Электрификация

Справочник домашнего мастера

4 ось для ЧПУ

Четырёхосевая  обработка на станке с поворотной осью

  • Главная
  • Инструкции
    • Инструкции по настройке и работе на чпу станке
      • Первый запуск станка с чпу. Пошаговая инструкция.
      • Инструкция по установке программного обеспечения
      • Инструкция по первому запуску станка (№2)
      • Подключение контроллера с использованием карты PCI LPT
      • Подключение контроллера с использованием переходника USB-LPT
      • Подключение контроллера с использованием переходника Ethernet-LPT
      • Подключение концевых выключателей и реле и управления шпинделем к контроллеру ЧПУ станка
      • Настройка Mach3. Инструкция
      • Техническое обслуживание станка с чпу
      • Инструкция по установке сертификата под windows10 для USB-LPT
    • Инструкции по сборке чпу станков
    • Архивные инструкции по сборке чпу станков версий до 2014г
  • Статьи
    • Все статьи
      • Изготовление стола с использованием станка ЧПУ
      • Изготовление мебельного фасада на чпу станке с имитацией резьбы по дереву
      • Изготовление клише на станке с ЧПУ
      • Подготовка файла 3D резки в ArtCAM
      • Быстрый старт в Mach3
      • Создание УП в программе ArtCAM
      • Подготовка файла резки слов (топперов) на чпу станке
      • Подготовка файла резки на станке из рисунка в CorelDRAW
      • Подготовка файла гравировки на чпу
      • Оптимизация Mach3 на максимальную производительность
      • 4х осевая обработка на станке с поворотной осью
      • Датчик инструмента
      • Режимы резания
      • Выбор фрезы для станка с чпу
      • Установка нулевой точки на фрезерном станке с ЧПУ
      • Настройка Mach3
      • Фрезеровка проводников печатных плат
      • Подготовка изображения для выжигания в графических программах
      • Подготовка файла для гравировки лазером в программе ArtCam
      • Выбор шпинделя для настольного ЧПУ станка
      • Постпроцессор
      • Выбор контроллера для фрезерного чпу станка
      • Оптимизация системы под Mach3
      • G — код (УП)
      • Работа в ArtCam
      • Симуляция обработки
      • Настройка KCam
      • Программа Bmp2Cnc
      • Шаговые двигатели
      • Настройка и работа в программе CNC USB Controller
      • Изготовление печатных плат на чпу станке
    • Работа с ArtCAM и DeskProto
      • Создание УП в программе ArtCAM
      • Подготовка файла 3D резки из карты высот в ArtCAM v10
      • Создание УП 4х осевой обработки кольца из модельного воска в DeskProto
      • Создание УП 4х осевой обработки статуэтки в DeskProto
      • Перенаправление осей в программе DeskProto
      • Подготовка файла 3D резки в ArtCAM
      • Создание карточки инструмента для конусной фрезы в ArtCam
      • Подготовка файла резки слов (топперов) в ArtCAM
      • Импорт файла для резки из CorelDRAW в ArtCAM
      • Подготовка файла для гравировки лазером в программе ArtCam*
      • Подготовка файла гравировки в ArtCAM*
      • Подготовка файла УП и гравировка текста на цилиндрических деталях
      • Изготовление декоративных чехлов для сотовых телефонов
    • Работа с Mach3
      • Настройка Mach3*
      • Быстрый старт в Mach3*
      • Оптимизация Mach3 на максимальную производительность*
      • Восстановление координат станка в Mach3
      • Скины в Mach3
    • Технологии и способы изготовления
      • Изготовление стола с использованием станка ЧПУ*
      • Изготовление мебельного фасада на станке ЧПУ*
      • Изготовление клише на станке с ЧПУ*
      • Изготовление печатных плат на ЧПУ станке*
      • Изготовление высоких моделей на ЧПУ
    • Работа со станком, инструментами, приспособлениями
      • 4х осевая обработка на станке с поворотной осью*
      • Датчик инструмента*
      • Режимы резания*
      • Выбор фрезы для станка с ЧПУ*
      • Установка нулевой точки на фрезерном станке с ЧПУ*
      • Обнуление координат на станках с поворотной осью
      • Расчет режимов резания (фрезеровки)
      • Обработка камня на ЧПУ станке (режимы, инструмент)
      • Сканирование поверхности заготовки
      • Квадрокоптер, изготовление радиоуправляемых моделей на ЧПУ станке
      • Сборка лазера для установки на станок с ЧПУ
      • Области применения и возможности станка с чпу
      • Обработка материалов на фрезерном станке с ЧПУ
      • Рекомендации по выбору станка с ЧПУ. Устройство фрезерного ЧПУ станка
      • Архив моделей фрезерных ЧПУ станков серии Моделист
      • фрезерование композитных панелей
      • Полезные приспособления для станков с чпу
      • 3D принтер из настольного фрезерного ЧПУ станка
      • Часто задаваемые вопросы о станках с чпу
      • Фрезерное дело. С.В.Аврутин
      • Чпу для хобби из фанеры
      • Общие сведения о фанерных чпу серии Моделист
  • Модели
    • Модели для ЧПУ
    • Модели. Коллекция2
    • Модели шахмат и нард. Коллекция 3
    • Праздники. Коллекция 4
    • Домашние мелочи. Коллекция 5
  • Коллекция работ
    • Станки для учебных заведений
    • Станки из фанеры серии Моделист
    • Станки из металла серии Моделист и CNC
    • Раскрой слов, букв, топперов
    • Мебель
    • Декор, сувениры, реклама, ювелирные изделия и др
    • Дерево, камень, пластики, металл, воск и др
    • Макеты поселений на Луне и Марсе
    • Прессформы, клише, пломбираторы
    • 3D резьба по дереву
    • Ювелирные изделия, бижутерия и сувениры
    • Декор для внутренней и внешней отделки зданий
    • Тюнинг RC моделей на станке с ЧПУ
  • Контакты и заказ
  • Карта сайта
  • Форум

Работа с осью вращения (4-ой координатой)

Основы эффективного программирования

Нередки случаи, когда на трехкоординатный станок с ЧПУ дополнительно монтируют управляемый поворотный стол (делительную головку). Управляемый поворотный стол – это устройство, которое способно поворачивать закрепленную в нем деталь на требуемый угол по определенной команде. Обычно 4-ая ось управляется при помощи адресов А или В, а числовое значение определяет угол поворота в градусах.

Рис. 10.4. Управляемые поворотные столы HAAS

Существуют два варианта работы с управляемым поворотным столом. Первый вариант – нам просто необходимо повернуть его на определенный угол и затем выполнить какую-либо технологическую операцию (индексация). Второй вариант – нужно выполнить фрезерование одновременно с поворотом стола. В этом случае мы имеем синхронное линейное перемещение исполнительного органа станка по трем (или менее) координатам с вращением стола. При этом СЧПУ станка должна поддерживать данный вид интерполяции.

Для управления поворотным столом достаточно в кадр с линейной интерполяцией, позиционированием или постоянным циклом добавить адрес А (В):

  • G00 X_Y_Z_A_ – позиционирование;
  • G01 X_Y_Z_A_F_ – линейная интерполяция.

Типичный формат для работы с постоянным циклом:

G81 Х0 Y0 Z-5 А0 F45 R0.5
А15
А30
А45
G80

Программирование 4-ой оси не должно вызвать у вас особых трудностей. Прос то нужно учесть несколько технических особенностей при работе с управляемым поворотным столом. Во-первых, поворотный стол может вращаться как в положительном, так и в отрицательном направлении. Направление вращения и соответствующий знак определяются по правилу правой руки. Во-вторых, поворот стола может быть запрограммирован как в абсолютных, так и в относительных координатах. В-третьих, у многих станков существует ограничение на числовое значение угла поворота. Например, вам нужно повернуть стол на 400°, а СЧПУ позволяет указывать угол не более 360°. Придется запрограммировать дополнительный кадр с углом в 40° относительно предыдущего положения стола. Ну и напоследок учтите, что чем дальше мы удалимся от центра вращения, тем большей будет ошибка линейного перемещения.

Следующие примеры помогут вам понять, как программируется дополнительная ось вращения. В первом случае необходимо просверлить отверстия на периферии диска. Во втором случае нужно получить винтовую канавку на поверхности вала, используя одновременное линейное перемещение фрезы и вращение поворотного стола.

Рис. 10.5. Требуется просверлить 4 отверстия на периферии диска, закрепленного в кулачках поворотного стола. Чтобы просверлить такие отверстия, нужно поворачивать стол через 90°

% О3000 N10 G21 G40 G49 G80 G90 G98 N20 G54 N30 T2 M06 N40 M03 S1000 N50 G00 X0 Y0 N60 Z5 N70 G81 X0 Y0 Z-10 A0 F45 R1 N80 A90 N90 A180 N100 A270 N110 G80 N120 G91 G00 A-270 N130 M05 N140 M30 % Программа О3000 Строка безопасности Рабочая система координат Вызов инструмента № 2 Включение оборотов шпинделя Позиционирование в X0 Y0 Позиционирование в Z5 Цикл сверления, сверление 1-го отверстия Поворот стола на 90°, сверление Поворот стола на 180°, сверление Поворот стола на 270°, сверление Отмена цикла сверления Поворот стола в начальное положение Выключение оборотов шпинделя Конец программы

Рис. 10.6. Необходимо получить винтовую канавку на поверхности вала. Вал закреплен в кулачках управляемого поворотного стола. Самый простой способ обработки такой канавки – расчет при помощи CAD/САМ-системы

Дмитрий а где восковки то сложные с вашей Mira?
Зачем вы здесь показываете 4х крапановые касты вырезанные в индексном режиме! Хотите я вам такие же покажу? Да да, именно в индексном режиме по 5ти сторонам. Ваши фотографии где кастик находиться под 45гр. к инструменту — просто наверное для красоты или для дураков?
Ваш станок это просто продвинутая версия 4+ и не более. Он не работает в полноценном режиме!
А не работает он потому, потому что вы, не создали к нему постпроцессор, и пока этого не произойдет, а этого скорее всего и не произойдет — ваши клиенты будут мучаться с сложными кольцами СУТКАМИ, так как, чтобы создать все УП на него и соединить их воедино нужно иметь ОООЧЕНЬ хороший опыт. И так как Ваш станок работает в индексном режиме, и фреза не перпендикулярна к нормалям, то на всех восковках будут оставаться стыки от каждого отдельного УП.
Помимо всего я до сих пор не могу понять ценообразование вашей продукции. За те деньги, которые Вы просите — Вы предлагаете просто продвинутую версию Стрижа или чего. Во всем вашем станке, кроме дорого NSK и двух китайских голов нет больше ничего!
Давайте посмотрим?
Я вам писал уже ранее что отсутствие 2х опор на винтах в вашем INGI это просто пофигизм или как это назвать? У Вас не 16ые и не 20ые винты, где можно концы в воздухе оставить, а всего лишь 9,53мм, а Вы все это дело просто сажаете сразу на вал через самую дешевую китайскую жесткую муфту, и при этом притаитесь всем здесь рассказать, что для этих винтов так и нужно, и это на станке за пол миллиона! Плюс ко всему, на прошлых станках INGI Ваши винты просто выходили из под токарки, что говорит о том, что вы, или не хотите делать качественную обработку концов или вы решили что так для нас всех тут сойдет! Но ответ на самом деле очень прост, Вы не фиксируете свои винты в упорных подшипниках, так как это потянет за собой цену и очень четкую обработку концов, а также их шлифовка. Ведь качественный упорный подшипник 6ой серии, под ваши винты стоит за 100 и плюс плавающий не менее 50.
Даже на K2 винты были зажаты с двух сторон, пусть простым способом, но были.
И как кстати, Ваш клиент, выставил не очень хорошее фото где четко видно, что ваши винты имеют биение! Да, это именно винты, а не шпиндель марафон на который вы все свалили, так как шпиндель никогда не оставит такого эффекта в виде продольных полос, и полосы эти четко равны шагу винта!
Вы в курсе что на Ваших крутых INGI у людей визжат гайки на больших скоростях? Нет ну я так просто поинтересоваться, а то вдруг вы не знали? Хотя я наверное вру — знали, вот только совет ваш был очень оригинальным — цитирую ВАС: «Разберите ось Y и подтяните гайку!»
Дмитрий, что это значит разберите? А если я что то не так разберу — что потом? А если я не умею разбирать, нет инструмента или не хочу? А кто потом юстировку будет делать и чем, или вы кучу дополнительного инструмента приложили к станку и подробную инструкцию, где четко указанны проблемы и способы их устранения? Почему я должен ждать ночи когда вы сможете проконсультировать меня, если у Вас будет свободное время? Где Ваш хваленный сервис?
А все просто СЕРВИСА ТО НЕТ, и люди которые там телефон поднимают не то чтобы не хотят помочь — они просто не компетентны в этом вопросе. У Вас Елена путает 4х и 5ти координатную обработку и это не ее вина, просто Вы не хотите наверное платить специалистам. Вам люди уже здесь на форуме пишут про проблемы, а Вам все равно…
Вы ставите самые простые рельсы Hiwin 12ого типоразмера, я не удивлюсь если они по каталогу имеют класс точности для деревяшки т.е. (Н) и еще без преднатяга — блин ну неужели в Вашу сумму и с Вашими возможностями там, где нет маржи как у нас, нельзя было поставить 15ые 4х рядные THK, IKO или NB? В эту сумму можно было поставить 15 рельсы IKO с 4мя рядами шаров, с лубрикаторами, скребками и сепаратором и без гарантийным обслуживанием 20000км.
Все Ваши 5ть координат — это просто рекламный трюк, для людей которые устали мучаться с 4мя координатами. При чем это схема работает, но вот только Ваша MIRA никогда не будет иметь высокой скорости и высокой точности позиционирования. Поворотные головы, имеют очень маленькую скорость и все система будет ждать пока они повернуться в нужную плоскость. Все аналогичные станки используют поворотки на основе линейных двигателей, где присутствует огромная скорость и очень высокая точность. Пока Ваша 5ти координатка на скорости 350мм/мин выпилить сложное кольцо с обсыпкой — можно будет умереть, и эта восковка проиграет солиду по трудозатратам. При чем если оператор на этапе создания «сотен» маленьких УП где то ошибется, то он начнет все заного. Да и судя по всему можно так ошибиться, что дорогостоящий NSK со всего маху даст в оснастку, и в лучшем случае оператор лишится фрезы, а в худшем наконечника, цанги и ореха, и Вы не возместите данный ущерб это точно!
Также отсутствие замены инструмента приведет к потере производительности и качестве обработки. И не нужно сейчас всем рассказывать, что ювелирный воск обрабатывается сразу за один проход — мы это знаем, я обрабатывая тоже за один проход. Но в случае с 5тью координатами — это УТОПИЯ! Оператор будет вынужден ломать голову и продумывать как и откуда правильно снять материал и не свернуть крапана на кольце.
Вот только отсутствие высокой повторяемости, замены инструмента и СЕРВОСИСТЕМЫ с ЧПУ стойкой (да простит меня AlexSpb) — делает Ваш станок ХОББИЙНЫМ за 500000рублей.
Рекламный ход с RP-design Вам бесспорно удался, я просто уверен, что он получил все вовремя и даже более чем. Но в Россию Вы не отправите станок в сборе и не отпирайтесь — это правда. А не станете высылать по причине того, что клиент попадет сразу по полной на таможне. Станок придет наверное в разборе и вот я ни за что не поверю, что человек не имеющий опыта его отъюстирует и настроит правильно.
P.S.
Я смотрю вы не очень то разговорчивы на американском форуме, да, а здесь прям через-чур? И ориентируетесь только на американский рынок — Вы сюда тогда зачем пришли то?

Переделка обычного 3-х осевого под 4-ю ось от А до Я

В этом сообщении о редукторе для токарного шпинделя!

Посмотрев о предложениях уже готовых поворотных осей — все они крепились на стол в рабочую зону тем самым их надо было либо снимать — чтобы рабочее поле было свободным (тем самым нарушая его установку — об этом позже ) либо смириться с потерей части рабочего поля.

Я решил сделать дополнительную площадку для установки 4-оси рядом с рабочей зоной ! решив при этом выше описанные проблемы и получив преимущество такие как : не занимает рабочее поле , не нужно демонтировать и одна из самых главных (при разведении кулачков они могут выходить далеко за пределы диаметра токарного шпинделя и тем самым упереться в стол , а установив площадку чуть ниже рабочего стола — я этого избежал ! )

Ну это я чуть забежал в перед — и перед изготовления площадки нужно найти подходящий редуктор — тут поиск без ограничений !

Я лично придерживался таких параметров как тип редуктора , компактность , передаточное число и диаметр выходного вала для крепления шпинделя !

Самый точный редуктор — это без спорно волновой , но есть варианты и червячных не плохие !

Соотношение редукции выбирал следующим образом — так как на моем станки стоят ШВП с шагом 05 (это своего рода и есть редуктор — за один оборот вала ШД — ось перемещается на 5мм) — отсюда я и оттолкнулся взяв максимальный диаметр обработки 170мм находим длину круга по формуле L = D * 3.14 получаем L = 549.5мм делим ее на наш шаг 5мм и получаем соотношение (редукцию) 110 — что это — это если бы редуктор вращать ШД любой из нашей оси то за один оборот ШД на поверхности заготовки в диаметре 175мм будет пройден отрезок в 5мм — получаются точно тикие-же параметры как и у нашего станка , НО !!! есть и второй вариант событий !

Возьмем заготовку ну скажем в 50мм — по выше описанной формуле получаем L = 157мм / 5мм = (редукция) 31 — отсюда видим , что если мы хотим сохранить параметры станка не меняя настройки драйверов и т д на малом диаметре то редукция в 110 нам великовата !

Вывод : если планируете использовать точную обработку (как и на оси Z и Y) на максимальном диаметре то редукция должна быть как в 1 варианте если нет то можно и редукцию чуть меньше !

Лично я остановился на редукторе 1 х 83 так как не планировал ювелирную точность на большом диаметре (но забегая далеко в перед своего описания я решил и эту проблему и теперь я могу поставить любой шаг от 0.1 до 5.0 на диаметре от 0 до 250мм — но об этом позже !!!)

  1. Качаем и устанавливаем Arduino IDE.
  2. Качаем прошивку GRBL с сайта github.com. (Переходим на вкладку <>Code. Нажимаем кнопку Clone or download. Нажимаем Download ZIP .) Скачиваем архив и распаковываем его.
  3. Перед запуском удалите предыдущие установки библиотеки Grbl из среды Arduino. В противном случае у вас возникнут проблемы с компиляцией!
  4. Запустите среду разработки Arduino и загрузите grbl в качестве библиотеки. (Скетч — Подключить библиотеку — Добавить .ZIP библиотеку… — выбираем папку с grbl.) Если все успешно появится надпись — Библиотека добавлена
  5. ВАЖНО! Выберите папку grbl внутри папки grbl-XXX, которая содержит только исходные файлы и примерную директорию.
  6. Откройте пример GrblUpload Arduino (Файл — Примеры — grbl — grblUpload.) Не изменяйте этот файл!
  7. Скомпилируйте и загрузите Grbl в Arduino.
  8. Подключите Arduino Uno к компьютеру.
  9. Убедитесь, что ваша плата установлена на Arduino Uno в меню Инструменты — Плата, а последовательный порт правильно выбран в Инструменты — Порт.
  10. Нажмите Скетч — Загрузка, и Grbl должен скомпилироваться и запуститься на Arduino!

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компилятор Arduino IDE выдает сообщение «warning: redefined», вам может потребоваться снять флажок Файл — Настройки — Агрессивное кэширование скомпилированного ядра.

Стандартная версия grbl 1.1 записана в Arduino. Теперь необходимо подредактировать некоторые настройки.

Запускаем программму управления grbl (остановился на Candle) — выбираем порт — подключаемся.

При удачном подключении в консоли появится надпись Grbl 1.1f . Теперь можно изменять настройки.

Как это сделать описано Перевод статьи

Все настройки зависят от типа драйверов ШД, самих шаговых двигателей, концевых выключателей и т.д.

Для первоначальной настройки достаточно изменить параметры $100, $101 — количество шагов на мм по каждой оси.
Пример расчета: (для моего случая)
Количество полных шагов на один оборот двигателя — 200 шаг/об
Количество зубов шестерней ременной передачи — 16
Шаг ременной передачи — 2 мм (Ремень GT2)
Деление шага драйвера ШД — 10 (Geckodrive G201X)
Итого имеем — один оборот ШД = 16 х 2 = 32 мм
Кол-во шагов на один оборот = 200 х 10 = 2000
Кол-во шагов на 1мм = 2000/32 = 62,5
В параметры $100 и $101 записываем значение 62,500

Быстро настраиваем кол-во шагов на мм по осям X и Y

Итак, что бы настроить кол-во шагов, надо напечатать квадрат и посмотреть правильно ли выдержаны размеры.
Поменял ремень — проверяй, подтянул ремень — снова проверяй…
Я решил несколько ускорить процесс, выкинув нагрев и собственно печать.
Для этого печатаем держатель карандаша на каретку.

Карандаш должен свободно перемещаться внутри, но не прокручиваться. У меня вот такой огрызок из Икеи.
На карандаш наматываем резинку и оставляем 2 уха для крепления к держателю.

В моем варианте, карандаш выпирает на 34мм.
Далее, закрепляем на столе лист бумаги и скармливаем принтеру следующий G код
G28 ; home all
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
G21 ; set units to millimeters
G1 F5000 X110 Y110
G1 F500 Z50
M117 Press resume
M0 ; install pensil here
G1 F5000 X40 Y90 ; draw square 100×100
G1 F500 Z20
G1 F1000 X140
G1 F1000 Y190
G1 F1000 X40
G1 F1000 Y90
G1 F500 Z30
G1 F5000 X85 Y80 ; draw X
G1 F500 Z20
G1 F1000 X95 Y60
G1 F500 Z30
G1 F5000 Y80
G1 F500 Z20
G1 F1000 X85 Y60
G1 F500 Z30
G1 F5000 X150 Y150 ; draw Y
G1 F500 Z20
G1 F1000 X155 Y140
G1 F500 Z30
G1 F5000 X160 Y150
G1 F500 Z20
G1 F1000 X155 Y140
G1 F1000 Y130
G1 F500 Z50
G1 F5000 X110 Y210
; Default end code
M84 ; Turn steppers off
M117 Done!
Возможно вам придется поменять координаты Z под длину своего карандаша.
У меня Z20 прижат к бумаге, Z30 висит над бумагой.
Результат работы кода
Теперь нам осталось померить грани и посчитать новое значение шагов.
Формула: (что_просили_мм / что_получилось_мм)*текущее_значение_шагов
Например, мы просили 100, получили 101, текущие шаги 93.89
(100/101)*93.89=92.96
Эти 92.96 и вписываем в EEPROM.
Все.

Фулл-металл экструдер для 3D принтера — переделываем Tevo Tarantula в DUAL

Небольшой отчет о покупке и установке комплекта экструдера для 3D принтера. Для тех, кто хочет добавить цветную печать в свой принтер.
Давно назрел апгрейд 3D принтер, особенно хотелось попробовать цветную печать — обзавестись двойным экструдером на принтере Tevo Tarantula. В свое время не было в наличии версии Large и Dual, взял просто Large, но с прицелом, что когда нибудь…
Но это когда-нибудь настало. Заранее были приобретены комплекты для апгрейда: механизм подачи (extruder coolend) с высокомоментным двигателем, а также «горячая» часть — специальный радиатор с двумя каналами для двух цветов пластика. В комплекте были нужные провода, нагреватели, термодатчики.
Для доработки потребуется:
— высокомоментный двигатель. То есть шаговик, который будет крутиться не быстро, но точно. А момент нужен, чтобы «продавливать» пластик через сопло. И если сопло стоит 0,8 мм, то высокий момент не нужен, то для маленьких сопел с отверстием 0,3…0,2 мм нужен обязательно, момент возрастает в несколько раз. Как вариант — использование двигателя с редуктором.
— набор для механизма экструдера. Это прижимы, ролик, зубчатое колесо, пружина, фланцы.
— скоба крепления двигателя.
— провод подключения двигателя. Обычно правда сразу идет в комплекте с двигателем.
— если на плате отсутствует выход под второй (третий) двигатель экструдера, то необходимо будет купить разветвитель-адаптер 2-in-1 для установки драйвера нового двигателя.
— трубка подачи пластика (тефлоновая трубка OD=4/ID=2, то есть внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. трубки с внутренним диаметром 4 мм обычно идут не для 1,75 прутка, а для 3мм прутка) — трубка «боудена».

для «горячей части»:
— два радиатора Е3D или один двойной.
— два нагревательных блока
— нагревательные картриджи и термисторы.
— вентилятор обдува термобарьера.
для сборки и настройки:
— прямые руки
— модифицированная прошивка
— настройка и калибровка. Учитывайте расстояние между соплами. Учитывайте, что по X и Y осям второй хотэнд чуть «съел» расстояние. Сопла должны быть на одном уровне (по высоте). Даже 0,1 мм имеет значение на итоговое качество печати. Для дельта принтера два сопла очень тяжело калибруются.
Несколько слов про популярные микширующие/двойные Хотэнды.
Это так называемые Химера и Циклоп.
Химера (Chimera) — это глубокая модификация E3D хотэнда с плоским радиатором, двумя входами (фланцы) и двумя нагревательными блоками.

Циклоп (Ciclop) — аналог Химеры, тот же радиатор и два канала, но общий нагревательный блок и одно сопло.

Внутри блока два канала сводятся в один
Смена пластика происходит ретрактом одного прутка и подачей другого. Минус — пластики должны иметь близкую температуру плавления, так как нагреватель один, общий и общий термодатчик. То есть «подружить» PLA и, например, ABS не получится. А вот ABS и HIPS — вполне. Соответственно не подходит для печати поддержек PVA пластиком, так как PVA имеет низкую температуру плавления и при 200-210° С уже перегревается и получается пробка в канале.
Есть еще Diamond hotend, заострять внимание на нем не буду, так как кроме нестандартного сопла на 0,4мм за бешеные деньги они не могут ничего предложить.
Итак, решено было взять комплектом все, перестраховываясь от различных несовместимостей и дополнительного ожидания. Был заказан комплект механизм подачи+двигатель и отдельно комплект двойного экструдера.
Характеристики комплекта MK7/MK8 All Metal Remote Extruder Kit
Диаметр прутка — 1,75 мм
Материал механизма — анодированный алюминий ( «7075 авиационный» сплав)
Размещение: Слева, справа, по центру.
— 2 фитинга для PTFE трубки с диаметром 4 мм
— кабель подключения двигателя
— двигатель 17hd40005-22b
— U-ролик 624ZZ
— скоба крепления
— MK7 зубчатое колесо с проточкой
— шестигранник
— пружина
— комплект винтов.
Теперь чуть более подробно про купленный комплект. Пришло все в простом пакете и в пупырке. Посылка достаточно тяжелая.

Огромный плюс — фуллметалл, то есть отсутствие пластиковых деталей в механизме экструдера. Почему плюс — потому что в моей уже люфты (выработка), плюс повреждено пластиковое крепление. Перепечатывал, но не торт. Лучше пусть все будет металлическое.
Так что при доставке ничего не пострадало. Распаковываем смело!

Маркировка высокомоментного шагового двигателя.

Зубчатая шестеренка с проточкой.

Дополнительная информация для тех, кто хочет купить по отдельности комплект Двигатель 17hd40005-22b
Характеристики
Сравните с характеристиками «обычного» 17HS4401
Далее механизм. Бывает трех видов: для установки слева, справа, по центру. Отличаются фрезеровкой на «ручке» — рычаге, на который нажимают при заправке пластика. Можно оценить, если знаете уже место расположения экструдера.
В этом комплекте идет прямая зубчатая шестерня, если братьс проточкой, то это еще плюсом.
Можно взять вот такой кит
Хотэнд
Двойной радиатор
И к нему блок типа циклоп
Плюс термистор, нагревательный картридж, фланцы для пластика, трубка.
Можно на радиатор установить не блок-циклоп, а обычные блоки типа volcano, две штуки. Только трубки-горловины нужны без резьбы. Вот такие
Основное все. ИМХО, дешевле купить все в наборе, с нагревателями, термисторами и вентилятором.
Начинаем собирать комплект. Тут дело не хитрое.
Устанавливаем шестерню. Потребуется с шестигранник на 1,5.
Далее в таком порядке: скоба-основание-рычаг-пружина.
Естественно скоба сначала крепится на нужное место принтера, иначе у вас не будет возможности закрепить, так как пазы окажутся под корпусом двигателя. Для наглядности я соберу сначала без установки на принтер.
Обратите внимание на разную длину и диаметр винтов. Каждый предназначен для своего отверстия.
Далее устанавливаем рычаг и пружины
Получилось как то вот так.
Затем прикручиваем фланцы для прутка
Вот фотография комплекта до «примерки»
Примеряем к принтеру. На принтере сейчас штатно установлен простой экструдер с модифицированный E3D (который имеет трубку до самого сопла). Для установки хотэнда Циклоп потребуется заменить каретку оси Х.
Для окончательной установки мне еще предстоит напечатать крепление для экструдера, либо найти удобное положение скобы для крепления на профиль 2020.

Итак, несколько слов о модификации прошивки Tevo Tarantula.
Заходим в онлайн конструктор прошивки Repetier-Firmware configuration tool
И сразу же загружаем свой Configuration.h. Мы получаем возможность модифицировать заведомо рабочую прошивку своего принтера.
На четвертой вкладке «Tools» нажимаем «добавить экструдер». По умолчанию у нас только один, Extruder0.
Добавляем Extruder1.
И конфигурируем его. Указываем pin по необходимости.
Обратите внимание, что если у вас микширующий хотэнд с одним нагревателем и одним термистором, это тоже необходимо указать в прошивке.
Нагреватель0 и Темп0 для основного экструдера. Если отдельный блок нагревателя у второго — то указываем Нагреватель2 и Темп2 для второго экструдера. Далее сохраняем, заливаем в принтер и пробуем.
В управляющей программе либо с дисплея даем задание на подачу N мм прутка. Например, 100 мм. И затем измеряем результат: могло вылезти больше или меньше. Учитываем разницу, вводим поправочный коэффициент в прошивку и перепроверяем еще раз. Операцию лучше всего проводить со снятой трубкой боудена.
Вот сюда в файле Configuration.h в разделе «default settings» прописываем количество шагов DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT для экструдера (четвертое значение, первые три — оси Х, У, Z).
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,100} // custom steps per unit for TEVO Tarantula
Высчитываем поправочный коэффициент и заносим. Например, выдавило больше чем надо, не 100, а 103 мм. Делим 100/103, полученный результат заносим в прошивку.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,1600,97.0874} // custom steps per unit for TEVO Tarantula
Сохраняем, компилируем, заливаем, проверяем.
Дополнительная информация — расчет количества шагов экструдера Если что — расчет количества шагов экструдера DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT считается по формуле:
steps per mm=micro steps per rev * gear ratio / ( pinch wheel diameter * pi)
где micro steps per rev — количество микрошагов двигателя для 1 оборота = 3200, то есть 16 микрошагов на шаг, 200 шагов за оборот
— количество микрошагов двигателя для 1 оборота
gear ratio — соотношение количества зубьев в редукторе экструдера. В моем Тево редуктора нет, поэтому =1
pinch wheel diameter — диаметр впадины толкающего винта
После расчета всеравно проверять по указанной выше методике.
В группе FB есть некоторые публикации на эту тему (там же и свежие прошивки Dual), а также каретка для двойного хотэнда для оси Х.
Есть задумка провести аналогичную операцию с дельта принтером А конкретно, установить комплект для цветной печати вот такой
Самый «недорогой» по стоимости — это комплект из двух простых E3D.
Но есть и другая мысль: сделать вот такой, чтобы не перетежелять голову у дельты. Это V-twin хотэнд, вернее радиатор для хотэнда. Вовнутрь вкручивается стандартная трубка-горловина (Throat) M6, а после — обычный нагревательный блок.
Смена прутка осуществляется большим ретрактом.
Плюс конструкции — компактность. Минус — остатки пластика в сопле, потребуется «строить башню», для прочистки, а это умеет не каждый слайсер.

Ну и на настоящий момент большая сложность — правильно отрисовать корпус эффектора для печати, чтобы не потерять функционал, заложеный изначально в Micromake D1, а именно: автокалибровку нажатием сопла (усилие передается через рычаг на концевик), и обдув сопла — воздуховод с узким плоским обдувом, который как «воздушный нож», мощным потоком охлаждает пластик, позволяя выполнять сложные построения типа «мост» без каких либо проблем.
Вот ссылка на корпус эффектора. Пока загвоздка или отрисовать его, или найти в CADе, чтобы можно было изменить «под себя».
Механизм подачи тоже примерил. Очень удобно на дельте размещать вверху, либо по разным вертикальным стойкам.
Про софт сейчас рассказывать не буду, там и так для целой большой статьи. Скажу, что поддержки другим пластиком умеют практически все слайсеры, а вот микшировать — бесплатные не умеют. Выход — скачивать готовые stl модели в цвете или «покупать» S3D.
У меня принтер еще в достройке/настройке… …но по традиции — двухцветная киса, с thingiverse

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх