Электрификация

Справочник домашнего мастера

Антенна яги своими руками

Buldozer095 ›
Блог ›
3g/4g антенна 20db

Мою запись из кулибин клуб почему-то удалили. Пишу тут
На даче с инетом беда, планшет ловит 3g, а вот модем нет. Решил сделать внешнюю антенну.
Делал 3g, получилась 3g/4g))), 3g ловит горизонтально, 4g вертикально
Длинна стороны 36.2мм, угол 90градусов, высота от рефлектора 22мм.
Для более точных размеров я сделал себе площадку из текстолита шириной 34мм, для того чтоб соблюсти размер, в 36.8мм, но получилось 36.2мм

Усиление получил 20dbi

Материал:
Электро чайник 1 шт(для рефлектора, что попало под руку)
Провод медный толщина без оплетки 2.8мм
Провод с разъемом, 50ом, я брал от блока ГЛОНАСС (у меня был т.к занимаюсь)продается в магазинах
Короб 70х50 30см
3 мебельных уголка для поворотного кранштейна

Изготовление:
Опирался на это:

Проволку начинаем гнуть со средины, (фото раб.процесса не делал), у меня по другом без лишний пайки не получилось выгнуть такую форму. В местах пересечения обязательно изолируем друг от друга.Я для крепости конструкции еще обмотал тонкой капроновой ниткой. Чтоб 1 раз сделать и забыть про это.
Выгнул форму, в итоге должна получится такая форма, с одной вниз торчащей ножкой длинной не МЕНЕЕ 22мм.Спаиваем в этом месте край зигзига с ножкой (она будет основной опорой, также будет соединять наш элемент(назовем его так) с рефлектором.
Далее вырезал из чайник рефлектор 12х23см, выгнул в обратную сторону случайно.Хотел сделать ровную но через пару ударов киянки нержавейка выгнулся в обратную стороны, и в добавок еще и держалось хорошо. Посидел думаю, оно и к лучшему, получится направленная антенна.
Далее сверлим отверстие по центру, 3мм(под размер проволки), отрзаем 24мм от дюбеля(кто на что горазд:))), вставляем нашу ножку в дырочку, прижимаем, отмечаем места под дырки, по краям ЗИГЗИГА.
Убираем зигзиг, сверлим дырки. Обрезаем саморезы примерно до 15мм, прикручиваем дюбеля.
Начинаем сборку. Подгинаем зигзиг под форму отражателя!(меньше нагрузки на проволоку), далее крепим сначала КРАЯ на расстоянии 22мм от рефлектора(отражателя), для этого разогрел термо пистолет(что было, можно каким нибудь другим хорошим клеем) залил клей внутрь дюбеля, и слегка утопил в него зигзиг.Аналогично с другой стороны.~~~ВАЖНО ЧТОБЫ ЗИГЗИГ НЕКОСАЛСЯ САМОРЕЗОВ~~~
Затем крепим центр так-же на расстоянии 22мм, но центр уже припаиваем к отражателю.
Ждем пока все засохнет, сверлим дырку под провод чуть выше или ниже центральной ножки.
Продеваем провод сквозь отражатель, центральную жилу паяем в точку на против ножки.
Экран провода(который вокруг центральной жилы) паяем к рефлектору.
Антенна готова.
С корпусом из короба думаю каждый разберется как сделать.
Боковые крышки на короб клеил на клей «секунда», после того как приклеились, посыпал соединение содой и опять залил секундой.Держит как камень. корпус делаю гермитичным, поэтом сделал вентиляцию из обычного шланга омывателья от «Таза».
Скорее всего после установки и настройки просверлю маленькую дырочку снизу корпуса. Наверное конденсат будет собираться.

Завтра выкину фотку другого модема через прогу MDMA

Калькулятор рассчитывает антенну волновой канал конструкции DL6WU с бумкоррекцией (поправка на влияние несущей стрелы). Расчет по методу из второго тома К. Ротхаммеля стр 44…52. Антенна оптимизирована по критерию максимального усиления. Особенность конструкции DL6WU состоит в том, что число пассивных элементов можно увеличивать/уменьшать без заметного ухудшения КСВ, что и позволило создать подобный калькулятор. Считается, что антенны DL6WU, обладая весьма высоким коэффициентом усиления, менее капризны к наличию вблизи них посторонних предметов и сохраняют свои характеристики при любых метеоусловиях.

Схематическое изображение антенны:

Конструкция DL6WU относится к так называемым «длинным Yagi», поэтому расчет с числом элементов менее 5 не рекомендуется ввиду небольшой точности. Калькулятор обновлен 02.06.2018, не забудьте обновить кэш браузера.

ВВЕСТИ ДАННЫЕ:

© 2015 Valery Kustarev
Ограничения и особенности расчетов антенн

Антенна DL6WU не рекомендуется для приема цифрового телевидения, Оптимизированные конструкции для DVB-T2 рассмотрены в отдельной статье.

Вибратор антенны — линейный разрезной. Схемы согласования вибратора с фидером снижения можно . Одна из возможных схем согласования с помощью петли для линейного вибратора (3λ/4+λ/4) рассчитывается в этом калькуляторе. Необходимо только выбрать материал внутренней изоляции кабеля.

Отдельно обратим внимание на бумкоррекцию. При металлическом буме происходит локальное утолщение элементов антенны в месте монтажа на траверсе. Это приводит к уменьшению погонной индуктивности в этом месте, что эквивалентно укорочению элемента. Чтобы сохранить его электрическую длину, необходимо элемент физически удлинить. Это и называется коррекцией на влияние траверсы (бума) или бумкоррекцией. Программы моделирования проволочных антенн, основанные на ядре NEC, например MMANA не умеют учитывать эту поправку, что является одной из проблем в проектировании антенны Uda-Yagi. Приходится прибегать к эмпирическим методам и формулам в расчете бумкоррекции, основанным на больших массивах практических измерений реальных антенн, что и проделал в свое время DL6WU. Очень хорошо проблема расчета бумкоррекции описана в статье DL2KQ, формулы из которой и используются этим калькулятором.

Можно выделить три разных случая монтажа элементов на траверсе антенны:

  1. Элементы проходят через середину металлического бума и электрически соединены с ним путем опрессовки или пайки. В этом случае величина бумкоррекции максимальна (вариант1).
  2. Элементы проходят через середину металлического бума, но электрически изолированы от него, например с помощью пластмассовых вставок. В этом случае величина бумкоррекции составляет примерно 50% от значения первого варианта. На столько же уменьшается бумкоррекция и при монтаже элементов на траверсе сверху, что дает возможность выделить эти два способа монтажа в один отдельный вариант (вариант2).
  3. Элементы монтируются на диэлектрической траверсе (например на сосновом бруске) или вставлены в нее, либо на металлической, но отделены от нее диэлектрической прокладкой с толщиной не менее половины толщины траверсы. В этом случае влиянием бума можно пренебречь и величина бумкоррекции принимается равной нулю (вариант3).Поскольку вибратор должен быть изолирован от бума, он рассчитывается по второму варианту, если для остальных элементов имеет место первый вариант монтажа.

Можно ли заменить линейный разрезной диполь на петлевой? Этот вопрос в настоящее время является дискуссионным. Ясно, что все элементы антенны являются взаимозависимыми и механическая замена разрезного диполя на петлевой той же длины приводит к расстройке антенны и появлению высокой реактивности в ее входном сопротивлении. Коэффициент укорочения петлевого вибратора больше чем линейного и, по идее, его надо делать короче, но некоторые радиолюбители, в частности автор программы Yagi Calculator VK5DJ, предлагают при замене использовать петлевой вибратор примерно на 2% длиннее линейного. И это подтверждается анализом в MMANA моделей, которые выдает программа от VK5DJ, а также экспериментальными практическими измерениями самого DL6WU. Вывод из этих противоречивых советов? Для создания оптимальной Uda-Yagi с петлевым вибратором необходимо использовать MMANA с последующей бумкоррекцией длин элементов, а корректировку размеров самого вибратора — по методике RA6FOO (смотрите ссылки ниже).

Для владельцев смартфонов на операционной системе Андроид расчет антенны Uda-Yagi конструкции DL6WU доступен в мобильном приложении Canennator. Вы можете скачать его нажав на кнопку ниже или по QR-коду.

Не забудьте оставить отзыв о приложении.

Ссылки по теме:

Iriscot Blog

Изначально я планировал сделать Bi-Quad антенну, но в интернетах про нее и так пишут на каждом шагу, так что сегодня мы будем делать Yagi антенну.

Yagi — это направленная антенна. Существует много разновидностей таких антенн, отличающихся по рабочей частоте и по количеству элементов. Для нашего случая возможны конструкции с 5, 15, 20 элементами. Мы будем делать с 15 элементами, и с усилением 15dBm.

Для создания антенны нам понадобится:

  1. Wi-Fi адаптер
  2. Медная проволка 2.5мм²
  3. Деревянная рейка
  4. Коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом
  5. Крепеж для антенны по вкусу. Можно приделать на стену, а можно ставить на стол.
  6. Всякие инструменты и прямые руки

Первым делом надо выбрать Wi-Fi адаптер. В идеале лучше взять с SMA разъемом, чтобы ненароком не испортить плату, пытаясь припаять кабель напрямую. Но мы легких путей не ищем, поэтому берем TP-LINK TL-WN727N. Кстати, есть почти такой же адаптер TP-LINK TL-WN722N, отличается от предыдущего наличием внешней антенны (и, соответственно, SMA разъема) и вдвое большей ценой.

Внутренности адаптера (картинки можно листать):

Когда адаптер выбран, можно измерить скорость инета с внутренней антенной, для сравнения, и перейти к изготовлению Yagi антенны.

Нам нужно будет нарезать проволку в соответствие с этой таблицей. Все размеры в миллиметрах.
Второй элемент — активный. Его лучше сделать последним. Не обращайте внимания, что у меня есть какая-то заготовка под номером 2.

Расположение элементов на рейке

Получится что-то вроде этого.

Теперь подготовим рейку. Отмечаем положение каждого элемента и при помощи напильника делаем бороздку,

в которую вклеиваем элементы, кроме второго.

Настало время сделать активный элемент или, так называемый, диполь. Для этого берем 130мм проволки и на расстоянии 30мм от концов делаем изгибы на 180°. Расстояние между параллельными проволочками должно быть 5мм. Сразу припаиваем коаксиальный кабель к концам элемента:

Вклеиваем элемент на его место перпендикулярно рейке, а антенну закрепляем на подставку.

Антенна готова, но надо же её еще подключить! Для этого вернемся к нашему разобранному адаптеру. Если внимательно присмотреться к схеме, можно убедиться, что этот адаптер точно такой же, как и модель с внешней антенной — производитель заботливо оставил нам место под пайку разъема. Туда и паяем коаксиальный кабель. Внутреннюю антенну обязательно нужно отключить либо перерезанием дорожки до нее, либо выпаиванием цепи из R2, L10 и С1.

После перерезания и припаивания. Да, это я так пытался выпаять резистор огромным паяльником…

Собираем адаптер в родной корпус. Не забудьте проточить отверстие для выхода кабеля!

Собираем все вместе и… ПРОФИТ!

Антенну направляем концом в сторону точки доступа.

Настало время для тестов:

Вот такая скорость была с внутренней антенной.А такая с нашей новой Yagi антенной.

Скорость и пинг отличаются разительно. Также, сеть стало ловить на все деления (раньше только 3-4 из 5) и нашлась парочка новых сетей. Более того, весь контент для этой статьи и она сама были загружены с этой антенной.

Удачи вам и следите, чтобы вашу антенну не опрокинул кот!

Антенна яги 3g своими руками. Простой способ изготовления

В современном мире без Интернета уже даже невозможно представить жизнь. А все потому, что в сети можно переписываться с друзьями и знакомыми, отсылать электронные письма партнерам по бизнесу и многое другое. Уже даже нет необходимости покупать газеты или книги, поскольку любую информацию можно найти и скачать просто в Интернете.

Однако далеко не во всех местах есть хороший сигнал, поэтому людям иногда приходится самостоятельно изобретать способы установления качественного сигнала. Специально для этих целей придуманы антенны.

Изобретено 2 вида антенн – направленные и всенаправленные. Первые способны поглощать сигнал из конкретного места, а вторые имеют более широкий спектр действия. Оба эти вида антенн способны обеспечить качественную связь. Однако купить антенну в магазине очень сложно потому, что она редко где продается и стоит совсем не дешево.

Поэтапный процесс изготовления

Альтернативным вариантом покупке антенны является ее самостоятельное изготовление из самых простых подручных материалов. Для этого необходимы такие приспособления:
• штанга из металла;
• саморезы и электроды;
• ПВХ-соединитель для пластиковыхтруб;
• плечики пластиковые.

Процесс изготовления антенны начинается с обрезания Т-образных плечиков. В дальнейшем понадобится исключительно верхняя их часть, поэтому обрезаем именно ее. После ее нужно вставить в держатель, а затем прикрутить саморезами кштанге.

На самой штанге нужно сделать разметку для электродов. Это будет рефлектор. По итогу его длина будет составлять 81 мм. На штанге необходимо просверлить отверстия для электродов. В этих местах впоследствии будут прихватываться электроды. Данная конструкция и является рефлектором, то есть частью антенны яги 3g.

На последнем этапе необходимо сделать петлю для вибратора. Процесс ее изготовления антенны 3g не сложный. Можно сделать ее в самом начале. Изготавливается вибратор из самого обычного провода. Петля является соединением вибратора с последним электродом рефлектора.

Как только антенна яги готова, то можно приступать к ее креплению. Повесить ее нужно как можно выше над землей. Еще один способ крепления – штырь, который служит основанием для антенны. Материал для крепления должен иметь такой состав, который бы не помешал приему сигнала и не образовывал бы помехи. В таком случае, антенна яги полностью готова к выполнению своего предназначения.

Антенна ЯГИ 3G своими руками

  • > Главная
  • > 3G антенны
    • > Усиление 3G сигнала
    • > Антенна ЯГИ 3G своими руками
    • > 3G Антенна (Баночная)
    • > 3G антенна (Харченко)
    • > 3G антенна Харченко и «спутниковая тарелка»
    • > Облучатель 3G своими руками (чертеж)
    • > Размеры 3g антенны
    • > Антенна 3G
  • > 4G антенны
    • > Антенна Yota (wimax) своими руками
    • > Направленная антенна 4G
    • > Мощная широкополосная антенна 2G/3G/4G/WIFI
    • > LTE 4g антенна со встроенным модемом Yota
  • > WiFi антенны
    • > Усилитель WiFi сигнала
    • > Wi-Fi антенна Харченко
    • > Направленная (уда-яги) антенна WiFi
    • > WiFi антенна
    • > Мощная антенна Wifi
    • > WiFi spider — антенна паук
    • > Самодельная WiFi антенна Yagi
    • > Wifi антенна всенаправленная
    • > Антенна «двойной» Bi-Quad W-LAN Wi-Fi своими руками
    • > wifi антенна своими руками
    • > WiFi поиск NetStumbler
  • > Телевизионные антенны
    • > Антенна для дачи
    • > Простейшая антенна для телевизора
    • > Антенна телевизионная
    • > ДМВ Антенна для телевизора (Шпиндлера)
    • > Антенна дециметровая (ДМВ) ромбиковая
    • > Тв Антенна 21 — 39 канал
    • > Антенна для цифрового тв своими руками
    • > Антенна цифрового телевидения своими руками (HDTV комнатная)
    • > Антенна для цифрового телевидения (самодельная)
    • > Спутниковая антенна своими руками
    • > Мощная широкополосная телевизионная антенна
    • > Антенные согласующие устройства
    • > Антенный усилитель своими руками
    • > Усилители SWA (технические данные)
    • > Супер широкополосный усилитель антенны
  • > Радиоинформация
    • > «Глушилка» своими руками
    • > Очень простой, но мощный FM передатчик
    • > WiFi с ноутбука на Android
    • > Установить спутниковую антенну своими руками
    • > Крепление спутниковой антенны своими руками
    • > Настройка 3G модема
    • > Как увеличить скорость интернета
    • > Тормозит интернет
    • > Переходник на модем своими руками
    • > Припаять 3G антенну к модему
    • > Какой кабель лучше выбрать для 3G антенны
    • > Измерение сигнала 3G
    • > Монтаж разъемов ВЧ
    • > Адаптер AXA Своими руками
    • > Программа измерения сигнала WiFi
    • > Программа расчета антенн МВ\ДМВ\3G\4G\WiFi
    • > Программа расчета антенн MMANA-GAL Basic
    • > Частоты каналов
    • > 3G/WiFi роутер
    • > Настройка беспроводной сети WiFi
  • > Cтатьи
    • > Цифровые приставки DVB
    • > Технoлогия антенны MIMO
    • > Самостоятельная установка и настройка Триколор ТВ
    • > «Рябит» телевизор с антенной «Решетка»
    • > Передача звука
    • > Влияние телевидения на человека
    • > Влияние сотового телефона на человека
    • > Микроволновка и WiFi (Излучение СВЧ)
    • > Когда стоит воспользоваться подавителем радиоволн?
    • > Телевизионные типы антенн
    • > Антенна на 28 МГц (п-диполь)
    • > Связь через интернет
    • > 4g сети и рекомендаций по выбору 4g модема
    • > Интернет провайдеры и технологии доступа в Интернет
    • > Штрих коды стран производителей (идентификация RFID)
    • > Спутниковый GPS навигатор
    • > Беспроводные телефоны
    • > Беспроводные локальные вычислительные сети — беспроводные ЛВС
    • > Список принятых сокращений радиоволн
    • > Энергия электромагнитного поля. Вектор Умова. Уравнение баланса энергии (теорема Умова)
    • > Радионяня Motorola
  • > Новости
  • > Контакты

Вариант простой антенны для 3G-модема

Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2013

Андрей Барышев, г. Выборг

Немалому количеству пользователей беспроводного Интернета приходится сталкиваться с проблемой низкой скорости соединения. Особенно актуальна эта проблема для абонентов, живущих за пределами крупных населенных пунктов и при большой удаленности от ближайших вышек сотовых операторов. Но и в городах с плотной застройкой может случиться так, что прием прямого сотового сигнала невозможен, приходится довольствоваться использованием отраженного сигнала, ослабленного в несколько раз. Во всех этих случаях может оказаться довольно эффективным применение дополнительных выносных антенн, предлагаемые конструкции которых различаются принципом своего построения, сложностью и заявленными радиотехническими параметрами.

На тему дополнительных антенн для улучшения работы беспроводного Интернета существует много разной и, часто, противоречивой информации. В данной статье хотелось бы поделиться личным опытом по изготовлению и опробованию различных вариантов несложных антенн, доступных для повторения в домашних условиях, без применения громоздких расчетов, дорогостоящих или сложных в изготовлении элементов.

В моем случае проблема состояла в крайне низкой скорости Интернет-соединения из-за большой удаленности от вышки (10 км по прямой). Кроме того, прием прямого сигнала был невозможен из-за находящихся впереди панельных пятиэтажек. По этой причине 3G-сигнал модемом практически не фиксировался, и работать можно было только в режиме GPRS (использовался модем МТС MF192+).

Были рассмотрены многочисленные способы повышения уровня принимаемого сигнала, в том числе, найденные на сайтах в Интернете. Проанализировав различные конструкции антенн и отзывы об их работе, можно было сделать вывод, что наиболее эффективно работают либо варианты направленных антенн типа «волновой канал», либо тарелки-отражатели, в фокусе которых располагается сам модем. Но изготовление таких антенн требует точных и сложных расчетов и довольно специфических материалов, поэтому делать их в домашних условиях непросто. А варианты с выносом самого модема «на улицу» (за окно, на крышу и др.) сразу отпали из-за необходимости применения USB удлинителя протяженностью более 15 м. Даже при значительно меньших размерах такого удлинителя модем может перестать нормально работать из-за затухания сигнала и падения напряжения питания. Кроме того, модем в принципе не предназначен для работы в уличных условиях при значительных перепадах температуры и влажности. Поэтому рассматривались только комнатные направленные антенны, лучшими из которых, по многочисленным отзывам, являлись антенны «зигзаг Харченко» или «би-квадрат».

Но, несмотря на внешнюю простоту, вариантов изготовления такой антенны также можно найти немало, при этом нередко указываются совершенно разные размеры составных элементов и способы компоновки всей конструкции. Для сравнения всех вариантов на практике были изготовлены и проверены в работе несколько таких антенн с различными размерами и в разных «модификациях», в том числе, варианты антенны с четырьмя и шестью квадратами (двойной и тройной «би-квадрат», соответственно). При этом мои конструкции позволяли оперативно изменять конфигурацию и размеры различных составных элементов.

Следует сказать, что в моем случае применение двойного и тройного вариантов «би-квадрата» не показало практически никакого преимущества перед обычным, простым вариантом этой антенны. Поэтому в дальнейшем будет рассмотрен подробный расчет и особенности изготовления «классической» антенны.

Расчет антенны

Для точного расчета размеров антенны не потребуется ни специальных теоретических познаний, ни каких-либо программ.

Периметр рамки антенны такого типа должен быть равен длине волны принимаемого радиосигнала. В нашем случае длину волны можно рассчитать, зная частоту сигнала 3G, которая составляет 2100 МГц. Для этого нужно разделить скорость распространения радиоволн (300,000 км/с) на частоту, в результате чего длина рамки получается равной

300,000/2,100,000 = 0.143 м.

Поскольку рамка имеет форму квадрата, следует разделить ее общую длину на 4, в результате чего получим длину каждой стороны квадрата, равную 35.75 мм. Во многих источниках можно встретить совершенно другие размеры сторон – от 27 до 53 мм. Очевидно, такие антенны рассчитаны уже на другой диапазон, например GSM или Wi-Fi, рабочие частоты у которых, соответственно, ниже или выше, чем в нашем случае.

Коэффициент усиления данной антенны примерно 6 дБ. При ее изготовлении все размеры нужно соблюдать как можно точнее, от качества изготовления сильно зависит и качество работы. Следует заметить, что любая антенна без усилителя не усиливает сигнал как таковой, а выделяет его на фоне других сигналов и различных помех (если антенна не широкополосная). За счет этого мы и получаем нужный нам сигнал, уровень которого гораздо выше уровня помех. Поэтому точное соблюдение размеров антенны важно, ведь таким образом мы получим точную настройку на нужную рабочую частоту!

Чтобы увеличить усиление до 9 дБ, можно применить рефлектор. Это может быть металлическая пластина, мелкая сетка или даже фольга, наклеенная на фанеру или плотный картон, с размерами на 10-15% больше площади «полотна» самой антенны. В данном случае рефлектор будет иметь размеры 125 × 75 мм.

Изготовление

Таким образом, антенна для приема сигналов 3G (без рефлектора) будет выглядеть, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1.

Для ее изготовления нам потребуется медный провод сечением не менее 4 мм2 (можно использовать, например, «жилу» от силового электрического кабеля марки ВВГ или NUM). Периметр каждого квадрата равен длине волны – 143 мм. Поскольку антенна состоит из двух квадратов, то понадобится отрезок провода длиной 2 ×143 мм = 286 мм.

Делим провод на 8 равных отрезков и изгибаем в этих местах под углом 90°, а свободные концы спаиваем между собой, чтобы получился замкнутый контур (Рисунки 2 и 3):

Рисунок 2. Рисунок 3.

Рефлектор следует закрепить позади «квадратов» антенны, причем расстояние до рефлектора тоже имеет большое значение, так как влияет на входное сопротивление и согласование с соединительным кабелем. Теоретически это расстояние должно составлять ¼ длины волны, что в нашем случае составляет 143/4 = 35.75 мм. Но моя антенна, например, лучше работает при расстоянии 18 мм, а это получается 1/8 длины волны. Поэтому расстояние до рефлектора лучше сделать регулируемым и поэкспериментировать с ним в процессе настройки. Для этого берем отрезок медной трубки подходящего диаметра (туда должен входить наш соединительный кабель), например, от телескопической антенны для приемников/телевизоров. Придаем ему форму, показанную на Рисунке 4.

Рисунок 4.

В пластине рефлектора сверлим отверстие в центре, чтобы туда плотно входила эта трубка. Она не должна свободно болтаться, тогда ее можно не припаивать к рефлектору и при настройке сдвигать, регулируя расстояние до плоскости антенны. Припаиваем нашу рамку из двух квадратов к этой трубке, как показано на Рисунке 5).

Рисунок 5.

Сквозь трубку пропускаем кабель и припаиваем его центральную жилу к внутреннему углу рамки напротив отверстия трубки, а оплетку-экран кабеля – к трубке с противоположной стороны рефлектора (Рисунки 6 и 7).

Рисунок 6. Рисунок 7.

После окончательной настройки антенны трубку можно припаять к рефлектору. Плоскость антенны должна быть строго параллельна плоскости рефлектора, потому что даже небольшой перекос и непараллельность могут сильно снизить уровень сигнала. Для обеспечения жесткости конструкции между рефлектором и крайними углами рамки можно приклеить подкладки из текстолита или другого хорошего изолятора.

Соединение с модемом

Если на вашем модеме нет специального разъема для подключения внешней антенны, то придется сделать своеобразный адаптер, который надевается снаружи и передает сигнал на встроенную антенну модема посредством переизлучения. В простейшем случае можно просто плотно обмотать модем (в месте расположения его внутренней антенны) несколькими витками центральной жилы соединительного кабеля, как показано на Рисунке 8.

Рисунок 8.

Количество витков, обычно равное 2…5, подбирается при настройке по максимуму принимаемого сигнала. Затем эти витки следует закрепить на модеме изолентой. А можно сделать конструкцию посложнее, более удобную и эффективную. Такой вариант адаптера показан на Рисунке 9.

Рисунок 9.

Конструктивно он представляет собой кольцо, которое плотно облегает корпус модема в месте расположения его внутренней антенны. Кольцо можно сделать из полоски медной фольги шириной 45 мм, концы которой нужно спаять между собой. К этому кольцу припаивается центральная жила соединительного ВЧ-кабеля. Из другой полоски такой же фольги, но с размерами 25 × 75 мм, изгибается полукольцо, как показано на Рисунке 9, а к нему припаивается оплетка-экран кабеля. Электрического контакта между кольцом и полукольцом быть не должно. Регулируя положение полукольца и угол его наклона относительно модема, нужно добиться максимального уровня принимаемого сигнала. Размеры такого адаптера никак не рассчитывались теоретически, а были подобраны путем экспериментов. У модемов разных типов и моделей расположение встроенной антенны внутри корпуса также может быть разным (в районе разъема USB или на другом его конце). Это следует учитывать при расположении адаптера на корпусе вашего модема!

Соединительный ВЧ-кабель

Немного о типах и марках кабеля. Помимо качественных показателей, кабель может иметь разное волновое сопротивление – 50 или 75 Ом, что нужно принимать во внимание при его выборе. Сопротивление беспроводных модемов, как правило, составляет 75 Ом. Поэтому лучше, конечно, использовать 75-омный кабель. Судя по многочисленным рекомендациям, лучше использовать кабели марок 10D-FB, 8D-FB, 5D-FB (в порядке убывания качества) из-за малых показателей затухания сигнала. Хуже показывают себя кабели марок RG-6, RG-8Х. Поэтому, особенно при длине кабеля более 5 м, выбирайте более качественный вариант, иначе можно потерять все то «усиление», которое получите от антенны!

Настройка антенны

Расположив антенну так, чтобы она была направлена в сторону ближайшей вышки сотовой связи (желательно у окна или напротив него), отрегулируйте положение антенны и расстояние между ней и пластиной рефлектора, сдвигая трубку. Ориентироваться надо по уровню сигнала, и для этого лучше использовать специальные программы, например программу «MDMA» (можно скачать в Интернете), где есть шкала уровня сигнала в децибелах. Эта программа работает не со всеми модемами, но есть и другие, подобные ей, показывающие уровень сигнала в децибелах (отношение составляющих «сигнал/шум»). Ориентироваться можно и в стандартной программе-коннекте для вашего модема по уровню сигнала значка антенны, но это не очень удобно, потому что там, во-первых, имеет место несколько запоздалая реакция на изменение сигнала (до 10 — 20 с), а во-вторых, это будет не совсем корректно. Потому что важен именно показатель отношения сигнал/шум, а не уровень сигнала в целом.

В моем случае показатель шкалы антенны «родного» коннект-менеджера увеличился после подключения и настройки антенны несильно, всего на 2 – 3 деления. Однако скорость Интернет-соединения при этом поднялась очень ощутимо. Скорость закачек увеличилась с 0.5 Мб/с до 3…4 Мб/с в дневное время, и еще больше ночью. Без такой антенны, как уже говорилось ранее, прием сигнала 3G вообще был невозможен.

Чтобы не быть голословным, приведены скриншоты с уровнями сигнала и скоростью Интернет-соединения при использовании антенны описанной выше конструкции (Рисунки 10 и 11).

Рисунок 10.

Рисунок 11.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх