюю панель на место, и все готово!

Проверка работы беспроводной колонки

Осталось только зарядить динамик, проверить уровень заряда аккумулятора с помощью индикатора уровня заряда аккумулятора, который мы подключили, и теперь мы можем подключиться!

Как я уже сказал, динамик может играть через Bluetooth, WiFi или Aux. Для демонстрации я выбрал потоковую передачу нескольких мелодий через Bluetooth. Как я уже говорил ранее, когда Aux подключен к стерео разъему, Bluetooth и WiFi отключаются без каких-либо дополнительных переключателей. Потоковое аудио WiFi может быть включен через телефон.

Заключительные мысли

Приношу свои извинения за дерьмовый звуковой тест на видео, но вы должны будете поверить мне на слово — он не только выглядит прилично, но и звучит хорошо! Я сделал несколько недостатков тут и там при создании динамика, но эй — по крайней мере, я кое-что узнал! И я искренне надеюсь, что вы тоже! Большое спасибо за проверку этого проекта, надеюсь, я вдохновил вас на создание собственного спикера. И если вы все еще колеблетесь — сделайте это! Это супер награда и знания, которые вы получаете, делая это.

Хотя сейчас на прилавках магазина есть много моделей блютуз колонок но любой радиолюбитель всегда готов сделать свою портативную Bluetooth колонку своими руками и при этом она не будет уступать как по качеству так и виду промышленным, причём форму колонки можно выбрать абсолютно на любой вкус, удивив своих друзей своим творением, а по стоимости она выйдет даже дешевле чем покупать готовую, так как детали и материалы используются не дорогие, в данной статье будем делать портативную беспроводную Bluetooth колонку из фанеры.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Что понадобится для создания Блютуз колонки:

  • Динамики на 5 Ватт;
  • Пассивный НЧ динамик;
  • Готовый недорогой модуль усилителя D-класса;
  • Модуль Bluetooth;
  • Радиатор;
  • Модуль заряда с защитой аккумулятора;
  • Аккумулятор размера 18650;
  • DC-DC повышающий конвертер на 5В;
  • 19 мм выключатель со встроенным светодиодом;
  • Резисторы на 1 кОм;
  • Светодиоды 2мм;
  • USB магнитный адаптер;
  • Зарядка на 5В 3А;
  • Резиновые ножки-наклейки;
  • Мелкие саморезы M2.3 x 12 мм;
  • Двусторонний скотч на пенной основе;
  • Фанера;
  • Клеевой пистолет;
  • Эпоксидный клей;
  • Клей ПВА;
  • Наждачная бумага;
  • Электролобзик;
  • Дрель;
  • Лак;
  • Сверла Форстнера;
  • Паяльник.

Как сделать Bluetooth колонку, пошаговая инструкция:

Шаг 1

Так переднюю и заднюю части корпуса Блютуз колонки я изначально собирался вырезать лазерной гравировкой то я создал на компьютере проект, который вы может скачать от сюда (при этом будут выгравированы названия входов и выходов) но их можно вырезать и вручную лобзиком, хотя это сложнее но результат тоже должен получиться хорошим.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 2

В колонке для корпуса используется только один материал – фанера, я использовал фанеру двух разных размеров толщины, для передней и задней стороны по 4 мм толщиной, а для внутренней части корпуса, которая состоит из 3 слоёв – 12 мм. Фанеру лучше использовать самого лучшего качества, так волокна в ней будут лучше обрабатываться и будет меньше сколов, огрехов и выглядеть Bluetooth колонка в итоге будет лучше.

Корпус состоит из 3-х слоёв 12 мм фанеры склеенных между собой. Для этого я взял уже готовую переднюю панель (можно взять заднюю), наложил на лист фанеры и обвёл карандашом 3 раза, чтобы получилось 3 штуки. Затем с помощью электролобзика вырезал по контуру (оставляя небольшой зазор для шлифовки) три одинаковые заготовки. Я настоятельно рекомендую использовать для электролобзика лезвие по фанере, так края фанеры будут разрезаны более качественно, без лишних сколов.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 3

Теперь нужно каждый из 3-х частей отшлифовать наждачной бумагой, доведя края до линии разметки. После этого нужно нарисовать внутренние линии отступая от края около 6-10 мм, этого будет достаточно для того, чтобы корпус блютуз колонки был достаточно прочным.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 4

Далее я высверлил с помощью сверла Форстнера отверстия по углам рядом с контуром рамки. Я сверлил не насквозь, а до половины глубины с каждой стороны фанеры, чтобы избежать лишних сколов. Дальше я снова взял электролобзик и выпилил внутреннюю часть двигаясь по контуру от отверстия к отверстию. Таким образом я сделал и с остальными двумя рамками для корпуса.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 5

После шлифования внутренней части рамок пришло время для их склеивания вместе. Для этого я обильно нанёс клей на обе стороны каждой из частей и сдавил их вместе, выровняв и затем подождав несколько минут убрав вытекший избыток клея. Затем я приклеил переднюю панель к корпусу и зажал с помощью струбцин между двумя листами фанеры для ровной склейки и оставляем сохнуть клею.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 6

После того как клей полностью высохнет, мы снимаем струбцины и уже видим, как выглядит наша будущая беспроводная колонка. Теперь я приложил заднюю панель, выровнял её, и прижал двумя струбцинами. Наметил отверстия под маленькие шурупы на задней стенке и начал сверлить, я не смог за один раз просверлить их все, так как мешались струбцины я просверлил несколько отверстий и закрутил в них шурупы, а затем убрав струбцины просверлил остальные отверстия. Закручиваем все саморезы для следующей операции.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 7

Когда мы прикрутили заднюю панель то принимаемся к зашкуриванию задней панели вровень с корпусом и передней панелью. Используем для шлифования несколько типов наждачной бумаги, от крупной до самой мелкой.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Когда корпус Bluetooth колонки будет гладким сверлим сверлом отверстия в верхней части под выключатель сверлом форстнера, я использую биту 20 мм в диаметре. Обязательно просверлите отверстие подальше от отверстия низкочастотного пассивного динамика, чтобы переключатель не мешал этому динамику после его установки.

Шаг 8

После шлифовки снимаем заднюю крышку. Покрываем поверхность корпуса портативной колонки лаком. Я использовал матовый прозрачный лак из аэрозольного баллончика и был поражён результатом, корпус выглядит потрясающе.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 9

Устанавливаем на место широкополосные динамики по краям и пассивный НЧ динамик по центру, крепим на термоклей из клеевого пистолета, перед этим припаяв провода к динамикам.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 10

Согласно этой схемы спаиваем вместе проводами все модули, разъёмы и светодиоды:

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Я спаял два резистора по 1 кОм для правого и левого каналов усилителя, чтобы превратить стереофонический сигнал в монофонический, поскольку мы будем подключать колонки в одном корпусе, поэтому сигнал должен быть одинаковым для обоих динамиков.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

На плате заряда аккумулятора я выпаял SMD светодиоды и вместо них припаял проводки для внешних светодиодов. То же самое сделал на модуле Bluetooth.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 11

На задней стенке мы видим перечень всех разъёмов и места под светодиоды модуля Bluetooth, размещаем все разъёмы и светодиоды на задней панели и приклеиваем их с помощью термоклея, таким же способом прикрепляем модули к задней стенке. Аккумулятор тоже приклеиваем термоклеем к дну Bluetooth колонки. Для фиксирования модулей можно также использовать двусторонний скотч на вспененной основе, он хорошо удерживает такие компоненты на месте и дополнительно можно добавить по сторонам термоклея. Убедитесь, что никакие провода не касаются НЧ динамика иначе будет из него доносится неприятное дребезжание при воспроизведении музыки.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Шаг 12

После того, как все компоненты установлены на свои места, перед прикручиванием задней стенки портативной колонки, я наклеиваю тонкую вспененную резиновую полоску по бортику корпуса задней стенки, чтобы корпус колонки был как можно герметичнее и теперь мы можем прикрутить заднюю панель на место. Обязательно хорошо затяните винты, чтобы вспененная полоска была хорошо прижата.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Осталось теперь приклеить к низу четыре резиновые ножки и Bluetooth портативная колонка из фанеры готова!

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Я очень люблю магнитный адаптер для зарядного устройства, он делает такой приятный щелчок, как только его притягивают магниты в разъеме! К тому же зарядный провод также имеет светодиод, который светится после подключения. Зарядка моей Bluetooth колонки занимает около 2 часов, а время воспроизведения составляет около 6 часов в зависимости от громкости.

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Простая портативная Bluetooth колонка из фанеры своими руками

Готовая Bluetooth колонка сделанная своими руками звучит потрясающе не смотря на свои размеры, очень громко и даже имеет сочные басы, чего я не ожидал от таких меленьких динамиков.

Забрать к себе:000 Tags:Bluetooth колонка, динамик, колонка, портативная колонка

Как сделать Bluetooth колонку своими руками — пошаговое руководство

Пайка контактов усилителя

Следующий крупный этап создания самодельной портативной колонки заключается в пайке всех необходимых контактов к усилителю. Разберем эту процедуру пошагово в разрезе подключаемых элементов. Итак, чтобы соединить усилитель с ресивером потребуется припаять на него три провода от штекера mini-jack. Делается это так:

  • На нижней части платы усилителя нужно отыскать пометки с буквами «L» (левый канал), «R» (правый канал) и перевернутой «Т» (земля или минус). Обычно они находятся рядом с контактом подачи питания.
  • К трем найденным контактам припаять провода от штекера mini-jack: белый на «L», оранжевый на «R», зеленый на «T». Цвета могут не соответствовать указанным, следует руководствоваться пометками на штекере.
  • Когда процедура выполнена, можно подключить штекер в соответствующий разъем, однако его проверку пока произвести не получится.

На этом этапе сигнал поступает от ресивера на усилитель, однако дальше не проходит, поскольку к нему не подключены провода от двух динамиков. В верхней части платы находится пометка «Out», а рядом с ней два набора контактов (плюс и минус). Схема подключения динамиков блютуз колонки своими руками следующая:

  • От динамика, отвечающего за левый канал, отходят два провода – плюс и минус. Их следует подсоединить к соответствующим контактам на плате (они маркированы отметкой «L»). Канал для динамика выбирается произвольно.
  • От динамика, который выбран для воспроизведения правого канала также взять два провода и припаять на схему. Место в данном случае обозначено буквой «R».

Теперь динамики соединены с усилителем и ресивером, а значит соединение всех необходимых контактов практически завершено. Осталось только подать питание на усилитель:

  • Напрямую брать плюс от аккумулятора запрещено. В таком случае ток будет подаваться постоянно, что спровоцирует быстрый разряд.
  • Минус на усилителе можно не подключать, поскольку он уже подается через штекер mini-jack.
  • Контакт для подачи питания находится в нижней части схемы справа. Рядом расположена пометка «5V».
  • Кабель припаивается к плюсу на усилителе.
  • Дальше необходимо найти требуемый контакт на ресивере. Он идет от кнопки включения-выключения. Здесь нужно быть внимательнымы, поскольку там присутствует два плюса, один из которых подключен напрямую с батареей – его использовать нельзя.

На этом шаге Bluetooth колонка своими руками уже имеет все необходимые контакты и может функционировать. Настало время проверить ее работоспособность и правильность подключения всех проводов.

Простецкая Bluetooth-колонка своими руками (KIT-набор)

Приветствую самодельщиков! Эта инструкция позволит сделать вам простую блютуз-колонку. Конечно, сегодня купить подобную технику не составит труда, но если сделать своими руками, будет дешевле, к тому же вы обретете опыт работы с электроникой, который не купить ни за какие деньги. Колонка у нашего автора получилась довольно мощная для своих размеров, тут использовалось два динамика по 3 Ватта. Питает устройство строенный литиевый аккумулятор, который заряжается через USB. Все необходимые комплектующие можно заказать за копейки из Китая.

В качестве корпуса автор решил использовать кусок ПВХ-трубы и две заглушки для нее. В заглушках сверлятся отверстия и вклеиваются динамики. Единственное недоумение, которая вызвала у меня конструкция – это замкнутая система внутри корпуса. Когда динамики будут работать, то мембрана будет двигаться то вперед, то назад. В этом случае в корпусе будет возникать то разрежение, то будет повышаться давление. Эти факторы могут приглушать звучание и снижать его качество. Для решения этой проблемы в корпусе должны быть отверстия, что позволит выравнивать давление. Но думать вам, решать вам. А мы пока приступаем к изготовлению!

Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
— кусок ПВХ-трубы и две заглушки;
— модуль блютуз(можно купить KIT-набор);
— контроллер зарядки для аккумулятора (ТП4056);
— литиевый аккумулятор;
— два динамика по 3В или другие по желанию;
— выключатель;
— провода;
— термоусадка;
— Mini Digital Power Amplifier (усилитель);
— клея для ПВХ.
Список инструментов:
— паяльник;
— ножовка по металлу;
— маркер;
— линейка;
— клеевой пистолет;
— дрель с битой на 35 (чтобы просверлит отверстия под динамики).
Процесс изготовления колонки:
Шаг первый. Подключаем контроллер заряда к аккумулятору
Чтобы удобно было подзаряжать аккумулятор, когда это нужно, нам понадобится небольшой контроллер ТП4056. Припаиваем к контактам аккумулятора 4 провода, два из них используем для подключения платы зарядки. Соблюдайте полярность. Места пайка заизолируйте термоусадкой. Попробуйте подключить после этого зарядное устройство, должен загореться светодиод соответствующего цвета.
Что касается двух вторых проводов, то на их концах установлена «розетка» для подключения модуля блютуз.
Шаг второй. Подключаем усилитель к блютуз-модулю
На этом шаге берем Power Amplifier и подключаем к модулю блютуз, как автор на фото. То есть в соответствии с маркировкой соединяем контакты +5В, а также GND (земля).
Далее вам предстоит припаять к выходам на динамики блютуз контроллера припаять два провода. Другие их концы припаиваем к соответствующим контактам «L» и «R» на усилителе. Ну а уже к усилителю припаиваем еще 4 провода для подключения динамиков.
В завершении припаиваем кабель питания, динамики и пробуем включить устройство. Включаем на смартфоне блютуз и ищем устройства. У автора девайс определился как WIN-668. Если музыка воспроизводится, все отлично, теперь нужно всю эту красоту запихнуть в корпус.
Шаг третий. Изготавливаем корпус и собираем колонку
Для корпуса берем кусок ПВХ трубы нужной длины и две заглушки. В трубе вырезаем бормашиной отверстия под выключатель, а также гнездо зарядки. Гнездо фиксируем при помощи горячего клея, как и всю электронику. Клея не жалеем, все должно быть зафиксировано надежно.
Настало время установить динамики. Для этого понадобится сверлильный станок или дрель, а также бита подходящего размера. Сверлим отверстия и устанавливаем динамики. Автор фиксирует их при помощи горячего клея. В завершении припаиваем провода к динамикам и устанавливаем заглушки на свои места, желательно их приклеить. Колонка готова, можно испытывать!
В принципе, колонка получилась неплохая, корпус крепкий, а при желании его можно сделать водонепроницаемым. Такую колонку можно смело брать с собой, отправляясь на природу. При хорошей герметизации, она сможет плавать в воде и играть!
Что касается доработок – желательно вывести светодиод, который информирует о зарядке. Так вы будете знать, когда аккумулятор будет заряжен и заряжается ли он вообще. На этом все, надеюсь, самоделка вам понравилась. Удачи и вдохновений при изготовлении самоделок!
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 (реплики)

Устройство и ремонт беспроводной колонки

Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.

Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.

Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику. Например, такую можно приобрести . Стоит около 3000 руб. Судя по всему, мне в ремонт попала именно такая копия.

Ну, а оригинальная же беспроводная колонка JBL Charge 3 продаётся на Али в магазине TMall. Её цена мало чем отличается от той, по которой сбывают колонку крупные сетевые магазины. Так что, если хотите купить оригинал, то не гонитесь за низкой ценой, оригинал стоит 7-8 тыс. руб.

Для начала хочу сказать, что одной из самых ходовых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту беспроводную колонку и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.

Для начала взглянем, из какой «комплектухи» собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.

Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.

Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.

На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.

Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот . Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).

Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.

Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.

В корпусе SOT-23/6 судя по всему выполнен DC/DC-преобразователь. К сожалению, по маркировке S35BCA мне не удалось опознать эту микросхему.

На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.

Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и powerbank’ом.

Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.

В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.

Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.

Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.

После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.

После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).

Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.

Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.

Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.

Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.

Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.

Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.

После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.

Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки «Power» колонка выключалась.

Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.

Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.

Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.

Напомню, что:

  • P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;

  • Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;

  • Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.

Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.

При нажатии кнопки «Power» затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка «Power» разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.

Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку «Power». Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.

Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки «Power». При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.

Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки «Power».

Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.

А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).

Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.

После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не «вылетало».

На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.

Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.

В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на АлиЭкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips, умных колонок Google Home.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

  • Сильно гудит сабвуфер акустики SVEN SPS-820. Что делать?

  • Как подключить автомобильный усилитель дома?

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх