Электрификация

Справочник домашнего мастера

Банная печь кирпичная

Содержание

Печи с прямым нагревом камней для бани: особенности и преимущества

Главная особенность русской бани состоит в том, что степень влажности и жара в ней можно регулировать. Но любителям не тяжелого влажного, а легкого сухого пара с целебными свойствами важно правильно выбрать отопительное устройство. Как правило, только печь с прямым нагревом камней для бани даст возможность насладиться горячей сухой атмосферой, которой отличается, к примеру, финская сауна.

Особенности печей с прямым нагревом

Прямым называют такой способ нагрева камней, при котором между ними и огнем нет никаких прослоек. Таким образом, языки пламени передают тепло содержимому каменки напрямую. Последняя, к слову, может относиться как к закрытому, так и открытому типу. В первом случае каменка расположена внутри кожуха. Во втором — находится в верхней части печи, при этом верхний слой камней остается видимым.

Банные печи прямого нагрева с открытыми каменками часто используются в финских саунах. Такая конструкция нагревателя помогает быстро поднять температуру воздуха в парилке до очень высокого значения. А это именно то, что нужно любителям горячего сухого воздуха.

Поскольку содержимое каменки прямого нагрева «омывается» открытым пламенем, обработанная огнем суммарная площадь оказывается достаточно большой. Благодаря физическим свойствам камня тепло аккумулируется достаточно быстро. Еще одна особенность конструкции этого типа — непрерывное образование и оседание сажи. Пар из такой печи приятно пахнет дымком и воспринимается легко.

Напротив, при косвенном контакте огня с камнями часть тепла неизбежно теряется в процессе опосредованной передачи энергии нагрева.

Преимущества банной печи с прямым нагревом камней

Для каждого типа печных конструкций характерны свои плюсы и минусы. Преимущества печей с каменками прямого нагрева состоят в том, что они:

  • не доставляют проблем в эксплуатации, характеризуются высокой эффективностью. Печь быстро нагревается до температуры 600-800 °С, после чего растопку прекращают. К этому моменту камни приобретают малиновый оттенок.
  • обеспечивают качественный сухой пар — легкий и целебный. Большая площадь нагрева и высокая температура способствуют образованию мелких частиц пара, поэтому он становится сухим и горячим.
  • отличаются повышенной мощностью. При прямом способе нагрева, в отличие от косвенного, можно устанавливать печь в больших банных помещениях, которые она прогревает достаточно быстро.

Недостатки печей прямого нагрева

Даже самые совершенные конструкции наряду с преимуществами имеют и недостатки. Одним из минусов приборов прямого нагрева считается сравнительно короткий срок эксплуатации. Но он относится в основном к конструкциям со стенками из кирпича, которые постепенно разрушаются сильно расширившимися горячими камнями. Сквозные трещины в кладке могут появиться уже после первых топок, и постепенно масштаб таких повреждений увеличивается. Это приводит к необходимости частого ремонта и сокращает срок эксплуатации.

В отличие от кирпичных аналогов, металлические печи прямого нагрева камней не трескаются, поэтому могут использоваться более длительное время.

К минусам печей, в которых камни нагреваются прямым способом, относят также ускоренное разрушение нижнего слоя каменной закладки, который накаляется сильнее всего.

Банные печи прямого нагрева с открытыми каменками часто используются в финских саунах.

Преимущества сухого пара

Выдерживать одновременное воздействие очень высокой температуры и большого количества влаги в воздухе организм человека может с трудом. Поэтому важнейшее правило приема банных процедур гласит — чем выше температура воздуха в парной, тем ниже должна быть влажность. И наоборот.

Сухой горячий пар, который «производят» кирпичная или железная печь с прямым нагревом камней оказывает целебный эффект на организм человека:

  1. Стимулирует обильное потоотделение. Вследствие этого поры кожи очищаются от загрязнений. Из организма вместе с потом выводятся токсины.
  2. Улучшает кровообращение, снимает мышечные зажимы. Это помогает улучшить состояние опорно-двигательного аппарата.
  3. Ускоряет процесс выздоровления при воспалительных заболеваниях в стадии ремиссии.
  4. Ускоряет обменные процессы в слизистых оболочках, помогает улучшить самочувствие при легкой простуде.
  5. Сокращает период восстановления после затяжных заболеваний.
  6. Способствует снижению веса. Ускоряет обменные процессы, создает условия для выведения лишней жидкости из организма.

Посещение «сухой» парной противопоказано людям с высокой температурой, кожными заболеваниями, острыми воспалениями, тяжелой степенью гипертонической болезни и некоторыми другими патологиями. Поэтому перед посещением сухой бани стоит проконсультироваться с врачом.

Основные правила укладки камней в банную печь

Камни должны предназначаться именно для использования в печи прямого нагрева. Приобретать их следует в специализированных магазинах. Применение материала неизвестного происхождения может представлять опасность для тех, кто будет пользоваться парной. Это связано с тем, что непроверенные камни нередко содержат в составе радионуклиды и большое количество вредных для организма химических веществ. При нагреве такая закладка выделяет в воздух опасные для здоровья соединения, и тогда вместо ожидаемой пользы банная процедура принесет лишь вред.

Перед закладкой в предназначенную для них емкость камни следует промыть под проточной водой, тщательно счистив грязь и налет щеткой с жесткой щетиной. Важно также правильно выполнить их загрузку. В первую очередь необходимо обеспечить максимально плотное прилегание плоских граней камней к днищу. Следует обращать внимание и на уровень загрузки, который не должен превышать высоту каменки. Сверху можно положить защитную сетку. Она поможет избежать переполнения корзины и даст возможность запаривать веники, защитив при этом камни от попадания на них листьев.

Поверх каменки можно положить защитную сетку. Она поможет избежать переполнения корзины и даст возможность запаривать веники, защитив при этом камни от попадания на них листьев.

Виды печей с прямым нагревом

Чаще всего для изготовления систем с возможностью прямого нагрева каменной засыпки используют кирпич. Это печи с закрытыми каменками и большой массой внутренних термоемких частей. Они накапливают огромное количество тепловой энергии, которая не высушивает воздух, не сжигает кислород, после завершения топки остается внутри конструкции. Традиционная кирпичная печь для русской бани прямого нагрева дает возможность создавать в парной желаемый микроклимат.

В последнее время в разы большей популярностью пользуются металлические модели печей. Некоторые их модификации имеют кожух-сетку, в который закладываются камни. Они могут быстро обогревать помещение большого объема и генерировать качественный сухой пар.

Особенно надежные модели производятся из жаростойкой нержавеющей стали, содержание хрома в которой составляет не менее 17 %.

Конструктивные особенности банных печей «Сибирь»

Компания «Теплодар» с самого своего основания производит и успешно реализует классические банные печи линейки «Сибирь» с увеличенной площадью нагревательных поверхностей и каменкой, омываемой огнем с пяти сторон.

Применение специальных конструктивных решений обеспечило возможность создавать в парной при помощи печи «Сибирь» эффект классической сауны. При этом температура воздуха может достигать 100 °С, а влажность находится в пределах 5-30 %. Площадь конвекционных сечений кожуха достаточно велика, поэтому нагрев парной производится в рекордно короткие сроки — до 110 °С в течение 30 мин.

Топка таких печей изготавливается из качественной нержавеющей стали, толщина стенок достигает 4 мм. Доступ к камням улучшен за счет смещения дымохода к задней стенке печи. При этом расстояние от его патрубка до стены соответствует установленным СНиП требованиям — более 320 мм, что исключает возгорание.

В серийном производстве находятся две базовых модели. Первая предназначена для парных объемом от 10 до 20 м3, вторая может использоваться в помещениях большего объема — от 20 до 30 м3.

Конструкция печи для бани «Сибирь» от компании Теплодар.

Ассортимент

Покупателям предлагаются следующие модификации этих печей, из числа которых каждый может подобрать вариант в соответствии с индивидуальными предпочтениями к режиму парения и конструктивными особенностями помещения:

  • ЛРК — со встроенным регистром-теплообменником для нагрева воды в помещении, расположенном рядом с парной;
  • «Панорама» — с увеличенным топливным каналом и большим прозрачным экраном-дверкой, который помогает наслаждаться в комнате отдыха эффектом камина;
  • ЛНЗП — с конвектором из зеркальной нержавеющей стали;
  • ЛК — с кожухом из комбинированного материала;
  • с АГГ — автоматической газовой горелкой, которая приобретается отдельно.

Если вы затрудняетесь с выбором и не можете определиться, какая модификация вам подходит больше всего на основании ряда конкретных пожеланий, свяжитесь с менеджерами компании «Теплодар» любым комфортным для вас способом, и специалист предоставит вам исчерпывающую техническую консультацию.

Классические банные печи линейки «Сибирь» с увеличенной площадью нагревательных поверхностей и каменкой, омываемой огнем с пяти сторон.

Конкурентные преимущества печей «Сибирь» от компании «Теплодар»

Список неоспоримых достоинств приборов данной серии составляют:

  • высокая эффективность — нагрев помещения парной до 110 °С в течение всего получаса;
  • компактные размеры;
  • низкая цена;
  • гарантийный срок службы до 5 лет.

Каждая из модификаций базовых моделей «Сибирь» работает как мощная печь-каменка прямого нагрева.

При этом каждая из таких печей способна обеспечивать эффекты и традиционной русской бани, и сухой и легкой финской сауны. Надежность этих устройств подтверждена многолетним опытом их производства, а также высокими оценками любителей и профессионалов банного дела.

Правильное расположение печи в доме

Преимущества и недостатки печного отопления частного дома

Как и любой другой вид отопления, печное имеет свои преимущества и недостатки и перед тем, как выбрать именно этот вид отопления своего дома необходимо с ними ознакомиться.

Преимущества:

  • его устройство не требует больших затрат средств и времени;
  • использование доступного и относительно дешевого топлива;
  • автономность — не зависит от наличия коммуникаций (газа, электроэнергии);
  • оно может быть устроено даже своими руками;
  • главный его элемент – печь может стать эффектным элементом интерьера комнаты и создает в ней особую атмосферу домашнего уюта;
  • может быть подключено к водяному.

Недостатки:

  • требуется определенное место для сооружения печи – уменьшается полезная площадь комнаты;
  • необходимость топки печи раз или два раза в сутки и постоянного контроля за процессом горения топлива;
  • инертность – печь долго разогревается; правда, с другой стороны, это ей позволяет и долго сохранять тепло;
  • необходимость сооружения дымохода соответствующей высоты и сечения, а также изоляции его от сгораемых конструкций;
  • относительно низкий КПД обычной печи (не более 30%) по сравнению с другими видами отопления (газовым, электрическим).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ РУССКОЙ БАНИ

Температура и влажность в русской бане, это легко регулируемые производные процесса, а совсем не показатель…

Парилка с железной печкой никак не может называться русской баней, это скорее инфракрасный солярий с влажным паром.

РУССКАЯ БАНЯ — это легкий, целебный и главное — СУХОЙ ПАР. который можно получить только в печах с прямым нагревом камней и температурой каменной засыпки, не менее 350 градусов.

Принцип работы печи очень простой, но самый эффективный.

Камни и внутренние теплоемкие части весом не менее 500 кг. (без учета веса нагреваемого кирпича) нагреваются в замкнутом объёме печи открытым пламенем горящих дров т.е. ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО КАМНЯ омывается пламенем (суммарная площадь нагрева десятки кв. м.) из-за хорошей теплопроводности и высокой теплоемкости камней происходит быстрое аккумулирование тепла. Топку прекращают, когда все камни нагреются до малинового цвета (600 -800 градусов), при этой температуре происходит самоочищение камней и внутренних стенок печи от сажи образующейся в начале топки (время топки 3.5 – 4.5часа, зависит от размера печи).

Аккумулируется огромное количество энергии (мощность в 1 Вт = 1кг х 1 градус т.е. примерно 500кг х 600гр. = 300кВт. (это только каменная засыпка + теплоемкость нагретого кирпича)). Основная накопленная энергия сконцентрирована в зоне камней и после окончания топки запирается внутри печи (т.к. раскаленные камни закрыты внутри печи они не выжигают кислород и не сушат воздух). Из-за относительно низкой теплопроводности стенок печи, камни остывают медленно, сохраняя энергию и высокую температуру для получения настоящего ЛЕГКОГО ПАРА, а нагретая поверхность печи поддерживает стабильную, мягкую температуру в парной.

Делая пар, воду льют на раскаленные камни внутри печи открыв поддавальную дверку. Суммарная площадь поверхности камней, внутренних конструкций и стенок печи (несколько десятков кв. м.) становится площадью парогенерации (вода, попадая на раскаленные камни превращается в газообразное состояние, газ расширяясь стремится занять весь объём каменной засыпки, при этом еще сильнее разогревается), чем выше температура камней и их объём, тем мельче частички пара, тем он суше и горячее одновременно. Пар вылетает из печи с хлопком, в виде легкого, прозрачного, ионизированного газа.

Самые мелкие, заряженные частицы пара, способны проходить сквозь тело человека и вызывают мощнейший, целебный физиотерапевтический эффект внутри организма… Комфортный температурный режим в парилке регулируется интуитивно по собственным ощущениям открытием поддавальной дверки. По мере остывания камней, температурный режим и состав пара будет меняться, можно экспериментировать и попариться на следующий день (запаса энергии каменной засыпки хватает до 2 суток).

Никакая другая печь такого пара не даёт, только с прямым нагревом камней.

Если камни лежат на плите или в металлическом коробе, площадь поверхности нагрева камей ограничена площадью части плиты или короба соприкасающегося с пламенем. Разница с прямым нагревом очевидна. Камни нужного объёма без открытого пламени, в принципе НЕВОЗМОЖНО нагреть до нужной температуры получения СУХОГО ПАРА. Пар в таких печах получается влажный и обжигающий, а небольшая теплоемкость каменной засыпки приводит к быстрому охлаждению и соответственно к потере возможности парогенерации.

Основная проблема многих проектов банных печей с прямым нагревом камней, это низкий срок эксплуатации. Камни при нагреве сильно расширяются и с каждой топкой постепенно разрушают стенки печи, после первых топок появляются сквозные трещины в кладке, увеличивающиеся с каждым следующим нагревом, срок эксплуатации таких печей в среднем не превышает 2 года с частыми ремонтами.

Нами разработана двухконтурная печь с замковым колодцем для камней, исключающим давление на стенки печи, и многими другими важными конструкционными решениями, в несколько раз повысившие безопасность и срок эксплуатации банных печей с прямым нагревом камней.

С 1997 года мы строим профессиональные печи для РУССКОЙ бани с прямым нагревом камней и правильным, легким паром для парилок от 15 до 250 куб. м. Все печи изготавливаются по индивидуальным проектам в т. ч. с фарфоровой изразцовой облицовкой собственного производства. Срок эксплуатации наших печей не менее 10 лет.

Как работает теплообменник, установленный в банную печь

  1. Классический змеевик.
  2. Встроенный плоский теплообменник (похожий на две полые тарелки, соединенные между собой).
  3. Самоварный теплообменник, устанавливаемый на дымовую трубу.
  • Теплообменник в банной печи нужен для получения горячей воды для помывки. Эта задача была основной при проектировании конструкции.
  • Возможность отопления в бане от печи с водяным контуром – фактически, металлическая печь становится неким подобием отопительного котла. Во время топки выделяется достаточно тепла для прогрева теплоносителя и нагрева необходимого объема воды ГВС.
  1. Надежность.
  2. Достаточная теплоотдача.
  3. Возможность работы без использования теплообменника.

Встроенный теплообменник

  • Змеевик – простейшее устройство, используемое в классических твердотопливных котлах. Внутри конструкции располагается согнутая металлическая трубка. Форма разная и зависит от особенностей внутренней конструкции печи. Змеевик располагают так, чтобы пламя не воздействовало на него напрямую, а нагрев осуществлялся посредством дымовых газов.
  • Плоский теплообменник – устройство более сложное по сравнению с предыдущим. Плоский теплообменник для банной печи, выглядит как две полых тарелки, соединенных между собой. По теплоэффективности, конструкция превосходит змеевик, используется в современных моделях печного оборудования.
  • Встроенный бак – в печи изготавливается отдельная емкость, устанавливаемая сверху топочной камеры. Встроенный горизонтальный теплообменник быстро нагревается и сохраняет температуру, пока печь остается горячей.
  • Водяная рубашка – представляет полость, окружающую всю топочную камеру и дымовые каналы. Конструкция часто используется при производстве твердотопливных котлов, но не получила широкого применения при изготовлении банных печек.

Самоварного типа

  • Змеевик – на дымоходную трубу устанавливается змеевик из алюминия или меди. Для систем с естественной циркуляцией, вплоть до накопительной емкости или водораспределительных кранов, размеры змеевика не должны превышать 3 м. Оптимальные размеры теплообменника с принудительной циркуляцией, 5 м.
  • Устройство теплообменника самоварного типа – специалисты сходятся во мнении, что именно такая конструкция оптимально подходит для бани. Горячая вода для душа готовится постепенно, предотвращается закипание жидкости.

Банная печь каменка 3х3,5 кирпича

Ну хорошо скажите вы, в интернете есть десятки конструкций хороших печей-каменок для Русской парной,чем ваша отличается от других? В первую очередь отличия этой печи заключается в простоте устройства позволяющего построить ее любому взрослому мужчине. Во вторых печь является по настоящему экономичным вариантом печи и при минимальных размерах обеспечивает не только прогрев закладки в 250 кг до 450 градусов и косвенный нагрев 100 литров воды до 90 градусов но и в отличии от элитных печей каменок подходит для низкой парной от 2 метров.

Расход материалов для кладки печи

Прежде всего хочу сказать что стоимость этой печи в первую очередь составляют выбор металла для бака с водой и каменки, а так же выбора топочной дверки и облицовочного керамического кирпича. Я в этой статья опишу те материалы которые использовал при строительстве я.
-дверца поддувальная ДП-2(250х130 мм)-1 шт;
-дверца топочная ДЕ424-1А (370х341 мм)-1 шт;
-дверка топочная для каменки ДТ-3 (250х210 мм)-1 шт;
-кирпич ШБ-5 -50 шт;
-кирпич полнотелый керамический без учета трубы-300 шт;
-плита шамотная ШБ-94-1 шт;
-мертель 28-15 кг;
-глинянно-песчаный раствор-120 кг
-задвижка ЗВ-3 (390х190 мм)-2 штуки.
-метал нержавейка 4 мм/ простая сталь 5-8 мм-3,5 м.Кв.

Порядовка банной печи и чертеж каменки

При кладке печи необходимо выдерживать толщину шва в керамическом растворе не более 9 мм у шамотного не более 4 мм, поскольку в банной печи температура горения несколько выше отопительной и при толстом шве высока вероятность трещин.

1-9 ряд банной печи каменки

Для защиты внешнего контура от распираний при высоких перегревах печи рекомендуется проармировать 6,8,10 ряд сеткой или лентой минимальной толщины.

10-19 ряды каменки

При выборе металла для камеры каменки лучшим вариантом будет 4 мм нержавейка она прослужит вам многие десятилетия, для бака с водой требований к металу минимальные поскольку прямого контакта с огнем у него нет.

труба и внешний вид каменки

Критерии выбора

Если вернуться к вышеизложенным требованиям, то идеальным вариантом будет печь для русской бани, стенки которой не подвергаются сильному нагреву (в идеале не более 90-100°C) и обладают низкой теплопроводностью. Основанием для такого утверждения служат следующие физические закономерности.

Металлические печи для бани на продаже в магазине.

При нагреве печки до 90-100°C её инфракрасное излучение прогревает деревянные поверхности парилки (пол, стены, полки, потолок) в той степени, которая обеспечивает оптимальный диапазон температуры воздуха. При более сильном нагреве поверхность, передающая тепло окружающему воздуху, провоцирует сильный конвекционный поток, что приводит к интенсивной потере влажности воздухом. Пар становится сухим и «колючим», что для русской бани «не есть хорошо».

Чем меньше теплопроводность, тем длительней будет теплоотдача. Разумеется, нагрев материала с низкой теплопроводностью займёт больше времени, зато отдача тепла будет происходить долго и постепенно, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

Если исходить из вышеизложенного, то идеальным вариантом будет кирпичная печь, поскольку теплопроводность кирпича значительно меньше, чем теплопроводность металла. Даже после двух-трёх часов топки кирпичной печи её стенки не нагреются выше 100 градусов, в то время как стенки «буржуйки» раскалятся в 2-3 раза больше. Остаётся только понять, какой тип кирпичной печи предпочесть: с открытой или закрытой каменкой, прямого или косвенного нагрева.

Несмотря на то, что большое количество общественных и даже индивидуальных бань оборудованы печами (как кирпичными, так и металлическими) с открытой каменкой, этот вариант не вполне соответствует идеалам русской парной: от открытых камней исходит сильный жар и ощутимый конвекционный поток – достаточно протянуть руку и убедиться в этом. К тому же камни в открытой каменке трудно разогреть до температуры выше 200°C, что недостаточно для получения качественного пара. Поэтому сужаем выбор до двух вариантов: закрытая кирпичная каменка прямого или косвенного нагрева.

У печки с прямым нагревом есть лишь один недостаток: прежде, чем пользоваться парилкой, нужно дождаться, пока прогорят все дрова. Зато камни можно быстро разогреть до нужной температуры (250-350°C). У печки с косвенным нагревом этого недостатка нет (там камни ограждены от прямого пламени), но камни в контейнере прогреваются медленней.

Невольно напрашивается вопрос, почему же металлические печи пользуются большим спросом и отличаются таким разнообразием моделей, раз они не в полной мере отвечают представлениям о истинно русской бане? Скорее всего, это объясняется тем, что купить и установить металлическую печь гораздо проще и дешевле, чем найти грамотного специалиста и сделать кирпичную кладку. К тому же можно приблизить параметры металлической печи к кирпичной, сделав каменную или кирпичную облицовку (многие металлические печи продаются именно в такой комплектации).

Металлическая печь для русской бани.

Ограниченная площадь парного помещения также может стать причиной отдать предпочтение металлической конструкции. Ради таких преимуществ многие готовы поступиться канонами классической русской бани.

Помимо температуры камней (которая на протяжении всей банной сессии в идеале не должна опускаться ниже 100 градусов – иначе получим «тяжёлый» пар), важным параметром является их масса. Согласно расчетам, для достижения нужной тепловой мощности на один кубометр парной нужно загрузить 5-8 кг камней и испарить примерно 100 г воды.

Видео

Предбанник

Предназначение предбанника – вход в баню, хранение дров или другого топлива, раздевалка (гардеробная), отделение холодного помещения от прогреваемых печкой. Предбанник – это своего рода терминатор, по одну сторону которого теплый воздух, по другую – холодный. Из предбанника двери должны вести и в душевую комнату, и в парную, и в комнату для отдыха. Большой предбанник в маленькой бане

Этот план бани размером 3 х 5 метров предусматривает большой и просторный (насколько это позволяют планы строительства и площадь постройки) предбанник, в котором можно при помощи перегородок обустроить все остальные помещения – склад для дров, раздевалку, и т.д. В таком предбаннике можно сделать достаточно большое окно, главное, чтобы окна не было в парной. Двери в парной должны быть только одни, и выходить они должны в тот же предбанник. Из самого предбанника можно попасть во все остальные помещения. Распространенный проект бани

Банные печи Калита

Эти печи позиционируются как банные: для русских парилок. Производит их российское предприятие «Инжкомцентр ВВД». Сделаны они из серого термостойкого чугуна. На рынке уже не один год, имеют довольно стойкую репутацию — они надежны и довольно экономичны (как для чугуна).

Моделей много. Почти все есть под обкладку кирпичным экраном, есть в талькохлориде и змеевике. В любом случае при нормальной теплоизоляции парилок и правильно выбранной мощности, летом парилка прогревается за 1,5-2 часа, зимой — 2,5-3 часа. Только для нормальной конвекции нужны в экране (саркофаге) по два отверстия внизу и вверху (с дверками) для более эффективного обогрева.

Ассортимент печей с закрытой каменкой Калита

Вариантов немало, потому коротко перечислим основные характеристики и особенности всех.

Технические характеристики чугунных печей для бани Калита (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)

Теперь об особенностях этих печей. Глубина печи указана для модификаций без выносного топочного туннеля. Если топить печку собираетесь из другого помещения, то вынос нужен. Тогда глубина печи увеличивается на 200 мм. Вынос в некоторых моделях сделан из нержавеющей стали, стойкой к образованию окалины (может эксплуатироваться до 900°C). В других выносная топка тоже из чугуна. Так что уточняйте при заказе.

Строение чугунных печей для бани Калита

Из нержавейки сделана и большая часть емкости для камней: низ чугунный, толщиной 10 мм, стенки из 3 мм легированной стали. Вообще, в некоторых моделях печей каменки есть с открытым верхом. Для русской бани это не очень хорошо. Но при желании можно заказать термокожух-паронакопитель, который полностью закрывает каменку и в результате камни разогреваются быстрее и до более высоких температур. Воду для пара наливают в специальный стакан, из которого она распределяется по всей закладке.

Что отличает все эти модели — отсутствие мелких орехов в конструкции. Так дверка прилегает плотно, стекло на дверце не чернеет, эффективно работает система регулировки подачи воздуха в топку.

Классификация печных устройств

Классификация печей осуществляется по признакам, которые облегчают процесс выбора устройства, наиболее подходящего под определенные условия, то есть тепловой режим сооружения, используемый вид топлива, степень бытового устройства и другие.

К основным признакам печных устройств относятся эксплуатационные характеристики, функциональное назначение, конструкция и особенности технологические.

Конструкция банной печи.

Если во внимание брать функциональное назначение, печи бывают как одно- так и многоцелевыми. Как ясно из названия, одноцелевые печные устройства рассчитаны на выполнение какой-либо одной функции, например обогрева помещения, сушки чего-либо или же приготовления пищи

Что касается двухцелевой печи, то такое устройство может выполнять более одной функции, к примеру приготовление пищи и одновременно выработка тепла.

Существуют и универсальные печи, выполняющие одновременно более двух функций: термические операции, сушка чего-либо, отопление. Такие печи можно использовать для выпечки хлеба, а также для обработки сельхозпродукции и получения кисломолочных продуктов.

Печь для дома — конструкция.

Печи делятся также по теплоемкости. Они могут быть теплоемкими и нетеплоемкими. Теплоемкость является в данном случае количеством той тепловой энергии, которая вырабатывается за одну топку.

Благодаря своей способности аккумулировать, теплоемкие печи способны поддерживать в здании равномерную температуру. Такие устройства, то есть их конструкция, позволяет производить топку более одного раза в сутки. Печи используются, как правило, для обогрева зданий, в которых постоянно пребывают люди.

Что касается нетеплоемких печей, они изготавливаются из такого материала, как чугун или сталь, и, как правило, характеризуются либо полным отсутствием способности аккумулировать тепло, либо ее незначительностью. Такие устройства часто состоят из топливника без дымооборота, поэтому температура газа, который отходит от печи, гораздо выше, чем у теплоемких устройств, в 3 раза. Их используют чаще всего для обогрева сооружений, где происходит кратковременное пребывание людей.

По форме печные устройства могут быть нескольких видов:

  1. Квадратные либо прямоугольные, которые получили достаточно широкое распространение благодаря своей простоте в кладке и отделке (фото 1).
  2. Многоугольные печи и круглые (фото 2). Такие конструкции используются, как правило, при создании печей с тонкими стенами, которые заключаются в футляр из металла.
  3. Угловые печи (фото 3). По сравнению с прямоугольными конструкциями, такие печи отличаются более сложной работой, хотя они довольно хорошо сочетаются с интерьером многих помещений, занимая при этом достаточно небольшую площадь. Используют такие конструкции чаще всего в общественных зданиях и строениях по особым проектам.

Твердое топливо, используемое в печах, то есть его вид, также является еще одним признаком, по которому могут отличаться печи. Чаще всего в качестве топлива используется такое сырье, как уголь, дрова, газ, опилки, солома, торф, жидкое топливо и кожура от семечек. Что касается конструкций, которые используют в качестве теплоносителя топливо в жидком виде, сооружаются они по отдельным проектам и должны быть согласованы с надзорными организациями.

Твердое топливо для домашней печи в брикетах.

Схема конструкции любой печи является системой горизонтальных и вертикальных элементов, которые и образуют несущий остов, воспринимающий нагрузки на конструкцию. В зависимости от создаваемой им пространственной жесткости печи, бывают двух видов: с каркасом и без.

Каркасные конструкции являются, как правило, теплоемкими устройствами с прогревом повышенного уровня и последовательной системой конвекции. Они могут быть отопительными, отопительно-варочными. К ним же относятся и заводские плиты на кухню.

Что касается бескаркасных, к ним можно отнести изразцовые и мелкоштучные печи, которые чаще всего делаются непосредственно в том месте, где производится их монтаж.

Как выбрать расположение печи для максимальной её теплоотдачи

Расположение печи в доме следует выбирать так, чтобы по возможности, вся её наружная поверхность обогревала наибольшее количество помещений, занимая при этом минимум полезной площади. Для этого её можно расположить возле одной из стен, в углу или в перегородке между смежными комнатами.

Для отопления помещения не рекомендуется устанавливать её вплотную к стенам, так как боковые стенки, примыкающие к стенам здания, практически не будут участвовать в теплоотдаче и часть тепла будет уходить. Между боковыми стенками печи и стеной необходимо оставлять воздушный промежуток – 0,15-2,0 м( отступка ), который позволит циркулировать там воздуху. Таким образом эта поверхность будет участвовать в обогреве помещения.

Расположение в перегородках для отопления смежных комнат

Для отопления двух смежных комнат наиболее удобно размещать печь в перегородке между ними. Основным преимуществом такого размещения является простота возведения дымовой трубы, которая опирается на внутреннюю перегородку. При этом толщина перегородки не должна быть менее 250 мм.

Возможные варианты размещения отопительных устройств в помещениях дома приведены на рис.1 ( а, б, в, г, д, ж, з).

Рис.1 Варианты размещения печи в помещениях : а – с отступкой; б – угловая; в – в проёме двух смежных комнат; г – трёх смежных комнат; д – четырёх смежных комнат; е — в смежных комнатах с камином; 1 – печь; 2 – стена или перегородка; 3 – камин.

Совмещённый вариант

Часто используют совмещённый вариант установки отопительной печи и камина в одном или смежных помещениях дома. При таком размещении дымовые газы отводят в общий дымоход. При этом дымовую трубу необходимо расположить так чтобы по отношению к камину она была прямой, без горизонтальных участков, для предотвращения его дымления. Ее сечение должно быть увеличенным, с учетом общей мощности отопительных устройств, а высота — не менее 5 м от уровня пода камина.

Расположение по отношению к входу в помещение

Для более удобного обслуживания и топки печи, желательно, устанавливать её ближе к двери. Так легче заносить топливо, выносить продукты сгорания (золы, пепел, шлак), меньше образуется мусора, в результате этих работ и его легче удалять. Возможно также решение, чтобы топка производилась из коридора или другого нежилого помещения. В этом случае весь мусор, который может заноситься вместе с топливом и образовываться во время его загрузки и топки остается в этих помещениях и не попадает в жилую комнату. Кроме того, исключается возможность задымления помещения, особенно при плохой тяге.

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик об ошибках при расположении печи в доме.

Выводы

Печи, в конструкции которых имеются теплообменники, можно устанавливать в помещениях, где планируется поддержка режимов как русской бани, так и финской сауны. С приобретением такого агрегата вам не потребуется установка бойлеров или других подобных устройств, осуществляющих нагрев жидкости. Совершенство новых технологий, применяемых при производстве банных печей с теплообменниками, позволяет значительно продлить срок службы таких отопительных агрегатов. Главное – правильный монтаж и ответственная эксплуатация системы.

Выбор банной печи

Реклама Google

Поиск по сайту

Главная -> Разделы сайта -> Печь для бани -> Печь для Русской Бани -> Выбор банной печи

Ну вот, сруб построен, и, кажется, что основная часть работы уже сделана, ещё чуть-чуть, и мы будем самозабвенно махать вениками…

Однако разочарую торопыг! Работы по созданию бани только начинаются. Ведь Русская Баня — это не совсем материал стен и стоимость отделки, Русская Баня — это, прежде всего, банная печь!

Печь — сердце бани! Я не знаю, кто является автором этой фразы, но она ярко высвечивает суть банной печи.

Давайте-ка определимся, какая печь сможет наших четыре стены превратить в настоящую Русскую Баню. Давайте отбросим всю рекламную чешую, призовём в помощь здравый смысл, термодинамические расчёты и опыт наших предков. Итак, поехали!

Какие обязательные функции должна выполнять печь в отдельно стоящей бане?

1. Обеспечить комфортный температурно — влажностный режим в парилке и других банных помещениях в любую пору года.

2. Обладать достаточной теплоаккумулирующей ёмкостью каменки, чтобы обеспечить комфортное парение вашей семье и гостям (чтобы хватило пара на 12 — 15 человек).

3. Обладать достаточной мощностью с целью быстрого вывода парилки на режим после проветривания (после каждого захода в парилку).

4. Обладать достаточной теплоёмкостью, чтобы просушить все помещения бани в течение суток — двух после банного дня.

5. При необходимости должна готовить 150 — 200 литров горячей воды (80 — 90°C).

Рассмотрим эти пункты подробнее.

1. Банная печь должна обеспечить комфортный температурно — влажностный режим в парилке и других банных помещениях.

Температурно — влажностный режим в парилке:

Финские исследователи в 70-х годах прошлого века доказали, что комфортный температурный диапазон в парилке составляет от 40°C до 65°C. При этих температурах человек и его организм чувствуют себя прекрасно.

Относительная влажность — от 60 до 40%. При желании влажность можно повышать. Но не температуру!

В «Методических рекомендациях по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов» указывается температура в парилке 40°C. Это температура в парилке после окончания топки печи. Во время парения температура повышается до 60-65°C

Этими же исследователями доказано, что температура в парилке более 100°C ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ, так как провоцирует развитие онкологических заболеваний дыхательных путей и кожи.

Здесь мы сталкиваемся с первой проблемой банной печи. Нам нужно раскалить каменку весом 300 — 350кг (расчёт см. ниже) докрасна (550 — 600°C) . На это уйдёт 2,5 — 3 часа. И за это время температура в парилке не должна подняться выше 30 — 40 °C. (Каменка — материал, нагревающийся во время топки печи и предназначенный для парообразования — превращения в пар воды, которую выливают на каменку в процессе парения.)

Очевидно, что раскалить каменку весом 300 — 350кг и при этом не нагреть парилку до высоких температур возможно только в том случае, если у печи толстые стенки с низкой теплопроводностью.

Если нагревать такую массу камней в необложенной металлической печи, то за 2,5 часа парилка нагреется градусов до 130!

Температурный режим в других банных помещениях:

В » Методических рекомендациях по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов» указаны рекомендуемые температуры других помещений бани:
В мыльных 30°C.
В раздевалке 25°C.
В душевых 25°C.
В комнатах отдыха 22°C.

2. Банная печь должна обладать достаточной теплоаккумулирующей ёмкостью каменки, чтобы обеспечить комфортное парение вашей семьи и гостей

Говоря иными словами, пара должно хватить на 12 — 15 человек.

Произведём расчёт необходимой массы камней, которая сможет обеспечить выполнение поставленной задачи.

Расчёт массы каменки.

У нас — печь с прямым нагревом каменки, дым и жар идёт через камни, что позволяет их относительно быстро (2,5 — 3 часа) нагреть до температуры выжигания сажи — 550 — 600°C (докрасна).

12 — 15 человек будут париться примерно 4 часа (пропускная способность парилки семейной бани — 4 человека — один заход). С учётом проветриваний (5 раз в час) расход горячей воды (70 градусов) для парообразования составит примерно 10 литров в час.

Найдём количество тепла, которое необходимо затратить при превращении 40 литров воды температурой 70°C в перегретый пар температурой 110°C.

Исходные данные:

Масса воды М = 40кг.
Начальная температура воды T1 = 70 °C.
Конечная температура пара T2 = 110 °C.
Начальная температура каменки -Tк1 = 550 °C.
Конечная температура каменки — Tк2 = 200 °C.
Удельная теплоёмкость камней составляет Скам = 0,84 кДж/кг·°C.
Удельная теплоёмкость воды Св = 4,2 кДж/кг·°C.
Удельная теплота испарения воды при температуре 100 градусов Lв = 2260кДж/кг.
Удельная теплоёмкость пара Сп = 1,5 кДж/кг·°C.

Тогда,

Количество тепла, необходимое для нагрева 40 литров воды с температуры 70 °C до температуры 100 °C.

Qнагр = Св·M·(Tкип-T1)= 4,2 · 40· 30 = 5040 кДж;

Количество тепла, необходимое для испарения 40 литров воды при температуре 100 °C.

Qисп = L·M = 2260· 40 = 90400кДж;

Количество тепла, необходимое для нагрева 40 килограмм пара с температуры 100 °C до 110 °C.

Qпар = С·M·(T2-Tкип)= 1,5 · 40· 10 = 600 кДж;

Тогда общее количество тепла, которое необходимо затратить для превращения 40 литров воды температурой 70 °C в перегретый пар температурой 110 °C составит:

Q = Qнагр + Qисп + Qпар = 5040 + 90400 + 600 = 96040кДж;

Итак, общее количество тепла для парообразования составляет 96040кДж.

Найдём количество камней, которые, остывая с 550 до 200 градусов, выделят найденное количество теплоты — 96040кДж.

Теплоёмкость камней составляет Скам = 0,84 кДж/кг·°C, один кг камней, остывая с 550 до 200 градусов, выделит количество тепла:

Qкам1кг = 0,84 · 1 · 350 = 294 кДж

Тогда общее количество камней составит:

М кам = Q/Qкам1кг = 96040/294 = 326 кг.

Вес каменки, обеспечивающий комфортное парение 12-15 человек, составляет 326 кг.

Кстати, учитывая то, что объём парилки семейной бани примерно 12м³, расчёт примерно соответствует данным, приводимым в некоторых источниках — 30-35 кг камней на один кубический метр парилки.

Очевидно, что банная печь не может быть маленькой, так как 326 кг камней займут много места.

Если в бане постоянно парится меньшее количество людей, то и вес каменки можно пропорционально уменьшить.

3. Банная печь должна иметь достаточную мощность для быстрого вывода парилки на режим после проветривания.

Парилку желательно проветривать после каждого захода.

Данный пункт перекликается с пунктом 2. Вообще мощность печи зависит от веса камней (каменки) и температуры их нагрева.

Если наша печь — это кирпичная печь с прямым нагревом камней (при топке дым и жар проходят через каменку), то при рассчитанной в п.2 массе каменки и температуре в 550 — 600 градусов, такая печь получается самой мощной.

Если наша печь — это кирпичная печь с косвенным нагревом камней (при топке дым и жар греют металлический лист, на котором выложена каменка), то при рассчитанной в п.2 массе каменки печь по мощности почти в два раза меньше, чем первая из-за того, что в такой печи нагреть камни выше 400 градусов — проблематично. Если мы любим париться интенсивно, то с такой печью процесс затягивается надолго, так как после каждого захода приходится ждать, когда камни вновь нагреются. Такие печи — непрерывного действия, т.е. топят их и в процессе парения. Применение таких печей имеет смысл только в общественных банях.

Несмотря на не прекращающуюся рекламную шумиху вокруг металлических печей, их в учёт я не беру вообще, потому, что из-за своей тонкостенности, маленькой мощности (максимальная засыпка камней — 100кг) их можно рассматривать только в качестве учебного инвентаря новичков, причём ненадолго, так как новичок перестанет быть таковым через два-три месяца еженедельного посещения парилки. Кроме того, металлическая печь ни обогреть, ни просушить отдельно стоящую баню в холодное время года не сможет.

4. Банная печь должна обладать достаточной теплоёмкостью для просушки всех помещений бани в течение суток — двух после банного дня.

Это — очень серьёзный вопрос, на который вначале практически никто не обращает внимания.

И совершенно напрасно!

Если регулярно не просушивать вашу баню, то уже через годик в бане появится плесень, грибок, начнутся процессы гниения деревянных конструкций. А ещё через год в вашей бане не только париться, а даже просто находиться будет вредно для здоровья, так как все эти процессы выделяют огромное количество вредных веществ. Как признаются несчастные жертвы железно — печного маркетинга, за год доска толщиной 6 см превращается в труху. И самое плохое заключается в том, что бороться со всей этой гадостью, после того, как она развилась, практически невозможно.

В Рунете масса предложений по защите дерева в бане различными химическими препаратами. Однако, использовать антисептики в бане я бы категорически не рекомендовал! Антисептики — это ядохимикаты, пары которых в бане легко всасываются через кожу и благополучно поступают в вашу кровь. Кровь разносит эти яды по всем клеточкам вашего тела. Мне кажется, что комментарии излишни!

Единственное безвредное лекарство от плесени, грибка, процессов гниения — это своевременная просушка деревянных конструкций. Если влажность древесины меньше 19%, то заражение ей не грозит. Поэтому, береги честь смолоду, а баню суши постоянно.

Давайте примерно прикинем, какую массу должна иметь печь, для того, чтобы в течение суток зимой просушить баню площадью 20 — 25 м².

Расчёт массы печи.

Исходные данные:
1. Практика показывает, что зимой за первые сутки внешняя поверхность остывает на 60 градусов — с 90 до 40 градусов, внутренняя на 300 градусов — с 450 до 150 градусов . Усреднённую температуру остывания возьмём как среднее арифметическое — 105°C.
Теплоёмкость кирпича — Скирп = 0,92 кДж/кг·°C.
2. Во время парения расходуется 40 литров воды. Пар, полученный из неё, частично поглощается деревом стен, потолка (примерно 40%), частично уходит через вентиляцию. При пользовании душем, при помывке вода расплёскивается и также впитывается деревянными поверхностями — ещё примерно 5 литров. Итак, общее количество воды, которое нам нужно высушить за эти сутки составит примерно 20 литров. Удельная теплота испарения воды при температуре 30 градусов
Lв = 2428кДж/кг.
3. В холодное время года велики теплопотери через стены, потолок, пол. Рассчитаем их.

Общие теплопотери:

Qобщ = Qстен + Qпотолок + Qпол + Qокна,двери;

Рассмотрим каждый компонент по отдельности.

Теплопотери через стены:

Qстен = Fстен·(Твнутр — Тнар)·λ/Dстен;

Qстен = 44·50·0,15/0,2 = 1650 вт;

Теплопотери через потолок:

Qпотолок = 0,9 · Fпотолок·(Твнутр — Тнар)·λ/Dпотолок;

где,
Qпотолок — теплопотери через потолок;
0,90 — поправочный коэффициент для чердачной крыши.
Fпотолок — площадь потолка;
Твнутр — Тнар — разность между внутренней и наружной температурой (Твнутр = 30°C; Тнар = минус 20°C);
λ — теплопроводность утеплителя (λ минваты = 0,05 вт/м²·°C )
Dпотолок — толщина утеплителя;

Qпотолок = 0,9 · 25·50·0,05/0,18 = 312 вт;

На самом деле теплопотери будут чуть меньше, так как с целью упрощения расчётов, мы не учитываем доски потолка и пола чердака.

Теплопотери через пол:

Qпол = Fпол·(Твнутр — Тнар)·λ/Dпол;

Qпол = 25·25·0,05/0,05 = 625 вт;

Теплопотери через двери и окна:

Qокна,двери — теплопотери через окна и двери, Qокна,двери = 220вт;

Тогда
Общие теплопотери:

Qобщ = 1650 + 312 + 625 + 220 = 2807 вт.

Переведя в кДж, имеем: 10 105 кДж;

Тогда,
Общие суточные теплопотери составят Qобщ в сутки = 10 105·24 = 242 520 кДж;

Методика расчета теплопотерь здания взята по СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» приложение 9. Коэффициенты теплопроводности строительных материалов взяты по СНиП 2-3-79 «Строительная теплотехника» приложение 3.

На испарение 20 литров воды при температуре 30 градусов необходимо затратить:

Q исп = L · M = 2428 · 20 = 48 560 кДж;

Тогда суммарное тепло, необходимое для возмещения теплопотерь и просушки помещений бани за сутки составит:

Q = Q исп + Qобщ = 242 520 + 48 560 = 291 080 кДж

1 кг кирпича при остывании на 105 градусов выделяет:

Q кирп = C · M · (T2-T1) = 0,92 · 1 · 105 = 96,6 кДж

Необходимое количество кирпича:

М кирп = Q / Q кирп = 291 080/96,6 = 3013 кг;

Для просушки отдельно стоящей бани в зимнее время года площадью 20-25 м² необходимо 3013 кг кирпича = 860 кирпичей.

Очевидно, что просушить все помещения бани в холодное время года сможет только массивная кирпичная печь.

Убедившись в неспособности металлических печей организовать нормальную баню, народные умельцы обкладывают их камнем или кирпичом (саркофаг) или делают кирпичный щиток для аккумуляции тепла, которое выходит в дымоход. На саркофаг или щиток уходит около 200 кирпичей, что составляет примерно 700кг.

Однако, этого количества явно недостаточно для просушки бани.

5. Банная печь должна при необходимости должна готовить 150-200 литров горячей воды (90-95 градусов).

Последнее время получила распространение тенденция приготовления горячей воды при помощи электрических водонагревателей. Это просто, дёшево, позволяет без каких-либо проблем организовать тёплый душ.

Если электричество или водопровод в бане отсутствует, тогда приготовление горячей воды осуществляется путём циркуляции воды через специальную трубу (регистр), которая располагается в дымообороте (дымоходе) печи. Регистр соединяется с баком горячей воды, который находится в моечной. Холодная вода находится рядом в другой ёмкости (в другом кране).

Итак, подробно рассмотрены все обязательные функции, которые должна выполнять печь в отдельно стоящей бане. С целью разрешения некоторых спорных вопросов, сделаны термодинамические расчёты.

На основании вышеизложенного, я вынужден сделать вывод:

Организовать Русскую Баню, создать здоровые, полезные для организма, комфортные условия принятия банных процедур сможет только кирпичная печь с прямым нагревом каменки.

Любой заядлый парильщик подтвердит мои выводы на основании личного опыта.

У нас в Белоруссии до сих пор функционируют общественные бани. Например, в нашем стотысячном городе работают три общественные бани с классными кирпичными печами прямого нагрева, вес каменной засыпки — несколько тонн. Поэтому мы можем сравнивать и делать выводы.

И в тоже время во многих областях России люди кроме железных печей ничего другого не видели, а, значит, понятия не имеют о том, что такое настоящая Русская Баня. Парадокс! Россия, родина замечательной Русской Бани — во власти железных эрзац — печей! Вот уж, действительно, нет пророка в своём отечестве!

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Пожалуйста, поделитесь этой статьёй с друзьями!

Следующая тема

Устройство и принцип действия

Печи для бани из кирпича проекты

Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной подготовки и продуманного подхода. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете о важных нюансах проектирования банной печи, а также рассмотрите ключевые этапы возведения кирпичной конструкции.

Начало строительства кирпичной печи для бани

Какую печь строить в бане?

Банная печь может иметь разные габариты, подбираемые преимущественно в соответствии с площадью обслуживаемого помещения. Наиболее часто возводятся печи, имеющие основание размерами 890х1020 мм (3,5х4 кирпича) либо 1020х1290 мм (4х5 кирпичей) и высотой без учета дымоотводящей трубы 168 см или 210 см соответственно. Второй вариант лучше подходит для парилок с увеличенной высотой потолка.

Наиболее предпочтительным вариантом кирпичной печи для бани является модель с водяным контуром (баком для нагрева воды). Приводить много проектов не имеет смысла – они практически идентичны, меняется лишь расположение бака для нагрева воды. Наиболее популярными вариантами являются кирпичная печь с нижним расположением бака и печь из кирпича для бани с верхней установкой емкости.

На следующих изображениях приведены схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака.

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака

Схемы кирпичной печи с нижним размещением водяного бака (порядовка)

Следующие изображения наглядно демонстрируют проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху.

Проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху

Проект кирпичной печи для бани с размещением бака вверху

Делаем проект безопасным: основные положения

Прежде чем приступать к изучению дальнейшей информации по обустройству банной печи, нужно рассмотреть и запомнить ключевые положения техники безопасности, нарушение которых может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Традиционно печь возводится около стены, противоположной по отношению к полкам в парилке. Проект печи нужно создать так, чтобы между греющимися частями готового агрегата и всем, что поддерживает горение, соблюдалось минимум 30-40-сантиметровое расстояние. Если будет обустроена специальная защита, к примеру, из асбестового картона, этот показатель можно будет уменьшить до 15-20 см.

Использование теплоизолятора при строительстве печи – примерИспользование теплоизолятора при строительстве печи – пример
Картон асбестовый Базальтовый картон

Цены на асбестовый картон

асбестовый картон

Между дымоотводящей трубой и элементами перекрытий/кровли, которые с ней соприкасаются, должен быть соблюден зазор, заполняемый впоследствии огнеупорным материалом. Чаще всего для защиты используется асбест. Сверху упомянутый зазор с изоляцией закрывается стальной фигурной накладкой.

Схема прохода дымохода через крышу Печная труба

Для дополнительной защиты, участок пола перед печной топкой укрывается металлическим листом толщиной порядка 10 мм. Он будет обеспечивать защиту материала изготовления пола от возгорания в случае, если из топки выпадут угольки.

Лист предтопочный (латунь) Предтопочный стальной лист

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани показан на следующем изображении. Здесь же можно видеть порядок организации водяного контура, который можно взять за основу, если снабжение теплой водой будет обеспечиваться силами печного агрегата, а также особенности подключения и вывода дымохода.

Стандартный вариант размещения печи в пространстве бани

Из чего строить печь?

Набор для самостоятельного возведения кирпичной банной печи включает следующие позиции:

  • кирпич;
  • глину для приготовления кладочного раствора (также понадобится песок);
  • емкость для приготовления раствора;
  • инструменты для разметки (карандаш, веревка, угольник, рулетка и т.д.) и кладки (кельма, кирка, киянка и т.д.);
  • материалы для изоляции (рубероид, асбест);
  • элементы для изготовления бака для воды и дымоотводящей трубы (если запланирована их самостоятельная сборка, но гораздо более выгодным в плане временных и трудовых затрат является покупка готовых агрегатов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос выбора кирпича для кладки. Прочность этого материала, прежде всего, должна быть более высокой по сравнению с обыкновенным белым или красным кирпичом. Идеальным вариантом является шамотный кирпич с высочайшими огнеупорными свойствами.

Красный печной кирпич Шамотный кирпич

По ключевым эксплуатационным характеристикам кирпич на основе шамотной глины заметно превосходит ближайших «собратьев», но стоит гораздо дороже. Ввиду этого, чтобы итоговые затраты на возведение банной печи сохранялись в разумных пределах, шамотный кирпич используют для кладки участков, подвергающихся наиболее сильному нагреву.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Кирпич огнеупорный шамотный

В местах, разогревающихся до более скромных показателей, целесообразно использовать полнотелый красный кирпич, рассчитанный на выполнение рассматриваемых работ.

К примеру, из такого кирпича можно выложить внешние стенки, дымообороты, различные декоративные элементы и т.п.

Облицовка красной печи красным кирпичом

Важно! Отличить полнотелый керамический кирпич можно по маркировке в виде буквы «М» и сопутствующих цифр, указывающих на значение предельной нагрузки на 1 см2. Для кладки кирпичной печи следует использовать материал марки не менее М-150.

Отличить настоящий качественный печной кирпич можно по 3 ключевым признакам.

  1. Звук. Отправляясь за строительным материалом, захватите с собой небольшую кирку или молоток. Возьмите кирпич и несильно ударьте по нему молотком/киркой, держа строительное изделие на весу второй рукой. От качественного кирпича молоток/кирка отскочит, а звук будет звонким и чистым. Если же ваш инструмент впечатался в испытываемое изделие, издав, при этом, глухой звук, от покупки такого кирпича следует воздержаться – внутри него с большой долей вероятности присутствуют трещины, наличие которых приведет к очень быстрому разрушению кладки.
  2. Внешний вид. Во-первых, по размерам кирпич должен соответствовать утвержденным стандартам (250х120х65 мм). Допустимым считается отклонение до 2 мм. Во-вторых, кирпич не должен иметь выраженных повреждений и прочих дефектов. Допустимым считается наличие незначительных бороздок и нитевидных трещинок. В-третьих, не стоит покупать изделия с пленкой, напоминающей слюду – ее присутствие указывает на брак, возникший в результате нарушения положений технологии изготовления. Данная пленка попросту не позволит добиться необходимого качества сцепки с раствором.
  3. Внутреннее состояние. Не пожалейте денег на покупку одного кирпича для проведения теста. Ваша задача: расколоть изделие на 2 части при помощи молоточка. Внимательно осмотрите поверхность скола – сторонние включения должны отсутствовать, а цвет не иметь резких перепадов и в целом быть ровным. Наличие более темного цвета в середине свидетельствует о браке, возникшем по причине пережога кирпича. Использовать такой материал для строительства банной печи и любых других более-менее серьезных построек запрещается.

    Схема проверки качества кирпича путем его раскалывания

Видео – Выбор кирпича для кладки печи

Какой раствор использовать для кладки?

Кладка кирпичных банных печей традиционно выполняется на глиняном растворе. Лучше всего, если для его приготовления будет использована разновидность глины, положенная в основу применяемого кирпича, т.е. красная либо шамотная. В данном случае кирпич и кладка будут давать одинаковое температурное расширение в процессе нагревания, что позволит обеспечить максимально длительный срок готовой постройки.

Полезный совет! Установлено, что чем более тонким делается кладочный шов, тем выше в результате получается качество печи. Однако к рассмотрению этого вопроса также нужно подойти разумно: идеальная кладка получается при толщине швов 0,5 см. Уменьшение значения ниже упомянутого показателя будет способствовать заметному снижению срока службы печи.

Помимо глины, в состав раствора включается песок. Предварительно его нужно просеять, чтобы в раствор в итоге пошел материал с песчинками размерами не более 1-1,5 мм. Миллиметровое значение является наиболее предпочтительным. Также важно, чтобы песок не имел илистых включений и был однородного цвета. Для просеивания используйте сита соответствующих фракций.

Отдельные требования предъявляются и к воде, также используемой в процессе приготовления кладочного раствора. Прежде всего, она должна быть чистой, содержать минимально возможное количество минеральных включений, не иметь затхлого запаха. На кладку 100 кирпичей уходит порядка 15-20 л воды.

Замешивание печной глины

Перед приготовлением раствора, глину надо положить в любую подходящую емкость (к примеру, большой таз), измельчить и залить чистой водой в таком количестве, чтобы в результате получилась максимально однородная масса, не слишком густая и не очень жидкая. Тщательно перемешайте раствор, разминая образовавшиеся комочки. Оставьте смесь глины и воды на сутки, после чего процедите, а образовавшиеся комочки разотрите через сито.

Песок в приготовленный раствор вносится в последнюю очередь. В среднем на ведро воды добавляется литровая банка песка, однако этот момент нужно тщательно контролировать, т.к. количество речного песка в растворе напрямую влияет на жирность последнего. Помимо этого, необходимое количество песка может меняться в зависимости от исходной жирности глины. Если смесь для кладки будет чересчур жирной, печь может попросту разрушиться в процессе эксплуатации. Тощий же (нежирный) раствор не позволит добиться нужного качества сцепления кирпичей, в результате чего повторится уже рассмотренный сценарий.

Определить жирность глины в кустарных условиях можно несколькими простыми способами.

Качество глиняного раствора

Возьмите 500 г глины и смешайте ее с водой. Замес лучше всего выполнять вручную, до получения смеси, имеющей однородную консистенцию и не прилипающей к рукам.

Важно! Для кладки банной печи можно использовать исключительно раствор средней жирности.

Скатайте из приготовленной ранее смеси шар по размерам небольшого яблока. Положите сформованное изделие на любую ровную твердую поверхность и осторожно надавите на него дощечкой. Придавливайте достаточно медленно, чтобы получилось зафиксировать образование трещин.

Если глиняный шар распался без образования трещин, глина является нежирной. Появление трещины размером в половину диаметра свидетельствует о слишком высокой жирности глины. В случае с раствором нормальной жирности, трещина займет примерно 0,2 диаметра глиняного шара.

Схема определения готовности глиняного раствора

Приготовление печного раствора – советы

Видео – Приготовление раствора для кладки печи

Последовательность возведения банной печи

Вне зависимости от выбранной конфигурации кирпичной банной печи, порядок ее возведения остается идентичным для всех ситуаций: от фундамента до обустройства дымоотводящей трубы и финишной отделки. В следующей таблице вы можете ознакомиться с важными сведениями о каждом этапе проведения рассматриваемого мероприятия.

Таблица. Порядок строительства банной печи

Этап работы Описание

Обустройство фундамента

Существует несколько разновидностей фундаментов для банной печи. Вам предлагается самый оптимальный и популярный вариант. Сделайте следующее:
— разметьте площадку под будущий фундамент, вбив колышки в углах и по периметру обустраиваемого основания, и натянув между ними веревку, чтобы было проще ориентироваться. Размеры площадки подбирайте в соответствии с проектными габаритами основания печи;
— выройте котлован глубиной порядка 60 см. При этом нижние 10-15 см расширьте по отношению к основной части ямы на 5-10 см в каждую сторону. После бетонирования подобная площадка снизу будет обеспечивать более высокую стойкость всей конструкции к грунтовым подвижкам;
— засыпьте песком нижнюю расширенную часть котлована и утрамбуйте, проливая его водой для лучшего уплотнения;
— поверх песка насыпьте 10-сантиметровый слой щебенки или битого кирпича и также утрамбуйте;
— смонтируйте опалубку по контурам котлована. Для ее сборки используйте деревянные доски и шурупы;
— в котлован уложите армирующую сетку. Для ее сборки оптимально использовать стальные стержни диаметром 1-1,2 см. Пруты связываются в сетку с ячейками 15х15 см. В местах пересечения арматура скрепляется вязальной проволокой либо специальными современными фиксаторами, что более удобно. Между стенками котлована и арматурной сеткой выдерживается примерно 5-сантиметровый зазор. Аналогичный зазор нужно выдержать между дном ямы и упрочняющей сеткой. Удобнее всего сделать это при помощи специальных фиксаторов-подставок;
— в котлован залейте бетонный раствор, приготовленный из 1 доли цемента (от М400), 3 долей чистого песка, 4-5 долей щебенки и воды в количестве, соответствующем примерно половине массы цемента. Бетон заливается равномерным слоем на такую высоту, чтобы заливка примерно на 150 мм не доходила до поверхности грунта на площадке. Обязательно выровняйте «верхушку» заливки по уровню;
— дайте заливке отстояться 3-5 дней (лучше 7-10) для набора прочности и демонтируйте опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните утрамбованным мелким гравием;
— застывшую бетонную площадку покройте расплавленным битумом и сверху уложите слой рубероида, тщательно его разравнивая и прижимая к связующему веществу. Затем еще раз повторите процедуру. Полученная в результате двухслойная гидроизоляция обеспечит надежную защиту кирпичной печи от грунтовой влаги.
Упомянутый ранее 15-сантиметровый промежуток между верхней гранью фундамента и поверхностью грунта будет нивелирован посредством стартового сплошного ряда кирпича.

Приготовление раствора для кладки

Подробные рекомендации по проведению этого этапа приводились ранее.

Кладка печи, установка дополнительных элементов

Кладка банной печи выполняется в соответствии с предварительно подготовленной порядовкой – главной составляющей проекта рассматриваемого агрегата.
Пошаговый порядок возведения кирпичной печи будет рассмотрен далее в соответствующем разделе. Обустройство дополнительных элементов (в данном случае это дымоход, т.к. бак для воды будет предложено сделать встроенным) зависит от особенностей конкретного проекта и в каждом случае рассматривается индивидуально.

Сушка банной печи

Полностью выложенную печь нельзя сразу вводить в постоянную эксплуатацию: устройству нужно дать время на просыхание. В период сушки двери и окна в помещении должны быть открыты – печь высохнет быстрее.
Спустя 4-5 дней после завершения кладки печи, ее можно начинать топить мелкими щепками максимум по 10-15 минут ежедневно. Топка выполняется 1 раз в сутки. Выступающий конденсат указывает на то, что агрегат еще не полностью высох.

Финишная отделка

По желанию владельца, может быть выполнена финишная отделка. Вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются следующие:
— облицовка плиткой (клинкерной, майоликой, терракотой или мраморной). Один из наиболее популярных вариантов. Отличается сравнительно невысокой стоимостью и простотой реализации;
— облицовка кирпичом;
— отделка камнем. Хорошо подойдет керамогранит, гранит, мрамор или змеевик;
— оштукатуривание. Исконно русский способ, являющийся по совместительству самым элементарным и бюджетным;
— облицовка изразцами. Трудоемкий метод отделки, позволяющий получать поистине уникальные дизайнерские композиции.

Видео – Строительство банной печи

Проект банной печи: пошаговая порядовка

В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.

Проектное изображение возводящейся конструкции

Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.

Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.

Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.

Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.

Таблица. Порядовка кирпичной банной печи

Этап работы Описание

1 ряд

Как отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении.

2 ряд

На этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным).
Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон.
Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так:
— асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см;
— с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см;
— подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы.

3 ряд

Продолжается кладка зольной камеры.

4 ряд

Из огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы.

5 ряд

Начинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом.

6 ряд

Устанавливается дверца топливной камеры.

7 ряд

Продолжается кладка топливной камеры.

8 ряд

Действия аналогичны 7-му ряду.

9 ряд

Перекрывается дверца топочной камеры.

10 ряд

У каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы.
На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака.

Продолжение 10 ряда

На этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном.

Продолжение 10 ряда

Также на 10-м ряду выполняется установка бака для воды.

11 ряд

На этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать.
Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом.

12 ряд

Массив печи поднимается выше.

13 ряд

Аналогично предыдущему.

14 ряд

Аналогично предыдущему.

15 ряд

Аналогично предыдущему.

16 ряд

Аналогично предыдущему.

17 ряд

Аналогично предыдущему.

18 ряд

Аналогично предыдущему.

19 ряд

Аналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником.

20 ряд

Над водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом.

21 ряд

Перекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода.

22 ряд

Продолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду.

23 ряд

Аналогично предыдущему.

24 ряд

Аналогично предыдущему.

25 ряд

Аналогично предыдущему.

26 ряд

Кладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы.

27 ряд

Перекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона.

Продолжение 27 ряда

Упомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи.

28 ряд

Выполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме.

Продолжение 28 ряда

На этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки.

29 ряд

Продолжается обустройство перекрытия печи.

30 ряд

Аналогично предыдущему.

31 ряд

Начинается формирование дымоотводящей трубы.

32 ряд

Продолжается формирование трубы.
Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения).

Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.

Печь кирпичная для бани своими руками Красивая печь для бани из кирпича
Кирпичная печь в бане — один из самых правильных вариантов Печь для бани
Банная печь Кирпичные печи в бане

Кирпичная банная печь

Баня, такая как она должна быть по уставу, появлялась у нас ступенчато. В начале, это был домик, отапливаемый простой буржуйкой с нахлобученым отопительным щиточком (гости очень удивлялись — куда поддавать?), там я жил. Потом, через несколько лет доработка фундамента, канализация, фундамент для основательной печки. Потом уж сама основательная печка.
Ванная в каждой квартире — это правильно.
Это цивилизация.
— Ты мне говоришь?
— Тебе.
Но сам процесс мытья,
который в бане выглядит, как торжественный обряд,
в ванной просто смывание грязи.
И потом, пожелание «с легким паром» в ванной!
На свеженького.
Но разве в ванной есть пар?
Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Для кладки печи понадобилось.
Инструменты.
Первейший инструмент печника – мастерок или кельма. Существуют разные, очень понравился маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длинной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды.
Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Арматура для решетки и самодельного колосника. Асбестовый картон. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверки, шиберы). Оцинкованная сталь для отливов. Немного железок для крепления бака, плюс прямоугольная труба для теплообменника. Бак для кипятка. Немного металлопластиковой трубы и соответствующих соединителей-переходов. Два крана. Лента ФУМ.
Это вот некий промежуточный вариант. Совсем временный, чтоб руки не мерзли во время кладки — на дворе зима. Ну и при минусе кладку не ведут, везде вода — замерзнет, потом все растрескается.
Пол был не укреплен, пришлось отопительный щиток складывать на полочке. Крепления потом обуглились и вся конструкция, едва не обрушилась, пришлось укрепить металлической полосой, к потолку. Приподняв волшебным домкратом.
Вон как палка обгорела. Ящик с камнями вокруг трубы — намёк на банность. Ежели, как следует накочегарить, можно было и поддавать, но деревяшки во время топки начинали дымиться, так что, сильно не рисковал.
Ну что же, приступим к основной печи. Вариантов было несколько, с открытой каменкой, она-же чуть изменённая (топка побольше, чистки вынесены на одну сторону, ещё чего-то).

Уж потом созрел на то, что есть сейчас. Занимаемся заготовками — материалы, печные приборы, теплообменник. Вот о нём сейчас и речь.
Железка, из которой выкроен первый. К слову это безобразие тоже имело отношение к бане — останки банной печи от бабушки в частном секторе города. Топка. Примечательно, что из нержавеющей стали, потому и хранил.
Водогрейная коробка. Выкроил из кусочков.
Перегородка, чтоб вода позамысловатей двигалась, под углом — чтоб воздушный пузырь, буде таковой обнаружится, всплывал через трубу в бак. Нержавеющая сталь, что была выпилена из бабушкиной топки, оказалось разных сортов, еще и сильно покорёженная от температуры. Сваривалась отвратительно, да и сварщик я, от слова «так себе». Словом, добиться герметичности так и не удалось. Плюнул на нержавеемость, порылся в железках, нашел подходящие куски прямоугольной трубы.
Вот это другое дело.
Проверка герметичности, заваривание дырок.
Сделал — молодец. Но тут родилась следующая концепция банной печи и теплообменник пришлось делать другой. Для бешеной собаки…
Такой простой, да с моим-то опытом… тьфу! Одной левой.
Сама печь.
Печь банная, полностью кирпичная. С прямым нагревом камней, то есть, топочные газы проходят сквозь насадку из булыжников разогревая ее, после полного окончания горения последних углей, открывается дверца каменки и дальше как обычно. Печь имеет подачу вторичного воздуха в зону догорания топочных газов, это черненькие прямоугольные решетки на лицевой части печи. Три шибера позволяют – нижний, это прямой выход из топки в трубу, полезен при растопке, когда холодная насадка из камней сильно охлаждает топочные газы. Средний шибер – задвижка «летнего хода» — выход топочных газов сверху камней в трубу, минуя опускной канал. Ну и задвижка трубы.
По сравнению с оригинальной, в своем исполнении опустил подачу вторичного воздуха – слишком много возни во время топки, а преимущества не слишком выражены. Также отсутствует нижний шибер для растопки – слишком сложен надежный конструктив, ведь температуры там под занавес, таковы, что шамотная футеровка светится. Ну и по мелочам – перенесена в удобное место прочистка, «поддон» для закладки камней выполнен из арматуры (см.ниже), чтобы увеличить объем камней, дверца каменки расположена зеркально, сокращена длина топки на один кирпич (не помещалась).
Уй! Совсем забыл сказать — печь эта, конструкции замечательного конструктора, инженера из Канады, Игоря Васильева. Почитать про нее и сопутствующие моменты можно на форуме «Русская баня».
Подготовка материалов.
Всё что можно — просеиваем! Как то поленился, потом намучался с камешками в глиняной смеси при кладке.
Дверка топочная. Её заделке в печную кладку, стоит уделить самое пристальное внимание. Узел очень ответственный. Напряженный в смысле температур и очень разные материалы (кирпич-чугун). Классический способ с проволокой или кляймерами (металлическими полосками) не столь хороши, правильно сделанные, они, возможно и не дадут дверце вывалиться через время, но никак не защищают края кирпичей внутри топки. Вокруг дверки. Изнутри. А они трескаются от высоких температур, их просто периодически тыркают поленом при топке, особенно когда подкладывают-подкидывают дровишек в горящую печь. Авторская, можно сказать, технология заделки, позволяющая насмерть закрепить стандартную чугунную печную дверцу в стенке печи и защитить уязвимое место топки от выкрашивания.

Рубероид-гидроизоляция, 1-й ряд, козырёк отлива, заметьте, как изящно закрепил его в кирпичных швах «отгибушками». Правда молодец?
О, а это я.
Через ряд-два прокладываем проволоку, либо вот такую дырчатую ленту (удобно), не ленимся. Банная печь, в отличие от отопительной в доме, испытывает изрядные нагрузки и ежели хотим, чтоб она подольше прослужила — будьте любезны. Стрелочкой показано место «врубки» в наружную стенку. Через слой базальтовой ваты. Теплообменник подвешен на проволоке в нужном положении.
Здесь хорошо виден зольник. Обратите внимание на размеры топки. Как у паровоза. Минус — пришлось делать самодельный колосник. Хотя, можно попытаться составить из двух стандартных, возможно размеры это позволят, не пробовал. К слову, авторская конструкция печки «Мотивированная — мини» была сокращена еще на кирпич, ибо не влезала в имеющуюся баню. Получилась «Мотивированная — микро». Укорочению подверглась топка и соответственно каменка над ней.
Видно как кирпичи подъемного канала в правом дальнем углу прижаты к внешней стенке. Через полоску базальтового картона — температура кирпичей внутри и снаружи сильно разная, если связать жёстко, будет трещина. Через каждые два ряда кирпич с одной из сторон подъемного канала врезается в стенку на половину толщины. Тоже через базальтовый картон. Ну и всё железо тоже через слой асбестового шнура вымоченного в жидкой глине или базальтового картона.
О, пошли огнеупорные кирпичики. Футеровка. Большая ошибка связывать огнеупорный и обычный глиняный кирпич, они сильно по разному расширяются при нагревании — неизбежно будут крупные трещины. Посему шамотное ядро с печкой, как мухи и котлеты — раздельно, чтоб шамоту было куда расширяться. Зазор заполняем либо базальтовым картоном, либо простым «гофро» от холодильника — чтоб во время кладки туда не нападало крупных кирпичных крошек и глины. Потом картон вынимают или сам выгорит. Да, огнеупор складывается на специальные мастики, смеси, мертель наконец. Не на глину.
Фото ответственного места — то где кирпичиками подпёрто. Это перекрытие над топочной дверцей. Кирпичи его, не должны опираться на топочную дверцу или иные металлические элементы — вывалиться. Что ни будь. Либо кирпичи сверху, либо, в худшем случае вся дверца целиком. Видал такое. Это касается, главным образом перекрытия наружного из красного кирпича. Перекрытие из огнеупора, конструктивно несколько глубже железок, но на всякий случай. А вот, что важно в последнем — скос (отмечен стрелочкой), от верха топочной дверцы вверх и внутрь, градусов этак… на глазок. Скос этот, сильно уменьшает вероятность вышибания огнеупорных кирпичей, когда закладывают верхние поленья, особенно когда подбрасывают дровишек в топящуюся печь, особенно в банную (сильно горячо, не до церемоний).
Верх топки это каменка, все из огнеупора, выход в опускной канал
Задвижка «прямого хода», стоит несколько не характерно, на ребре.
Каменка, на выступы огнеупорных кирпичей кладутся уголки, на них импровизированная решётка из кусочков толстой арматуры.
Вертикальные арматурины нужны для снятия точечного давления камней – распределяют их на большую площадь. Лучше конечно выстелить боковые стенки каменки чугунными колосниками, но так выходит значительно дешевле.
Видно как заделывается дверка каменки в коробе из нержавейки, все, как и в топочном варианте.
Перекрытие футеровки, подгонка кирпичей, они там со скосами со всех сторон.
Заделаны на раствор.
Подушка из базальтовой ваты, чтоб огнеупорному ядру было куда расширяться и перекрытие наружное. Два слоя.
Втулка из медной трубки, чтоб в кирпичной кладке не заедала штанга-удлинитель. Дальше будет понятно.
Не слишком удачный ракурс, но понять можно — штанга, чтоб не тянуться с лестницы на цыпочках, пытаясь закрыть задвижку (-Не делайте реверанс, на лестнице это очень опасно!). Чтобы задвижка не выдергивалась из рамки, ее ход ограничен гвоздиком, воткнутым в отверстие на штанге. За «пеньком» из кирпичей, в котором замурована медная втулка, на штанге насверлены пяток отверстий через сантиметр, для «тонкой настройки и оптимизации».
Ну вот, приходи кума любоваться. Кладка отмыта, печь высушена, сделано крепление для бака, сам бак для горячей воды на месте и подключён.
3.5 года пользования. Баня топится примерно 1 раз в 4…5 дней.
Модель печи в программе Скетч Ап.
mini2_22_su6.rar (скачиваний: 413)
Это самое простое и информативное представление. Можно разобрать послойно, включая и выключая слои в соответствующей панели инструментов. Позаглядывать, покрутить. Просто прелесть. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх