Электрификация

Справочник домашнего мастера

Арочная дверь своими руками

Содержание

Монтаж дверной арки. Как сделать арку в дверном проеме? Установка арки в дверной проем своими руками

Один из вариантов разнообразить дизайн квартиры и принести в неё не затёртый для глаза элемент – установить межкомнатную арку. Вместо привычных острых углов, над головой будет полукруглый свод. Арку можно сделать при помощи гипсокартона и шпатлёвки, а можно купить готовую: под цвет дверей в квартире, с красивым орнаментом, в разобранном виде. Процесс сборки будет подробно рассмотрен ниже на примере межкомнатной арки компании «Аркада».

Вот проём на кухню предназначенный под арку.

Первые сложности. Правый наличник не сможет лечь на стену из-за разницы в толщине стен над проемом и с правой его стороны. Решим этот вопрос, распилив наличник вдоль, как и планировал владелец квартиры.

Распаковываем арку.

Вот так она выглядит в разобранном виде.

Наводим порядок.

Вот так пришлось поступить, для того что бы арка смогла поместиться в наш проём изнутри кухни.

Первая арка в моей практике, производитель которой озаботился о крепеже для соединения деталей свода, обычно приходилось использовать свои пластины и готовить место под них фрезером. А один из знакомых старых мастеров и вовсе использовал для этой цели куски от консервной банки.

Распиливаем вертикальные пластины внутреннего заполнения. Делаем их на сантиметр шире стены.

Две боковые пластины и одна для свода межкомнатной арки готовы.

Примеряем пластину внутреннего заполнения свода арки. Необходимо оставить припуск с обеих сторон.

Отпиливаем нужную длину.

Вставляем пластину в паз свода, предварительно залив туда клей.

Нанеся клей (и пену для надёжности), приклеиваем одну сторону свода на своё место.

Вот так выглядит отпиленный край.

Приклеиваем вторую сторону свода, проследив, чтобы пластина попала в паз.

Приклеиваем или соединяем на шпунты декоративные элементы соединения наличников и сводов арки.

Отмеряем расстояние до пола и отрезаем наличники до нужной длины.

Приклеиваем наличник к стене.

Для создания модного интерьера, выгодно подчеркивающего индивидуальность дизайна, очень часто используются арочные конструктивные формы. Прием становится довольно популярным для реализации не только в больших, но и сравнительно малых помещениях.

Установка межкомнатной арки в дверной проем улучшает пространственное восприятие помещения благодаря отказу от загромождающих его дверей. Арка позволяет не только улучшить эстетику оформления, но и решить практические задачи, например, зонирование квартиры.

Виды арок

Формы арочных конструкций не изобилуют излишней вариативностью. Все они, как правило, похожи друг на друга. Наиболее часто встречаются следующие:

  • Классическая. Это всем привычная арка в виде правильной дуги.
  • В стиле «модерн». Отличается слегка приподнятой или полным отсутствием верхней части.
  • В романтическом стиле. Арка имеет прямоугольную форму с закругленными углами.
  • Эллипсоидная. Верхняя часть или дуга имеет форму эллипса.
  • Произвольная. Оформление свода может иметь любой профиль. Все зависит от дизайнерской задумки.

Арка может устанавливаться в уже существующий дверной проем, или же он подгоняется под конкретное изделие. При выборе учитываются габариты арок и проемов, а также архитектура здания, поскольку арка снижает ширину проходов.

Что касается стилистики, то все зависит от доступных габаритов. В очень большой проем можно вставить арку любой формы. В широкий хорошо подойдут арки с закругленными сводами, а в высокий проем – в стилях модерн или классика.

Устройство, материал и особенности монтажа

В общем и целом арка представляет собой конструкцию из таких частей:

  • Свод.
  • Боковые стойки.
  • Декоративные элементы – накладки, молдинги, фрамуги со вставками и без, лепнина и т.д..

Монтаж межкомнатной арки в проем почти не отличается от установки дверного короба, за исключением меньших требований к прочности. Отсюда большой выбор доступных материалов изготовления. Арки могут выполняться из следующих:

  • Натуральное дерево.
  • МДФ или ДВП.
  • Гипсокартон.
  • Пластик.

Как правило, установка арки выполняется сверху вниз. Однако, в технологии монтажа арок различных видов могут иметься отличия. В любом случае, для выполнения работы требуются:

  • Рулетка.
  • Карандаш.
  • Уровень.
  • Дрель, шуруповерт.
  • Ножовка, электролобзик.
  • Саморезы и клей.

Монтаж деревянной арки

Деревянная арка является самой престижной, долговечной и красивой. Материал отличается не только прекрасными качествами, но и большим весом.

Сложность заключается в точности изготовления гнутого свода и проблематичности его последующей коррекции в случае необходимости. Стойки должны укрепляться более тщательно.

Форма и дизайн должны тщательно промериваться, чтобы изменения в проеме были минимальными. Монтаж выполняется методом фиксации в уже отделанном проеме. Это позволяет скрыть мелкие огрехи в отделке прилегающих стен.

Чаще свод состоит из нескольких частей, которые собираются в единое целое и скрепляются специальным клеем. В проеме он крепится монтажной пеной или жидкими гвоздями. После фиксации свода устанавливаются боковые стойки. Правильность выставки проверяется уровнем. Ширина проема должна быть одинаковой по всей его высоте.

Если в проеме использованы деревянные балки, то свод и стойки можно прикрутить или прибить к ним. Шляпки гвоздей и саморезов закрываются декоративными молдингами и наличниками.

Иногда места входа крепежей закрываются шпаклевкой по дереву, а после ее высыхания шлифуются. После этого выполняется финишная отделка и декорирование.

Монтаж арки из МДФ или ДВП

Данные материалы прекрасно гнутся. Делается это путем увлажнения и фиксации в согнутом положении на длительное время. После высыхания материал принимает нужную форму.

В случае с МДФ можно согнуть несколько тонких листов (5 мм) и склеить их между собой. Также можно использовать так называемый гнущийся лист с поперченными прорезями толщиной 8 мм.

Сначала изготавливается каркас. Делается он из деревянных брусков и металлического профиля. Каркас монтируется в проем, а затем обшивается. Фиксация к каркасу выполняется саморезами. После монтажа конструкция подрезается, а все неровности шпаклюются. Затем выполняется окончательная отделка.

Монтаж арки из гипоскартона

Арка из гипсокартна – это самый практичный и недорогой вариант. Монтаж ничем отличается от предыдущего варианта. Сначала устанавливается каркас из профиля, который затем покрывается заранее нарезанными элементами из гипсокартона.

Каркас выполняется из алюминиевого направляющего или специального декоративного профиля. Материал весит мало и легок сгибается, благодаря чему позволяет создавать самые причудливые формы. Гипсокартон также легко поддается такой обработке. Достаточно надрезать полосу по краям с одной стороны, смочить и согнуть.

На видео можно посмотреть, как выполняется монтаж арки из МДФ:

Первым делом монтируется часть каркаса под свод. Стойки из профиля крепятся к стенам проема при помощи дюбелей или гвоздей, если стены деревянные. Обе части каркаса скрепляются. Затем к ним саморезами прикручиваются готовые верхние и боковые элементы из ГКЛ.

Стыки, швы и неровности шпаклюются, после чего выполняется финишная отделка. При желании проем дополнительно декорируется наличниками, молдингами и встроенной подсветкой. Элементы последней устанавливается на этапе монтажа каркаса.

Какой бы тип арки и способ монтажа не был выбран, важно соблюдать технологию и порядок. Вначале выполняется разметка, затем подготовка конструктивных элементов и только после этого их монтаж. Только в этом случае результат сможет порадовать.

Арка – один из популярных интерьерных элементов, востребованность которых вспыхивает примерно раз в десять лет. Наверное, наибольшей популярности арки в межкомнатных проемах достигли в девяностые, когда по ТВ транслировали долгоиграющую «Санта-Барбару». Из западных сериалов в отечественные интерьеры перекочевали и другие интересные элементы, но количество арок, появившихся в те годы в квартирах, потрясало. Сегодня можно самостоятельно установить арку любого вида, типа и сложности. А арки дома могут быть разными.

Какие арки бывают

Арки отличаются и формой, и габаритами. Опираться следует на тот интерьерный стиль, который отмечается в квартире или дома. Чаще всего эта классика, но варианты могут быть разными.

Виды арок:

  • Классическая – полукруг без углов;
  • Модерн – что-то среднее между порталом и классикой, неплавный переход, обычно используют в комнатах с низкими потолками;
  • Портал – уже не совсем арка, а альтернативное обрамление прямоугольных межкомнатных проемов;
  • Трапеция – название говорящее, для узких проемов не подходит;
  • Романтика – В таких арках есть только закругленные углы, используют этот вид в широких проемах.

Элипс-арка очень похожа на вид модерн, только с плавными переходами. А полуарка с одной стороны сделана по типу портала, а с другой произвольной формы. Осталось только выбрать подходящий вариант, который будет гармонировать с интерьером.

Своими руками установка арки в дверной проем

Состоит конструкция, которую предстоит установить, из нескольких частей. Это боковая стойка, свод и некоторые декоративные элементы, к примеру, молдинги. Монтаж обычно осуществляется в направлении сверху вниз. Но все зависит от типа арки и материала, из которого она изготовлена. Рассмотреть установку арки можно на одном из самых популярных типов арочных конструкций – классическая дуга из гипсокартона.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

  • ГКЛ толщиной в 12,5 мм;
  • Специальный арочный гипсокартон повышенной гибкости с толщиной в 7 мм;
  • Металлические профили;
  • Стоечные усиленные профили;
  • Арочные штукатурные углы;
  • Дюбели;
  • Саморезы по металлу;
  • Большой циркуль или хотя бы обычная веревка;
  • Грунтовка;
  • Шпаклевка;
  • Армированная сетка.

Чтобы самому собирать арку, потребуются такие инструменты – перфоратор, сверла, шуруповерт, лобзик, молоток, канцелярский нож, строительный циркуль, пузырьковый уровень. Не обязателен, но хорошо если он есть – обдирочный рубанок, которым весьма удобно обрабатывать торцы. Собственно, когда все это имеется, сборка арки начинается.

По шагам: как собрать арку

Прежде чем арку вставить в дверной проем, его нужно подготовить. Нужно снять дверь, если она стоит, убрать дверную коробку и наличники. Важно, чтобы по краям проема не оставалось декоративной отделки, ни обоев, ни пластики, ни деревянной составляющей и т.д.

Затем делаются замеры, без которых правильно арку точно не поставить. Рулеткой нужно тщательно замерить ширину и, соответственно, высоту проема. Хорошо бы обозначить на стенах начало радиуса арки. И дистанция от половой части и до начала радиуса на одной и другойой стороне проема должно совпасть, чтобы изгиб не получился кривым.

  • Ширина гипсокартонного листа = ширина дверного проема. Верхний же край гипсокартонного листа пусть остается ровным, а на нижнем циркулем или веревкой с карандашом можно разметить радиус арки.
  • Можно зафиксировать шило или гвоздь по центру будущего полукруга, а натянутой ниткой с карандашиком на конце провести нужных размеров дугу.
  • Точно так же нужно разметить арочный изгиб на двух листах, одинаковых по размеру.

Затем осуществляется раскрой гипсокартонных листов по кривой линии. Довольно сложно резать первый лист с нарисованной дугой. Очень важно, чтобы линия была ровной, а материал остался неповрежденным. Потому правильнее для этой цели использовать лобзик. Проще потренироваться на остатках ГКЛ, чтобы увереннее резать лист с дугой. Второй же лист кроить проще: раскроенный материал накладывается на целый лист, дуга прорезается как по лекалу.

Вторая часть работ: как собрать межкомнатную арку

Затем профиль монтируется к верхней и боковым частям проема. На профиль по периметру впоследствии будут крепиться лицевые арочные листы. Перфоратором высверливаются отверстия для дюбелей. Крепить профиль нужно на качественную фурнитуру.

Дальнейший план работ:

  • Фиксация фасада арки к профилю – не забудьте утопить шляпки фурнитуры в материал;
  • Монтируется радиусный профиль – чтобы он был гибким, через каждые 3-3,5 см на нем делаются надрезы;
  • Монтируется арочный торцевой лист гипсокартона, сгибать его нужно очень аккуратно;
  • Крепление под шпаклевку арочного уголка, для этой работы пригодится степлер, чтобы фурнитура монтировалась к изогнутым краям арки;
  • Финишная отделка – используется грунтовка, сохнет которая примерно сутки;
  • Затем выравнивается поверхность всех арочных элементов – используются шпатель и шпаклевка, а также армирующая сетка.

Остается только покрасить арку. Сначала сухая поверхность обеспыливается, потом все элементы арки снова покрываются грунтовкой. А красить арку проще всего водоэмульсионной краской. Сохнет быстро, запаха не имеет, не блекнет. Вот и готова арка!

Можно ли устанавливать готовые арки в дверной проем

Не такая уж и малая часть арок – готовые конструкции. Это могут быть арочные системы из МДФ или массива, пластиковые арки, арки из ДСП. Так как конструкция уж собрана, монтаж ее будет совсем не сложен. Главное приобрести арочную систему, которая по размерам полностью подойдет данному дверному проему.

Обычно приобретается комплект, стандартный состав которого таков:

  • 4 шт. наличников;
  • Своды;
  • Соответственно сводорасширители;
  • Банкетки;
  • Промежуточные пластины;
  • Верхние и боковые квадраты;
  • Стыковочные и торцевые планки;
  • Шканты;
  • Самоклеящиеся заглушки.

Если решено арку монтировать не клеевым способом, а механическим, то в сводах и наличниках нужно сделать отверстия под крепеж. На обратной стороне таких наличников – монтажные пазы, чтобы их вставить в промежуточные пластины, нужно так установить наличники, чтобы края пазов не скрывались за угловой гранью проема. Когда смонтированы пластины внутреннего заполнения, на них надеваются стыковочные панели, и это соединяет боковины со сводчатой частью. Не забудьте заглушками закрыть места креплений.

Как установить арку своими руками (видео)

Арки – элемент, не утративший своей актуальности. Это не только способ оформления дверного проема, но интерьерный, а иногда и стилеобразующий акцент.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

– очень популярный прием, а потому часто возникает вопрос, как правильно установить арку? Произвести монтаж подобной конструкции своими руками относительно нетрудно, если знать особенности выполнения работ с использованием тех или иных материалов.

Существуют различные способы сделать арку в дверном проеме

Особенности арочных конструкций

Установка межкомнатной модели арок своими руками несколько отличается от обычного монтажа дверного короба. Такая конструкция имеет более легкий и изящный вид, а потому важно не испортить все это неаккуратным движением или перекосом основных элементов.

Различают множество форм и конфигураций арок. Тем не менее наиболее популярным остается классический вариант с плавно закругленным сводом. Именно с формированием такой формы и возникает наибольшее число трудностей.

Для работы могут использоваться самые разнообразные материалы:

  • ДВП или МДФ;
  • натуральная древесина;
  • пластик;
  • гипсокартон;
  • и т. д.

Разновидности арочных конструкций в зависимости от материала изготовления

Арка состоит из нескольких частей:

  • свод;
  • боковая стойка;
  • декоративные элементы, например, молдинги.

В основном монтаж производится в направлении сверху вниз. Однако, существуют некоторые отличия в технологии установки арок различного типа. Рассмотрим наиболее популярные варианты и способы их монтажа в проем.

Типовая конструкция межкомнатной арки

ДВП-модели

Одной из простейших вариаций является межкомнатная арка из такого материала, как ДВП. Установить такую арку в дверной проем своими руками достаточно просто. Для работы вам понадобятся:

  • ножовка или электролобзик;
  • карандаш и рулетка;
  • уровень;
  • дрель;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • клей.

В качестве клея лучше всего использовать прозрачный герметик, он будет наименее заметен при выступании на швах.

Помимо комплекта арки вам также нужно подобрать подходящие по толщине деревянные бруски или металлический профиль.

Простой вариант изготовления межкомнатной арки из листа ДВП

Установка межкомнатной ДВП-арки начинается с подрезки элементов. Прежде всего, обрабатывается свод. Зачастую достаточно 150 см. ДВП вставляется в паз дуги арки и отмечается линия среза с выступом в 10-15 мм. После отпиливания излишков дуга размещается в пазе с одинаковыми выступами по краям и проклеивается герметиком. Точно так же прорабатывается и вторая сторона конструкции. После этого по периметру проема прикручиваются бруски или профили для фиксации элементов арки. Дуги фиксируются на таком каркасе саморезами или пеной.

Далее производится монтаж боковых стоек арки. Нужно отпилить их со смещением в 5-7 мм для стыковки со сводом. Фронтальные панели также фиксируются в пазах боковин с помощью клея и устанавливаются в проеме. Для маскировки стыков используются молдинги.

Деревянная арка

Несколько труднее производится установка деревянных арок своими руками. В этом случае выгнуть свод под задуманную вами форму практически не представляется возможным. Заранее продумайте форму и размер будущей конструкции и только после этого приобретайте детали комплекта.

Схематическое изображение двух вариантов деревянных межкомнатных арок

Монтаж арки своими руками производится по принципу фиксации элементов на заранее отделанный проем. Это позволяет скрыть неровности стены и минимизировать перепады. Таким образом, для начала необходимо завершить выведение формы свода и тщательно прошпаклевать стены.

После подготовки проема можно приступать непосредственно к монтажным работам. Если свод состоит из нескольких частей, его нужно предварительно собрать, скрепив детали специальным клеем. Для цельных элементов этот этап пропускается. Фиксация свода в проеме может осуществляться разными методами. Оптимальным является использование монтажной пены и жидких гвоздей. Также можно прибить детали к деревянной балке, а затем замаскировать места крепления и молдингами.

После установки свода в проем монтируются боковые части, которые представляют собой деревянные вертикальные панели. Финальный этап – устранение погрешностей и маскировка мест крепления.

Гипсокартон

Самый популярный вариант – возведение межкомнатной гипсокартонной арки. Её можно создать как в качестве самостоятельного элемента, так и в составе сложной композиции внутри гипсокартонной перегородки. Данный материал позволяет создавать любые конструкции, а потому ограничиваться стандартными вариантами не приходится. Здесь доступны не только асимметричные своды, но и их плавный переход в другой элемент оформления стены.

Гипсокартон легко гнется, поэтому ему можно придать любую форму. Для этого нужно смочить материал и сделать надрезы с одной стороны по картону.

Монтаж гипсокартонных арок производится с помощью алюминиевого каркаса из профилей разного типа. Сюда входят направляющие и стойки, а также различные соединители и переходники. Для гнутых арочных сводов используется особый профиль или же его альтернатива – самостоятельно надрезанная стойка.

Этапы монтажа простой арочной конструкции из гипсокартона

Для того чтобы произвести монтаж своими руками, необходимо закрепить в проеме направляющие профили и к ним прикрутить саморезами стоечные элементы. Поверх каркаса на саморезы прикручиваются листы гипсокартона соответствующей формы и размера. Внутренняя часть свода в проеме формируется из гнутого тонкого листа гипсокартона. Далее все стыки шпаклюются и выполняется финишная отделка межкомнатной перегородки, включая проем.

Дополнительно можно обрамить проем арки наличниками, если речь идет о стандартной форме. В противном случае можно дополнить конструкцию подсветкой, к тому же все провода можно спрятать внутри конструкции.

Какой именно вариант лучше выбрать, сказать трудно, так как у каждого человека свой вкус и приоритеты. Обязательно рассмотрите все варианты перед тем, как начинать монтаж арки.

Арка вместо двери для разграничения межкомнатного пространства — это великолепное решение, которое преобразит интерьер. Иногда арки становятся незаменимым элементом дизайна при различных дефектах стен и дверных проемов. При установке дверей эти дефекты становятся слишком заметными, а конструкция из гипсокартона позволяет скрыть неровности и создать оригинальное стилистическое решение.

Арки можно использовать не только вместо дверей. Перегородки из гипсокартона с аркой для прохода — хороший способ разделить большое помещение на несколько зон. Причем возведение относительно легкой конструкции не займет слишком много времени, да и после монтажа гипсокартона в помещении не остается большого количества мусора.

Виды арок

Гипсокартон как основной материал

Немного слов о гипсокартоне. На сегодняшний день это один из самых популярных и востребованных материалов. Он ценится за небольшой вес, прочность, гибкость, вариативность обработки, доступную цену. Гипсокартон является экологически чистым. Существует множество маркировок материала, отличающихся различными свойствами: сопротивляемостью на излом, прочностью, влагостойкостью.

При возведении арки из гипсокартона используется два способа обработки материала: мокрый и сухой.

Сухой способ подразумевает изгиб гипсокартона на значительный радиус. При монтаже материал аккуратно пошагово прикрепляют к металлическому профилю. При этом изгиб листа проходит постепенно, без критических нагрузок. Также пользуется популярностью такой способ сухого монтажа: края листа слегка надрезаются, что снижает риск разрыва материала.

При мокром способе радиус не может быть слишком большим, так как материал может не выдержать деформации и разрушиться. Лист гипсокартона кладут на специальную решетку и с помощью острого шила перфорируют по всей поверхности. Затем лист прокатывают валиком, смоченным в воде. Увлажнение придает дополнительную гибкость материалу.

Также способ обработки и создание радиуса арки зависит от толщины гипсокартона.

  1. Радиус сгиба материала, имеющего толщину 7 мм, при мокром способе обработки не должен превышать 300-350 мм, при сухом — 1 м.
  2. Если толщина гипсокартона 9,5 мм, то радиус при сухом способе монтажа не должен быть больше 2 м, при мокром — 0,5 м.
  3. Гипсокартон толщиной 12,5 мм при мокром способе может использоваться для создания арки с радиусом 1 м, при сухом — 2,5 м.

Возведение арки своими руками

Самостоятельно сделать арку вместо дверей не сложно. Главное – узнать обо всех тонкостях и нюансах, связанных с возведением конструкции. В первый раз лучше всего попробовать сделать простую арку, с классической дугой.

Для отделочных и монтажных работ требуются следующие материалы.

Инструментарий для монтажных работ.

  1. Шуруповерт.
  2. Перфоратор.
  3. Сверла.
  4. Молоток.
  5. Лобзик.
  6. Строительный циркуль.
  7. Уровень пузырьковый.
  8. Канцелярский нож.
  9. Обдирочный рубанок для обработки торцов (не обязательно).

Шаг 1. Подготовка дверного проема. Для этого требуется снять дверь, демонтировать дверную коробку, наличники. По краям проема не должно оставаться старых обоев, дерева, пластика или других материалов.

Шаг 2. Замеры. С помощью рулетки требуется тщательно замерять ширину и высоту проема. На стенах можно обозначить начало радиуса арки. Желательно, чтобы расстояние от пола до начала радиуса на одной и второй стороне дверного проема совпадало, иначе изгиб может получиться кривой.

Шаг 3. Раскрой и монтаж фасада арки. Ширина листа гипсокартона должна равняться ширине дверного проема. Верхний край листа должен оставаться ровным, на нижнем с помощью циркуля или веревки с карандашом будет размечаться радиус арки.

Сделать самодельный циркуль легко: нужна веревка, карандаш и саморез, который прикручивается к жестко зафиксированному деревянному бруску. К саморезу крепится веревка. На второй конец шпагата привязывается карандаш. Затем на листе гипсокартона, который уже раскроен на нужную длину и ширину, нужно найти точку радиуса. Для этого карандашом отмечается в центре листа верхняя точка изгиба. Веревка при этом должна быть натянута. Далее нужно провести карандашом плавную линию от одного края листа гипсокартона до второго. Натяжение шпагата поможет добиться классического радиуса.

Таким же образом требуется разметить изгиб арки на двух одинаковых по размеру листах.

Шаг 4. Раскрой гипсокартона по кривой линии. Первый лист с нарисованной дугой резать довольно сложно. Важно добиться ровной линии, не повредить материал. Для этих целей рекомендуется использовать лобзик. Можно предварительно потренироваться на остатках материала, чтобы чистовая операция прошла успешно.

Второй лист кроить гораздо проще. Можно наложить раскроенный материал на целый лист и прорезать дугу как по лекалу. В идеале два листа должны получиться одинаковыми, с ровными торцами.

Шаг 5. Монтаж профиля к верхней и боковым частям дверного проема. На этот профиль по периметру будут крепиться лицевые листы арки. Длина большого направляющего профиля должна совпадать с шириной проема. Более короткие отрезки должны совпадать с высотой раскроенных листов гипсокартона. С помощью перфоратора высверливаются отверстия для дюбелей. На эту фурнитуру фиксируется профиль. Если дверной проем узкий, то не нужно делать двойную обвязку. Если широкий, то профиль зеркально крепится с одной и со второй стороны дверного проема.

Шаг 6. Крепление фасада арки к профилю. Листы гипсокартона с вырезанным радиусом прикрепляются на саморезы с двух сторон дверного проема. Важно, чтобы края арки точно совпадали по высоте друг с другом. Шляпки фурнитуры требуется утапливать в материал на 1-2 мм.

Шаг 7. Монтаж радиусного профиля. С помощью рулетки требуется измерить длину радиуса. На этот размер раскраивается направляющий профиль. Так как у арки два фасада, то и профиля требуется два. Затем нужно придать металлическому профилю гибкость. Для этого требуется с двух сторон на расстоянии 3 см сделать надрезы на металле. Благодаря этому профиль легко согнется и приобретет нужную форму.

Шаг 8. Монтаж арочного торцового листа гипсокартона. Этот материал имеет повышенную прочность и гибкость. Но несмотря на это, сгибать его нужно аккуратно. Из листа гипсокартона вырезается полоса, имеющая такую же длину, как и длина радиуса перегородки.

Сгибать материал можно как сухим, так и мокрым способом. Чтобы арка была идеально ровной, можно сделать специальный шаблон, с помощью которого арочный лист гипсокартона приобретет нужную форму. Единственный недостаток — материал нужно несколько дней выдержать в согнутом виде, чтобы он приобрел нужный радиус. Также можно сделать поперечные надрезы по всей длине листа на обратной стороне. Важно, чтобы глубина пропила не была больше 3-4 мм, при толщине материала 7-8 мм.

Если времени нет, то можно согнуть лист мокрым способом. Важно, чтобы перфорация была равномерной и не произошло излома материала.

Монтируется радиусный лист на профили, с помощью саморезов. Черновой вариант конструкции готов.

Шаг 9. Крепление арочного уголка под шпатлевку. Для этих целей нужен степлер, с помощью которого отделочная фурнитура будет монтироваться к изогнутым краям арки.

Сам уголок имеет отверстия на двух гранях, одна грань разделена на фрагменты, за счет чего материал легко сгибается и приобретает нужную форму. Уголок предназначен для выравнивания торцов арки.

Шаг 10. Финишная отделка арки. Для защиты материала от впитывания влаги лучше всего использовать грунтовку. Покрытие наносится на все участки конструкции, изготовленные из гипсокартона. Сохнет грунтовка сутки.

Шаг 11. Выравнивание поверхности всех элементов арки. Для этих целей нужна шпатлевка, шпатель, армирующая сетка. Армирующая сетка предназначена для выравнивания всех пазов, стыков и неровностей конструкции. Поверх нее наносится шпатлевка. Наносить материал нужно в несколько слоев. Таким образом, можно добиться идеально ровной поверхности. После того как шпатлевка высохнет, нужно зачистить все элементы конструкции наждачкой. Это скроет выступы и шероховатости.

Шаг 12. Покраска арки. Перед покраской конструкции требуется тщательно снять в нее пыль с помощью кисти или мягкой тряпки. Затем все элементы арки нужно еще раз покрыть грунтовкой. Если этого не сделать, краска будет скатываться на поверхности шпатлевки, что испортит вид арки.

Лучше всего покрывать конструкцию водоэмульсионной краской. Материал быстро сохнет, не имеет резкого запаха, легко наносится. После высыхания краска не меняет цвета, не выцветает на солнце.

Арка готова. Она станет необычным и стильным украшением помещения, внесет новизну и свежесть в интерьер дома.

Цены на двери, без которых не может обойтись ни один дом и квартира, сегодня, мягко говоря, «кусаются». Но, даже заплатив немалую сумму, вы не обязательно получите качественный товар. Поэтому гораздо надежнее и дешевле сделать входные двери своими руками. Мы расскажем, как.

Из каких материалов производят входные двери

Отошли в прошлое времена, когда входные двери изготавливались исключительно из дерева. Сегодня перечень материалов, применяемых производителями, расширился, но назвать перечень впечатляющим, все же нельзя. Судите сами.

Поскольку дверь, ведущая в дом или квартиру должна, в первую очередь, защищать от проникновения воров, для ее изготовления не подходят материалы, из которых делают межкомнатные дверные блоки: МДФ и ДСП. Во-первых, такую дверь легко выломать. Во-вторых, эти материалы не устойчивы к влаге. Поэтому выбирать приходится между:

  • деревом. Его используют крайне редко, поскольку такую дверь легко выбить;
  • железом. Оно надежнее дерева, но из-за подверженности коррозии требует постоянного ухода — покраски;
  • сталью. Самый надежный, но и наиболее дорогой вариант, особенно когда речь идет о бронированных моделях. Сталь не ржавеет, ее нельзя пробить, и имеет самый длительный срок службы.

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами). Содержание углерода в стали от 0,1 до 2,14%. Углерод придает сплавам железа прочность и твердость, снижая пластичность и вязкость.

Если вы решили делать входные двери своими руками , советуем остановиться на металлической модели, о ней и пойдет дальше речь.

Изготовление любого изделия требует определенных навыков, в случае с металлом — это сварка. Если вы не владеете этим мастерством, придется обратиться за помощью к специалисту, но это увеличит затраты.

Перед началом работ следует сделать чертеж с указанием размеров. Для этого замерьте дверной проем, отнимите от полученной высоты и ширины по 2 см, и получите габариты будущего дверного блока. Работа по изготовлению металлических дверей делится на четыре этапа:

  • изготовление каркаса. У него должны быть идеальные прямые углы и ребра жесткости. Строгих требований к их размещению нет: вы можете приваривать их по диагонали, горизонтально и вертикально;
  • обрезка дверного полотна. Размеры металлического листа на пару сантиметров должны быть больше длины и ширины рамы. Между каркасом и полотном при сварке оставляют небольшие зазоры;
  • монтаж фурнитуры. Навесы привариваются одновременно и к каркасу, и к дверному полотну. Используют от 2 до 4 петель, но при этом расстояние от верхнего и нижнего края дверного полотна до ближайшей петли не должно превышать 20 см;
  • обшивка. Облицовку выполняют, чтобы придать двери эстетически привлекательный вид. Поэтому металлическое полотно затягивают дермантином, искусственной кожей, пленкой ПВХ. Но не забудьте предварительно обработать металл от коррозии.

Металлические входные двери своими руками — инструкция

Чтобы изготовить металлические входные двери своими руками , вам понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с диском по металлу;
  • лист металла толщиной от 2 мм;
  • металлические трубы квадратного сечения (50 х 25 мм или 40 х 20 мм);
  • токарные навесы (петли).

Вырежьте болгаркой полотно двери по своим размерам.

Сварите рамку, точно выверяя углы. Не забудьте установить прихватку (поперечную планку — ребро жесткости). Приварите каркас к полотну. Сварку делайте в разных местах, тогда металл будет успевать остывать.

Приварите к дверной лутке навесы. Чтобы они не терлись о нее, обеспечьте достаточный зазор, протянув между луткой и навесом проволоку.

Верхнюю часть навесов приварите к дверному полотну и повесьте его на петли.

Теперь остается приварить ручку, вмонтировать замок, облицевать и утеплить. В последнем поможет видео:

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте:

Показать еще

Прежде чем начинать самостоятельно думать над покупкой труб для отпления или водоснабжения, а затем мучиться с их установкой, прочтите эту статью. Мы расскажем, почему все же лучше один раз воспользоваться услугами профессиональных мастеров, нежели потом страдать из-за неисправного трубопровода!

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Металлическая дверь

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

  • уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
  • желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
  • применением специфических материалов;
  • стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
  • желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

  • металлический уголок;
  • стальной лист толщиной от 1,5 мм;
  • дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
  • детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
  • материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
  • строительная пена;
  • дрель;
  • анкерные болты;
  • болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
  • стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей — дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

  • снизу (со стороны порога) – 10 мм;
  • сверху – 10 мм;
  • со стороны замка – 8 мм;
  • со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски или профиля.

Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Этой статье .

Вам нужно быстро и качественно нарезать металл? Полезные советы и рекомендации по ссылке.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, . Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Металлическая дверь своими руками

Минули в лета те времена, когда квартиры оборудовались легкими входными дверьми. Действительность диктует необходимость установки более серьезных, надежных вариантов дверей с целью защиты жилища от проникновения незваных гостей. Много различных вариантов предлагается на этом рынке. Двери выглядят эффектно, надежно. Однако, на поверку, выясняется, что за внешним лоском, особенно в случаях со многими китайскими моделями, они оказываются крайне ненадежными и вряд ли смогут обеспечить достойную защиту. Вот тогда-то и возникает в голове мысль о выполнении качественной, вполне достойной металлической входной двери собственными силами. Если кто-то, на ты со сварочным аппаратом и работой с большинством инструментов, то это ему вполне под силу. Конечный результат стараний будет зависеть от степени мастерства владения таким инструментом и, при хорошем уровне, дверь может получиться не только вполне конкурентноспособной, но и многим, предлагаемым на рынке образцам, останется только позавидовать.
Прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и расходные материалы, были в наличии. А понадобится многое, начиная от анкерных болтов, до сварочного аппарата.

Металлическая дверь своими руками видео

Дверная коробка.

Как сделать металлическую дверь своими руками

Именно с нее, следует начать изготовление. Для этого используется профилированная труба. Вначале измеряется проем, в который будет вставляться дверь, и нарезаются куски труб. Следует сказать, что размеры коробки должны быть меньше размеров проема приблизительно сантиметра на полтора, это облегчит процесс установки, а образующиеся небольшие пространства можно просто запенить. Затем трубы состыковываются и слегка «прихватываются», именно так, а не привариваются основательно. Это надо для того, чтобы, в случае необходимости, рамку можно было выровнять. Замеряют все диагонали. Необходимо, чтобы все было, до нельзя, ровным и соответствовало строго заданным размерам. Если все в порядке, то сваривают ее уже основательно. Затем, просверливаются отверстия под анкерные болты и привариваются петли. Изготовить их можно из такого же материала, что и дверное полотно. Сварочные швы непременно надо обработать и зачистить шлифовальной машинкой.

Дверное полотно.

Изготовление металлической двери своими руками

Оно изготавливается таких же размеров, что и внутренний размер дверной коробки, но с оставлением между ними пространства в 5 мм со всех сторон. Сборка рамки осуществляется так же, как и дверная коробка. Лучше ее при сборке уложить в нее, так будет надежнее и меньше вероятность ошибиться в размерах. Пока еще рама не обшита металлическими листами, можно выполнить вырез для замка. Листы должны выступать за границы рамы на 10 мм со всех сторон. На вырезанное полотно укладывается рама и приваривается к нему. Далее, полотно вставляется в коробку и слегка схватывается вся конструкция в целом. Надо наметить и просверлить отверстия для ключа и глазка. Далее, дверь переворачивают и устанавливают навесы. Процесс крепления их не представляет ничего сложного, важным является только расположение их по одной оси. Нижние элементы петли следует приварить к коробке, а верхние к полотну. Устанавливать дверь одному крайне неудобно, поэтому лучше, если кто-то будет помогать. Рама в проеме фиксируется анкерными болтами. Прежде, чем полотно навесить, навесы надо смазать, чтобы потом дверь не скрипела и открывалась без лишних усилий. Все конструкции, изготовленные из металла, следует обработать антикоррозийным составом. Дверь рекомендуется покрасить, даже если впоследствии она будет отделана декоративными панелями. Утепление следует проводить листами из пенополистирола или минеральной ватой.

Установка металлической двери своими руками

Самостоятельно изготовленная металлическая дверь дает возможность сэкономить немало средств. Сделать дверь не так сложно для тех, кто умеет и любит все делать своими руками. Для того чтобы начать работу по изготовлению конструкции, необходимо выполнить чертеж металлической двери. Он необходим для точного соблюдения технологического процесса изготовления изделия, а именно размерных признаков и местоположения поворотных и запорных устройств. Металлические двери предназначены не только для защиты от проникновения любителей «поживиться» чужим имуществом, но и являются гарантией спокойного сна и отдыха в квартире.

Надежная дверь хорошо изолирует помещение от шума, сохраняет тепло и уют. Тем, кто действительно заботится о своей семье и доме, следует выбрать железную дверь. Например, деревянные двери не имеют такой системы предохранения от взлома, как металлические. К тому же дерево обладает свойством деформирования под воздействием влажности. Также не надо забывать и об эстетическом виде. Дверное полотно является началом интерьера любого помещения.

Чертеж железной двери

Первым, самым важным этапом является выполнение эскиза изделия, по которому будет изготовлен чертеж. Для того чтобы чертеж был верным, необходимо произвести замеры, учитывая дополнительное расстояние в 2 см от стены до будущей двери. Это расстояние нужно для того, чтобы полотно закрывалось и открывалось без дополнительных усилий. Пусть лучше образуются щели — их легко можно устранить монтажной пеной.

Чертеж железной двери включает в себя схему полотна. Этот дверной элемент состоит из металлического каркаса с ребрами жесткости, дверных замков, обшивки в виде металлических листов, внутренних теплоизоляционных материалов и петель. Чертеж каркаса содержит схему стальной коробки и порядок крепления к коробке дверного полотна.

Существуют некоторые особенности выполнения сборочного чертежа металлической двери: необходимо определить направление ребер жесткости в конструкции. Они могут располагаться горизонтально, вертикально или даже пересекаться (вроде сетки). Чертеж определяет количество стальных листов в дверной конструкции. Схема также должна включать в себя количество петель и их расположение. Чаще всего ставят две петли.

Можно сделать и раздвижные двери своими руками. При выполнении чертежа для раздвижных металлических конструкций следует учитывать что в таких дверях нет петель, так как полотна двигаются по направляющим. Не исключено и использование нескольких полотен в конструкции.

Изготовление двери своими руками

Железная дверь своими руками может быть вполне по силам каждому. Конечно ее изготовление — это очень трудоемкий процесс, но при наличии необходимых знаний и умений можно изготовить конструкцию хорошего качества за небольшой промежуток времени. Существуют как простые, так и более сложные конструкции. Модельный ряд входных металлических дверей пополнился раздвижными дверями. Это настоящая революция, так как раньше входных раздвижных дверей просто не существовало.

Эта конструкция является первой входной металлической дверью, которая сдвигается вдоль проема и имеет те же технические характеристики, что и традиционные входные двери, а также обладает красивым внешним видом. Но так как в строительстве редко встречаются такие входные конструкции, то тему о том, как сделать раздвижные двери своими руками, можно оставить и остановиться на традиционном варианте по способу открывания. Это распашные железные двери.

Конструкционная схема металлической двери

Прежде чем приступить к изготовлению металлической двери, необходимо подготовить дверной проем, демонтировать старую дверную конструкцию, тщательно очистить стены. Далее нужно сделать замеры и выполнить чертеж будущей железной системы. Необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся во время работы. Необходимые инструменты:

  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • измерительный инструмент;
  • шуруповерт или набор отверток;
  • болгарка;
  • стол или козлы для сбора дверной конструкции;
  • струбцины;
  • строительный уровень.

Необходимые материалы:

Схема устройства металлической двери

Металлические двери своими руками, порядок работ.

  1. Сборка дверной коробки. По снятым размерам нарежьте профильную трубу, учитывая зазоры между профилем и стеной, примерно 1,5-2 см. Торцы профильной трубы срежьте под углом в 45°. Нарезанный материал сложите на рабочее место. Выровняв уровнем, выложите в виде короба, далее скрепите струбцинами. Начинайте приваривать с диагональных срезов, при этом постоянно контролируя правильность геометрии всей конструкции. Швы после сварки следует отшлифовать. К коробу приварите стальные полосы, с их помощью крепится коробка в дверном проеме. Просверлите в них отверстия.
  2. Изготовление дверного полотна. Снимите замеры по внутренним стенкам выполненной коробки, отнимите величину зазора примерно в 7-10 см с каждой стороны и получите фактические размеры каркаса полотна. С помощью болгарки аналогичным способом подготовьте материал для каркаса. Несущие уголки отпилите в заданный размер и уложите во внутреннюю полость будущего дверного полотна. После правильной расстановки элементов выровняйте уровнем и сварите каркас. У вас должна получиться рама для дверного полотна. Далее к профильной конструкции фиксируйте стальной лист. Он должен выступать за предел каркаса примерно на 10 мм с каждой стороны. Делать сплошной шов не стоит, это может привести к деформации листа. После того как стальной лист и каркас двери зафиксированы и приварены, уложите внутрь ребра жесткости, приварите ухватом через 5-7 см. Определите и отметьте места для глазка, замка, ручки и петель, затем высверлите и зачистите.
  3. Установка петель. Этот этам является важным и поэтому достаточно сложным процессом. Навесы должны располагаться строго по одной оси. Нижние элементы петель (с шариками) привариваются к коробке, а верхние — к обшивке.
  4. Шлифовка всех сварочных мест, грунтовка и покраска изделия. Произвести в подготовленные вырезы монтаж глазка и замка. При необходимости обшить дверное полотно подобранными материалами.

Металлическая конструкция готова. Не так просто сделать такое изделие. Нужно немного упорства и мастерства, и результат превзойдет все ожидания.

Давно прошли времена, когда в большинстве квартир были установлены легкие деревянные входные двери. Сегодня, чтобы лучше защитить собственность, владельцы жилья приобретают железную дверь. Для этого они идут в магазины, где покупают образцы в основном китайского производства. Зачастую под внешней эффектностью скрывается посредственная продукция.

Качество этих металлических изделий вызывает нарекания, так как толщина металла и жесткость конструкции не отвечают предъявляемым к ним требованиям. Железная дверь, своими руками сделанная из листов стального проката и профильных труб, будет лучшим вариантом, если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, слесарными инструментами и располагаете свободным временем.

Подготовка к работе

Делать дверь своими руками гораздо проще, если правильно организовать процесс. Он состоит из нескольких этапов:

  1. Измерение дверного проема.
  2. Подготовка инструментов и выбор необходимых для работы материалов.
  3. Подготовка проема и точные измерения.
  4. Изготовление коробки и полотна.
  5. Монтаж конструкции в дверном проеме.
  6. Окончательная отделка двери и проема.

Чтобы не было лишних затрат на покупку заготовок, необходимо провести предварительные замеры входного проема. Исходя из них, приобретаются:

  • металлический лист толщиной в 2 мм;
  • профилированные трубы 5х2,5 см для изготовления коробки и рамы двери;
  • 2 шариковые петли сечением не менее 2 см;
  • утеплитель (минвата, пенополистирол);
  • фанера, плиты ОСБ для облицовки;
  • анкерные винты (болты);
  • саморезы;
  • клей;
  • монтажная пена;
  • антикоррозийные составы, грунтовки, краска (можно купить покрытия «3 в 1»).

Для работы понадобятся:

Как только вы привезли материалы, приступайте к демонтажу старой двери. Можете демонтировать ее после изготовления новой, если измерения не вызывают сомнений или вы не имеете возможности оставлять жилье открытым. После снятия коробки и полотна перфоратором удалите остатки старых откосов. Доберитесь до надежного основания. Еще раз сделайте замеры проема, чтобы более точно определить размеры новой двери. Рассчитывая габариты конструкции, учитывайте, что ее легче монтировать, если зазоры между коробкой и поверхностями проема будут в пределах от 1,5 до 2 см.

Как сделать дверную коробку?

Чтобы правильно своими руками, начните с изготовления коробки. Профтруба разрезается на фрагменты необходимой длины, которые собираются в короб на ровной поверхности. Торцы труб могут быть срезаны под углом в 45 или 90°. Это следует учитывать при разметке. Угольником определяется прямоугольность конструкции. После этого ее элементы поочередно прихватываются сваркой. Чтобы не прожечь металл, используйте электроды сечением 2-2,5 мм. По окончании предварительной сборки коробки возьмите рулетку и убедитесь, что обе диагонали равны. При необходимости подровняйте раму и окончательно приварите ее элементы друг к другу.

Просверлите в трубах отверстия под анкеры. Можете приварить к коробке петли с отверстиями для крепежа. Изготовить их можно из той же стали, которая пойдет на полотно. Удалите со сварных швов окалину, обработайте их и другие поверхности шлифмашинкой с зачистным кругом.

Изготовление дверного полотна

Теперь пришла очередь изготовления рамы дверного полотна. Делая заготовки для нее, рассчитывайте, что зазоры между каркасом и коробкой с каждой стороны должны составлять по 5 мм. Рама собирается таким же образом, как и коробка. Если вы абсолютно уверены в точности глаза и верности руки, то можете сварить каркас в стороне от короба, но лучше рамку уложить в него, проложить между конструкциями планки одинаковой толщины и предварительно приварить ее заготовки. После этого каркас вынимается для окончательной сварки. Для его усиления дополнительно привариваются 1-2 ребра жесткости, которые обеспечат легкий монтаж теплоизоляции и крепление облицовки.

Пока рамка не обшита стальным листом, ее легче подготовить к установке запоров. Сделайте в трубе вырез для замка. Постарайтесь, чтобы запор входил в паз как можно плотнее. Установите замок, соберите коробку и раму, выдерживая зазоры, разметьте место для отверстий под засовы. Придется еще раз снять каркас, чтобы сделать их. После этого все поверхности зачищаются. Замок пока можно вынуть.

Стальной лист должен быть несколько большим, чем каркас. С каждой стороны обшивка должна выступать за его пределы на 10 мм. На вырезанное полотно уложите раму и приварите лист к ней. Делать сплошной шов не следует, так как это приведет к деформациям и прожигу поверхности. Делайте прихватки через 5-7 см. На дверное полотно уложите коробку. Установите прокладочные рейки и слегка сварите между собой обе конструкции. Определите места под отверстие для ключа и дверного глазка. Высверлите их, зачистите и переверните дверь, чтобы установить навесы.

Навешивание петель и установка коробки

Они крепятся довольно просто. Главное, чтобы навесы располагались на одной оси. Их нижние элементы (с шариками) привариваются к коробке, а верхние – к обшивке. Толщина стали дверного полотна и навесных петель различается. Это различие следует учитывать при выборе режима сварки, чтобы не допустить перегрева и прожигания стального листа. В любом случае швы соединений после первой прихватки накладываются в несколько слоев. После окончания сварки в дело опять вступает шлифмашинка с зачистным кругом.

Установку стальной двери в проем самостоятельно сделать можно, но лучше пригласить помощника. Сперва снимите с навесов полотно. Используя уровень, установите коробку в дверной проем. Зафиксируйте ее клиньями. Определите, где в стенах будут расположены отверстия под крепеж, и слегка просверлите их. Снимите раму и доведите отверстия до нужной глубины. Вставьте в них гильзы анкеров. Установите раму на место и зафиксируйте ее анкерами. Теперь можно заполнить навесы литолом, чтобы дверь легко и без скрипа открывалась в течение многих лет. Все металлические конструкции обработайте антикоррозийным составом и покройте грунтовкой.

Укладка теплоизоляции и облицовка

Утепление двери производится плитами пенополистирола или минеральной ватой. Навесьте полотно на петли, вставьте замок и приклейте к обшивке утеплитель. Его толщина не должна превышать 50 мм. Старайтесь, чтобы теплоизоляция была заложена в раму как можно плотнее, и заделывайте все возможные зазоры. По периметру дверного полотна приклейте утеплительную ленту, которая обеспечит дополнительную защиту квартиры от проникновения в нее холодного воздуха.

Теперь можно закрыть теплоизолятор облицовкой. Для нее можно использовать шпунтованные доски, фанеру, плиты ОСБ или МДФ. Перед установкой облицовочного покрытия в нем делаются отверстия для глазка и ключа. Фанера, доски и тыльная поверхность МДФ обрабатываются пропитками. Облицовка крепится к раме и ее ребрам жесткости саморезами. Все металлические поверхности окрашиваются в 2 слоя. Для отделки облицовочного покрытия (в зависимости от его материала) можно использовать морилку, лак, краску и т. п. На дверь устанавливаются ручки, цепочки, глазок и прочая фурнитура.

Чтобы закончить монтаж железной двери, пространство между коробкой и стеной нужно заполнить монтажной пеной. Откосы на входе лучше выполнить из цементно-песчаного раствора. После их оштукатуривания можно воспользоваться любым приглянувшимся отделочным материалом.

Железная дверь готова.

Сделанная из профильных труб 2-миллиметровой толщины, она получилась не такой тяжелой, как если бы была изготовлена из стальных уголков.

Тем не менее ее прочность и надежность не вызывают никаких сомнений.

Как сделать самую простую но красивую арочную дверь для дома из подручных материалов

Такая дверь как на фото отлично подходит для ее установки в цокольные и подвальные помещения. Она красива и вносит разнообразие во внешний вид коттеджа. Даная дверь также была изначально задумана для ее монтажа в цокольное помещение дома построенного на холме. В сочетании с облицовкой из камня «дикаря» она выглядит очень эстетично.

Для такой двери необходимо заранее предусмотреть купольно-арочные дверные проему чтобы ее можно было установить с наименьшими затратами сил и нервов. Если дом строится своими руками то это сделать нетрудно, также, как и заранее предусмотреть установку в проемы полукруглых, арочных дверных косяков.

Предыстория появления этой двери проста, и с ней наверняка сталкивались большинство домашних мастеров и просто домовладельцев – только в очень редких мастерских можно заказать полукруглые, арочные конструкции – будь то двери или окна и т.п.

Так и в нашем случае – двери нестандартной формы поблизости от дачи мы заказать не смогли, а ехать в город из-за этого не хотелось. Пластиковая же дверь никаким образом в дизайн дома у которого цоколь облицован диким камнем не вписывалась. Вот и пришлось делать дверь своими руками.

Как и в любом деле, сначала «всё семь раз отмеряли». Затем столкнулись с вопросом о материалах, из которых будем делать дверь. Сначала решили делать из половой доски (шпунтовки). Но ее толщина в 3,5 сантиметра нас не устраивала – косяки для двери изначально были сделаны гораздо более массивными – 4,5 сантиметра. Тем более после обстругивания, окончательной отделки и шлифовки дверь из половой доски стала бы еще тоньше.

Пораскинув мозгами и осмотрев остатки материала (оставшиеся после основного строительства дома) принялись мастерить дверь из 50 миллиметровой обрезной доски. Доски долгое время хранились отапливаемом во время строительства гараже и поэтому успели прекрасно высохнуть и для изготовления дверей подходили идеально (из них уже делали двери в баню в этом же году).

Для начала установили поперечины на щите-заготовке будущей двери, с их помощью вертикальные доски основного полотна двери было проще удерживать от искривления и деформации.

В верхней половине поперечина была сделана сразу же в виде арочной дуги, а понизу просто пустили доску.

Затем выбрали доски получше и обстрогали их электрорубанком, после чего тщательно отшлифовали со всех сторон.

Основное полотно двери сделали так: собрали щит, склеив выбранные доски водостойким ПВА-клеем. Щит стягивали при помощи клиньев (на фото), предварительно еще раз убедившись, что доски плотно подходят друг к другу – все-таки дверь уличная, внешняя. После всех этих процедур оставили всю конструкцию с клиньями сохнуть.

В это время пока щит высыхал стали делать поперечины.

После высыхания ПВА, убрали клинья-распорки и еще раз хорошо все прошлифовали, удалив потеки клея и приложили заготовку поперечин к уже готовому дверному щиту, чтобы убедиться в отсутствии искривлений плоскости, деформаций и т.п.

После этого перешли к фрезеровке пазов и шипов на стыках – такая пазово-шиповая конструкция двери всегда долговечней, особенно это требуется в нашем случае, когда дверь на улице.

Для того чтобы сделать на двери пазы и шипы использовали фрезы: дисковую-пазовую и цилиндрическую.

Сняли мерку с косяка двери и подготовили по шаблону дверной купол выпилив его электро-лобзиком.

Полотно двери склеивали предварительно еще раз проветрив будущие двери на плотность и плоскостность.

Мелкие зазоры между стыками досок полотна двери заделали смесью мелкой древесной пыли оставшейся под верстаком после шлифовки плоскости и того же ПВА.

Начали установку двери, так как она плотно подошла в проем – между косяком и дверью расстояние было ровным по всему периметру и составляло рекомендуемые в этих случаях 2 миллиметра. При установке пользовались пластиковыми двухмиллиметровыми регулировочными подкладками.

Петли-навесы для арочной двери выбрали черные. Несмотря на свою декоративность, петли достаточно крепкие – дверь все-таки из достаточно тяжелых досок сделана.

Установили дверной замок, после чего дверь покрасили «тиккуриллой» под дуб и вскрыли лаком.

Все – теперь вход в дом через цокольный этаж надежно закрыт пусть и самодельной но крепкой и красивой дверью.

Арочная дверь своими руками – пошаговая инструкция к фото

1. Доски, предназначенные для дверного полотна, склеили в щит и стянули клиньями на время сушки клея.

2. Готовый щит тщательно шлифовали, добиваясь хорошей плоскостности, последовательно меняя шлифовальную шкурку с крупнозернистой на мелкозернистую.

3. Поперечины перед фрезерованием пазов на кромках подогнали по толщине к щиту.

4. Поперечины закрепили на щите, используя шиповые соединения и водостойкий клей ПВА.

5. Дверное полотно практически готово.

6. Осталось только подогнать его по месту и окончательно отшлифовать, да и врезной замок входной двери не помешает. Массивную дверь навесили на декоративные, но достаточно прочные петли.

Арочные двери набирают все большую популярность в строительном сегменте. С одной стороны, это доступная возможность изменить традиционные решения, с другой – коррекция стандартных размеров входных и межкомнатных дверей. Тема «арки» взяла свое начало еще с появления арочных коридоров, после чего плавно перешла на дверные конструкции.

Входная арочная дверь

Основная классификация арочных дверей осуществляется по следующим признакам:

  • конструктивные особенности – входные и межкомнатные двери, сборные и неразборные;
  • форма арки – круглая, овальная и закругленная;
  • материал изготовления – дерево, пластик, металл, стекло, шпон, зеркало, комбинированные изделия;
  • форма дуги — округлая или готическая.

Помимо того, что собственно арочные двери становятся все более востребованными, стоит отметить и популярность арочных проемов и под двери, и как самостоятельный конструктивный элемент.

Виды арочных проемов

Арка – относительно простое по конструкции решение, позволяющее разделить помещение на зоны без использования дверей и перегородок. Самым популярным местом установки арки является, конечно, прихожая, но все более востребованными становятся арочные проемы при входе на кухню, балкон/лоджию, комнату отдыха и т.д. Это возможность изменить традиционные решения организации пространства.

Разновидности форм и материалов изготовления

По форме очертания арки делятся на:

  • стрельчатые;
  • круглые.

В свою очередь круглое очертание подразделяется на следующие основные виды:

  • классический – ровный радиус;
  • модернистский – дуга (овал) с подъемом;
  • романтический – с центральной прямой частью и с закруглением по углам нужного радиуса;
  • эллипс – за основу формы принимается правильный или неправильный овал.
  • подковообразные – часть национального интерьера в форме плавного или заостренного кверху полукруга;
  • готические – с вытянутой заостренной формой без плавных элементов.

Виды, материал изготовления, конструкция

Основное отличие и эстетика арочных дверей заключается в наличии закругленного верха, повторяющего плавную линию дверного проема. Еще недавно такая модель дверей относилась к восточной форме организации пространства и мало использовалась в европейском культуре. Спустя время нестандартная форма двери завоевала свою нишу, и сегодня уже мало какой дом обходится без арочных проемов и дверей. Основной секрет популярности кроется в ассоциации. Что такое арочная дверь в понимании каждого из нас? Это вход во дворец, в красивый терем. Это веяние прошлого, когда миром правили цари. Вот это ощущение сказки и привлекает своей особенной конструкцией.

Арочные двери можно классифицировать по самым разным признакам, из которых основные:

  • место,
  • материал,
  • конструкционные характеристики.

Место установки и материал изготовления

В этой категории предусмотрено 2 основных вида – межкомнатные и входные. Первый вариант – двери, устанавливаемые внутри любого помещения. Основной материал – пластик, дерево, комби с остеклением.

Входные двери являются основным элементом входной группы всевозможных помещений. Для их изготовления используются различные виды металла, шпон, дерево, пластик, реже – каленое стекло

Ввиду особенности конструкции и сложности изготовления полотен чаще всего используются пластик и дерево, для межкомнатных дверей – комбинирование со стеклянным полотном является наиболее удачным. Дерево, применяемое для производства входной группы, должно пройти комплекс обработки от развития грибов и плесени.

Конструктивные характеристики

Первая и основная особенность арочных дверей заключается в строении дверной конструкции, которая традиционно подразделяется на:

  • единый комплекс полотна и проема, отличающийся идеальным совпадением двух элементов за счет точечной нарезки и индивидуальной сборки. Самый дорогой вид дверей;
  • стандартная дверь в комплекте с арочной частью. В этом случае изготовление и монтаж обеих частей проводится отдельно. Рекомендуется для установки при выборе распашных и раздвижных моделей.
  • одностворчатые двери – самый популярный тип дверей не только арочной, но и типовой формы. Можно устанавливать как во входной группе, так и в доме.
  • двухстворчатые – идеальное решение широкий дверных проемов проема. Рекомендуется для установки даже в небольших помещениях, где за счет широкой площади «рабочая» часть будет казаться в 2 больше фокусируемой.

Закругление углов значительно снижает высоту проема. Высчитывайте ее по формуле: 2,10м + ½ ширины проема. Этот показатель может быть больше, но уменьшать его не стоит.

Делаем своими руками

Разнообразие типовых дверей позволяет подобрать подходящее изделие под любые размеры. Арочные двери пока еще не столько популярны у производителей и потому можно либо вообще не выбрать никакую модель, либо не найти подходящего размера. Поэтому мы предлагаем вам сделать входные деревянные арочные двери самостоятельно.

Полотно вы сможете сделать действительно сами, но вот коробочную часть придется приобретать либо в специализированно магазине, либо идти в лес.

Инструменты:

  • электролобзик;
  • электрофрезер;
  • ленточная шлифмашина с набором шкурок нескольких степеней зернистости;
  • доска 5,0 см;
  • небольшие клинышки;
  • брусья и саморезы по дереву, при этом высота самореза больше ширины бруска минимум на 3 см;
  • столярный или клей ПВА.

Порядок действий

  1. Сперва определяете чистую ширину проема, для чего от общей ширины проема отнимаете толщину коробочной части и еще плюс 2-3 мм запаса.
  2. Арка будет ровной и красивой в том случае, если ее радиус совпадает с радиусом дверного проема. Для этого подбираете доски, а уже по ширине определяете, сколько потребуется, исходя из того, что доски укладываются горизонтально.

Для изготовления арочных дверей всегда используйте только ту древесину, которая проходила этап принудительной просушки в промышленных условиях (камера, тепло, отвод воздуха и т.д). Влажное или недостаточно просушенное полотно со временем начнет уходить в сторону, проседать или коробиться иным способом.

  1. Посредством электро-фрезера нарезаете на досках пазы, которые позволят соединить между собой детали максимально плотно. На обратной стороне также делаете небольшие неглубокие пазы для принудительной вентиляции. Пазы нарезаете из расчета 3,0 мм шире толщины доски.
  2. Очищаете мягкой щеткой доски, и наносите средним слоем клей ПВА или иной столярный аналог. Дайте время на просушку.
  3. Вырезаете из заготовки круг и проверяете уровень плоскости.

Очерчивание формы зависит от того, какой в будущем будет арка. Так, если планируется арка в форме полукруга, отмечаете в самом низу точку. Берете маркер или карандаш, крепите к нему плотную нетянущуюся нить. Конец ее закрепляете на точке, а маркером рисуете полукруг.

В случае, когда форма арки будет заостренной или вытянутой, понадобится металлическая линейка. Ставите внизу заготовки точку, от которой ведете под углом 900 линию строго вверх. Далее ставите линейку ребром и подгоняете ее аккуратно к отметке радиуса и по краю заготовки. Обводите маркером линейку. То же самое проделываете с другой стороной, соблюдая полную симметричность линий.

  1. Электролобзиком вырезаете заготовку по расчерченным линиям и шлифуете ее. Сперва более крупным абразивом, затем – мелким. На этом арочная часть закончена.
  2. Нижняя часть двери подготавливается аналогично за исключением того, что доска теперь укладывается вертикально.

Обязательно добавляйте горизонтальную часть к двери, которая позволит максимально продлить срок эксплуатации двери.

Уже готовое полотно состоит из трех элементов:

  • нижний;
  • щит из вертикальных планок;
  • арочная часть.

Соединяете, как уже было сказано по принципу шип-паз, для чего фрезером нарезаете шипы, которые должны выступать на 2-2,5 мм. Убираете пыль, намазываете столярным клеем и насаживаете части друг на друга по порядку. Обязательно подоприте уже собранное полотно клиньями.

Через 2-3 часа, после того, как клей полностью высохнет, проведите финишную обработку уже почти готовой двери любым защитным средством. Это может быть «Пинотекс» (универсальная пропитка) или любая другая. Самым лучшим решением будет использовать бесцветный лак. На солнечной стороне ламинирующие покрытия достаточно быстро теряют свой эффект, а на затененной – его просто незаметно.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх